Перейти к публикации
  • Реклама на Пежо клуб Беларусь

Peugeot 607 ...ПЕЖОн... ツ

Блог пользователя: dimqabob

  • записи
    43
  • комментарий
    21
  • просмотров
    414

Об этом блоге

Мой первый автомобиль. Поэтому "буду краток". ©
Пока разбираюсь и вникаю. Одно могу сказать, что комфортный очень.

Имеется:
— Парктроник;
— Электропривод зеркал и стекол;
— Электрокорректор фар;
— Подогрев сидений;
— Кожаный салон;
— 2-зонный климат-контроль;
— Кондиционер
— Датчик дождя;
— Датчик света;
— Бортовой компьютер
— Усилитель руля;
— Регулировка руля по высоте;
— Подушки безопасности;
— Центральный замок.

Эффективно выглядит, резво едет.

ПЕЖОн достался мне в уставшем состоянии и разбАлованным — обновляю и воспитываю постепенно. =)

Записи в этом блоге

Уроды

Поставил машину в Сб в 22:10 и утром в Вс в 9 часов лицезрею такую картину.     Жаль камер никаких рядом нету и никак не узнать, кто это сделал, так бы самосуд устроил. По сути мне только надо чёрную часть, которая в дверь уходит заменить, но на разборках зеркала в сборе продают и никто отдельно не будет разделять. Пока скотчем примотал и держится. Может у кого валяется такая составляющая зеркала или поломанный корпус, а эта часть нормальная, то я бы купил.
Заявление участковому написал, а толку будет ноль, никак не найдут и не докажут. В общежитии в фойе с внешней стороны окно разбили от маленькой бутылки водки.     Даже если по очевидцам или по камере в общаге найдут кто это сделал, то зеркало все равно не докажут.(( Вот такая печалька.
А ещё 2 неделями раньше на трассе сорвало подкрылок передний правый и я же по нему и проехался на скорости 110 км\ч, его разбросало на мелкие части.
dimqabob

dimqabob

6

Не закрывается дверь в морозы? А надо срочно ехать - есть минутное решение!

Большим пальцем левой руки вывожу собачку в закрытое положение и держу, вторую руку ставлю полукругом возле замка, как будто хочу сказать ему что-то на ушко         "ну закройся, по-братски прошу"   и начинаю хукать на "собачку". Хуков 10 и отпускаем "собачку", если "собачка" вернулась в открытое состояние, то повторяем процедуру пока она не останется в закрытом положении. После чего с внутренней стороны ручкой двери "отпираем дверь", чтобы "собачка" отщёлкнулась, ещё раз рукой "собачку" для верности в положение закрыть отправляем и открываем, дверь захлопывается без проблем.
Но это не решение проблемы как таковой, а лишь способ закрыть дверь, когда нет времени даже на прогревание машины мотором. Конечно можно линуть горячей водой и тогда дверь сразу же закроется, но не всегда же есть под рукой горячая вода потом будут большие проблемы, после охлаждения этой воды и ещё большего примерзания.
Лучше всего потом ещё размораживателем замков со смазкой "пролить". По давнешнему совету Ректора делаю это Hi-Gear HG40 многофункциональная проникающая смазка.     Но всё же нет эффекта залил и забыл, приходится периодически пропшикивать, т.к. проблема чаще всего почему то именно на пассажирской передней часто проявляется, особенно после оттепели, а потом резких заморозков.
dimqabob

dimqabob

10

Гул ГУРа или туго вращается руль. Часть 2. Замена насоса.

Получается поменял крестовину, поменял жидкость ГУРа, но так и остался гул гидрача и тяжёлый руль на месте или при парковке. При езде руль вращался нормально и без каких-либо усилий.
Оставалось менять насос ГУРа. И в очередной раз ускорило этот процесс дело случая, наткнулся на объявку о продаже оригинального насоса ГУРа в Могилёве в отличном состоянии, привезённого с Европы. Было стремновато, т.к. по внешним признакам или на ощупь не определишь полностью он исправен или имеет такие же проблемы как и мой. Связался с продаваном, пообщался, он уверял, что насос без дефектов и даёт гарантию неделю на испытания. Передали в этот же день через машину рабочую, находящуюся как раз в Могилёве в командировке. Купил его я за 25$.
Раз купил, то почему бы и не поменять.))
Т.к. поменял жидкость ГУРа, то не хотелось её сливать, а тем более муторно это делать шприцом, да и порой грязно. А сделал я это совершенно удачным способом к которому сам пришёл.
Открутил расширительный бачок ож, отодвинул его в сторону, а затем открутил бачок жидкости ГУРа и опустил его ниже (при этом крышку не откручивал), чтобы штуцеры патрубков смотрели вверх, а жидкость перетекла в другой угол бачка. Предварительно на генератор надел пакет и положил ещё сверху на него тряпку, чтобы на Гену не пролилась жидкость. После этого отсоединил патрубок с насоса ГУРа и тут же вкинул его в обрезанную пластиковую бутылку. С патрубка слилось всего каких-нибудь 20 мл жидкости. Затем откручиваем гайку на 17 удерживающую трубку на насосе ГУРа, идущую к рулевой рейке. Откручивается она с большим, но аккуратным усилием, т.к. трубка под давлением и со временем прикипает, то есть шанс слизать грани. На трубке имеется уплотнительное резиновое колечко 4006.37, которое при желании можно поменять, но я протёр старое, оно вроде в нормальном состоянии и надел обратно.
Поддомкратил правую переднюю сторону и снял колесо. Снял элемент защиты между колесом и движком (подкрылок не снимал), вынув 3 клипсы, после чего имеем доступ к ремню генератора. Фото позаимствовано, т.к. своего не сделал. Сдвинул рожковым ключом на 17 натяжной ролик так, чтобы совместить ухо и отверстие на движке и вставил в это отверстие загнутый гвоздь. После фиксации натяжного ролика и ослабления ремня генератора (поликлинового) скидываем его. Оранжевым кругом выделен загнутый гвоздь для фиксации натяжного ролика. Ремень можно не снимать полностью, а только скинуть со шкива насоса ГУРа, но я решил поменять ремень, раз уж туда полез, да и "грядки" его были потрескавшиеся. Потрескавшийся поликлиновый ремень. Откручиваем болт фиксирующий трубку к насосу и болт удерживающий насос в кронштейне. После этого откручиваем 2 болта удерживающих насос с кронштейном со стороны шкива. Для этого прокручиваем шкив таким образом, чтобы его отверстия совпали с болтами и Г-образным шестигранником откручиваем. Я сначала думал, что там "звёздочки", да и набора шестигранников у меня нету, то я откручивал торксом. Снимаем старый насос и ставим "новый". Прикручиваем всё в обратном порядке. Одеваем уже новый ремень генератора. Генераторный ремень (полуклиновый) DAYCO 6PK1705 По неопытности пытался натянуть его последним на натяжной ролик, он же гладкий и проще будет думал я, но одному не получилось это сделать. В итоге натянул последним на шкив насоса ГУРа, одев часть ремня и прокручивая шкив от себя в сторону ГРМ.
Дальше крутим рулём на заглушенную, доливаем жидкости до уровня. Потом крутим рулём на заведённую, если надо, ещё доливаем жидкости до уровня. Закручиваем крышку бачка и радуемся. Но в моём случае было немного иначе.
Когда завёл машину и стал крутить рулём, то жидкость ГУРа стало пенить и выдавливать через горловину. WTF?! Первые мысли подгулявший насос или же надежда, что плохо развоздушил. На заглушенную покрутил рулём опять раз 5 в обе стороны до упора, удерживая в крайних положениях и долил жидкости. Заводить и опять та же картина. Мысли были одни, что придётся ставить старый насос и возвращать этот, жалко лишь потраченного времени и сил, а главное утраченные иллюзии. Уже смеркалось, да и дело шло к дождю, закрутил пробку, протёр всё и "утро вечера мудренее" — оставил машину на стоянке.
Утром открутил пробку и воздух вышел, смотрю уровень упал, долил чуток, завожу, начинаю крутить рулём И ЧУДа не случислось.)) Жидкость опять начинает пениться, подниматься и вытекать через горловину бачка.
Печаль-беда, надо посмотреть на виновника в последний раз и откручивать. Смотрю на насос, а под ним на генераторе капли масла ГУРа, думаю, ну вот понятно протекает он. И обнаруживаю, что капает с патрубка на насосе. Купил новый хомут, обрезал часть патрубка, где был старый хомут, как и делал на патрубках, которые приходят на бачок ГУРа. На обрезанной части с внутренней стороны нашёл трещину, либо из-за сильной перетяжки мной или же из-за старения патрубка, но в области как раз хомута.
Установил, зажал, протёр всё. Завожу и вот ОНО! Ни гула, ни потугов, руль "как по маслу" и масло это по уровню и без пузырей.))
Как-то так. Так что не скупитесь на новые хомуты и замену патрубков или же хотя бы подрезайте для верности старые, как сделал я.
dimqabob

