Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Термостат
      Наконец то нашёл то что хотел, термостат с датчиком. Многих волнует данный вопрос, потому что PSA сняли их с производства, заменив обычным термостатом и обманкой которая стоит около 3000 руб. Многие плюют на эту проблему и ездиют дальше. Но меня этот вопрос волновал, потому что на обманку жаба душила покупать, а хочется что бы все было по уму. Итак вот он родимый термостат фирмы NTY
      Артикул CTM-PE-005
      Стоимостью 2356 руб. Цена вопроса: 2 356 ₽ Пробег: 290190 км

      staryoskol

      staryoskol

    • Низкий бампер, жена, сугроб.
      Захотелось ей покататься, в итоге звонит вся в слезах, сказала что оторвала что то. Ну думаю, разбит бампер. Я сразу начал думать где купить бампер.
      После долгих расспросов по телефону что именно она оторвала, она мне скинула фотку. Я посмеялся и сказал что она мне должна 3 рубля за рамку под номер. Успокаивать прошлось целый день.
      Думаю какое-то время за руль она не сядет)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена стартера и решение проблем оптики
      Всем доброго дня! Начало зимы принесло не мало проблем. Начнем с заводки. После первых морозов (-9), стал замечать, что стартер тяжковато крутит. Проблема аккума отпала сразу — осенью ставил новый. Поэтому глаз упал на стартер (который один раз уже перебирался). Но это стартер меня конкретно достал.Изначально стоял Mitsubishi (вроде как 1.5 кВТ). Поэтому решено было искать б.у стартер фирмы VAleo D8R28. Он 2.5 КВТ и самый мощный, что ставился на 407. Нашел его в Минске за 60 руб (30$) — проверив забрал его. Заехал к другу в гараж минут за 15 скинул старый и за те же 15 вкинул новый. Но итог — авто молчит и на заводится. Опять сняв уже новый стартер, подкинул его на прямую на аккум и он нормально крутит. После проверки всех проводом — оставалось только втягивающее.
      Заказал первое фирмы Cargo — оно подошло, но расположение контактов было чуть другое. И при установки стартер и зажимание силового кабеля — корпус втягивающего треснул. Пришлось уже еще раз заказать втягивающее, но уже нашли точь в точь как заводское.
      Новый стартер крутит на порядок быстрее — в общем я доволен, хоть эпопея с заменой его длилось аж 4 дня (сам больше виноват)
      И как у большинства достал ближний свет. Долго думал о решение проблемы. Решился на замену линз на диодные. Пока поменял в одной фаре — эффект мне очень понравился. Запилю отдельный пост с фото до и после. Цена вопроса: $60

