Перейти к публикации

AndreyNN82

Новичок 2007-2013
  • Публикации

    5
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О AndreyNN82

  • Звание
    Новичок

Информация

  • Пол
    Мужчина

Автомобиль

  • Автомобиль
    другая
  • Модель вашего Peugeot
    105
  1. При диагностике на аппарате типа Waeco, откачивается не только фреон, но и масло. Причем видно сколько того и другого в мл. удалось откачать. Масло кстати имеет грязный темный цвет (продукты износа), в отличии от прозрачного нового, заливаемого взамен.Насколько я знаю - это нормально, что масло имеет не очень привлекательный вид. При обслуживании чиллеров и сплитов масло никогда не меняем, хотя нагрузки там гораздо выше, т.к. и давление больше и время наработки выше. Мы только доливаем масло, как и предписано заводом изготовителем. А для удаления продуктов износа должны стоять фильтры в том числе магнитный, для удаления мелкой металлической фракции.А по поводу этого аппарата. Стоимость его какая?
  2. Я же не спорю. Может кто хочет сделать сам. Я к примеру не хочу заправляться в сервисе, тем более что мне для заправки нужно купить только фреон. Остальное все есть в фирме.И зачем доливать масло, оно же в фреоне уже есть. Или вы что то меняете при доливе фреона?
  3. Я понимаю, что проверяют заправкой спец жидкости и потом светят ультрофиолетом, а то "дурень" на СТО (писал постом выше) говорит смотри где трубки мокрые, короче повеселил меня Расскажите плиз более технически детально, что бы сразу выявлять таких "мастеров на все руки". Проверяют утечку заправкой все того же фреона R-134A но с маркером. В фреон на заводе добавляют специальный краситель, который под действием ультрафиолетовой лампы светится и вы его можете спокойно увидеть. Такие лампы используются, например, для проверки денег. Утечки быть не должно и это факт. Вакуумирую систему только для того что бы установить есть ли утечка или нет. Это можно сделать и с помощью заправки фреоном. Без разницы. Просто вакуумной станцией, как то дешевле. На выходных, если мне привезут станцию, то буду заправлять пыжик тестя. Постараюсь сделать фотоотчет, но для интересующихся последовательность следующая: 1. Закупаемся: понадобится баллон фреона на 1 кг с красителем (примерно 800 руб.), манометр со шлангами (он специальный и стоят где-то 400-50 руб.), переходники для автомобиля (150-200 руб.) и кран прокола для баллона с фреоном (еще где то 300 руб.) 2. Свинчиваем колпачок с клапана низкого давления. Предварительно намойте это место. 3. Подсоединяем шланги. Следите что бы краны на маномерте были закрыты. 4. Подсоединяем баллон с фреоном. Устанавливаем на него кран прокола и подсоединяем шланг. 5. Запускаем двигатель. Выставляем температуру кондиционера или климат контроля на минимальную. 6. Смотрим на давление в системе и температуру на улице. Давление должно соответствовать таблице. Если нужно дозаправить то на работающем двигателе понемногу приоткрываем кран на баллоне и внимательно следим за давлением. ОБЯЗАТЕЛЬНО БАЛЛОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ДНОМ ВВЕРХ, т.к. при заправке 134 фреоном происходит и заправка масла, которая содержится в баллоне. Все. Если вы все сделали правильно и давление соответствует тому что на таблице или на 0,1 меньше (это не кретично, лишь бы не больше) то кондиционер должен у вас работать. На утечку (если у вас вреон с маркером) лучше проверять в вечернее время. Подвигайте лампой вдоль трассы от внутреннего испарителя до наружного конденсатора. Если увидите голубое свечение на трубках, то в этом месте у Вас утечка. Не паникуйте. Утечки происходят в основном в гибких шлангах и их можно заменить. Можно купить и оригинальный, но можно просто заказать в фирме, которая специализируется на производстве шлангов высокого давления. Эти же шланги применяются в тракторах и других машинах для гидравлики. Нужно знать лишь тип соединения. Приезжаете говорите тип (а лучше взять с собой снятый шланг и они сами подберут), длину и прямо при вас они его отрежут и запресуют. Получите тот же шланг но в три раза дешевле.
  4. Вот при всем уважении не понимаю вашей беседы. Кондиционер он имеет принцип работы холодильника и НИЧЕГО забиться внутри не может. Т.к. система заправлялась на заводу под вакуумом. Если что то попало в систему, то это уже кривые руки мастеров, которые не могут нормально поменять шланг или что там у Вас меняли.Давление в системе следующее: см. файл скриншот.Это давление ОДИНАКОВО ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЬНЫХ кондиционеров, т.к. это зависит от типа применяемого фреона а он R-134a.Если из одного дефлектора дует холодный воздух, а из другого теплый, значит не работает воздушная ЗАСЛОНКА, а испаритель тут не причем. Давление в системе бешаное и фреон при испарении разлетается мгновенно по всей внутренней полости испарителя. Возможна проблема еще и в конденсаторе - это радиатор кондиционера возле радиатора охлаждения движка. Вот если он забит, то кондиционер не может отдать тепло, полученное в салоне, из-за этого холодопроизводительность падает.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, т.к. занимаюсь промышленными системами кондиционирования уже достаточно давно, а разницы в них нет.
  5. AndreyNN82

    Пежо 406. Электрика

    А можно спецификацию блоков и датчиков по схеме для климат контроля. А то схема есть, а что за датчики приходится по веселым картинкам додумывать самому. А ошибаться не хочется.Спасибо.
×