Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[Вячеслав_]

Пежо 607 2002 г.в., двигатель 3л V6 ES9J4S пробег 105 т. км. Россия

Имеется опыт капитального ремонта двигателя 21083, решил попробовать свои силы с пежо. Откровенно говоря никогда не писал о проделанных работах, но поймал себя на мысли, что иногда лучше посмотреть со стороны на работу дабы осознать нюансы. Прошерстив форум и просторы интернета была найдена информация только по двигателям с меньшим объемом, а в 3-х литровый рекомендуют не соваться. Я соглашусь с данной рекомендацией для тех, кто хочет получить результат не осознавая что конкретно необходимо сделать. Надеюсь, мой опыт поможет вам понять технологию работы.

В первую очередь был заказан в existе оригинальный комплект замены ремня ГРМ, обошедшийся чуть больше 12 тыс. руб., оригинал помпы и прокладка помпы. В том, что ремень ГРМ не менялся – я был уверен, а вот состояние ремня генератора решил оценить по ходу работы. Когда получил комплект на руки, немного разочаровался – марка ремня – Dayco, вроде лестных отзывов не слышал. На помпе сбоку набита маркировка, соответственно привалочная поверхность в этом месте немного деформирована. Натяжной ролик немного люфтит. Однако когда снял старый комплект – все детали – 3 ролика вспомогательных, 1 натяжой и ремень оказались точно такой же марки (SKF & DAYCO), а причиной люфта натяжного ролика являлась ослабленная гайка регулировки. Помпу подшабрил, плоскость вывел. Прокладку помпы заказал зря – шла в комплекте с помпой.

Весь объем работ, в приципе, можно выполнить за пару дней. У меня он растянулся на неделю – по ходу работ пришлось докупать необходимый инструмент – головки на 16 (все силовые болты) на 6, 7 (кожух ГРМ), набор торксов. Кроме того прикупил динамометрический ключ с трещеткой 5-25Нм, силовой до 250 Нм был.

Поехали.

Снимаем крышку двигателя. Аккуратно тянем крышку вверх участками (не сразу всю) – по периметру 6 или 7 резиновых защелок. Главное – не спешить и все получится. Домкратим правую переднюю сторону, снимаем колесо, подкрылок, брызговик ремня вспомогательных агрегатов. Кстати, опора домкрата выгнута на внешнюю сторону, похоже не держит нагрузку. Интересно – так у всех или это только моя проблема?



Снимаем левую и правую крышки под капотом, защиту двигателя снизу, домкратим двигатель для снятия верхней опоры. Кстати, в руководстве рекомендуется подвешивать двигатель, а не домкратить и этому есть причина. Для распределения нагрузки на весь поддон обязательно использовать подкладку – у меня это лист фанеры 15 мм. Однако при опоре на поддон ужимается прокладка и он начинает течь. Обтяжкой устранить течь скорее всего не удастся – поэтому запланируйте смену масла с заменой прокладки поддона.

Снимаем верхний реактивный кронштейн подвески двигателя и правый кронштейн подвески двигателя

Ремень вспомогательных агрегатов снимается очень просто – необходим квадрат 10х10 (3/8 дюйма). Я подпилил болгаркой гнутый шестигранник – вставляем в отверстие на натяжителе, поворачиваем по часовой стрелке и скидываем ремень. Снимаем натягивающий и вспомогательный ролики, делаем выводы о необходимости похода в магазин за запчастями. У меня на роликах уже была выработка 0,5мм, подшипники люфтили, ремень, похоже не менялся с завода.

С приобретением ремня генератора и роликов я провозился больше всего. Ремень заказывал неоригинальный по каталогу соответствия на exist, марка без раздумий – dayco. Вспомогательный ролик заказал оригинальный – разница небольшая, а вот на натяжителе хотелось бы поэкономить. Сам натяжитель, стоимостью 4 т.р. меня, в принципе устраивал (хотя в последствии на внутреннем подшипнике натяжителя (что-то вроде керамики) я обнаружил выработку, из-за которой он немного люфтил). Я попытался найти отдельно ролик на натяжитель и заменить именно его. В каталогах такие ролики есть, однако внешний вид их отличался от моего и они были один в один как вспомогательный. После обнаружения люфта натяжителя решил не экспериментировать и заказать ролик с натяжителем и правильно сделал. Когда пришел новый натяжитель, оказалось его конструкция немного отличается, в результате чего на месте натяжного ролика установлен ролик вспомогательный – на старом натяжителе такой фокус не пройдет. А вот с ремнем я пролетел. Хотя по таблице соответствия он и проходит, однако длина ремня dayco 1683 мм, что на 10 см длинней оригинала. Ремень перезаказал на 1590 мм.