      Jester

      Jester

    • Стальная защита двигателя Motodor
      С прошлой зимы пыльник двигателя явно доживал свои последние деньки. Хоть и был он при покупке уже в таком виде. Тем более в прошлогодние снегопады доломал его местами. Был весь в заплатках и держался на честном слове.
      В интернете нашел в продаже защиту стальную MOTODOR.01607. Хоть и б/у, но полностью меня устроила
      Закладные не отдали мне. Сделал свои. В инструкции указаны 80*20*6. Для большей надёжности приварил ещё гайки
      Закладные уходят в отверстие в подрамнике
      Что мне понравилось именно в этой защите-так это крепление. У Alfeco она крепится прямо у балке из углеволокна, что по мне-не совсем надёжно. У Мотодор более продумано крепление. Спереди она крепится к отверстиям крепления усилителя, сзади через закладные к подрамнику
      Защита имеет спереди и по бокам "уши", дополнительно защищая от грязи и не допуская зачерпыванию грязи и снежной каши.
      фото украдено из инструкции
      Теперь хоть немного более спокойно на душе. +1 к защите дна😀 Цена вопроса: 60 ₽ Пробег: 298000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замены кулисы с тросами
      Летом гонялся с товарищем и очередного старта кулиса не выдержала — после резкого втыкания 2й передачи что-то хрустнуло и ход ручки в стороны 2/4/6 передач потерял ограничение, т.е. ручку можно было тянуть на себя и чуть ли не уложить на центральный тоннель. Пропало ощущение включения передачи, но передачи включались, хотя приходилось делать это сугубо интуитивно. Думал что дело в самом механизме кулисы, но т.к. для ее разбора нужно поднимать центральный тоннель в салоне, снимать выхлоп и тепловой экран снизу — руки не доходили заняться. В очередной морозный денек на выезде с перекрестка вдруг перестали включаться все передачи. В центральное поперечное положение рычаг возвращался, а вот вверх/вниз свободно болтался. Осмотр с фонариком показал обрыв одного из тросов. Если снять воздухан — можно добраться до механизма включения передач и руками воткнуть нужную. Иными словами, ставим 2ю, собираем воздухан и спокойно едем чиниться без всяких эвакуаторов. При необходимости включить заднюю процедуру повторяем. Не забывая, что на 6-ступке для этого используется третий трос. Если он не в обрыве, проще всего посадить кого-нибудь в салон, чтобы тянул за основание ручки, что натягивает трос, пока второй человек включает передачу. Заказал кулису с тросами с разборки за 63р. Оказалось, что внутри кулисы таки никакого механизма ограничения хода ручки нет и все это регулируется исключительно и только тросами. Тросы отдельно, к слову, стоят каких-то совсем неадекватных денег (если не путаю, цены начинаются от 150р. за не оригинал), поэтому выгоднее действительно брать сразу Б/У кулису, т.к. тросы на ней могут быть лишь в двух состояниях — либо уже порваные, либо нет. Процесс снятия и установки кулисы уже много раз описан, поэтому повторяться не буду. Однозначно нужна яма или подъемник. После установки новой кулисы все четко. В старой, кроме обломанного троса, тоже все было отлично. Видимо, надломан он был мной еще летом, но засчет своей двухслойной структуры (внутри сам трос, снаружи он в металлическом "корпусе") кое-как функцию выполнял, хоть и увеличился ход. Из-за этого увеличенного хода в месте крепления к механизму выбора передач он постоянно выгибался, работая и дальше наизлом, пока не оборвался полностью. Сразу скажу, примерзания тросов никакого не было, с этим не сталкивался ни этой зимой, ни прошлой, так что и на этот раз не стал заливать в новой кулисе в них тормозуху и прочие жижи. Из плюсов этой истории — стал переключаться спокойнее :) Цена вопроса: $30

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Утеплитель подкапотки
      Штатный подкапотный утеплитель у меня был в печальном состоянии, поэтому на фоне общей борьбы за тепло следом за установкой заглушки в бампер решил поменять и ее. Штатную по артикулу в наличии не нашел, но нашел универсальный заменитель от StP — HeatShield. Есть версии L и XL разного размера. Нам нужна вторая. Артикул 05789-01-00. Обошлась в 28,38р. Установка элементарна — прикладываем на место, пробиваем дырки шилом и сразу же ставим на родные пистоны. В комплекте с защитой идет 8 штук пистонов, но они не подходят по диаметру. По итогу немного топорщатся края, но это никак не мешает закрытию капота, лишь эстетике. Можно просто подрезать защиту, но делать это я конечно же не буду. Результат есть. Не только прогрев стал ощутимо быстрее, но и остывает мотор дольше. Фактически, если на капоте лежит слой снега, то в процессе езды даже после прогрева мотора до 90 градусов снег уже не тает как раньше. Вообще. А также наконец появился прогрев на холостых. Раньше на холостых температура падала. Теперь растет вплоть до 91-92 градусов. Убедился в этом, пока стоял в многочасовых очередях на границе к полякам :) Звук трактора со стороны улицы при закрытом капоте однозначно стал тише. В салоне без серьезных изменений. Попутно поменял фиксатор упора капота. Вместо оригинального стояла какая-то хрень. Артикул родного — 792834. 0.36р. Также поддался трендам и купил оригинальные колпачки на гайки фиксации дворников. Артикул — 8975E6, 2.52р. за 2 шт. Цена вопроса: $15

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Защита вентилятора / заглушка в бампер
      Существует родная заглушка в бампер на область вентилятора и радиатора кондея за ним. Решил поставить, но не с целью защиты, а с целью хоть какого-то утепления через снижение обдува холодным воздухом, т.к. с приходом зимы прогреть дизель становится проблематично. В теории заглушка должна дать мизерное, но улучшение скорости прогрева в движении. Артикул родной для дорестайла — 7429A9. На любимом мной mg.by она стоит от 70 рублей. Рестайлинговая же с артикулом 7429H1 обошлась в 19р. При чем до зимы она стоила еще дешевле, в районе 15. Чудес не бывает и без колхозинга она не встает на место в дорестайле — вырезы не совпадают с ребрами центральной решетки. Можно орудовать ножницами, пилить, либо воспользоваться паяльником. В итоге все ставится без проблем. Дополнительно можно утянуть парой хомутов. О степени эффективности судить не берусь, т.к. прямых сравнений до и после не делал, но результат определенно есть. На маршруте дом-работа, где раньше стрелка температуры ОЖ даже не начинала подниматься, с заглушкой она уже предпринимает попытки это сделать :) Однако чуда, естественно, не произошло. Цена вопроса: $10

