Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[sevak]

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

[Ravshanovich]

На 2.0 HDI всё это есть в том же объёме, что и на 2,2. Собрался себе вырезать фап нах, достал он уже. Поставил бэу, на полгода драйва и в ступор периодически. Сама фап система оч сложна, там не только фап-фильтр, но и куча датчиков, насос впрыска ёлиса, форсунка впрыска, бачок геморойный с этой присадкой, герконы на заливочную крышку топл. бака, моск в конце концов. Я устал с этим хозяйством баловаться, вырежу всё к ёпрсту...

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

[Citrin]

Уважаемый, не от хорошей жизни пришлось мне это делать, фап с катализатором снимали, промывали и заправляли йолисом, немного поработает и опять загорается мясорубка и машина начинает тупить, а извините покупать новый фап с катализатором за 1200 евро увольте.

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

[Daiver]

Тов. sevak просто перед покупкой машины неплохо было бы хотя бы справки навести, что там да как работает и что там есть и сколько стоит.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

Золотые слова, блин!

Нужно его обслуживать вовремя и не придется покупать новый.

Еще золотее слова!

[Toretto]

зачем тода вообще покупать машину????? ,покупают что бы было, а потом выезжают раз в неделю понтануться!!!!!

Ты сейчас о чем... я вот не понима тех, у кого машина полгода под окном стоит без движения...нафиг было покупать?

Citrin проблемные места есть у всех моторов...в том числе и косяки конструкторов...

только один проблемы...на скорость не влияют..а другие...пока не сделаешь не поедешь...вот и все.

Daiver согласен с тобой. самое фиговое, что потом после таких ремонтов, можешь купить и очень долго машину в чувства приводить....

пысы. второй гольф ну никакне катит... есл и будет дизелек от француза...то 2,2 битурбо.

2,0 HDI 66 kW без сажевого фильтра и йолиса, 88 kW - да.

так все ж хотят 88 kW, но без фапа....а еще лучше....2,2 HDI без него же... :blink:

с бензиновыми таже фигня....катализатор умер...поставил в лучшем случае обманку...и делов то...

[пыжевод406]

Может кто знает где он должен быть и были ли машины без него.Загнал на яму и осмотрел всё. Сажевый фильтр не нашёл. Vin-код: VF38ERHZF81355077Отличается ли работа двигателей с фильтром и без?

Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Dimetrio

[Citrin]

Буквы в ВИНе указывают на то что нет ФАПа.у 406 RHS-есть фап, остальные-нет.ФАП стоит после катализатора.

[Shurik]

...у 406 RHS-есть фап, остальные-нет....

Как-то необычно... У меня HXF, и ФАП есть...

[mdv]

Стал обладателем Peugeot 406, 2002г.в., универсал, 2.0 HDI, 110 л.с.

Вот уже несколько дней на нем передвигаюсь - было все оК, а вот вчера вечером во время движения по городу внезапно начало щёлкать реле (звук ни с чем не перепутаешь... т.е. не механическое трение, треск и т.д., а именно реле).

Звук слышался из под приборной панели в районе педали сцепления. Систематичность не понял - в основном щелкало при движении на 1, 2, 3 передачах. С чем связано - явно не поймешь. В среднем 1 щелчек в 3-10 секунд, и реже. По субъективным ощущениям - ни на что эти щелчки не влияли, вентиляторы не включались, на панели сигналов не было. Но щелкало громко и пугающе.

Ближе к дому уже не так часто, но щёлкало. Также, когда уже припарковался - заметил, что при выжатой педали тормоза чуть заметно тлела лампочка износа колодок (кружок со штриховыми колодками). Ни до вчерашнего вечера, ни уже сегодня днем лампочка не "тлела" и реле не щелкало. Да - и при движении назад (парковке) из района правого колеса часто доносится звук выдавливающегося колесом камешка средних размеров (типо небольшого хрустика).

Было включено: ближний свет фар, радио, клима (с выключеным кондеем). За 2 дня до этого было плановое ТО (ГРМ, помпа, ролики, фильтра, масло, какие-то тяги доворота). Уровень тормозной жидкости в норме (в машине ). Также на диагностике выяснилось, что подлежит скорой замене расходомер воздуха - cегодня поменял.

