• Реклама на Пежо Клуб Беларусь
  • записей
    9
  • комментария
    34
  • просмотров
    346

Об этом блоге

Обслуживание разных автомобилей, а так же мелкий ремонт.

Записи в этом блоге

Димыч.

Приветствую! Одним из самых важных узлов в автомобиле является аккумулятор. От его состояния и степени заряженности зависит, заведёте вы свой двигатель в критической ситуации или нет. Для продления жизни аккумулятору и восстановления его пусковых свойств рекомендуется обслуживать батарею. Особенно важно обслуживать кальциевые (Са/Са) батареи, так как им труднее брать заряд. В обслуживание входит: 1 снятие акб с авто; 2 отогревание (в холодное время года ниже 0оС); 3 чистка корпуса или мойка с последующим вытиранием насухо и просушка; 4 контроль уровня электролита, добавлять воду сразу нельзя, только после предварительной зарядки; 5 контроль плотности во всех банках и замер напряжения батареи после простоя более 2-х часов; 6 зарядка батареи с подъёмом плотности до заданной величины.

Снятый аккумулятор, видны загрязнения. До и после чистки:

5a327a912a24a_DSCN4010.thumb.JPG.f135b72cb2b2833ed33aa0d7efb86f64.JPG 5a327a95de6d0_DSCN4013.thumb.JPG.7280808de7e9047937d17fddce99377b.JPG 5a327a99a79ac_DSCN4017.thumb.JPG.e6ee03a36f0c93cf5ca5531e5045063e.JPG

 

Далее нужно обеспечить доступ к пробкам банок (иногда они заклеены наклейками):

5a327a9e2381a_DSCN4020.thumb.JPG.e9e8a62e9eec2897c8c2d1538e6e0e2e.JPG 5a327aa495b33_DSCN4021.thumb.JPG.fe242efca02d0626dc89914fa4bf8279.JPG 5a327aa86b113_DSCN4022.thumb.JPG.8e1e6926771dda962d64af0aca92fcbd.JPG

 

Как видно, индикатор состояния показывает "чёрный" сигнал, что говорит о необходимости произвести зарядку. Уровень во всех банках находится на уровне "Max". Теперь нужно произвести контроль плотности электролита для каждой банки:

5a327aac69e5b_DSCN4023.thumb.JPG.a4f9ddd2f33f98b507b327b183566c2d.JPG 5a327aafda8eb_DSCN4025.thumb.JPG.3507e8798ece18f7805363455262c009.JPG 5a327ab2a208d_DSCN4026.thumb.JPG.f05a65cf94ad1823c7fa04c51618013c.JPG

 

Проверка показала: 1 банка 1,22; 2 банка 1,22; 3 банка 1,21; 4 банка 1,22; 5 банка 1,23; 6 банка 1,21. Напряжение на выводах батареи 12,47 вольт. В инструкции сказано:

DSCN40241.thumb.jpg.6801c6021af06b40d69d2a9369bf3f25.jpg

 

Необходимо произвести зарядку с помощью зарядного устройства. Для 100% зарядки необходимо зарядить батарею до 16,25 вольт (Са/Са батареи) при токе 1/20 ёмкости батареи. Степень заряженности можно контролировать в процессе зарядки. Для этого нужно выставить ток в 1/20 ёмкости и замерить напряжение на выводах батареи. Полученное число подставить в таблицу (не путать с напряжением батареи):

16,25+ в - 100%

16 в -         97%

15,75 в -    95%

15,5 в -      90%

15,25 в -    85%

15 в -         80%

14,75 в -    77%

14,5 в -      75%

14,25 в -    70%

Плотность электролита так же говорит о степени заряженности батареи:

1,27 - 100%

1,26 - 95%

1,25 - 87%

1,24 - 80%

1,23 - 74%

1,22 - 68%

1,21 - 62%

1,20 - 55%

 

В большинстве случаев достаточно зарядки до уровня 90-95%, так называемая "щадящая" зарядка. Зарядка до 100% не лучшим образом сказывается на ресурсе.