dimqabob

0

Гул ГУРа или туго вращается руль. Часть 1. Замена жидкости.

Ещё с покупки (мне даже поднадоело произносить эту фразу) у меня при повороте руля гидрач издавал гул и чем дальше к вывороту колёс, тем больше он усиливался. Я этому не придавал значения, гудит и гудит.
После замены крестовины, а менял я её из-за небольшого люфта руля, спустя пару недель руль стал каким-то тугим. Я сразу грешил на крестовину, что может всё же короткая или закусило, плохо установил и т.п. Через месяцок всё же снял опять рулевой вал и осмотрел крестовину, с ней всё нормально и шляпки не разъехались, смазка в изобилии, даже сделал ещё лучше, запараллелив уши, в которых она стоит, т.к. одно ухо не значительно во внешнюю сторону уходило. Крестовина ходит идеально.
Решил, что нужно сменить жидкость ГУРа, тем более, что предыдущий хозяин говорил, что её не менял, а это получается жидкости как минимум 4 года. Проба жидкости на бумажку: Изучил схему ГУРа, выявил направление движения жидкости и принялся за работу. Схема трубопровода и движения жидкости ГУРа Peugeot 607 2,2i Если наглядно, то с бачка жидкость по патрубкам движется в таком направлении. Узкий патрубок обратки, широкий патрубок на забор жидкости к насосу. Достаём фильтр с бачка ГУРа. Фильтр с бачка был такого вида. К сожалению в одном месте сеточка незначительно порвана, где соединяется с пластмассой корпуса. Я и без этого хотел поставить новый фильтр (по каталогу он 4010.71), но в продаже новых так и не нашёл, а аналогов не бьёт по нему. Поэтому этот пропшикал очистителем карбюратора, промыл и поставил. Если кто знает где можно приобрести, то буду благодарен за наводку. Можно и наверное правильнее сливать жидкость, отсоединив трубку обратки на рейке, но у меня ямы нету, то решил откачивать.
Взял ранее приобретённый шприц 200мл с трубочкой от капельницы и откачал жидкость с бачка ГУРа примерно 1л, точно не замерял. К сожалению без "происшествий" не обошлось.) Когда откачиваешь такую вязкую жидкость, особенно в таком её состоянии, то шток шприца идёт очень туго и медленно и был момент, когда трубочка вылезла над поверхностью жидкости, пошёл воздух и шток с большим ускорением вылетел со шприца, в результате чего было разбрызгано почти пол набранного шприца этого масла. Штаны, майка, обувь, крыло и фара были обрызганы. Всё быстро оттёр тряпкой и салфетками, ну кроме черновой одежды.) Так что последующие разы старался тянуть с меньшим устремлённым усилием и желанием быстрей откачать, подстраховывал пальцами, потому что такие моменты ещё бывали.
Когда откачал всё масло с бачка, то открутил сначала расширительный бачок, ничего не сливая с него при этом, как делают некоторые, а отодвинул его в сторону радиатора. А делается это для того, чтобы открутить бачок жидкости ГУРа и было больше места и доступа к патрубкам. Снял патрубок обратки (ближе к движку который и тоньше), при этом наклонял и приподнимал бачок, чтобы с патрубка не начала выливаться жидкость. И опустил патрубок обратки в бутылку с откачанной жидкостью с бачка. Бутылку с патрубком опустил как можно ниже между радиатором и движком. Вывесил машину на 2х брёвнах (жаль не сфотографировал свой асфальтный сервис :D), чтобы колёса не касались земли. После этого покрутил раз 5 до упора в правую и левую сторону рулём, в результате чего вылилось ещё 800мл жидкости. Дальше отсоединяем патрубок забора жидкости на насос ГУРа и так же сливаем с него остатки в бутылку.
Снял и промыл бачок с моющим средством. Со дна бачка вымылось подобие сажи. Вымытый и Слитая жидкость была мутной и черновато-бурой. Фото на солнце Фото без солнца как кола 1 в 1 =) На обоих патрубках отрезал с концов по 1,5 см и надел новые винтовые хомуты, т.к. зажимные уже со временем ослабли и патрубки потели.
Всё соединяем, прикручиваем, устанавливаем на место. Без вставленного фильтра (с ним дольше, а ведь жидкость чистая) залил новую жидкость ГУРа до пол бачка. Вставил фильтр, подождал пока жидкость просочится сквозь него и долил масла до максимального уровня фильтра. На заглушенную покрутил рулём раз 5 в обе стороны, как и при сливании. Долил ещё жидкости, опять покрутил и так пока жидкость не стала оставаться на одном уровне. И только тогда завёл машину и опять крутил рулём. Уровень должен упасть, т.к. насос прокачает жидкость и воздух выйдет, как было и у меня, после чего глушим машину и доливаем до уровня жидкость.
Для надёжности на заглушенную опять покрутил рулём, посмотрел на уровень и опять завёл и покрутил рулём. Если воздух больше не выходит и уровень остаётся не изменным, значит процесс прокачки закончен.
Закручиваем пробку, опускаем машину на колёса, заводим и проверяем.
В моём случае замена жидкости хоть и не изменила кардинально ситуации (гул остался и на стоячей машине руль крутится с трудом), но мне её в любом случае менять нужно было и незначительно, но руль стал мягче. Залил данную жидкость ГУРа: Eni Rotra ATF III Две банки по 1л. В систему вошло столько же, сколько и слил — 1,7л. Доливать жидкость нужно до отметки max, которая обозначена выступами в фильтре. отметка max (A) Забегая вперёд и предвещая советы, скажу, что следующая запись будет о уже сделанной замене насоса ГУРа.
dimqabob