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Блок BSM — это ошибка "Braking system faulty STOP"
      Ехал спокойно как-то днем, и машина потухла. Съехал на обочину стал проверять предохранители, снимать ошибки телефоном, отсоединять клемму, дергать провода, все тщетно. Машина не реагировала ни как. Ни стартер не крутил ни насос в баке не жужжал. Высвечивалась одна и та же ошибка "Braking system faulty STOP". Думал что-то с тормозами. Притянули меня на буксире. Позвонил своему мастеру и договорился на диагностику компом. Так как была католическая пасха, все перенеслось на след день. День спустя приехал мастер и подключил комп. Ошибки были всех форсунок, подушек безопасности и клапана ЕГР. Пару минут спустя он полез в блок BSM, вынул его, позвонил на б\ушку, и я поехал за блоком. Через пол часа я приехал меньше минуты все разъемы на месте, и она завелась! Еще один момент. От катушки зажигания болтался красный провод, проведенный в фишку BSM. Поворачивая ключ зажигания, он понял, что насос не выключается, когда еще машину не завили, а постоянно работает. Решено было чикнуть этот проводок и посмотреть. На сколько я удивился, что этот провод был именно на непрерывную работу бензонасоса. И именно из-за этого я и угробил свой старый насос. Теперь насос при повороте ключа, секунды 3 жужжит и выключается. А на самом блоке BSM видно было что в него уже лазали. Проще заменить чем капаться. Огромное спасибо моему мастеру за все проделанное. Мастера зовут Серега. Серега смотрю у всех мастер золотой)

      AlexLesin

      AlexLesin

    • Про расход Peugeot 407SW 1.6Hdi
      прилагаю отчет о расходе за пол года с 11.05 по 11.12.2018 Пробег:
      по городу (скорость меньше 80км/ч): 12286 км
      по трассе (скорость больше 80км/ч): 8897 км
      суммарный: 21183 км Топливо:
      Израсходовано по городу: 1067,9 литра
      Израсходовано по трассе: 543 литра
      суммарный расход: 1610,9 литров Расход:
      Расход по городу: 8,7
      Расход по трассе: 6,1
      Средний смешанный расход получается 7.6 литров на 100 километров Скорость:
      Средняя скорость по городу: 25,36 км/ч
      Средняя скорость по трассе: 104,7 км/ч
      Максимальная скорость: 178 км/ч

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 2) решение проблемы навсегда!
      Предисловие. Так как я уже второй раз скидывал торпеду для ремонта заслонок, то поверьте в третий раз я уже категорически не хотел этого делать что бы там не случилось. Поэтому решено было не спешить со сборкой торпеды и тщательно разобраться в причине выламывания заслонок. Итак… Как я и писал в Часть 1, причиной по которой выламывает заслонки является поломка стопоров-упоров для заслонки, которые должны стопорить шаговый двигатель в крайних положения, поэтому после поломки шаговые двигателя стопорятся уже не упорами а заслонками упершимися в корпус отопителя. И соответственно нагрузка при крайних положениях (и при инициализации двигателей) идет уже не на стопор-упор, а на заслонку. И так как в мороз пластик более хрупки то он ломается. В теплую погоду он не ломается, а трескается и просто гнется пока на морозе не сломается окончательно.
      Вот выдержки из сервисной документации Peugeot 407 и Citroen C5. Климаты у них одинаковые.

      Если в выделенных местах есть повреждения, трещины и растяжения пластика, то СМЫСЛА НЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗАСЛОНКИ! И тому есть подтвержения на форумах и на драйве. Что усиленные заслонки тоже ломаются, если сломаны упоры в корпусе. Сервисная документация обязует менять всю климатическую установку всборе, т.к. упоры это часть корпуса.