Далее снимаем шкив насоса гидроусилителя. Обратите внимание какой стороной он установлен – я перепутал, в результате ремень станет криво. Вообще советую купить маркер для CD и им отмечать места посадки механизмов – меньше вопросов при сборке. Кроме того в качестве деталировки удобно использовать каталог из existа – там указаны даже размеры болтов.

Снимаем верхние крышки привода ГРМ. Сначала снимается передняя – аккуратно выводится из зацепления с задней. С задней крышки сдвигаем из защелок крепления трубок и спокойно снимаем оную. Снимаем шкив коленчатого вала и нижний кожух газораспределительного механизма. Откручиваем опору за шкивом насоса гидроусилителя. До этого момента вопросов вроде возникать не должно.

Теперь необходимо выставить поршневую группу по метке на коленвале. Потихоньку прокручиваем коленвал балонником на 21 по часовой стрелке до совмещения меток шкива коленвала и шкивов распредвалов помня, что на 1 оборот распредвалов приходится 2 оборота коленвала. В качестве стопоров замечательно подходят болты М8 – они плотно заходят и стопорят механизмы. В результате мы должны вставить 5 болтов – 1 в шкив коленвала, 4 в шкивы распредвалов в соответствующие отверстия (у впускных распредвалов они внизу, выпускных – по направлению к впускным). Если ремень был сильно вытянут возможно придется открутить болты крепления шкивов и немного довернуть их до совмещения меток (у меня все стало замечательно). Перед тем, как открутить болты шкивов, обводим их шайбы маркером.



Осла{censored}ем гайку крепления натяжного ролика, ключем квадрат ? дюйма осла{censored}ем натяжение ремня ГРМ, снимаем узел натяжного ролика, откручиваем вспомогательные ролики и снимаем ремень.



Осмотрев снятые детали сделал для себя следующие выводы. Состояние ремня идеальное, выработка на роликах отсутствует, лишь наблюдается небольшой люфт на роликах вспомогательных. До заявленных 120 тыс. км., думаю ремень прошел бы без проблем. Наиглавнейшая причина такой уверенности – создание оптимальных условий для работы ременного узла. Чистота идеальнейшая, все соединения крышек уплотнены, применен автонатяжитель. Так что следите за состоянием брызговиков и пластиковых накладок под кузовом – они создают первый баръер для проникновения грязи.

Так как решено было менять помпу, открутил болты металлического кожуха, однако снять его так и не удалось – мешает крыло. В принципе сдвинув кожух можно открутить помпу без проблем. Проблемы были со сливом антифриза. Внизу на радиаторе обнаружился спускной патрубок, с его помощью было слито порядка 5 л антифриза (предварительно открутив крышку расширительного бачка). Больше сливаться не хотелось. Залез под машину, нашел пробки слива ОЖ с блоков цилиндров, однако чтобы их открутить, надев на них шланг и не залить пол двигателя необходимо снимать мешающие агрегаты, что делать я не решился. Укрываем пленкой и тряпками шестерню коленвала, ставим снизу емкость и снимаем помпу. При этом сливается еще порядка 1 – 1,5 л ОЖ. Засунув тряпку в отверстие помпы, выгоняем часть ОЖ для того, чтобы она перестала сочиться, вытираем насухо залитые детали. Кстати, на помпе есть отверстие от подшипникового узла, по выделениям из которого можно судить о ее состоянии. Однако это отверстие находится как раз за кожухом и рассмотреть его нет возможности. Состояние снятой помпы было замечательным, опасался даже перепутать ее с новой.

Ставим помпу на место, закручиваем крышку. Прикручиваем все ролики с применением анаэробного герметика. Я взял средней силы, продавцы уверяли что самый крепкий я потом не откручу. Одеваем ремень, откручиваем болты крепления шкивов распредвалов. Так как у меня не было приспособления для крепления ремня на шкиве коленвала, я начал укладку сверху – расположение шкивов почти не меняется. Затем уже натягивал ремень на коленвал. Это ключевое место – ремень должен быть натянут, шкивы распредвалов должны находиться недалеко от первоначальных мест. Укладываем ремень на помпу и натяжной ролик, натягиваем ремень роликом. При отпущенных ботах шкивов произойдет равномерное натяжение ремня ГРМ по всей длине. Если ремень уложен правильно – положения болтов шкивов распредвалов будут рядом со сделанными вами метками. Если отклонение велико – значит мы где – то проскочили на 1 зуб. По направлению ухода болтов можно определить место проскока ремня. У меня все стало с первого раза, проблем не возникло.