Для заданного уровня зарядки в 90% этой (77 а/ч) батареи нужно заряжать постоянным напряжением 15,5 вольт до падения тока до 1/20 (3,85 ампер).

Добавлять дистиллированную воду до уровня необходимо не ранее, чем через 3 часа зарядки током 1/10 ёмкости батареи.

Димыч.

Полировка фар

Исходя из личного опыта и опыта разных людей, считаю, что одним из лучших способов "обновить" фары с пластиковыми стёклами это покрыть стекло фары прозрачным, твёрдым лаком. В продаже есть специальные лаки для фар, но мне достаточно простого, кузовного лака HS. Использую лак Novol HS 590. 

Фара до и видимые косяки:

5a244d7b73793_DSCN3114.thumb.JPG.62413472f8f9c1042e8109d61532af92.JPG DSCN31361.thumb.jpg.9c4ee4f2ef9bfa1b8af1ec231dd9b516.jpg 5a244d732684c_DSCN3137.thumb.JPG.b03b62f42776788961dfa980f38f1496.JPG

 

Процесс начинается со шлифовки поверхности стекла. При наличии крупных царапин начинать нужно с Р400, риска которой сразу же перебивается абразивом Р800. Если царапин глубоких нет, можно начать с Р600 или Р800. Второй проход делается Р1000-Р1200. Третий Р1500. 

По очереди, Р800, Р1200, Р1500:

IMG_20161127_112033.thumb.jpg.33eddf277d55fb7422b835ceb5e12b11.jpg IMG_20161127_111644.thumb.jpg.f2c5192678b03dc5d9b015ac86c4a5f3.jpg IMG_20161127_110814.thumb.jpg.3e093d953cb6ab4da1efb3aaebb6123d.jpg

 

После шлифовки фары оклеиваются таким образом, что бы лак не запылил весь корпус фары, затем обезжириваются. Наносится лак в полтора слоя, как при укрытии кузовных панелей.

Приготовленные и покрытые лаком фары:

5a245107922f7_DSCN3123.thumb.JPG.9e9e452714505116d4b321d205c1746b.JPG5a2450d79bd92_DSCN3125.thumb.JPG.cd27e04e38ccf0842852a0bb00ea4ff3.JPG 5a2451d392043_DSCN3138.thumb.JPG.893eed41514a155a03832c5f925d5de1.JPG 5a2451dbc2710_DSCN3139.thumb.JPG.198cb160f513ce4bf50748b84fb9e4a6.JPG

 

Далее, после полной просушки фары нужно отполировать. Использовал полироль Forecla G3 с кругами оранжевого при первом проходе и чёрного при втором. 

IMG_20161130_124459.thumb.jpg.e736a95b438e7aa0992d911052876de4.jpg IMG_20161130_212702.thumb.jpg.bb025649a53fc97abcef7bfc695bec3e.jpg IMG_20161130_212744.thumb.jpg.6fd7b4b6088bb49f84d0da76cc50b825.jpg IMG_20161130_212801.thumb.jpg.5d000d4ef11e936aeaba889a373c3d96.jpg IMG_20171127_142929.thumb.jpg.1bcdddc44caa3ec25b8a3c0350040d46.jpg

Димыч.

Для замены комплекта сцепления нужно: 

  • поддомкратить переднюю часть автомобиля, предварительно отпустив гайки ШРУСов
  • отсоединить шаровые опоры для отсоединения ШРУСов от ступиц
  • слить масло с коробки передач
  • отвернуть две гайки болтов-кронштейнов, фиксирующие подвесной подшипник
  • снять оба приводных вала
  • отсоединить патрубок наддува, проходящий под двигателем
  • снять воздушный фильтр, отсоединить рабочий цилиндр сцепления, отсоединить тросы переключения передач, провод массы и разъёмы всех датчиков
  • снять датчик коленвала
  • снять механизм блокировки включения задней передачи
  • установить подставку под двигатель
  • выкрутить болты крепления коробки передач, отсоединить коробку передач и сместить её на подрамнике максимально в сторону левого колеса
  • открутить болты корзины, снять корзину с ведомым диском сцепления
  • открутить болты маховика, снять маховик
  • открутить и снять направляющую втулку выжимного подшипника.