Поиск по форуму мне ничего не поведал (может руки не оттуда...). Может у кого такое было - подскажите что это может быть. Спасибо.

[Foblas]

Звук как от поворотников или аварийки?

[mdv]

Скорее как от поворотников, но звук одиночный - типа "стрик", но не "стрик-стрик".Сегодня такого не было замечено. Но вопрос остается - что это было ? (если вновь появится - стоит волноваться ?)Дополнение:Нет - точно не как от поворотников. Это реле помощнее (по звуку). Более подробнее - описал в сообщении №11.

Изменено 26 марта, 2011 пользователем mdv

[mdv]

Нет - это не реле поворотов. Определил систему щелканья, но не определил причину.Щелчки не поворотных реле - поворотные гораздо тише щелкают !!! Это же реле щелкает громче в 1.5-2 раза. Район щёлканья по-моему - под левым высокочастотным динамиком. Рычаг подрулевого переключателя - тыркал-подтыркивал - не глючит.Сегодня утром завёл, 4 мин. прогрел, проехал километров 15 по городу - не щелкало. Через час продолжил поездку, заехал на заправку и через минут 5 защелкало. Первые ощущения - останавливаюсь на светофоре, жду зелёного - включаю первую, как только начинаю трогаться - ЩЁЛК, переключаюсь на вторую - ЩЁЛК (типо как отщелкивается назад), пока еду на третей-четвертой-пятой - не щелкает. И так на каждом светофоре и спящем полицейском.Приехал в место назначения - стою на холостых (на нейтралке), руль и различные переключатели не трогаю - не щелкает. Опять - же, ничего не трогая, на холостых начинаю подгазовывать - и как только обороты становятся >= 1000 об./мин. - ЩЕЛК, удерживаю > 1000 или отпускаю газ - через 2-3 секунды ЩЕЛК. Отпускаю газ - тишина, снова поднимаю обороты больше 1 тысячи - опять ЩЕЛК и т.д.По ощущениям - это происходит только на горячую. При этом температура выше 90 с момента покупки авто не поднималась ни разу. (по крайней мере по показометру температуры). Хотя после получасового перекура - щелкало и на 70 градусах.Пробовал включать/выключать ESR, кондиционер, магнитолу, свет фар, габариты, повороты - продолжает щелкать. По моим субъективным ощущениям - не обнаружил, на что бы эти щелчки влияли - кроме моей психики =)Что это может быть - ума не приложу. Кто, где и как может это продиагностировать ? Может у кого будут обоснованные предположения или заключения из жизненного опыта. Был бы очень признателен.

а случаем в этот момент задний дворник не работал?

Это первое что я проверил - щелканье реле отмечалось при выключенных дворниках - и передних и заднем.

[mdv]

Чудеса. Сегодня перед футбиком утром при -6С все четко завелся, погрелся минут 5 и поехал. Двигатель еще не успел нагреться (стрелка температуры была на минимуме) - через минуту начало щелкать. За 10 минут пути щелкнуло раз 12. Поиграл в футбик - через 2 часа поехал назад. Пока ехал - ни разу не щёлкнуло. ХЗ.И еще - сегодня щелкало и на 3й передаче. Короче как-то от оборотов сегодня не очень зависило. Правда на 4й ехал километра 3 - не щелкало. В основном - когда переключаешь передачи.

Изменено 27 марта, 2011 пользователем mdv

[АЛЕКСЕЙ]

У меня тоже щелкает и через раз при этом включается вентилятор на максимальной скорости на диагностике показало неисправность датчика температуры погрешность где-то в 10 градусов, также ошибки Antipollution Fault временная неисправность датчика температуры катализатора и ошибка Unblock Diesel Filter тоже временная ошибка. И еще одна стремная ошибка неисправность концевика сцепления. Все эти симптомы пропадают после 2-3 заводок авто. В чем может быть причина?

[Citrin]

Что значит-временная ошибка? У вас проблема с ФАПо-это не временная ошибка.