      Если упоры целые и без повдреждений, то пожалуйста, меняйте заслонки на усиленные и вперед.
      Усиленные заслонки должны держать напряжение шагового двигателя, не трескаться и не ломаться.Таки да, но у меня стояла машина разобранная почти 4 дня, пока шли усиленные заслонки в Минск, и подумать у меня было ой как много времени, особенно когда смотришь на нее и не можешь поехать.
      Я перепробовал столько вариантов восстановления упоров что не пересказать, но самый действенный вариант пришел в последний день. Мысль такова, что раз корпус климата не восстановишь (там очень мало места для манипуляций) я разобрал шаговый двигатель и решил что в самом двигателе можно сделать упор и тогда на заслонку вообще усилие в крайних положениях не будет передаваться. Шестерня приводящая заслонку, которую мы будем переделывать В общем напечатал новую шестерню, в которой уже есть упоры на крайние положения заслонки. Вот результат: напечатанная шестерня Теперь даже в крайних положениях, заслонка чуть чуть упирается резинкой в корпус, но усилие уже на нее не приходится. Весь момент приходится на шестеренки в самом двигателе. И соответственно заслонка уже не нагруженная как раньше, и ломаться больше не будет. Кстати данный метод можно применить к еще не сломавшимся заслонкам, дабы избежать участи уже постигшей других людей и меня 2 РАЗА! Ну так как заслонки уже клеились один раз и сломаны второй раз, смысла клеить их еще раз уже не вижу, ибо они покоробленны очень сильно и пора им на покой.
      Вот сравнение усиленных новых и старых заслонок: Уже установленные новые заслонки Кстати вместе с заслонками шел так же новый уплотнитель. Простите за качество. Кстати еще, часто спрашивают что за ТЭН у нас в машине стоит. Вот фотка: Тэн на 1 кВт, установленный у нас в климате для скорейшего нагрева салона. Находится над основным радиатором печки. Мощность 1кВт. Который включается при температуре воздуха меньше чем +10 и помогает греть салон пока двигатель холодный. Активируется через BSI. Условий включения дополнительного обогревателя салона П.С. Кто хочет оградить себя от разборки и замены заслонок, кому надо напечатать шестеренку, пишите в лс. Чертеж уже есть, можно договориться. Минск. Цена вопроса: $65

      volvo92

      volvo92

    • [Временная] электроотопитель салона (доп. подогрев / тэн / резисторы) — вопрос
      Доброго времени суток!
      Решил попробовать удачи, может кто поможет дельным советом. Вкратце — не работает электроотопитель салона и не могу найти причину.
      Было проверено следующее:
      1) Проверил конфигурацию BSI лексией — тэн включен.
      2) Убедился лексией, что команда на активацию тэна подается — в отслеживаемых параметрах можно смотреть его состояние, там оно висит как включено PTC1 и PTC2, после того как заводишь авто на холодную.
      3) Ошибок при этом никаких нет.
      4) Запускал тест сопротивлений в самой лексии (на незаведенном моторе) — реле не щелкают, ну или я этого не услышал из салона.
      4) Все предохранители на месте и исправны.
      5) Все 3 реле в маленькой коробочке управления подогревом, что между аккумом и левым крылом — полностью исправны.
      6) Плюс на эту коробочку приходит. Предохранители в ней тоже в норме.
      7) Проверил тонкие провода для "управления" реле, там должно быть 12В, чтобы реле замкнулось и плюсы ушли дальше на соответствующие секции тэна. Так вот 12В управляющих нет ни на одном из реле. Итого проблема в том, что реле не "включаются", т.к. на них не подаются 12В для их закрытия. При этом мозги считают, что все ок и активны все секции тэна. Куда копать? Пробовал найти электросхему в SEDRE — не нашел. Там только схема доп. подогрева, что относится к WEBASTO. В самом сервис боксе тоже ничего по этой теме, только мануал по снятию тэна.
      Проводка от коробчонки с реле идет в косу и без схемы хз идет ли она в салон в BSI или дальше в подкапотку в BSM. Может кто на собственном опыте знает в сторону какого из блоков копать?
      Буду благодарен любой действительно полезной инфе. В крайнем случае естественно поеду к электрикам, но вначале как обычно хочется проверить все несложные варианты самому.
      Прошлую зиму отъездил без подогрева, надоело))
      Спасибо! Дополнение:

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Замена форсунок омывателя
      Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого. На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам. Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука.
      Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р.
      Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников.
      Трубка на свой вкус. Форсунки Renault Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже. Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно. Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда. Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции. Хз, что с капотом делали прошлые владельцы. В итоге все выглядит достаточно кошерно. Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный.
      Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть. Цена вопроса: $6

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Типичная проблема
      Читая записи остальных владельцев Пежо 407, натыкаюсь на разные болячки по типу ограничителей дверей, сломанных заслонок и переломанных проводов и думаю не повезло кому то, ведь у меня такого не будет)
      И вот сегодня открыл багажник, закрыл и больше не получилось открыть. По началу думал глюк какой-то. Он не открывался с кнопки и с ключа.
      В итоге почитав всё те же записи о переломанных проводах, откинул заднее сидение, подвинул сабвуфер и полез искать заветное отверстие, что бы открыть багажник. Открыл, снял резиновую гофру и увидел переломанный провод. Как неожиданно, правда ?!) Пробная скрутка для проверки Один оторван, два надломаны и один уже ремонтированный.
      Не большое количество провода, термоусадка и изолента спасли меня.
      Ну и купил заглушки на дворники. Спасибо за внимание!)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Реле вентилятора салона
      Летом на пике жары после замены дырявого радиатора кондея и его заправки на второй же день умер уже второй (главный) вентилятор — снова остался без холодка. Пришлось гонять салонную вертушку на максимальной скорости, чтобы хоть чем-то дышать. В итоге в скором времени перестал работать и вентилятор салона :) Просто без всяких ошибок на приборке не включался на любых скоростях. Предохранитель был целый. Лексия рапортовала об обрыве в цепи. Изучил тему и начал настраиваться на извлечение вентилятора, что подразумевает снятие рулевой колонки и прочие прелести. К счастью перед этим решил вначале проверить наличие напряжения на фишке и прозвонить реле. Пошерудив с фонариком за BSI нашел виновного — погоревшая релюшка, которая фактически вплавилась в разъем. Не пришлось даже ничего прозванивать. Релюшка щелкала, но из-за поплавившегося корпуса не замыкались контакты. Заказал новую, артикул оригинала: 6547TX. Производитель отличается от родного, в остальном все идентично. Поменял — полет отличный. С точки зрения пессимиста — это пздц, когда одновремнно вся система комфорта умирает от и до. С точки зрения оптимиста — повезло, не пришлось доставать вентилятор :) Цена вопроса: $4

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Ремонт заслонок климата
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным?

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 1)
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным? Дабы не плодить тем, отчет и мой метод ремонта и все мои идею буду постить в этой записи. Вот как все сейчас, разбирать не буду писать как, на драйве завались таких статей с фотками и комментариями. Вот упоры собственно, кто не знал прказываю. Когда упоры гнуться или ломаются тогда начинает уже ломать заслонку. А так как упоры очень хлипкие, то результат знаете сами… Крайнее горячее положение остатка заслонки Крайнее холодное положение остатка заслонки У меня выгнуло с правой стороны и заслонку сломало когда она парковалась в кайнее горячее положение. Продолжение следует… часть 2

      volvo92

      volvo92

    • Какие коврики в салон вы используете?
      Доьрый день. Хочу прикупить себе комплект ковриков в салон и багажник. И собственно вопрос, кто какие коврики использует? Если возможно с фото) Больше смотрю в сторону eva-ковриков под заказ, может кто покупал расскажите как в жизни себя показали?

      volvo92

      volvo92

    • Чертеж оправки для замены нижней опоры двигателя 2.0 HDi 136 RHR /RHL
      После выхода вчерашней записи о замене подушек люди стали интересоваться размерами оправки.
      Решил сделать отдельной записью для облегчения поиска в дальнейшем.
      Оформил все свои эскизы в чертеж.Оправка изготавливалась по этим размерам. Единственное поменял диаметр внутренней расточки оправки под запресовку самой подушки в большую сторону (как на чертеже).
      Шпилька использовалась L200мм. Выдержала, не лопнула.Гайки удлиненные, изготовленные специально по моей просьбе по 30мм. Обычные покупные гайки могут "слизать" резьбу на шпильке из за короткой длины.
      Может кому пригодится в дальнейшем эта информация Пробег: 295000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Иван290185

Пежо 307. Электрика. Общие вопросы по электрике.

