Перейти к публикации
  • Реклама на Пежо Клуб Беларусь

Пежо 607 2.2 hdi Лев

  • записи
    2
  • комментариев
    6
  • просмотров
    226

Об этом блоге

До покупки 607-го я твердо и уверенно всем говорил, что ни за что в жизни не пересяду на авто: 1) французского пр-ва; 2) с АКПП; 3) ни приведи Господь с дизельным двигателем. Но, пришел момент, когда я был готов расстаться со своей прежней любимицей — Омежкой и начал подбирать авто по душе. Основные критерии : ни на сантиметр не меньше Омеги, не менее комфортабельный, менее прожорливый(более экономичный в плане заправки) и самый главный-не гниющий авто! И выбор мой пал на этот замечательный авто, а с этим выбором мне помог Rector(отдельное ему за это спасибо). Несмотря на сюрпризы и неприятности которые эта машинка мне подкинула с первых дней покупки я понял : влюбленность в Омегу у меня прошла… И появилась настоящая ЛЮБОВЬ. По техничке постараюсь довести её практически до идеала. Именно с 607-го льва начинаю свой первый бортжурнал)

Записи в этом блоге

Реки солярки и запах трактора

Проблема утечки солярки была обнаружена ещё при покупке машины… только вот значение тому я тогда не придал… Но я твердо знал: от тракторного запаха свою любимицу избавлю сразу же, как только поменяю ей подвеску!
Поинтересовавшись у Ректора как называются определенные вещи в дизельном моторе(до этого был бенз и только он), начал гуглить что мне нужно, чтобы избавиться от излишнего блеска мотора). Это вид мотора снизу. Блестит он не от масла, а от диз. топлива. С поддона свисают большущие прозрачные капли солярки. Но солярку гнало не только где-то снизу, но и сверху! Колодцы под форсунками были заполнены до предела. Именно поэтому, пока машина была горячей, на большой парковке найти её с завязанными глазами не составляло никакого труда) Ищем утечку солярки, опираясь на то, что сказал Ректор, и, на элементарные познаания физики. По фото Ректор сразу указал на обработку, а дальше — Гугл в помощь! А вот блок двигателя скорее всего омывает эта фиговина, но я пока не знаю как она называется, опять вопросы к Ректору) Прежде чем убирать течь по обратке- собираю из колодцев шприцом на 20 кубиков солярочку в первый попавшийся на глаза сосуд. Заказаны и после 6-ти дней ожидания куплены кольца обратки форсунок, а к ним, на всякий случай куплен шланг обратки… Правда шланг купил febi, по магазинам мотаться в поисках gates совсем не было времени. Шланг нарезаем по 85мм. Осторожно, чтобы не потерять, снимаем стопора со штуцеров обратки, вынимаем штуцера из форс и видим в хламину убитые кольца-твердые и плоские. Хлам снимаем, ставим новый оригинал) Собираем всё в обратном порядке и получаем чистоту и сухость на и под форсами) Второе место утечки- проточный подогреватель топлива. Течет он по одному из пинов(пластмасса вокруг оплавлена, герметичность нарушена) Пока принял решение залить пины эпоксидкой.   В дальнейшем от него вообще избавлюсь.   Всё, уже должно быть сухо) собираем всё и радуемся)
Артикул колец обратки форсунок — 1574GC Цена вопроса: $8

alex.shines90

alex.shines90

Ремонт передней подвески

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке. Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки. Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг. Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон. Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки. Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия… Содержимое полости кронштейна Болт так и не смог выбить из этого уха Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами. Болты по исполнению немного другие. Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко. Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые… Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины. И никак иначе… Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек! Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель. Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне. Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!) Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками. Цена вопроса: $165

alex.shines90

alex.shines90

×