5a1eee40cb177_DSCN1926.thumb.JPG.ac62248362f49d7e59c9695c84691d17.JPG 5a1eee4adf49d_DSCN1927.thumb.JPG.e7d333165dcbef481d6d49443035e881.JPG 5a1eee51d5c89_DSCN1936.thumb.JPG.86fd99b45481658dac97a716b39b7a14.JPG 5a1eee5bc530b_DSCN1937.thumb.JPG.e6f75eaf75166ede7ec2bc6a88795ce9.JPG 5a1eee6727ec9_DSCN1943.thumb.JPG.49d0c0138a2abf1d652940b082027809.JPG 5a1eee6ec1cb7_DSCN1944.thumb.JPG.2630324aca95a945c5839eada836ea8b.JPG 5a1eee7423f47_IMG_20151213_130633.thumb.jpg.69f21992ebf18f2e72c350dbae7ab1b4.jpg 5a1eee7b5662a_IMG_20151213_162959.thumb.jpg.0ae0e5e00ae0af7ba66a1209b00c18bd.jpg 5a1eee8271cbf_IMG_20151213_163052.thumb.jpg.1d555726f1657042e9d2b786e1365327.jpg 5a1eee8b28cd6_IMG_20151213_163121.thumb.jpg.a892a8f897e366654ab70615f73db93e.jpg 5a1eee948a51c_IMG_20151214_133110.thumb.jpg.c508d6dad1a3fd15bea34fc563cc16df.jpg 5a1eee975af86_IMG_20151214_133119.thumb.jpg.162053b9abce9c1a7fec08cafff3a662.jpg

 

Теперь, когда всё снято, можно заменить сальник коленвала, сальники приводных валов, направляющую втулку

5a1eeecfa32ea_DSCN1997.thumb.JPG.c4915c5f816efa6d336ba4f45721fce4.JPG 5a1eef170cdf6_DSCN1993.thumb.JPG.8dcedd8757c2b96f6332f8fe884d1e07.JPG 5a1eefa4b0831_DSCN1966.thumb.JPG.543fdb2584d070912725d96414058bc6.JPG 5a1ef0dbed93b_DSCN1974.thumb.JPG.dd69a925c1d59b1468e76de5eddd7e26.JPG 5a1ef0df65c44_DSCN1979.thumb.JPG.ac03884e4bfcc39fbccb3b8100b520c3.JPG 5a1ef51e8bee9_DSCN1996.thumb.JPG.5f4425711b9a2af5d455eb8de485bb78.JPG

 

Сборка производится в обратном порядке. Болты маховика необходимо посадить на фиксатор резьбовых соединений. Диск сцепления нужно отцентрировать специальной направляющей втулкой. После установки коробки передач и приводных валов нужно залить 2 литра трансмиссионного масла через сапун (при отсутствии, через отверстие под датчик заднего хода). 

Сфотографировать всё просто не было времени. Что получилось запечатлеть, то показал

 

 

Димыч.

Как известно, при недостатке технического обслуживания, может возникнуть ряд проблем, которые не всегда решаются легко. Одной из самых неприятных проблем это закоксованные топливные форсунки дизелей. Причина проста - влага и конденсат. При отсутствии декоративной крышки двигателя влага конденсируется на поверхности двигателя, попадает в колодцы форсунок, начинается процесс коррозии, что вызывает сильное прикипание форсунки к колодцу. Извлечение процесс очень трудоёмкий, а если обращаться к спецам, то ещё и затратный. 