[mdv]

Два дня не щёлкало. Сегодня же ряд сюрпризов - После активного ускорения остановился на светофоре - и тут "пиик" - на компе загорелось "Unblock Diesel Filter" (погасло через 3-5 секунд) и на панели замигал значек ФАП-фильтра (мигал раз в секунду). Через 2 минуты мигания - лампочка "Фап-фильтр" погасла. За неделю до этого на комп. диагностике сказали, что йолиса еще пол-литра есть - пока можно смело ездить, раз в неделю давая машине на трассе проср...цца.Повторюсь, что всё это произошло после того, как чутка дал проср...цца машине.Сразу же после этого "пиик" этого начало щёлкать реле по симптомам описанным в посте #11. За всю дорогу - стрелка температуры была на пол-миллиметра левее 90 градусов. Приехал в место назначения - проверил симптомы щёлканья на холостых - все опять соответствует посту #11. Стрелка температуры - там же. Посмотрел на вентилятор радиатора - крутится. Заглушил машину. Вентилятор остановился.Я курю и думаю какой бы толковый диагност/автомеханик мне помог.Кто может посоветовать толкового специалиста (который возьмётся и разберётся в проблеме). Если среди форумчан кто-то соображает в этом - не стесняйтесь - приглашайте.

[AES-service]

mdv, готовы вам помочь. звоните в понедельник

[mdv]

Ок - в понедельник позвоню.

[mdv]

Небольшой отчётик, для тех кому интересно.1. Обратился к форумчанину за диагностикой. Диллерская прога показывала некорректные значения по перепаду давления FAPa. Сомнения были разные, но с вероятностью 80% насинили на датчик давления FAP фильтра. Приняли решение программно удалить FAP (физически его доработать я решился сам - для экономии средств). Что и сделали не диллерской прогой =).2. После программного удаления - пропали ошибки "мясорубка" и "анблок дизель фильтр". То самое реле щелкать перестало. По компу разница давления - ноль.3. Сам не афигенный ремонтник, но в ближайший выходной вечерком, с набором ключей, эстакадой, перфоратором, вспомогательными фигнюшками за 2.5 часа снял, выбил аккуратное отверстие в FAPe, установил все назад. Отверстие в фапе на 1 сантиметр сделал по диаметру больше, чем входящая и выходящая трубы, полностью не выбивал дабы не было металлического резонансного звука.4. Спустя несколько дней - полет нормальный. Ошибок не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Дыма из выхлопной трубы как с невыбитым так и с выбитым фильтром нет.Вывод: - Был неисправен датчик, который сравнивает давление газиков на входе и выходе FAPa. Стоимость нового: 80-100$.- То реле, которое щелкало - походу пыталось запустить процесс регенерации - влить ёлис или еще чего (это только моя догадка). Уровень ёлиса проверить не было времени - эстакада платная, да и вечер уже был. При этом комп на диагностике показал остаток - 58 грамм.- Итого - можно было заменить датчик, помыть фильтр (хотя он был не грязный по-моему), залить ёлис: 85$+20$+50$*5л - короче дофига. В моем случае все обошлось 50$ (программное удаление) + 2.5$ (аренда эстакады в ближайшем гаражном кооперативе + 15 минут пользования розеткой для перфоратора).- На ходовые/звуковые и прочие характеристики работы авто в разных режимах модификация фильтра и мозгов никак не повлиял. Может даже лучше ехать стала (мое субъективное мнение).Позже опишу процесс выбивания фильтра - может кому пригодится...

[Citrin]

58 грамм-это не ОСТАТОК, а количество присадки осевшей в ФАПе.

[mdv]

58 грамм-это не ОСТАТОК, а количество присадки осевшей в ФАПе.

Вполне вероятно - как мне сказали я так и перепутал

[mdv]

