Перейти к публикации
  • Реклама на Пежо клуб Беларусь

Lancia Phedra

  • записи
    43
  • комментариев
    100
  • просмотров
    3 230

Об этом блоге

Б/Ж ремонте и обслуживании машины и не только)

Записи в этом блоге

Потёк ТНВД.

На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

Димыч.

Димыч.

Масло, масло, ты куда бежишь...

Последние полгода наблюдал лёгкое запотевание передней части двигателя, внизу, в районе компрессора кондиционера. Знал откуда, знал, почему, но устранять было лень). Неделю назад обнаружил каплю, висящую на поддоне внизу. Понял, дальше тянуть нельзя и запланировал ремонт на выходной день. Когда полез туда, уже всё было в масле, движок, защита, подрамник. Даже на днище чуток попало.    Причиной этому явилась старость уплотнительного кольца, находящегося под теплообменником (масляным радиатором). Оно же 21 по схеме.     Оно задубело конкретно, и на поверхности присутствовали грубые борозды.     Для замены взял кольцо от масляного фильтра. Предварительно протерев поверхности, установил новое кольцо, вернул на место теплообменник. Можно было бы ещё и масло поменять, но не время ещё.

Димыч.

Димыч.

Сезонное обострение. ABS Fault.

Я уж думал, что этой осенью меня пронесло и проблемы с авто меня не постигли. Но нет. На приборке замаячили значки ABS и ESP. Встретил их без эмоций, знал, что что-то да будет. Подключил комп - цепь датчика заднего правого колеса, обрыв. Полез в яму, отключил фишку датчика и начал вынимать проводку из гофры. Много вынимать не понадобилось. В 15 см от фишки я обнаружил косяк. Зачистил, спаял, заизолировал, собрал всё на место. Проблема ушла.

Димыч.

Димыч.

В поисках вибрации, часть 2, замена левого приводного вала.

После выявления виновников вибрации, а это приводные валы, принял решение менять самый "вибрирующий", а именно, левый приводной вал. Кроме того, что он достаёт вибрацией, он наносит ущерб коробке передач в виде повышенного износа подшипников дифференциала. Покупал приводной вал на разборке Моторлэнд. Заказал в интернете и на следующий день уже привезли. Замена заняла около 30-40 минут. Всё, что надо сделать это снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить тягу стабилизатора, открутить болт фиксации шарового пальца и отсоединив шаровую от рулака вытащить ШРУС из ступицы и вытащить приводной вал. Слитое количество масла (около 200 грамм) долил в коробку после сборки и пробной поездки.  Замену правого приводного вала - виновника небольшой вибрации при езде и зуда при сильном разгоне перенёс на весну или лето. Там подвесной подшипник принимает на себя нагрузки от трипода, его не жалко).

Димыч.

Димыч.

Насос омывателя стекол захворал.

Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

Димыч.

Димыч.

В поисках вибрации, часть 1 или замена тормозных дисков.

Некоторое время ездил и ощущалась вибрация в диапазонах скоростей 60-80 и 110-130. Грешил на старую резину с множеством латок и давным давно просящаяся выбросить её. Забегая вперёд, скажу, что она вовсе не была виновницей этих вибраций. Когда поставил новые колёса выяснилось, что эти же вибрации присутствуют и никуда не ушли. Стал проверять микрометром плоскости прилегания колёсных дисков к ступицам. А точнее, к тормозным дискам, ведь именно они находятся между колесом и ступицей. На левой стороне биение плоскости составляло 0,1 мм, а с правой стороны 0,08 мм. Мне показалось это большим биением, в сравнении с задними плоскостями (0,04 и 0,03 слева и справа соответственно) это было уже слишком. Допуски биения спереди и сзади не должны превышать 0,04 и 0,06 соответственно. Снял тормозные диски и измерил биение ступиц. Они оказались ровными, 0,03/0,02 слева/справа. Сразу же заказал тормозные диски и колодки. Выбрал недорогое и проверенное LPR.          Замер биения плоскостей показал по 0,04 мм слева и справа.  Выполнив поездку было замечено небольшое улучшение, но очень уж небольшое. Это побудило выполнить другие проверки, колёс и других механизмов машины. Колёса проверял на Фиате, благо они подходят по крепежу. Разгонял до 170 - никакой вибрации, как по лезвию едет.  Проверку биения полуосей (приводов) выполнял путём опускания авто рычагом на колодку без колеса. Отключив датчики АБС, разгонял привода до скоростей, на которых машину трясло (ориентировался по тахометру) и машину так же трясло. И радость и разочарование - нашёл косяк и денег не мало нужно на устранение... 