Эту форсунку пробовали вытащить ранее, не пошла. Хотелось сохранить форсу, оставили её не прикрученной, так и не пошла. Вытащили со второго раза, но её придётся заменить. Заменить придётся по причине повреждений, так как для снятия прибегали к помощи перфоратора. Будет куплена форсунка б/у, настроена и установлена. Немного фото:

5a19779caac2b_IMG_20171125_141709.thumb.jpg.52e98acc5ba0234694e3d4f3cfcbd3eb.jpg 5a1977a64625f_IMG_20171125_142039.thumb.jpg.51aa8dbf816e964ade232f1089d98550.jpg 5a1977b270010_IMG_20171125_142144.thumb.jpg.dcdfa91f7f9da4973299c787d0c7ed92.jpg 5a1977b96ef4f_IMG_20171125_142151.thumb.jpg.ea6df56a65c16c353bf15a03daefcfe2.jpg 5a1977c36fcad_IMG_20171125_142156.thumb.jpg.e7d3edb174743e45ffd401208f95d42e.jpg 5a1977cfbf6b8_IMG_20171125_151743.thumb.jpg.8e77478e85e945969e5fd093c94bfee7.jpg

 

Форсунка снялась как обычно, без шайбы. Шайба прикорела очень хорошо. Для снятия используем обратный молоток. Резьба вворачивается в шайбу и двумя-тремя ударами выскакивает из колодца. По форме шайбы видно, что её выгнуло от усилия при снятии, не очень легко её снять без такого приспособления. Оно сделано из съёмника маслосъёмных колпачков.

IMG_20171125_170843.thumb.jpg.bb46d240c5441044fd4150aabbbe36b0.jpg IMG_20171125_170856.thumb.jpg.4840f67799f39b58274d54f630b55d7b.jpg IMG_20171125_170903.thumb.jpg.563ec850c12a362032df87f3091ee9aa.jpg

Димыч.

Пришло время для замены комплекта ГРМ. Тот, что стоял прошёл якобы 70 тысяч, но владелец не уверен, так как его меняли ещё предыдущие владельцы. Помпу так же было решено поменять, потому как не известно, менялась она вообще или нет. Антифриз отработал уже почти три года, поэтому будет заменён.

Запасные части:

5a0a825e8b12f_DSCN3884.thumb.JPG.3d9529f33503f430cb5f5ca2029fb24a.JPG

 

Процедура замены будет описана вкратце, если возникнут предложения исправить/добавить, пишите в комментариях.

Для проведения работ по замене нужно снять декоративную крышку двигателя, защиту моторного отсека, поддомкратить авто и снять переднее правое колесо, локер подкрылка или весь подкрылок (кому как нравится).

DSCN.thumb.jpg.7e10ca556e84899dcb5f90af2104a4fb.jpg DSCN2.thumb.jpg.6e37421f97f7b238e84c4dd005896936.jpg DSCN3.thumb.jpg.00415f68600abfc2fb4ea28485f02b34.jpg DSCN4.thumb.jpg.7cbf70f6e68751f4658545b758822bbe.jpg

5a0a86792e062_DSCN3903.thumb.JPG.ff43838a70789c5847975276b48bf35f.JPG

 

Далее снимается ремень навесного оборудования и верхняя часть кожуха ремня ГРМ

5a0a866bacfe9_DSCN3901.thumb.JPG.1ce800d8090b2518bb2ba50017af8804.JPG 5a0a8670616dd_DSCN3902.thumb.JPG.4b0b85c73ff726215bf4d5084809a384.JPG

5a0a86834a9b2_DSCN3911.thumb.JPG.c001d814519c5e05a8f76b8a74ac8b5f.JPG 5a0a868c12904_DSCN3912.thumb.JPG.01dc099482d2cdfa01d4e4137d62f8dc.JPG

 

Теперь можно установить коленвал и распредвал в нужное положение, при котором меняется ремень. при этом риск ударить поршнями о клапана отсутствует. За одно можно узнать, правильно ли был установлен старый ремень. Для этого устанавливаются фиксаторы шестерни распредвала и маховика.