Далее для равномерного натяжения мы должны покрутить коленвал. Затягиваем болты шкивов распредвалов, достаем болты, прокручиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке, стопорим коленвал. Натягиваем ремень роликом до совмещения меток (номинальное усилие), затягиваем ролик. Извлекаем стопор коленвала, прокручиваем его 2 раза, стопорим, смотрим на натяжной ролик – он должен остаться на своем месте. Все, ремень натянут. Одно замечание. При вращении коленвала старайтесь чтобы перед установкой стопора усилие ращение было одинаковым. Если вы прослабите натяг, или вообще дернете его в обратную сторону ( для установки стопора) усилие на натяжном ролике будет другое, в этом случае лучше крутануть еще 2 оборота.

Теперь точная подгонка распредвалов. Нам необходимо точно совместить отверстия распредвалов и установочных меток на крышках блоков. Глядя на рисунок разреза в книге и рисунок приспособления для установки распредвалов я понял что диаметры этих отверстий разные. Для определения диаметров этих отверстий я вооружился россыпью сверел и начал ими производить замеры. В отверстие в крышке блока с натягом входило сверло 8мм. В отверстие распредвала это же сверло входило с незначительным люфтом. Сверло большего диаметра в разрез распредвала я затолкать не смог, поэтому никаких переходников вытачивать не стал, а устанавливал углы сверлом на 8 мм. Предупреждаю, болт не подойдет – очень сильно люфтит.

Углы выставляем следующим образом. Отжимаем болты шкива так чтобы они были прослаблены, но не люфтили. Затем упираемся воротком в удобный болт шкива и аккуратными ударами молотка проворачиваем распредвал относительно шестерни в необходимую сторону. Контрим правильное положение сверлом, затягиваем болты шкива, переходим к следующему распредвалу. После установки всех распредвалов извлекаем стопоры, крутим коленвал 2 оборота, стопорим, проверяем установку сверлом, при необходимости повторяем процедуру установки. На третий раз у меня выставилось все точно, причем положения болтов на шкивах распредвалов совпали 1 в 1 с отмеченными. В принципе, так и должно быть.

Обратную сборку описывать не буду, если дошли до сюда, проблем возникнуть не должно. Дам только два совета.

• [*]Крышка ГРМ оклеена уплотнителем. При снятии он может повредиться, у меня в одном месте он отлетел вообще. Я использовал герметик – получилось очень неплохо. Главное не увлекаться – внизу оставить отверстие для дренажа. [*]Когда я уже все собрал, решил провернуть коленвал для страховки. Как чувствовал – забыл достать сверло из шкива распредвала. Даже думать боюсь о возможных последствиях. Обязательно проверьте вращение коленвала перед закрытием крышки ГРМ – не повторяйте моих ошибок.
  

Остался один вопрос – как заплнить систему анифризом? Тонкой струйкой залил 4,5 литра в расширительный бачек – он оказался полон. Ладно, оставляю крышку бачка открытой для долива, завожу мотор. Завелся, уровень не уходит. Ладно, пока все послушал, посмотрел, жду когда нагреется градусов до 95. Поездил вдоль гаражей, вставил спичку в дроссель, поднял обороты до 1500 чтобы быстрее нагрелась, открыл капот, жду. И тут на 90 градусах из бачка забил гезер. Похоже без давления в системе закипела ОЖ у стенок цилиндров. Заглушил – уровень стоит. Закрыл крышку, завел, дождался включения / отключения вентилятора, заглушил, дал остыть. После этого уровень ушел, залил порядка 2 литров.

Вот в принципе и все. Надеюсь мой опыт кому – нибудь пригодится. Получайте удовольствие от проделанной работы!

Изменено 15 мая, 2014 пользователем Ректор

[Daiver]

Отчет хороший, но со стпорением и натяжкой ремня ты накосячил. Совсем не так все делается, а главное, по технологии все делается намного проще и аккуратнее. Но все равно +1.

[Daiver]

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем объёмом 2.2 литра серии DW.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 15 и 16, отвертка для выковыривания пластиковых пистонов, стопоры распредвала (можно использовать достаточно длинный болт на М8 либо пруток диаметром примерно 7.9мм) и коленвала (пруток диаметром примерно 8мм), стопор для маховика (можно изготовить самостоятельно из куска стали), вороток Force №8014430. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски.

Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.

Сложность работы 4 из 5.

Ошибка при установке ремня может повлечь тяжелые повреждения двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше отказаться от этого мероприятия.

Начинаем.

Открываем капот и снимаем три декоративные крышки. На двигателе передняя крышка на резиновых фиксаторах, задняя на четырёх гайках. У правой части моторного отсека крышка крепится двумя железными пистонами сбоку, одним пластиковым спереди и пластиковым «краником» возле чашки амортизатора.