Димыч.

Димыч.

Прикинул колёса.

Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

Димыч.

Димыч.

Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.

Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

Димыч.

Димыч.

Выбор шин.

Диски куплены, теперь их надо обуть. Но вот вопрос, во что? Смотрел в сторону китайских производителей. Много отзывов перечитал, послушал людей, имевших опыт эксплуатации. Заехал к знакомому, в шинный магазин. Он мне представил четыре шины, Kormoran, Linglong, Imperial и Sailun. Kormoran:   Linglong:   Imperial:   Sailun:   Kormoram, хоть и не китай, выбыл первым. Отзывы не очень, боковина мягкая, чувствую, на долго не хватит их. Тройка китайцев была пристально осмотрена, первым выбыл Linglong. Imperial как и Sailun выглядят оба очень хорошо, хорошие отзывы на обоих производителей. В итоге выбрал Sailun. У него красивее рисунок протектора, да и хотелось бы его испытать самому. На Imperial доводилось поездить, очень понравились цепкость и тишина. Как себя будет вести Sailun покажет время. Думаю, что после 5 тысяч км. напишу своё мнение о данных шинах. 

Димыч.

Димыч.

Диски. Выбор и покупка.

Давно уже собирался внести кое-какие изменения во внешний вид машины. Пожалуй, самое главное, что меняет вид кардинально это колёса. Дизайн и размер очень сильно сказываются на внешности. Поэтому решил перескочить с R15 на R17. Помониторив объявления, взвесив все "за" и "против", выбрал диски с другой разболтовкой и установкой их через проставки-адаптеры. Другого варианта не было. Симпатичные диски, но с подходящей разболтовкой были, но по вылету не подходили и всё-равно я упирался в проставки. На вид не плохи, наверное... Отдал 150$.

Димыч.

Димыч.

Сайлентблоки задней балки.

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Димыч.

Димыч.

Помыл радиаторы.

В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

Димыч.

Димыч.

Подвесной подшипник залюфтил.

Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

Димыч.

Димыч.

Сайлент на замену.

После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.     

Димыч.

Димыч.

Шаровые опоры, восстановление.

Конструктивной особенностью шаровых опор минивенов является их несъёмная конструкция. Шаровая выполняется в рычаге. В связи с дороговизной рычагов, многие предпочитают не менять рычаг в сборе, а восстанавливать шаровую опору. Я делал подобную процедуру на втором минивене, о чём можно почитать здесь.  Для процедуры восстановления нужно снять рычаг(и) с автомобиля, отвезти в ближайшую контору, которая этим занимается и приобрести пыльник. Я использую пыльники от ВАЗ 2108, их как-раз хватает на период жизни шаровой до следующей процедуры восстановления. Дата последнего восстановления шаровых опор на этой машине 26 марта 15 года, пробег составил 74 тысячи до появления первого стука, процедура восстановления будет произведена на пробеге 78 тысяч км. Вот как выглядят сайлентблоки и шаровая после снятия с авто:           Отреставрированные шаровые нужно хорошенько промазать смазкой и установить новые пыльники. В этот раз смазки закладываю побольше, и более подходящей, так что прожить должны больше.   

Димыч.

Димыч.

Заменил задние амортизаторы - променял грохот на тишину

Все эти годы, что я ездил на этой машине меня доставал грохот сзади. Виновники тому задние амортизаторы. Очень отчётливо слышен грохот при езде на маленьких скоростях, даже на почти ровной поверхности. На больших ходах подвески грохота не было. Так и терпел это. До сегодняшнего дня). Купил и поставил Амортизаторы Sachs. Первая же поездка оправдала все ожидания, в салоне тишина. Жёсткость ещё не распробовал, но как минимум не хуже, чем было со старыми. Старые были оригинальными, заводскими, масляными. Жёсткость их меня устраивала вполне. Но грохот достал, пришлось их поменять. Оно того стоило...

Димыч.

Димыч.