5a0a8b032fa0f_DSCN3914.thumb.JPG.d1be6f2de941fa463e357fec4f6ce0d7.JPG 6b9c2ces-960.thumb.jpg.03ae9e56025b87cd37a56700550670dd.jpg

 

Обязательно снять фиксаторы валов, и установить упор маховика, он нужен, что бы открутить болт шкива коленвала.

5a0a8e1b58303_DSCN3913.thumb.JPG.5b1ceeab64be06086a6e310efbe0751c.JPG DSCN5.thumb.jpg.b262030851f9132f17ed6313d9ac85fb.jpg

 

Далее снимаются остальные части кожуха ремня и вывешивается двигатель. Откручивается кронштейн двигателя для обеспечения возможности снять ремень и снять его.

5a0a90cc903f4_.thumb.jpg.b72e9fd5d81072b27ae2713a28f3db73.jpg 5a0a912667766_DSCN3924.thumb.JPG.64525386727d759644821b74b9e36f13.JPG

 

После снятия ремня сливается антифриз. Слив производится с нижнего патрубка радиатора и пробки на блоке цилиндров. Теперь можно заменить помпу.

5a0a91e8799cf_DSCN3919.thumb.JPG.d70355ec28543ff96d0a1a3451923bdc.JPG 5a0a924af2ca3_DSCN3920.thumb.JPG.fc332e28ec96e9262d6410680d817f69.JPG5a0a92532078a_DSCN3921.thumb.JPG.bfa5da42ae3c113db97cbff236c3747e.JPG

 

Перед установкой ремня нужно распустить болты шестерни распредвала и повернуть её зубчатую часть по часовой стрелке. Распредвал и коленвал должны быть зафиксированы фиксаторами. Ремень устанавливать начиная с шестерни коленвала против хода движения ремня (кв, обводной, тнвд, рв, помпа, натяжной). Натяжение ремня производится вращением внутренней обоймы натяжного ролика (эксцентрика) против часовой стрелки. Первичное натяжение выполнить сильнейшим. После этого зажимаются болты шестерни распредвала. Выполнить восемь полных оборотов коленвала, ослабить натяжение до нормы. Желательно использовать специальный инструмент для измерения величины натяжения ремня. 

DSCN6.thumb.jpg.3a16246b9c7089eeb54e727c2410c6fc.jpg

 

После установки ремня устанавливаются на свои места кожухи ремня, кронштейн крепления двигателя, убирается подставка под двигатель, шкив коленвала, ремень навесного оборудования, локер или подкрылок, колесо, защита моторного отсека, декоративная крышка двигателя (задняя часть). Болт шкива коленвала устанавливать с использованием резьбового фиксатора.

5a0a968c85a71_DSCN3926.thumb.JPG.c255087281de1081028904aec0386b9b.JPG

 

Перед заправкой системы охлаждения рекомендуется промыть её дистиллированной водой. Использовать антифриз, готовый к использованию, концентрат в неразбавленном виде к использованию не допускается.

111.thumb.jpg.6c68aa279fb644f1b6c917dbde5023e6.jpg

 

Произвести прокачку системы охлаждения с помощью развоздушек на крышке термостата и на радиаторе.

5a0ab09d7387e_DSCN3927.thumb.JPG.c51d72137cd4f05bd5530f99cccdd8e4.JPG 5a0ab0a489bc1_DSCN3928.thumb.JPG.82872f461599ecd0da8c164ea8414e10.JPG

Димыч.

Постоянно прислушиваясь к двигателю, слышал "тиканье". Подозревал гидрокомпенсаторы. В свободном доступе для проверки оказались только выпускной рад компенсаторов. Снял клапанную крышку, начал осматривать и обнаружил:

 

Так как снимались форсунки для проверки и настройки, работа предстояла не большая. Снять всего лишь клапанную крышку и верхнюю часть ГБЦ - постель распредвалов.