dimqabob

0

Восстановление работоспособности противотуманок

После зимы и наверное весны перестали светиться обе противотуманки. Сразу думал, что предохранитель выгорел, т.к. обе противотуманки не загорались, а не одна. Изучив все преды и описания к ним, выяснил, что отдельного преда именно на передние противотуманки нету. Почему именно, потому что как раз на задние туманки пред есть. Но для верности всё же пролопатил все преды что есть (не поверхностно визуально, а вынимал по очереди каждый и прозванивал), как в салоне, так и под капотом, естественно все были целые.
Т.к. не знал откуда идёт проводка на туманки (и на клубе мне не смогли ответить), то пошёл с конца. Прозвонил левый цоколь, а он не звонится. Хоть он весь и побитый жизнью, но работал до этого после того, как я зачищал контакты и подгинал пластины. цоколь противотуманки курильщика Размотал изоленту и давай отсоединять цоколь, а он ну никак не отсоединяется от разъёма, как я только не пытался аккуратно руками. Пришлось тянуть пассатижами, разъединил и выяснилось, что штырьки цоколя прикипели и закислились с контактами разъёма. Один штырёк цоколя настолько прикипевший был, что его вырвало и он остался в разъёме, стало понятно, почему никак не хотели разъединятся. Стал ковырять и пытаться аккуратно вытащить штырёк, но в итоге раскромсалась часть внутренней пластмассы разъёма и контакты внутри. Терять было нечего, поэтому отрезал разъём под корень и заветные 12v всё же приходили по проводке.
Полез к правой противотуманке, замерил ток на цоколе, его там нет. Отсоединил от разъёма и замерил на нём, так же по нулям. Уже думал резать проводку разъёма, но сначало надо было размотать изоленту, которая поверх пластиковых трубочек была и где-то на 10см от разъёма обнаружил окислившийся и переломавшийся провод на массу.
В итоге нужно было 2 новых разъёма на противотуманки и 1 цоколь (правый нормальный).
На мою удачу, когда заказывал ключ у pusk-2801 и ещё пару ништячков, то спросил есть ли у него эти разъёмы. Через пару дней он сообщил, что есть с недавно прибывшей на разборку машины и он их для меня отрезал и отдал даром как бонус. Уже не в первый раз меня выручает этот челик. ;) Ранее оба патрубка на печку так же у него приобретал. как новый разъём к противотуманке (таких 2шт.) Ну а цоколь перекупил у Rector, т.к. он покупал себе туманки из-за отражателей от 406. цоколь противотуманки здорового человека В итоге абсолютно новый и красивый цоколь получился за 5$. Всё скрутил (паяльник к машине нет возможности поднести, поэтому соединительными клеммами), подключил и работают теперь обе мои жёлтые противотуманки, хоть я ими за год может раза 2 пользовался по назначению. А так на трассе иногда ещё включаю, вместо ближнего днём.
dimqabob

dimqabob

0

Заменил левый задний кузовной фонарь

Ещё с покупки у меня был задний левый кузовной фонарь с трещиной. Не критично, вроде как влага не попадала, но мозолило глаза и портило общий вид. К тому же, что сподвигло окончательно на замену, так это то, что отражатель в фонаре между стопом и поворотником отвалился, а отвалился из-за деформации под ним пластмассы из-за перегрева. Но либо продавали комплектами, либо за один 25-30$, что меня не устраивало. Поспособствовало покупке стечение обстоятельств, когда лазил по куфару и наткнулся на объявку, где продавали как раз левый задний фонарь в отличном состоянии, привезённый из Литвы, но оставшийся после продажи машины. Но главное цена сказочная — 15$ + расходы на пересылку.
Мало того, что фонарь оказался действительно в отличном состоянии, так ещё и с цоколями и не обрезанными фишками от них, более того с целыми лампочками OSRAM.)) установленный новый задний кузовной фонарь установленный новый задний кузовной фонарь Т.к. цоколи у меня на левом фонаре нормальные, то сразу думал, что оставлю на прозапас, а потом вспомнил, что я когда менял лампочку на правом кузовном фонаре, то там был треснутый цоколь, который не плотно из-за этого удерживал лампочку. Лампочка не перегорала и светит как надо, но я люблю, когда всё как надо. Поэтому я просто снял свои цоколи с фишками на правом фонаре и поставил пришедшие с левым фонарём. В итоге убил 3-х зайцев одним выстрелом: трещина и подплавленная пластмасса на левом фонаре с отвалившимся отражателем, треснутый цоколь на правом фонаре. =)
dimqabob

dimqabob

0

Новый ключ. Решение проблемы с открытием цз после первого нажатия.

Наконец таки прикупил себе нормальный ключик от дореста, в хорошем состоянии с целыми кнопками и даже с картинками на них. =) Ключ с чипом и схемой. Всего на всего за 15$. Спасибо огромное pusk-2801 за него. Я только перекинул жало и внутренности (схему и чип со своего).
Жало легко перекидывается, но сразу не мог понять, как выдавить удерживающий жало штифт, а точнее боялся сломать чего. фото позаимствовано Но его смелее нужно с хорошим усилием выдавить. Я выдавливал гвоздём, умеренно постукивая молотком. Когда один конец достаточно выехал, то пассатижами вытянул.
Полноценный дубликат не стал делать, т.к. нету пин-кода, а ехать в Минск вытягивать с БСИ или заказывать у официалов нет желания, да и времени. Планирую заказать жало (на наш ключ под маркировкой NE78), т.к. в наличии у наших ключников его нету, только заготовки ключей с таким жалом. Чтобы хотя бы был запасной ключ без иммобилайзера, просто на случай чего механически открыть дверь ключом. Вы скажете, так если так, то зачем заморачиваться с жалом, сделай дубликат с ключом без кнопок, что есть у ключников и всё. Но я не исключаю такой вариант, что когда-нибудь всё же сделаю полноценный дубликат с иммобилайзером. Так же была проблема, когда нажимаю открыть двери (разблокировать цз), то просто моргала аварийка несколько раз и ничего не происходило и только со второго нажатия открывало двери. Дико неудобно было, особенно когда спешишь.
Спасибо ребятам (maryanlukuts, volt-06 и adFighTer), которые отозвались в этой записи и действительно было дело в режиме открывания дверей. Но отдельные слова благодарности peugeotalex, который не поленился и посмотрел в ПП2000 где этот режим переключается и, более того, сделал мне скриншоты. Ну а старый добрый друже maxad1984, который не первый раз меня выручает, помог мне с переключением режима через сканер.
Заходим в телекодировку BSI, далее активация и нейтрализация работы выборочное открытие (конфигурация пульта дистанционного управления) Включение функции это открытие сначала водительской двери, а по второму нажатию всех дверей, а выключение — все двери открываются по первому нажатию.
dimqabob

dimqabob

0

Вопрос по цз. Найдено решение и исправлено.

При нажатии на ключе кнопки открытия цз, моргает аварийка, а только при повторном нажатии открывает двери. Это какой-то режим активирован (типо на парковке) или как сделать, чтобы с первого нажатия открывало двери?
Ключ такой: Peugeot 607 дорестайловый Закрывает естественно без проблем, сразу с первого нажатия. UPD: в этой своей следующей записи найдено решение проблемы.
dimqabob