Итак, как и обещал - опишу как я физически выбил (удалил) FAP- фильтр (о программном удалении я писал выше). В тексте буду ссылаться на свои рисунки.Банка FAP-фильтра состоит из двух частей – маленькой и большой, они скручены между собой четырьмя болтами, между ними находится металлическая прокладка.От фильтра к двигателю идут следующие коммуникации:- Две металлические трубки (№ 2 на рисунке), переходящие сразу за фильтром в резиновые трубки (№ 13 на рисунке). Резиновые трубки насажены на металлические трубки и закреплены на них при помощи металлических самозажимных хомутов (№6 нарисунке). Трубки механически закреплены между собой креплением (№ 4 на рисунке), чтобы не болтаться. Для этих же целей они закреплены к корпусу самого фильтра креплениями (№ 7 на рисунке). Данные трубки идут к датчику давления FAP’а.- Электрический провод температурного датчика (№ 3 на рисунке) от FAP’а подведен к разъему (№ 5 нарисунке), который закреплен на кузове авто.- С обоих сторон FAP’a выходят трубы – входная (со стороны двигателя) и выходная (со стороны последней банки глушителя).Входная труба соединяется с гибкой металлической гофрой, идущей к двигателю, при помощи хомута (№ 11 на рисунке).Выходная труба соединяется с трубой глушителя при помощи такого же хомута (№ 9 нарисунке).Мой порядок работ:1. После заезда на эстакаду и перед тем как я что-то собрался сделать – я тщательно окропил WD’шкой 4 болта, скрепляющих две части фильтра, болты хомутов (№ 9 и 11 на рисунке), болты креплений трубок (№ 7 и 4на рисунке). Так – на всякий случай =).2. Сдвинул хомуты (№ 6 на рисунке) на несколько сантиметров по резиновым трубкам. Для их ослабления сдавил пальцами два усика и в таком положении сдинул.3. Пометил маркером какая трубка на какую была насажена. Стянул резиновые трубки (№ 13 на рисунке), с металлических (№ 2 на рисунке).4. Разъединил разъем (№ 5 нарисунке).5. Под эстакадой нашел подходящую доску, и положил ее на края ямы (№ 15 на рисунке). Между доской и FAP’ом плотно всунул банку из под масла (все подручные материалы найдены на месте). Это для того чтобы он не упал, когда я его буду снимать.6. На днище обнаружил свободную металлическую скобу (№ 16 на рисунке) и при помощи пластиковых хомутов закрепилк ней трубу глушителя, чтобы не упала.7. Выкрутил болты хомутов (№ 9 и 11на рисунке). Они сдавливают трубы. Для представления – можно выпятить губы и прищипирить на них зажим для денег или прищепку. Принцип такой же, только они еще и стягивают по периметру. При выкручиваии болта хомута №11 немного мешает балка (№10 на рисунке), но немного грубости и свечной ключ на 16 из набора FORCE легко одевается на болт и выкручивает его.После всего этого FAP не падает, т.к.:- во-первых, трубы под хомутами немного входят одна в другую (сантиметров на 5).- во-вторых со стороны двигателя он «подвешен» на двух резинках (№ 8 на рисунке). Т.е. на FAP’е приварены два металлических уса и на днище авто закреплены два уса. Резинки можно снять только с усов, которые закреплены на днище.8. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 9на рисунке) на одну из труб.9. Вытянул трубу глушителя из трубы FAP’a.10. Немного постаравшись, стянул резинки с усов (не с трусов!), крепящихся к днищу.11. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 11на рисунке) на трубу. Этот хомут стянулся гораздо легче.12. Вытянул гофру из трубы FAP’a.13. Легко снял сам FAP. Положил его на землю.14. Между частями фильтра на пол-миллиметра торчит металлическая прокладка. Маркером и отверткой (нацарапал) пометил, как она стоит, чтобы при сборке установить также.15. Открутил 4 болта, соединяющих части FAP’a, болты крепления трубок (№ 7 и 4на рисунке).16. Разъединил FAP на 2 части:- Внутри малой части (со стороны двигателя) находится сплошная глубокая мелкая сетка, типа металлической (№ 18 на рисунке). Как я понял, это что-то типа рассекателя, чтобы выхлоп равномерно распределялся по большему диаметру, чем входная труба. Её я не трогал.- Внутри большой части (со стороны глушителя) находится ячеистая глубокая матрица, по составу очень похожая на керамику, только с каким-то напылением (№17 на рисунке). Причем матрица как бы не сплошная, а состоит из продольных блоков, типа деревянных брусков (в разрезе квадрат). Стенки между блоками типа асбеста или какого-то термоклея.17. Центральные четыре блока в большой части FAP’а немного больше, чем диаметр входной и выходной труб. По периметру этих четырех блоков при помощи ударной отвертки и молотка накернил ложбинку на глубину 3-4мм. Керамика достаточно ударопрочная, но поддается обработке. Я решил ускорить процесс – взял перфоратор с насадкой для сбоя плитки (типа большой плоской отвертки) и вдоль этих же намеченных границ стал выбивать керамику в режиме удара. Минут через 7-10 инструмент слегка провалился – образовалось отверстие. Керамика, как оказалось не до конца заполняла фильтр. Пару минут почистил отверстие – оно получилось ровным и гладким.18. Всю керамику не вышибал – побоялся, что в пустой большой металлической банке может возникать прямоточный резонансный звук.19. Собственно, это всё – сборку и установку производить в обратной последовательности. Сборка у меня заняла в 4 раза меньше времени, чем разборка.В принципе – по трудоемкости это стоит 50$. Можно обратиться к специалистам, но кто привык свою машинку сам чинить – ничего особо сложного. Может информация кому пригодится. Удачи!P.S. Если у кого будут вопросы - стучите в аську 1155503. Орфографию и пунктуацию не проверял, да и вообще – все на ваш страх и риск и если чё – я не виноват