5a098b035db47_DSCN1771.thumb.JPG.ae9c82020a5cb76070e77b7ac22657f4.JPG 5a098b096de56_DSCN1773.thumb.JPG.ea006f5b0fed6406a29a6e50fe0b184f.JPG

5a098b0fd903e_DSCN1774.thumb.JPG.6b01931136d139fd050daf7eaf909e1d.JPG 5a098b15948f8_DSCN1785.thumb.JPG.b541417f149a4135b6293513c3888881.JPG

5a098b23a3110_DSCN1795.thumb.JPG.19798f0e9b64afda94bb4d5cdc6029ca.JPG 5a098b2a91afa_DSCN1810.thumb.JPG.ba008d30b97dae2e5e358631db1f4d5a.JPG

 

Заменил все гидрокомпенсаторы. Обезжирил поверхности ГБЦ и постели распредвалов, нанёс герметик по периметру постели, установил новую цепь распредвалов, установил на место валы и установил постель распредвалов. Болты постели валов затягивать моментом 10 Нм, не более.

 

Димыч.

После замены сцепления (на не очень хорошем сервисе) обнаружились подтёки масла. На сервисе сальник поставили новый, но потёк всё-равно. Предложил поставить оригинальный сальник. 

 

Перед работой по замене сальника желательно слить масло. За одно это поможет проконтролировать его уровень. Замена масла лишней не будет, если давно не менялось. Для замены сальника нужно демонтировать полуось. Для этого: снять колесо, расстопорить гайку ступицы, открутить гайку ступицы, отсоединить шаровую опору от рычага, вывести из ступицы шлицевую часть ШРУСа и отвести его в сторону, открутить гайки фиксаторов подвесного подшипника и снять полуось. Можно полностью не снимать, а просто отвести её в сторону. 

5a02c0ca3b828_IMG_20170217_101537.thumb.jpg.dad88ba9f6aba2fc37b11896cf332a19.jpg 5a02c0cfc25d5_IMG_20170217_101554.thumb.jpg.24964c7effc55c7c326e4b13caac04d2.jpg 5a02c0d4cbc0a_IMG_20170217_101653.thumb.jpg.68cbfd5d32ac0d9eba5bea60885f7092.jpg 5a02bff24aaeb_IMG_20170217_103220.thumb.jpg.90a4d690fac505aebc280570b99952d5.jpg 5a02bffd8457b_IMG_20170217_105148.thumb.jpg.30a29e7909f43f26eae099cdeabc92f3.jpg 5a02bff8a80a8_IMG_20170217_104855.thumb.jpg.55c7a0a3a5db50fc3666be448dab0be7.jpg 5a02c002e6bd3_IMG_20170217_105359.thumb.jpg.b4c0752e4a4dab11bb5763d09aef0fec.jpg 5a02c007a5d53_IMG_20170217_105605.thumb.jpg.5cb6c5236bada52f9b8d52e308368536.jpg 5a02c00c5b4fd_IMG_20170217_105821.thumb.jpg.d60a2599400df42cad0467d381561588.jpg 5a02c0a5a0b21_IMG_20170217_111045.thumb.jpg.36eaedb5adbfc487d455fe56b81c3c5f.jpg

 

После установки нового сальника и проверки полуоси на наличие царапин в зоне работы сальника (дефектов не обнаружили) всё собирается в обратном порядке.

Димыч.

Однажды, сев за руль авто и повернув ключ машина не завелась, как это обычно происходит. Причина - неисправный стартер. С покупки авто его ни разу не снимали и не обслуживали. Пришло время это сделать.

 

Что бы удобнее было снять стартер снял впускной патрубок и корпус воздушного фильтра.

5a02b6c3edc42_IMG_20170201_102358.thumb.jpg.ab09b6e806a044bbad268fe9f23658b2.jpg 5a02b7a274fa8_IMG_20170201_102410.thumb.jpg.b39d312c0a1767c628266a24df309c88.jpg 5a02b7d00d762_IMG_20170201_102426.thumb.jpg.2e4de8bbb1c0c7b2a7431eaab8b56230.jpg

 

Разборка показала, что стартер очень давно не перебирался. На фото так же отслуживший свой срок щёточный узел и новый.