dimqabob

0

Шо, опять?! *волкизмультика*

Дратути!
Месяц как начал прибегать по утрам Джеки Чан и демонстрировать свои выкрунтасы в виде ошибки P0141 (O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)). Думал пройдёт со временем, т.к. скидывал на холодную и мог ездить целый день без появления ошибки, но стоило постоять машине часа 2, как мясорубка опять давала о себе знать на приборке.
Вкручена у меня вторая лямбда в механическую обманку (проставку). Выкручивал лямбду, просматривал весь провод, он целый. На всякий случай чистил лямбду очистителем карбюратора, не знаю зачем так делал, но проблему естественно не реШИЛО. =) Замерял сопротивление на 2-х белых проводах лямбды, которые идут на нагревательный элемент, сопротивление отсутствует. Кто не знает как это сделать, то вот очень хорошая статья. Отсутствующее сопротивление говорило лишь о том, что нагревательный элемент неисправен и лямбда на выброс.(( Казалось бы нафиг нужен этот нагревательный элемент, ведь лямбда сама исправна и считывает показания, но лямбда правильно начинает работать только при 300 гр С.
Изучал тему по данному вопросу и думал заказать уже электронную обманку, т.к. считал, что она полностью заменяет собой датчик лямбды, но не тут то было. Оказывается электронная обманка ставится на заведомо исправный датчик и помогает лишь тем, у кого выскакивает человеCHECK при исправной лямбде и вырезанном катализаторе. По-крайней мере у нас в Республике электронных обманок, заменяющих собой лямбду, увы и ах нет и не придумали. Электронная обманка всего на всего отправляет "свои" подмененные данные показаний, но при этом должен работать нагрев лямбды.
Так я сбрасывал ошибку (благо ELM сканнер постоянно в разъёме висит) с месяц и терпению моему пришёл конец.
Заказал оригинальную лямбду через Минского друже. В коробке оказалось ни что иное, как
Bosch 0 258 006 029, которую я и ставил новую год назад, а покупал тогда на экзисте. Будем посмотреть сколько эта прослужит, надеюсь, что это было каким-то стечением обстоятельств.
dimqabob

dimqabob

0

Заменил уставшую ручку кулисы

Приветствую!
Моя рукоятка кулисы по мимо того, что была треснута сбоку внизу (заметил это я относительно недавно, а не с покупки), так ещё и хром сверху в плачевном состоянии. На хроме точки какие-то и сколы, зимой стал за перчатку цепляться и сам хром начал отколупываться. Ручка КПП курильщика. Заказал из под небесной на свой страх и риск рукоятку с хорошим рейтингом и отзывами, в описании значилось, что подходит к 607ой. Вот собственно пришедший комплект Хомут, втулка и сама ручка КПП. Размеры следующие: Вполне добротно сделано и она увесистая на моё удивление (275 гр). Замена проще некуда. Отщёлкиваем рамку с кожухом и поднимаем её в самый верх над кулисой, вывернув кожух. Отрезаем хомут, фиксирующий кожух с ручкой и стягиваем кожух. Надеваем кожух на новую ручку, стягиваем как и было хомутом, отрезаем торчащий хвостик хомута. Вставляем втулку в ручку рёбрами в углы, а не в стороны, пока она там не "защёлкнется" до упора. И потом уже надеваем ручку на кулису.
Всё бы ничего, но втулка оказалась по внутреннему диаметру меньше, чем диаметр металлического стержня кулисы. Пришлось воротком в ручную аккуратно увеличивать диаметр до 10,8 мм. Но нужно быть осторожным и протачивать в меру, потому что втулка может треснуть, хоть это и не критично, ведь всегда на помощь придёт изолента, как и было сделано предыдущим хозяином для уплотнения. If you know what I mean :D Собственно вот установленная новая ручка КПП: Ручка здоровой машины Меня вполне устраивает и смотрится нормально. Единственное, что я бы хотел не рельефный пластик по кругу, а глянцевый, как было на прошлой, но таких на алике не нашёл.
dimqabob

dimqabob

0

Крестовина рулевого вала

Имел место люфт руля порядка 15°. Меня это сильно не напрягало и управлялась машина без каких проблем, да и скоростным маневрированием не занимаюсь.) Я бы и не заметил, что люфт есть, т.к. не знал, как должно быть, если бы об этом не сказал мне Rector, прокатившись на моей машине ещё осенью.
Но пришло время и этой "неисправности". Пошерстил инет, может появились готовые крестовины с чашками 15+16, потому что раньше точно не было, только если сами проды комбинировали. Ну наткнулся на патроновский артикул готовой (PUJ15\16), но уж не доверяю я этой фирме. Потом по счастливой случайности нашёл человечка fbi2020fbi из Витебска, который покупал себе одну крестовину с чашками 15мм, вторую с чашками 16мм и делал 2 по 15+16, чтобы одну из них поставить себе, а вторую продать мне.)) А тем более замена не сложная и всё делалось на стоянке суммарным временем снятия, с походом на работу для выпрессовки\впрессовки и установкой обратно 2 часа.
Первым делом я заблокировал руль, путём поворота его без ключа зажигания. Некоторые привязывают, ставят метки, клеят скотчем и т.п. Но я так и не понял зачем это делать, если его можно просто зафиксировать блокировкой.
Сразу забегу вперёд, путём проб и ошибок, я выяснил, что руль лучше всего было бы фиксировать с поворотом на 90° вправо, чтобы было удобнее выкручивать контргайки, удерживающие вал с рейкой. Я же фиксировал с прямовыставленным рулём, выкручивал одну контргайку, соединял вал с рулевой колонкой, выворачивал руль на 180°, блокировал его, отсоединял вал и откручивал вторую контргайку.
Открываем отсек с предохранителями в салоне и выкручиваем 5 торксов. Снимаем подрулевую или надпедальную (тут кто оптимист, кто пессимист, кому как удобно :D ) панель.
Откручиваем 2 контргайки на 10, удерживающих уплотнитель (пыльник, резиновый стакан) рулевой колонки.
А потом гайку на 13 болта, удерживающего рулевую колонку с валом. Прежде чем рулевой вал отсоединить от рулевой колонки, нужно отодвинуть фиксатор, отмеченный стрелкой, в сторону от вала. фиксатор удерживающий вал Вот так он примерно выглядит: фото с интернета с Peugeot 406 Затем тянем уплотнитель вверх и снимаем его с вала.
Далее нужно открутить 2 контргайки на 10 удерживающих вал с рейкой. Здесь как раз и видно, что вал стоит таким образом, что вторая контргайка находится в неудобном месте в противоположной стороне. Либо как я потом соединять и выкручивать руль, чтобы вторая контргайка стала так же, как первая (удобнее всего выкручивать), или же, чтобы обе гайки были горизонтально видны слева и справа.
После того, как открутили, вал можно снять с болтов, просто потянув его вверх. Так выглядит мой вал: До сих пор не могу понять, как инженеры не додумались придумать сюда какой-нибудь пыльник, чтобы грязь не попадала. Как видим крестовина вся в грязи с разорванными сальничками и с частичками ржавчины. Новая японская крестовина с чашками 15мм и 16 мм. крестовина рулевого вала GMB ST-1538+ST-1638 Большинство ставят 39-ки (некоторые и 40ки). Мне выбирать не приходилось, да и тот, у кого я покупал, ему на сервисе ставили пол года назад такую и сказал всё отлично. Главное, чтобы чашки были 2 по 15 и две по 16.
К сожалению фотографий процесса выпрессовки старой крестовины и запрессовки новой я не делал, потому что делалось всё на своей работе у механиков. Мало того, что времени в обрез было, так ещё и не удобно было фоткать, прерывая и задерживая процесс.
Но делали мы всё как на данном, хоть и длинном, но понятном видео: При необходимости уши легко, но аккуратно раздвигаются и сжимаются.
В чашки какой-то немецкой смазки (аля солидола) наложили, т.к. с упаковки там хоть и есть смазка, но её мало.
Вот вал уже с новой запрессованной крестовиной. Так же не забываем закерниться. Собираем всё в обратном порядке и радуемся прямой отзывчивости руля и отсутствием механического люфта.
dimqabob