Рулевые тяги, наконечники, схождение

При проверке состояния подвески люфтов в рулевом механизме обнаружено не было, но при отсоединении наконечников выглядели не важно как тяги, так и сами наконечники. Тяги покупались ещё в начале 15 года, но тогда их не заменил, дал им ещё походить. Наконечники покупались в прошлом году, ещё тогда собирался в рулевое лезть, но поленился. Единственное, что купил сейчас, это два хомута 50-70 для пыльников рейки. Процедура замены проста, и если весь инструмент под рукой, делается быстро. После замены тяг и наконечников сделал регулировку схождения колёс, потому как этот параметр при снятии деталей сбивается. Ну а теперь немножко фото: Новое, в упаковке)   Открученная съёмником тяга   Старое в упаковке   Процедура регулировки схождения    

Димыч.

Димыч.

Заменил синхронизатор пятой и обновил масло в КПП

После,  без малого,  двух лет езды на некачественном масле появилось два косяка с коробкой. Один из них это повышенное усилие на рычаге, (передачи труднее втыкались), и второй это хруст при включении пятой. Пару месяцев назад попытался отделаться без вскрытия, одной лишь заменой масла. Помогло с переключениями, буквально за пару дней вернулась лёгкость переключений. Но от хруста при переключении меня это не избавило.  Было решено вскрывать коробку и менять изношенные детали. Для этого понадобилось: очистить корпус коробки передач в зоне проведения работ; слить масло; открутить несколько болтов и снять крышку в торце коробки; произвести замену деталек; собрать в обратной последовательности; залить требуемое количество масла.  Работа местами грязная, поэтому фоткал не всё. Заняло всё примерно полтора часа. Ну а теперь фото: кольцо синхронизатора очистка рабочей зоны слив масла вскрытие вскрытие в центре фото сапун-лучшее место для заправки масла)  заправка маслом. 

Димыч.

Димыч.

Заменил стойки стабилизатора

Что-то застучало спереди. При диагностике подвески был выявлен стук стабилизатора. Один из шарниров одной стойки стабилизатора приказал долго жить. А причина этому порванный пыльник. Прошли стойки около 40 тысяч. Судя по состоянию остальных шарниров, ещё бы могли походить десяточку тысяч, а может и больше. Как и в прошлый раз установил Lemforder.     

Димыч.

Димыч.

Маслице, фильтрик, подушечка коробки.

Почти три месяца понадобилось, что бы наездить 8 тысяч. Ну, вернее 7900, можно было покататься ещё полтысячи км, но следующий выходной не скоро, решил заняться сегодня. Масло залил G-Energy F-Synt 5W-40, фильтр PSA 1109AP. Залил как обычно, 4 литра. По щупу выше середины, по электронному без одного кубика. Но одной замены масла мне оказалось мало.  Ещё с осени лежала, ожидала своего часа опора силового агрегата со стороны коробки передач. Менять её сейчас я не собирался, но раз уж попалась на глаза, решил поменять. Описание замены будет в блоге Обслуживание и мелкий ремонт авто. За одно решил провести диагностику подвески, ведь скоро на техосмотр ехать. При осмотре выявил только стук стабилизатора. Надо заняться на досуге. А теперь пару фоток и видео:     Стук стабилизатора.avi    

Димыч.

Димыч.

Тупит что-то, может жара?..

Что-то динамика разгона стала чуть вялой. Ну, думаю, жарко, кондей напрягает, воздух разреженный. Пока стоял на стоянке, ожидал супругу с работы, почитал параметры. И на тебе, при газе "в пол" показания ДППА 55%. Что за фигня, подумал я, и полез под капот, крутанул рукой - 99%. Ну как так? Езжу на половине "газа". Всего то понадобилось отрегулировать тросик)).  Теперь прёт как надо).  После регулировки тросика:

Димыч.

Димыч.