5a02b9240f0ce_IMG_20170201_104211.thumb.jpg.6723e075012e056724377af9c6498951.jpg 5a02b9323c06c_IMG_20170201_104250.thumb.jpg.4e5de85cca3ccc599305d4fd99b7a690.jpg 5a02b94d6b00a_IMG_20170201_104309.thumb.jpg.f63b137ddb0726addde0ad7bee00b445.jpg 5a02b95e4ac7e_IMG_20170201_105845.thumb.jpg.089e189fbc2de5a37adf2b41e23cdbdb.jpg 5a02b96e34e7a_IMG_20170201_144025.thumb.jpg.671ee1c34de367b4feb3a919a569b7d6.jpg 5a02b98063baf_IMG_20170201_144035.thumb.jpg.cfc7590438921a6fd1cd95b946cfc515.jpg

 

После чистки, мойки, проверки втулок (оказались вполне годными), смазки редуктора и сборки стартер готов к установки на своё место.

5a02bb08906b2_IMG_20170201_144952.thumb.jpg.304bc216f34690fbc2125f137c21f2f8.jpg 5a02bb1a75eed_IMG_20170201_145003.thumb.jpg.11dc547d34d8f079d3cc6d7646c27787.jpg

 

Предупреждение! Всегда при работе с электрооборудованием отсоединяйте клемму аккумулятора!

Димыч.

Обратился ко мне товарищ с проблемой. Ошибки, диагностика и визуальный осмотр дали понять, что шток геометрии турбины двигается с малой амплитудой. Проверка актуатора на целостность мембраны показала отсутствие утечек. Значит нужно просто почистить геометрию. 

 

Турбина у 607 снимается через тоннель, через который проходит приёмная труба с гофрой. Предварительно снимается корпус ФАП-фильтра, отсоединяются трубки подачи и отвода масла, воздушные патрубки и шланг управления вакуумом и турбина в руках.

5a00bbbd23fb2_DSCN1883.thumb.JPG.dbe5d85633c6aa3982bad0edc250aa69.JPG 5a00bbc05e7de_DSCN1884.thumb.JPG.0f5db7abc6391412d4d1cdb029b4909e.JPG

 

Дальше весёленькое - разборка турбины. С холодной частью проблем нет, там всё чистенько-красивенько, но вот с горячей... Закорело так, что обломались болты, пришлось высвердивать.

5a00bc6d8c01b_DSCN1893.thumb.JPG.e4ee48c48d1e95b974ec70429ba52ba5.JPG 5a00bc55be57c_DSCN1885.thumb.JPG.2c86dbc4750209d389f1eefa80905bd9.JPG

 

Разобрав горячую часть открылся вид на покрытую толстым слоем нагара геометрию и крыльчатку. 

5a00bc58aded9_DSCN1886.thumb.JPG.b54bc323ea1d4d2ed4f0aeeeb3a53933.JPG 5a00bc5e34555_DSCN1887.thumb.JPG.1b859b569ce609d289fb6e20ac8803d3.JPG 5a00bc60d0f0f_DSCN1888.thumb.JPG.554684b8dbc580d16fc22d0fb37e19c5.JPG 5a00bc632c8e4_DSCN1889.thumb.JPG.c1e2f111b61c41dd30e72f9a97504d3d.JPG 5a00bc67105dd_DSCN1890.thumb.JPG.20036decaa46a3994ce954819a040dbd.JPG 5a00bc6b54987_DSCN1891.thumb.JPG.e349a6ddaad3d90e307c7ac8aefeda1f.JPG

 

После чистки и сборки турбины были проведены работы по ампутации лишних вакуумных трубок и приблуд, типа пневмодозаторов, свирла и ЕГР. Турбина так заросла сажей потому, что вакуум на неё долгое время неподавался, шток не ходил и зарастал нагаром. Первый же тест драйв после ремонта показал всю мощь этого двигателя. Недостаток, дымность при резком разгоне на самом старте остался, но это скорее всего последствия чип-тюнинга.