dimqabob

0

Номерные рамки и плавник \ гул ступичного подшипника

На машине госномер был прикручен просто саморезами. Ещё давно хотел рамки прикупить, но решил это сделать после зимы, т.к. мне нравятся они из нержавейки. На авторынке прикупил 10$ за пару. Номерные рамки из нержавеющей стали Номерные рамки из нержавеющей стали Так они смотрятся уже установленные на машину. Т.к. на номерах были отверстия для крепежа, а теперь они были вставлены в рамки, то оставались некрасивые дырки по бокам. Прикупил на том же авторынке в крепеже саморезы с крашенными в белый цвет пресс-шайбами и вкрутил их, вроде получилось красиво и мало заметно. Так же наконец таки установил плавник (уж очень они мне нравятся на бэхах). Плавник заказывал на али за 4$ и красил вместе с бампером (хоть и заказывал серый, но он разнился с цветом машины), приклеил с приходом весны. С установленным плавником Установленная номерная рамка и плавник Зимой появилась такая проблема — гул при поворотах или парковке. Симптомы были такие: едешь прямо, гула почти нет, поворачиваешь руль налево и гул усиливается, при повороте руля направо гул пропадал. Клубни приговорили ступичный, оставалось точно выяснить с какой стороны. По теории, подшипник начинает гудеть на том колесе, которое нагружается и перестаёт гудеть соответственно при разгрузке колеса. Если поворачивать руль влево, то нагружается правое колесо, а разгружается левое и наоборот. У меня гул проявлялся при повороте руля влево, значит дело было в правом ступичном подшипнике.
Купил ступичный подшипник за 26$ подшипник ступицы переднего колеса SNR R166.28 и отправился на СТО, т.к. самому не было возможности выпрессовать и запрессовать новый. На СТО не сказал с какой стороны, а попросил самим определить, чтобы подтвердить мой диагноз. Они так же сказали правый, покрутив и подёргав колёса на подвешенной машине. После замены гул пропал.
Когда снимали колесо, то 1 болт колёсный обломился, а на одном из колёс он вообще отсутствовал изначально при покупке. Обломанный выкрутили на СТО.
Купил оба болта за 5$ и вкрутил их. Болт колёсный Sasic 6059879
dimqabob

dimqabob

0

Замена заднего бампера и перекрас молдингов

С покупки авто мне не давал покоя ужасно выглядящий задний бампер и облезающие молдинги в цвет кузова, покрашенные предом без обработки с баллончика. Так же хотел вернуть выхлоп на его законное заводское место, хоть и выведенный в бок выделял мою машину среди прочих других (многие фотографировали даже), но он мало того, что по мне не "симпотичен", так ещё и не практичен, т.к. выхлоп задувало часто в водительскую дверь. Убогий и потрёпанный жизнью задний бампер Для начала переварил выхлоп (банка с 407го) с одним выходом. Переваренный выхлоп перед заменой бампера Открученный бампер Снятый старый бампер Снятый старый бампер Купил на разборке бампер (60$) в отличном состоянии (родные парктроники, подсветка номера, идеальные молдинги и все крепления), но бордового цвета. К сожалению не сделал ни одной фотографии его, как-то всё стремительно выполнялось.
Отдал бампер и молдинги на покраску (60$).
После установки уже "нового" бампера надрезал выхлоп болгаркой так, чтобы сзади не было видно, но при этом выхлоп не бил в бампер, а уходил ниже в землю по диагонали. Подрезанный выхлоп, чтобы был максимально скрытым Если кому надо, то могу продать "за копейки" старый бампер (а то многие советовали спаять, шпаклей залепить и т.п., но я не захотел этим заниматься).
Так же есть 4 родных парктроника на продажу.
dimqabob

dimqabob

0

Подогрев водительского сидения

Заметил ещё в конце прошлой зимы, что подогрев водительского сидения почти не нагревает опу (спину норм), а вот на пассажирском после 10 минут с включённым подогревом аж "подпекает". Потом стало тепло, не пользовался подогревом и подзабил. Уже к этой зиме решил подготовиться.
Отодвинул максимально к рулю сидение и открутил крестовой отвёрткой пластмассовые накладки с задней части сидения и под ними 2 болта Торкса Т50. Отодвинул максимально назад сидение и открутил гайки с передней части Потом потянул сидение горизонтально назад, чтобы оно выехало с пазов и наклонил его, чтобы отключить 4 разноцветных разъёма (удобно, не надо запоминать какой к какому при подключении): 2 на подогрев (седушка и спинка), 1 на реле и 1 на кнопку включения подогрева. Чтобы вынуть сидение из машины, нужно открутить болт (вроде на 16, точно не помню), прикрепляющий конец ремня безопасности к сидению. Отогнул и снял металлические скобы, удерживающие обшивку с каркасной сеткой с передней части, и натянутую на неё резинку от задней части. Затем проделал тоже самое с задней части. На этой же фотографии видны полоски натягивающие боковую часть обшивки, которые так же нужно отсоединить, разжав скобы. После чего каркасную сетку с разъёмами можно просто опустить, чтобы не отрезать хомуты, удерживающие проводку от разъёмов на ней. На это фотографии синего цвета реле подогрева сидения.
Вот следующая часть отсоединения обшивки мне показалась самой нудной и отчасти запарной, по сравнению с остальным. Нужно отсоединить G-образные пластмассовые хери, которые натягивают обшивку с боков. Они тугие, только снимаешь с одного бока и начинаешь поддевать с другого, как первый бок обратно накручивается.
Далее обшивку можно поднять, предварительно в задней части вытянув кусок под спинкой и седушкой. Полностью я её не снимал, а только приподнял со всех краёв, оставив на центре.
Сразу стало понятно, почему подогрев опы не работал. Остальные контакты были в нормальном состоянии. К сожалению подогрев реализован последовательным подключением контактов, начиная от левой длинной подушечки и по периметру по часовой стрелке заканчивая правой. Т.е. если нарушается цепь (отваливается\подгорает контакт), то перестаёт работать подогрев следующий за обрывом по кругу.
У нас на форуме клуба есть подробные фотографии с полностью снятой обшивкой сидения и наглядным соединением тенов контактами между собой.
Зачистил и подпаял контакты. Под рукой не было термоклея, как по заводу было на всех контактах, поэтому я не нашёл ничего лучше, чем синей изоленты. :D Собрал всё в обратном порядке, подсоединил разъёмы, уселся в сидение, завёл и включил подогрев, через минут 5 стало греть. Подогретая и счастливая опа пошла домой. =)
dimqabob