Изменено 9 июня, 2011 пользователем mdv

[Citrin]

Малая часть-это катализатор

[mdv]

Век живи - век учись... . А я еще думал - куда его засунули - должна же быть еще одна банка...

[Foblas]

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

[mdv]

Зачот за описалово. Кому-то поможет) если бы добавить фоток - было бы вообще на "отлично" =)Я ж вроде основные моменты совершенно правильно рассказал, про впрыснутую присадку, катализатор и сам фап ))))

Думал не дезавуалировать тебя, чтобы мало ли что... Но раз так - то выражаю благодарность за помощь и консультации ! По поводу того, что все было правильно сказано - ни чуть не сомневаюсь, а вот то что я недопонял и перепутал - это запросто Да - с фотиком затупил, забыл его дома - сам хотел все зафоткать пошагово. Ну как есть - так есть =)

[Legioner39]

Итак входные данные 2001 год 2,2 HDI+FAP
1) забит сажевый фильтр
2) иолиса в бачке нет (проверили физически)
3) когда он там был в последний раз неизвестно (про иолис в бачке)

Вопрос знатокам:
1) Какова вероятность что залив иолис, все оживет?
2) Как проверить жива ли вообще эта система ( три ошибки по компу датчик уровня, насос и кончился иолис) можно ли для теста залить туда солярки?
3) Можно ли просверлить дырки в FAP и забыть про него?

Изменено 30 января, 2015 пользователем Dimetrio

[Daiver]

1. Низкая, т.к. есть вероятность что в фильтре уже дырки.2. Через ПП2000 принудительно включить насос, форсунку.3.Просто просверлить не выйдет. Нужно или вваривать обманку или убирать программно, т.к. машина просечет отсутствие фильтра и свалистя в аварийный режим.

[Legioner39]

1) В смысле дырки? Если его снять, то я визуально смогу определить забитость этого фильтра или его полную смерть?

2) только через РР2000? через универсальный никак? http://www.autoboss.net/en/pv30.asp

3) Много читал, там стоит схема из датчика температуры и двух датчиков давления, температура не сильно измениться, а вот забитость фильтра определяется по разности давления, ясное дело что если давление будет 0 комп может смекнуть что что то не так, но если 0,3-0,5?

Задная банка уже создает давление в системе, думаю сделать пару сверлений самой начинки фильтра, чтобы часть сопротивления осталось.

Назначение контактов разъема :

Канал 1 : Информация о давлении (0,5 - 5 Вольт)

Канал 2 : «масса»

Канал 3 : Питание 5 В

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0 бар : + 0,5 Вольт (при заглушенном двигателе).

Напряжение, поставляемое датчиком дифференциального давления, 0,9 бар : + 4,1 Вольт (фильтр твердых частиц забит).

4) А программно как убирается? перепрошивкой мозгов? или просто редактированием в каналах?

Изменено 24 июля, 2011 пользователем Legioner39

[Legioner39]

Свежая инфа, значок фильтр мигал - дал просраться ехал 160 км/ч примерно минут 15-20, теперь значок горит.

Из инструкции сказано что мигает - срочно в сервис, а горит - высокая вероятность забитости, необходмио првести процедру регенерации,

ИМХО он еще жив?

но возник другой вопрос что именно мне заливать? у меня вроде белая фишка

http://psa-club.ru/dvigateli-dv-dw-dt/prisadki-k-dizelnyim-dvigatelyam-evolyutsiya.html