Вот фото что было:

И что стало:

Следующим шагом нужно снять ремень навесного оборудования. Для облегчения доступа к натяжителю я откручивал болтик крепления расширительного бачка ОЖ и убирал бачок чуть в сторону.

Следующий шаг можно сделать и после снятия ремня генератора, но я предпочел сделать сразу. Нужно снять реактивный кронштейн подушки двигателе (он же косточка), убрать подводящую и отводящую топливо трубки и убрать жгут проводки чтобы не мешал. Все моменты отмечены на фото. Кронштейн-косточка крепится двумя болтами на 16 (выделены красным). Топливные трубки нужно отделить от крепежа, затем разъединить быстросъемные хомуты (выделены синим). С проводкой проще – всего то и нужно раскрыть крепежную защелку и отвести проводку за заливную пробку (выделено желтым). Да, заодно ослабляем на 1\4 оборота гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке (выделено зеленым)

Для снятия ремня навесного понадобится рожковый ключ на 15 и нехитрая чека.

Чем длиннее будет чека, тем удобнее ею фиксировать натяжитель, т.к. не нужно тянуться. Отводим натяжитель гаечным ключом за болт крепления ролика против часовой стрелки и фиксируем натяжитель во взведенном состоянии чекой. Снимаем ремень. Для тех, кто делает это впервые: запоминаем, а лучше зарисовываем правильное положение ремня на шкивах, чтобы в дальнейшем не перепутать при установке.

Теперь немного грязной работы. Домкратим машину, снимаем колесо. Нужно снять грязезащитный щиток в арке. Тут ничего сложного – в оригинале три пистона. В реале может быть как на фото: один пистон, один шуруп в дюбеле и один саморез.

Теперь лезем под машину и снимаем защиту (если имеется). Под машиной нам нужно стальной сектор, закрывающий маховик возле полуоси. На снимке сектор уже снят для наглядности.

Снимаем вот зачем: для отворачивания болта коленвала нужно надежно удерживать маховик. Использовать для этого отверстие-метку ГРМ нельзя, т.к. это чревато повреждением и без того хлипкого сектора на маховике. Правильно стопорить за зубчатый венец маховика. Берем самодельный стопор, прикручиваем его болтом от снятого сектора и фиксируем маховик.

Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив коленвала. Заодно можно оценить его состояние. Проверяем шкив на предмет расслоения резины, излишние люфты, наличие мелкой металлической стружки на поверхностях шкива. Вкручиваем болт крепления шкива коленвала на место до упора. Теперь можно снять ограничитель с маховика и довернуть маховик до стопорного отверстия в маховике. Для стопорения используем пруток\сверло диаметром примерно 8 мм. Стопорное окошко находится в блоке цилиндров чуть выше болта крепления коробки рядом с полуосью(см.фото)

[Daiver]

Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн.
Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40.

Снимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности.

Пришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала.
На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм.

Застопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов!
Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае).

Чем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву.
Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте).

Проверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены.
Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ.

Для компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход.
Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик.
Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса.
Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах).
Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место.

 

Этот отчет и много чего полезного есть еще ТУТ.

[Foblas]

На восмиклапанник 2.0 должно попроще чутка быть, ога? )

[Hottab]

На восмиклапанник 2.0 должно попроще чутка быть, ога? )

Да впринципе одно и тоже. Один распредвал, столько же роликов. Только маховик стопорится не сзади а спереди под стартером. Даже крепление крышек ГРМ одинаковое.

[Korotki]

Купил йа баркасик и сразу разбирать! за день под пиво поменял грм, ручейковый и все ролики + колодки(перед)!))) не без помощих сего выше изложеного. спасибо!

[loupblanc]

Есть несколько вопросов по муфте на рестайловый движок ES9a. 1. Можно ли её поставить неправильно на распредвал, или все же есть какая о шпонка которая точно позиционирует её.2. Неработающая муфта, может выдавать ошибки типа P0349.

[Daiver]

Муфта садится по шпонке, а вот сам шкив на муфту можно поставить неправильно.

[loupblanc]

Муфта на шкиве у рестайла несъемная.Так, что это исключено.

[Daiver]

Упс... рестайл.. Но тем не менее. Вот выдержка из СБ при установке муфты:

ВНИМАНИЕ: При монтаже механизмов изменения фаз гзораспределения распределительных валов установите их на упоре и осторожно поверните их от руки до вхождения в штырь для позиционирования.

Ну и плюс точность оправок для выставления фаз и соблюдение правил установки ремня ГРМ.