dimqabob

0

Тяга трапеции стеклоочистителя

Ехали по трассе в другую область к родне. Небольшая слякоть и большие порывы ветра в лоб. Дворники в активном режиме на автомате отрабатывали. Как раз перед обгоном фуры, в верхней точке лобового стекла, встречаются оба дворника и стопорятся. Хорошо, что не начал обгон, а то кто его знает как могло получиться. С загаженным лобовым и заклинившими перед лицом дворниками включаю аварийку, снижаю скорость и выруливаю на обочину.
Открыл капот, снял жабо и увидел, что тяга трапеции стеклоочистителя слетела, благо ей не было пути выпасть. Подул три раза во втулку тяги и поставил на первоизданное место. Поставил обратно жабо, закрыл капот, сел в машину уверенный в себе, включил зажигание и дворники. и что вы думаете, ровно столько раз, сколько подул, они помахали и пассажирский дворник остался в низу у капота, а водительский продолжил работать. Может надо было подольше подуть или "ахалай-махалай" закрепить, но делать это на трассе и в порывистый северный ветер до 15 м\с не было никакого желания. Добрался опять до трапеции, забрал тягу и кинул в багажник, положил пассажирский дворник в исходное положение. Включил и проверил, будет ли один водительский дворник работать, без ущерба пассажирскому. Благо один работал никак не влияя на второй, в чём я сомневался, ведь трапеция одним механизмом работает. В конечном итоге повезло, что работал хоть этот один и именно водительский дворник, потому что к концу пути жена начала злиться, что ей ничего не видно и из-за этого "скучно". Правая сторона лобовухи была залеплена грязью со снегом и плюс ко всему синим оттенком стекающей омывайки (она то с двух сторон прыскается).
Уже читавший ранее отчёты в бортжурналах других, подсчитывал расходы, которые нужно было бы понести на покупку новой трапеции.(( И жена после такой информации приуныла, т.к. понимала, что придётся раскошелиться, ведь вроде и не критическая проблема, но решать нужно в короткие сроки, учитывая погоду.
По приезду домой рассмотрел детально тягу, а именно втулку и вычистил с неё часть отработки. Смазки естественно там уже не осталось, а если промазать новой, то тяга начала б слетать активнее. Тяга трапеции стеклоочистителя Peugeot 607 Временно решать проблему, путём сдавливания втулки не было желания, ведь слететь могла в любой неподходящий момент и где-то на трассе, как у меня и cлучилось.
Наткнулся на коммент и совет maxZAZovod1993 заменить втулки тяги с ремкомплекта Калины.
Заехал в некотором роде уже в полюбившийся вазовский магазин "Движок" и на моё счастье там оказался этот ремкомплект. Продавец сказал, что эти втулки подходят кроме Пежо, так же к Маздам и Тойотам. И что самое смешное, эти ремкомплеты у них как раз к вазам никто не покупает.)))
Этот ремкомплект, состоящий из 3 втулок и соответсвующих колец фиксации к ним. Из этих трёх на нашу машину подходит одна втулка меньшего размера, остальные 2 одинаково большие. Ремкомплект механизма стеклоочистителя 2110-370533 Берём тягу трапеции стеклоочистителя и выколупываем из неё родную втулку. Родная втулка упиралась и ни в какую не хотела покидать своё законное место, но я выселил её таки с помощью отвёртки и пассатижей. Оказывается втулку дополнительно удерживают зубцы тяги, о существовании которых не подозревал, так бы немного по другому извлекал. Тяга без втулки Далее вставляем втулку с ремкоплекта Калины в нашу тягу. При установке НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КАКОЙ СТОРОНОЙ ВСТАВЛЯТЬ, чтобы не получилось, что обе втулки тяги смотрят в одну сторону.
Ах да, чуть не забыл, на втулке есть выемка, которую нужно отрезать простым ножом, но я её просто уменьшил (надрезал), чтобы она входила в паз между зубцами тяги, для пущей стабильности. Установленная втулка в тяге Затем берём фиксирующее кольцо втулки и кидаем его в кипяток на минутки 3. После чего с лёгкостью надеваем кольцо на втулку. Установленная втулка, в отличие от родной, выпирает на 5 мм, но исправно работать тяге это не мешает.
Добавил во втулку смазки и установил на машину. Прошло 2 недели, пока работает всё исправно.
Хочу купить второй ремкомплект (жалко, что только одна втулка из трёх подходит) и поменять втулку со второй стороны тяги для надёжности. з.ы.: если кому вдруг понадобятся размеры этой втулки от Калины
dimqabob

dimqabob

0

Замена кнопок ключа зажигания

У меня к машине один оригинальный ключ, но без двух кнопок, и один как от реста, но без "жала" ключа, только для закрывания и открывания центрального замка. Оригинальный ключ дореста. Решил я таки довести до ума и оригинальный ключ, а именно сделать из параолимпийца полноценный здоровый ключ.
Искал по инету и по малому количеству разборок, но нигде не нашёл корпус ключа (если кто-то сейчас или позже сможет предложить, но в хорошем состоянии и со всеми кнопками, то пишите). Даже в поднебесной нет корпусов ключей к доресту, что удивительно.
Наткнулся у нас в Беларуси на сайт, который делает кнопки для ключей, в их числе оказались и кнопки к дорестовскому ключу. Сама фирма находится в Минске, но отправляет по почте наложенным. Скажу сразу, отзыв у меня не однозначный, как о компании, так и о кнопках.
Я считаю, что для резинки это дорого 15,5 бинов (9$ + доставка со столицы в мой город и процент за наложенный платёж), но они у нас монополисты в этом деле, выбора нет, да и у них написано "Новая уникальная разработка — аналогов нет!". Я месяца 3 ещё был в раздумиях и таил надежду найти корпус или другой вариант восстановить кнопки, но таки решился заказать. СписАлся по вайберу, а потом созвонился с ними и оформил заказ. Через 3 дня на почте забрал и был уж очень удивлён, но не в положительную сторону, а в отрицательную.
Во-первых, кнопки очень желеобразные: СИЛИКОНОВЫЕ и дряблые. Они в корпусе не хотели закрываться, т.к. основа кнопок толще, чем оригинальных РЕЗИНОВЫХ кнопок и при закрытии этот силикон выпячивало из всех щелей. В два подхода путём подрезания и утончения основы кнопок я всё же их закрыл в корпусе. Ну думаю, ладно, хоть и выпученные и мягкие кнопки, зато функционирующие.
Вот оно во-вторых, нажимаю на кнопки, а ничего не происходит. Несколько раз пересобрал ключ, попробовал без кнопок замкнуть контакты, работает ключ, а с ними нет. Прозвонил мультиметром кнопки, а они не токопроводящие.
Звоню им и мне менеджер говорит, что ключи бывают 2х типов: замыкание контактов с помощью кнопок (как у меня) и с нажимными пластинками на самой схеме. Это и понятно, на что я и сказал, что у меня с замыканием и нужны токопроводящие кнопки, а их кнопки таковыми не являются. Менеджер сказал, что мне звонил специалист после заказа, чтобы уточнить, какие мне кнопки нужны, но я не поднимал, хотя мне никто не звонил и пропущенных не было. Говорю ну так хорошо, присылайте мне токопроводящие кнопки, которые будут замыкать контакт на схеме ключа первого типа. На что получаю ответ, что у них таковых НЕТ, а для такого типа ключей они приклеивают мембранки с напылением графита, которые они мне и предложили прислать за свой счёт.
Мембранки пришли по почте, я их приклеил суперклеем к кнопкам со стороны схемы и ключ заработал. Однако на эти силиконовые кнопки нужно с усилием нажимать, в отличие от резиновых, которые на пол нажатия срабатывают. С силиконовыми кнопками, заказанными с сайта. В целом остался негативный осадок, как от фирмы, так и от кнопок. Второй бы раз я себе такие же не покупал, тем более за такие деньги и потраченные нервы. Но поделился опытом и источником, чтобы при случае вы знали, что ждёт, какие сразу заказывать нужно (уточнять, если это другое место). Ну и была бы эта фирма в моём городе (не было ни желания, ни времени, ни средств ездить туда), то я бы немного по другому решил бы проблему.
Но они уверили меня, что у них такая ситуация впервые и обычно у них такого типа ключи делали в офисе и они уже сами видели какого типа нужны кнопки, делали их (подклеивая мембраны) и отдавали ключ уже с рабочими кнопками.
Удивляет, как они называют их уникальной разработкой, выставляют такую, я считаю, не малую цену и выпускают такой ширпотреб. Не сочтите за антирекламу, высказал своё мнение и отзыв, касаемо кнопок и сложившейся ситуации. Да и может это кнопки к нашему ключу только такие (не резиновые, а силиконовые), а к другим ключам они получше. Единственное, не понятно, почему на сайте про это ни слова, более того, у них там написано "Новые резинки к ключу Peugeot 607".
dimqabob