Парктроник

Уже который раз отказывает парктроник. Как обычно, виной этому вода. Пока более-менее сухо - работает. Как только дождь или мокрота - глючит. Происходит это из-за паразитных цепей в косе датчиков, которые возникают при намокании. Треснувшая от старости изоляция проводов открывает доступ влаги и образуется паразитная цепь,  проводка полностью обмотана тряпичной изолентой и вода становится электролитом (проводником).  Пара примеров повреждений:     Прозвонка тестером показывает наличие паразитной связи между проводами, отрицательное показание означает, что в данном месте даже вырабатывается некое напряжение)) эдакая солевая батарейка)     Поднадоело по три-четыре раза в год латать эти старые провода, решил поменять проводку. Как-раз под рукой оказался кабель для RGB-лент (светодиодная лента). Его и использовал:   Сложностей в замене проводки не возникло. Разобрал фишки, припаял к пинам проводки по схеме, собрал фишки и новая коса готова. Фото в процессе работы и схема:            Проблема с отказывающим парктроником решена.

Димыч.

Димыч.

Ошибка

Как обычно, еду себе, еду, никого не трогаю и тут бумс, на панели загораются лампочки, бк пищит и ругается на ESP/ASR/ABS... Ну, думаю, наконец-то. А то за февраль ничего не сломалось. Хотя, нет, сломалось, но об этом в другой записи). Приехал домой, подключился к лэптопу, прочитал "обрыв или кз заднего правого датчика". Нашла же тачка погоду для поломок. Полез в яму искать косяк и нашёл, прямо у разъёма датчика абс:     Зачистил, залудил, запаял, заизолировал, подключил на место.  Те два часа, что я покатался без электронных ассистентов были самыми прикольными, машина была под моим полным контролем, не душилась на разгоне и абс не мешала тормозить... буду делать кнопку для полного отключения этих фич, для фана, так сказать). 

Димыч.

Димыч.

Запах солярки или начало весеннего ТО

Ещё в начале зимы, с первыми заморозками стал замечать, что от машины попахивает соляркой. Осмотр показал, что плохо держат хомуты на шланге подачи топлива от фильтра к ТНВД:   Для удобства ремонта требовалось снять фильтр, а снятие подразумевало замену фильтрующего элемента. Но тогда мне хотелось "докатать" желаемые 50 тысяч на фильтре, что бы убедиться, что ничего с ним за такой пробег не случится. Оставил как есть. Продолжал ездить и "пахнуть". В один из выходных мне это дело захотелось исправить. Снял корпус фильтра, снял сопливый шланг. Заменил его.     Шланг обратки тоже потел, его не менял, просто заменил хомуты на нём.   Ну а теперь сказ о фильтре. Эксперимент не удался. Фильтр прошёл всего 44 тысячи. Его состояние на фото:     Корпус фильтра при замене элемента тщательно отмывается от загрязнений, я это делаю под струёй тёплой воды. Продуваю и вытираю насухо безворсовой тканью.      После установки корпуса фильтра на место, трубку подачи на ТНВД сразу не подключаю. Поворачивая ключ зажигания, несколько раз включаю насос подкачки, что бы заполнить корпус фильтра топливом и пропустить через фильтр некоторое количество топлива (около 300 мл.). Через несколько минут повторяю процедуру, пропустив через фильтр ещё некоторое количество топлива, после чего подключаю трубку подачи топлива на ТНВД.    Это делается для того, что бы смыть с фильтрующего элемента имеющиеся загрязнения. Фильтр поставляется в герметичном пакете, но не смотря на это, в топливе, которое я пропустил через новый элемент было много мелкого мусора. Наблюдал при каждой замене фильтров разных производителей.  

Димыч.

Димыч.

Замена датчика температуры

Года полтора назад появился косячок, на холодную, при включении зажигания БК ругался на температуру ОЖ. Долго не думая, поменял датчик, благо, был новый под рукой, фирмы JP Group. Вроде как не Кетай, поставил и забыл. Но с приходом этой зимы стал присматриваться к показаниям приборки. До 80 вообще не реально разогреть. Даже с термостатом 89оС самое большое, что видел - 79о. Ещё было замечено, что скорость роста температуры (по Лексии) была какой-то вялой. Помог в выявлении больного датчика датчик температуры, установленный в Вебасто. Сравнивая их показания было выявлено, что установленный датчик фирмы JP Group даёт неверные данные. Купил другой датчик, выбрал FAE. После замены указатель температуры стал показывать адекватную температуру. Скорость подъёма температуры по указателю на панели возросла раза в 3, хотя, я до этого считал, что машина долго прогревается из-за холодов. Оказывается, просто врал датчик. Ну что это за показания такие? Прогретый двигатель:   Вот показания приборки с новым датчиком:

Димыч.

Димыч.

×