[loupblanc]

то есть по идее муфту неправильно установить нельзя, а ремень с перескоком на зуб можно?!

[Daiver]

Ну, выходит что так, если стопора были меньшего диаметра, чем отверстия под них. Либо нарушена технология установки ремня.

[loupblanc]

А реально проверить метки не снимая опору и ремень вспомогательный?

[Daiver]

Сомневаюсь что возможно.

[Hottab]

Оборвало ремень ГРМ на 2.2 HDI Провернуло звездочки цепи на распредвалах. Ходят слухи, что есть умельцы, которые выставляют эти звездочки на место и закрепляют их. Может кто в курсе как найти этих умельцев и как происходит процесс выставление и закрепления звездочек? У кого какие соображения.

[Foblas]

Дима, ты ж наверняка знаешь что это фича этих моторов, звездочки прокручиваются чтобы избежать встречи поршней с клапанами.Звездочки прессуются на заводе на горячую один раз и усе.Даже если их выставить как-то потом, никто не застрахован от того что, например, при резком торможении двигателем ее не сорвет снова.

[Hottab]

Вань, теперь и ты знаешь, что есть люди, которые их выставляют обратно на холодну. и даже дают гарантию. Так что все реально. Осталось только найти этих людей.

[Toretto]

Вань, теперь и ты знаешь, что есть люди, которые их выставляют обратно на холодну. и даже дают гарантию. Так что все реально. Осталось только найти этих людей.

Спрошу, вроде были люди....и контакты Изменено 24 августа, 2011 пользователем Andrucha

[Foblas]

так напиши челу с абв в личку, думаю подскажет если контакт не потерялся

[Daiver]

Да есть такие. Даже на Сифе

[TCooL]

Что отдаст? С какого абв? Я контакты нашел на av.by

Я звёздочки выставлял сам! Вернее рапредвалы с провёрнутыми звёздачками, ничего не усаживал, а просто выставил распредвалы! Потратил кучу времени, нерв, здоровья! Итог человек уже катается 2-3 месяца и всё в порядке!

[Жак Ширак]

У меня тоже после замены появился сильный гул. Менял ремень ГРМ, помпу, ролики, а также поликлиновый и ролики. Стоит четкое гурчание. Поехал, сняли ручейковый, так как грешил на натяжной ролик, всеравно гудит. Тогда полезли в ГРМ, все пересмотрели, ни порезов ни потертостей. Неделю мастер репу чесал, и вот результат, лично мне показал. Пластмассовый кожух на ГРМ чуть ниже, слегка прижимаешь пальцем и все идеально, как говорится тише воды. Сказал что сверху пластинку на болт который зажимает корпус можно прикрепить, чтоб слегка поджимало. Кроме как на слух больше ни на что не влияет. А что повлекло к такому появлению звука. непонятно. Так что посмотрите может у кого тоже такая фигня!

[TCooL]

У меня тоже после замены появился сильный гул. Менял ремень ГРМ, помпу, ролики, а также поликлиновый и ролики. Стоит четкое гурчание. Поехал, сняли ручейковый, так как грешил на натяжной ролик, всеравно гудит. Тогда полезли в ГРМ, все пересмотрели, ни порезов ни потертостей. Неделю мастер репу чесал, и вот результат, лично мне показал. Пластмассовый кожух на ГРМ чуть ниже, слегка прижимаешь пальцем и все идеально, как говорится тише воды. Сказал что сверху пластинку на болт который зажимает корпус можно прикрепить, чтоб слегка поджимало. Кроме как на слух больше ни на что не влияет. А что повлекло к такому появлению звука. непонятно. Так что посмотрите может у кого тоже такая фигня!

Гул только лечится ослаблением ремня!

[wiknik1]

Сегодня сделали! Сняли,перетянули ремень, как они сказали. Просмотрели, гул исчез.Посмотрим надолго ли.

Проехал 14000, пока все тип -топ!

[asicks]

подскажите пожалуйста что вместе с ремнем грм менять нужно чтобы потом проблем небылои где лучше всего это сделатьзаранее спасибо

[Daiver]

Неплохо было бы указать тип и объем двигателя.

[asicks]

2.2 HDI 2001г.

[LEXA607]

поменять можешь у дайвера). в идеале ремень грм . 2ролика и помпа (+ антифриз если решишь менять помпу)- если собираешся долго ездить возьми ремень генератора и ролики к нему (если твой ремень будет укатанный заодно и поменяешь ) .......лучшее например gates и ina

[asicks]

Спасибо большое

антифриз уже менял

но думаю лучше сразу все поменять чтобы потом голову ломать не приходилось