dimqabob

0

Хром накладки решётки радиатора

Ещё у предыдущего хозяина были украдены хром накладки. Денег мне было жалко на новые "Молдинги решетки радиатора лв. и пр. CITROEN/PEUGEOT 7810.F9" (считаю дороговато для пластмассок), а тем более на ходовую машины это никак не влияет.) Пускались средства в более нужные и важные составляющие машины. Да и их отсутствие не особо бросалось в глаза для не знающих.
И тут делом случая и судьбы натыкаюсь в ленте на такую радостную опубликованную запись "Молдинг решетки радиатора", где в комментах при обсуждении выясняется, что у соклубников 4ekaaa и Yura607 остались соответственно правая и левая хром накладки в нормальном состоянии, хоть и правда не со всеми целыми креплениями. Но меня устраивало это, тем более лучше, чем вообще без них.)
Тут же договорился с каждым о символической цене в 10 бинов и "передачке" всё через того же земелю Rector. За что всем им спасибо за содействие и хлопоты. ;)
Благополучно переданы и установлены пару месяцев назад. Так же был куплен б.у. задний бампер с европейца на разборке, перекрашен и установлен, а выхлоп переварен на сток, но всё руки не доходят оформить запись. Так что coming soon.
dimqabob

dimqabob

0

AUX через кассетник в магнитоле RM2

Всё думал или заказать с Али адаптер (но не хотелось колхозить, чтобы он нормально смотрелся в магнитоле) или обратиться к нашим аудиоумельцам (но дорого за такую ерунду дерут) или просто всобачить провод AUX, а уже к нему подключать любое устройство (мобилку или mp3-плеер, в который у меня можно вставить и флешку).
Вариантов есть несколько, но я выбрал именно через кассетник, т.к. им все равно не пользуешься, а вот радио часто слушаю и сидюк не хотелось трогать.
Облегчила мне задачу по внедрению кабеля инфа от соклубника на форуме от HBmouse, правда он там именно китайскую приблуду показывал как внедрить, но распиновка от неё на AUX там есть и что куда паять.
Как вынимал магнитолу и разбирал не стал фотографировать, всё предельно просто, да и в этой моей записи можно посмотреть если что. Снимаем климат выше и панель ниже и выкручиваем 4 болта. Сама магнитола раскручивается без каких-либо трудностей (и всё пошагово есть у HBmouse в пдфке), единственное, аккуратно, но с усилием, стягивайте регулятор громкости. Я боялся, что не так может он снимается, раз не поддаётся, но посильнее потянул, поддевая плоской отвёрткой, и он снялся (так же он и возвращается на место с усилием).
После того, как выкрутили и вынули кассетник, то с задней его стороны находим такие контакты: R-CH (правый канал), L-CH (левый канал) и A-G (земля). К ним припаиваем соответствующие провода от джека, распиновку прикладываю. Распиновка аудио джека 3,5 Чтобы узнать какого цвета проводок от чего идёт, просто прозваниваем их.
В итоге имеем такую картину: Выделенные стрелкой дорожки перерезаем. С лева перерезаем две дорожки, идущие к левому и правому каналам, чтобы захват напрямую шёл с кабеля, а не с головки кассетника. С права перерезаем одну дорожку, которая идёт к датчику вставки кассеты, тогда магнитола будет думать, что кассета постоянно вставлена при включении кассетника (затянет механизм и будет воспроизводить звук).
Так же для надёжности перерезаем дорожку на схеме кнопок самой магнитолы. Выделенную кружком и стрелкой дорожку перерезаем. Это дорожка от кнопки выброса кассеты. При нажатии на эту кнопку во время работы кассетника, магнитола отключит воспроизведение и как будто "выкинет кассету". И чтобы включить опять, то придётся вставить реальную кассету или отключать магнитолу (или ещё хуже сам кассетоприёмник). Поэтому мы ликвидируем возможность случайного "выброса" кассеты.
Кабель AUX'а я вывел через отверстие боковой стенки магнитолы и без всяких нарушений консоли, просто не устанавливая вот такую деталь от корпуса: И получилось вот так: Чтобы звук был хороший и громкий, нужно настроить эквалайзер на кассетник (он отдельный для радио, СD и кассет). Я выставлял Bass +5, Trouble -1 и главное Loudness ON! Ещё у меня при приобретении машины горели только 2 из 4-х лампочки подсветки на кнопках магнитолы, а со временем моего владения перегорели и оставшиеся 2. Перегоревшие лампочки подсветки магнитолы RM2. На схеме впаяны простые маленькие 12в лампочки, на которые надеты оранжевые колпачки. Нашёл на авторынке такие же лампочки и перепаял. Выделенные жёлтыми кружками лампочки подсветки кнопок магнитолы RM2. Вот так стало после установки: Затраты минимальны: за все лампочки 1$, а кабель AUX у меня был.
dimqabob

dimqabob

0

Сделал перетяжку руля

Моё рулевое колесо было в потрёпанном жизнью и руками виде, изношенное и затёртое. до перетяжки руль курильщика Уже давно хотел перетянуть, но у нас в городе нет ни одного ателье с такой услугой (раньше было, но прикрылись они 2 года назад). В ближнем областном Витебске, да и в большинстве мест в Минске, надо было привозить руль и оставлять на день, что меня не устраивало, поэтому откладывал на потом, когда буду в столице на пару дней с машиной. Тут я совершенно случайно наткнулся на объявление на онлайнере, где сказано, что делают перетяжку за 2 часа, снимают и устанавливают руль сами на месте. Созвонился и сказали, что нужно по записи приезжать, т.к. на ближайшие дней 5 всё забито, а мне как раз на выходных проще всего (только в Вс и Пн не работают). Записался на оговоренное время в Сб.
Приехал и мне вообще предложили, чтобы не ждать перетяжки своего руля, а взять уже готовый, предварительно проверив, устраивает ли качество, что я и сделал. предоставленный ателье перетянутый руль Сам руль ничем не отличался от моего, а перетяжка меня устроила, как и хотел — сверху и снизу обычная экокожа, а по бокам перфорированная. после перетяжки руль не курящего)) Наконец таки моим рукам приятно, ведь это один из основных элементов машины, за который мы всегда берёмся и держимся руками.
В итоге буквально пол часа, сняли мой руль, накинули новый и закрутили. А свой я отдал им в замен этого.
Хоть мне и не заплатили за рекламу и никакую скидочку не сделали (65 бинов), но я рекомендую конторку! Руль — всему голова или как там в пословице. :D
dimqabob

dimqabob

0

Замена амортизатора крышки багажника и сосков колёс

У меня крышка багажника, после её открытия приподнималась на сантиметров 5 и потом я за значок Льва поднимал её. До некоторого времени считал, что после нажатия на кнопку "ноль" крышка багажника и не должна сама подниматься, а только в комплектациях с электроприводом багажника. Пока как-то случайно я не увидел видео одноклубника, на котором эта крышка багажника поднимается сама без мам, пап и кредитов без всяких электроприводов. Поспрашивая, было предположено, что всему виной зима и весной она должна начать подниматься сама, а если нет, то замена амортизаторов крышки. Пришла весна, стало тепло, а крышка как была ленивой, так ей и осталась. Нашёл на моторленде много вариантов мортёров для крышки багажника ценой всего на всего 7,5$ за 2 шт., в то время, когда 1 новый столько стоил. Неисправность не критичная, было решено заказать бэушные. Как и ожидалось, бэушки не дали желаемого результата, более того, они были короче, чем установленные у меня, в результате чего крышка открывалась не до конца. Снял и вернул обратно с возвратом денег.
Потом как-то подзабил на это, деньги пошли на замену опорного подшипника и патрубка с антифризом.
И тут мне попалась на глаза запись в бж одного драйвовчанина владельца такой же 607ой. Тем более, что проверенный вариант и с утверждением, что одного мортёра достаточно. Заказал точно такой же один (9,5$)
Амортизатор крышки багажника Fa krosno 23383 с выталкивающей силой 400N Процесс установки не фотографировал, там всё предельно понятно и так же, как и на вышеуказанной записи в бж Joker'а. Отщёлкивается и снимается пластмассовая накладка багажника, не забываем отключить разъём освещения. Затем, лично я, наклонял боковую обшивку с бардачками, сняв удерживающие сверху колпачки фото позаимствовано и опустив обшивку с бардачками к центру багажника, зафиксировав чемоданом с инструментами, чтобы не мешали. Снял усилием старый и защёлкнул новый. Собрал всё и действительно крышка багажника поднимается сама. Так же мне надоело то, что где-то раз в месяц мне приходилось подкачивать колёса. Давление с 2,3 бара (такое указано на лючке бензобака) падало в разных колёсах от 1,9 до 1,6. Навестил старую добрую брутальную шиномонтажку, где по всем 4м колёсам был поставлен вердикт "замена сосков". Буквально пол часа и всё готово (6,5$), ничего не подспускает. После замены сосков подкачал колёса на 2,5 бара (по советам клубней, якобы на наших дорогах лучше больше, чем указано заводом). Цена вопроса: $16
dimqabob

dimqabob

0

Промывка и наладка системы ОЖ. Часть 4. Патрубок и заливка антифриза

И снова здравствуйте.
Когда делал развоздушку системы ож, путём откручивания болта на патрубке к трубкам печки, после он стал пропускать. Резьба болта на опоясывающем кольце патрубка треснула. Я тогда промазал герметиком резьбу и вокруг самого болта и вроде пару недель было всё герметично. Но не тут то было, одним прекрасным солнечным днём я поставил машину на стоянку и слышу, что где-то капает и пошипывает, посмотрел на землю под машиной, а там, ближе к рулевой рейке, маленькая лужица. В момент открывания капота была ничтожная вероятность, я бы сказал даже надежда того, что там сидит сцущий кот, но всё же с патрубка с болтом для развоздушки капало, по термозащите и на землю. Прикупил в Минске бэушный патрубок в хорошем состоянии (10$) у pusk-2801. Осторожно тавтология! Новый бэушный патрубок на печку с болтом для развоздушки. Думал, менять будет дико неудобно из-за расположения сзади двигателя на пружинных хомутах, но на удивление поменялось за 10 минут.
Снял скобу которая удерживает патрубок на штуцере трубки, которая уходит в салон. Вылилось порядка грамм 300 жидкости. Залез на правое крыло и пассатижами сжал пружинный хомут и стянул патрубок, после чего он оказался у меня в руках. И не зря я решил его поменять, потому что всё оказалось намного печальнее, чем я думал. Треснуло опоясывающее пластмассовое кольцо на патрубке. Новый патрубок со стороны помпы одевал уже на хомут с болтом, так удобнее надевать было и закручивать, нежели пружинным.
Теперь по этой части всё герметично, чему я был несказанно доволен. Поездил сутки, проверил, нигде не подтекает и уровень дистиллята не падает, капель под машиной нет.
Пришло время антифриза. Прикупил вот таких 3 баночки (23$) Антифриз Febi 1,5л красный концентрат G12 Слил процентов 70 дистиллята, путём отсоединения патрубка на радиаторе, с патрубков на печку и прогревания машины до открытия термостата. Поиски пробки на двигателе для слива антифриза увенчались фиаско, я её так и не смог найти. Вероятно, у меня её просто нет, а вместо неё стоит заглушка. Поэтому пришлось разбавлять концентрат антифриза не 1 к 1, а где-то 1 к 0,7 воды, дабы на выходе вместе с оставшимся дистиллятом получилось 1 к 1.
Так же при установке патрубка на радиаторе обратно, было обнаружено, что уплотнительное кольцо стало пропускать капли антифриза, оно просто подрастянулось и, как я не пытался несколько раз пересобрать, не давало положительного результата. На авторынке было подобрано и заменено резиновое кольцо (к сожалению замеры его не сделал). Установил, собрал, залил антифриз, завёл, прогрел, на заведённом развоздушил. Долил ещё антифриза. Пока полёт нормальный, вроде всё герметично и не беспокоит. Время покажет.)
Всем механического здоровья и не сопливить!
dimqabob

dimqabob

0

Замена опорных подшипников

После зимы появились шумы при выворачивании руля. Путём осмотра было выявлено, что этот шум издают пружины амортизаторов из-за того, что опорные подшипники тупят. Левый больше, правый меньше.
Изучив пару отчётов по их замене, я понял, что сам с этим не справлюсь и решил прибегнуть к помощи СТО.
Купил заранее опорные подшипники фирмы Metalcaucho 04204:   Опорные подшипники амортизаторов передних Metalcaucho 04204   Да я знаю, что лучше было бы поставить SKF (32$), но и MC (20$) тоже имеют не плохие отзывы, а учитывая, что мне ещё за работу заплатить надо больше, чем стоимость подшипников, то я решил купить именно их.
За замену на СТО взяли 25$ за оба (прежде узнавал на других наших СТО, там дороже). Примерно 2 часа ушло на всё про всё.
Вот подшипники, которые стояли:   Исчерпавшие свой ресурс опорные подшипники   Стояли подшипники как раз фирмы SKF VKD 35007. Если правый подшипник руками прокручивался, но с ощутимой засорённостью, то левый с большим усилием еле проворачивался.
После замены шум пропал.
dimqabob

dimqabob

3

Промывка и наладка системы ОЖ. Часть 3.1 Крышка термостата

Таки стала крышка термостата пропускать воздух и пузырить. В общем зря сразу не промазал герметиком, о чём я писал в своей предыдущей записи по термостату. Был куплен новый герметик фирмы Mannol чёрный всего за 35к белок. силиконовый герметик Открутил болты на 10 с крышки термостата, патрубок не снимал, промазал тонким слоем герметиком крышку термостата по кругу. Стал затягивать болты и желание затянуть потуже вот чем обернулось крышка термостата треснула То ли крышка термостата уже от времени стала хрупкой, то ли я силы не подрасчитал, а скорее и то и другое вместе взятые. Как оказалось крышка термостата отдельно не продаётся, пришлось покупать сам термостат оригинальный, в комплекте которого уже есть и крышка термостата и прокладка на нём. Термостат системы охлаждения двигателя Citroen/Peugeot 1338.A0 Установка, т.к. всё в сборе, уже готовое к установке и термостат плотно сидел в крышке (до этого у меня он вываливался с неё), заняла 10 минут. Промазал тонким слоем герметика по кругу крышку термостата, стал затягивать болты и… вы не поверите, но всё!)
Ничего нигде не пропускает, работает на ура.
Остался бэушный, но рабочий оригинальный термостат с новой прокладкой (промытый и очищенный), если кому нужен, то пишите договоримся.
dimqabob

dimqabob

0
×