Рекомендованные сообщения

Товарищи помогите в проблеме. Не выключается ближний свет. При этом габариты включаются/выключаются, и на приборке  индикатор ближнего загорается и тухнет при манипуляциях с выключателем  ближнего, так же иногда при попытке включения/выключения ближнего срабатывает регулировка фар. Грешу на проводку, может где-то коротит в каком блоке или разъёме. 

Может кто даст схему электрической цепи от приборки до фары. Или другие идеи есть? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Хочу установить плафон с 308 и свой 307. Кто сталкивался с подобной проблемой пожалуста подскажите  как  лучше это сделать.Нужна распиновка контактов плафона, схема и любая информация. Пытаюсь сам определить прозвонкой, слабо получается.  Запутался. 

IMG_20171110_205931.jpg

IMG_20171110_205827.jpg

IMG_20171110_205842.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Если ты белорус (живешь здесь) щелкни по "Документация" потом схемы, и найдешь все ответы. Я бы и хотел, но не смогу, там анкеты заполнять нужно, а не фото фонарей показывать. Ну, зайдешь, все сам поймешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
17 часов назад, патроль сказал:

Если ты белорус (живешь здесь) щелкни по "Документация" потом схемы, и найдешь все ответы. Я бы и хотел, но не смогу, там анкеты заполнять нужно, а не фото фонарей показывать. Ну, зайдешь, все сам поймешь.

Я не просилбы помощи еслиб было все так просто как ты говориш. Ни фига эта документация у меня ни открывается. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ребята, нужна помощь, совет!  

Машина: пежо 307 2.0i, мотор RFJ(EW10A)  механика, 2006год.

На днях решил заменить корпус термостат (треснул). Все собрал. Завел машину и из под капота услышал стрекотание похожее как при КЗ, заглушил. Посмотрел под капотом проводку, криминала нет. Опять завел, опять стрекотание. На 3-й раз машина  стала глохнуть. На 4-й не завелась.

Стал смотреть предохранители, все целы. Следов оплавившейся проводки нигде не нашли.

Перестал работать бензонасос, стартер не крутит, при этом все остальное (свет, приборка, заркала работает), машина закрывается с ключа.

Подключили диагностический, но он не может связаться с ЭБУ.

Оттащили в сервис. прозвонили всю проводку,говорят все в норме.  Сняли ЭБУ, начали проверять на столе, говорят, что греется как утюг. приговаривают его.

Что делать: искать и менять ЭБУ или пытаться восстановить.

 

По каким номерам искать ЭБУ?

viber image.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Друзья, помогие, хочу установить ESP и штатную сигнализацию на пежо 307 sw рестайлинг.

Нужны схемы на все это. есть книга , а именно этих схем с распиновкой нет.

Может кто поможет и скинет?

Спасибо.

Изменено пользователем shmit_87

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пежо 307 2003 год, бензин 138 лошадок. Всё началось 8 месяцев назад. Начала падать стрелка тахометра и стрелка температуры охлаждающей жидкости. Упадет подымится. Приехал на сервис сказали, что нечего сделать не могут машина ездит надо ждать пока не станет. Ждать долго не пришлось через 2 недели стала колом. Мастер начал заниматься ремонт. Нет связи с мозгами. Проверили проводку всё норм. Купил новые мозги прошили. 2 дня поездил сгорели и эти. "Мастер " сказал что это или ксенон или блок АБС или катушка  могли спалить. При включении ксенона машина стала полностью тухнуть, пока клемы не скинешь. Выкинул ксенон поставил новые мозги всё норм. На днях опять стала колом с этими же признаками(падает стрелка тахометра и температура охлаждающей жидкости. На днях затащил на шнурке в сервис, на утро мастер уже новый)) звонит говорит завёл, катаюсь по городу нечего нет)) даже ошибок. Может у кого то была такая проблема подскажите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Доброго времени.такая проблема. 2.0 hdi. после заводки авто работает нормально но появляется какая-то нагрузка. немного снижаются обороты двигателя,притухает свет и уменьшаются обороты печки.длится несколько секунд и возвращается все в норму.машиной владеют лет 8 и уже поднадоело это)) может кто сталкивался?да как мне кажется это уже стало происходить чаще чем раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Отопитель салона. ТЭН (теплоэлектронагреватель) установлен в корпусе печки последовательно по потоку воздуха с основным теплообменником.

Я не думаю что это тот случай. Но можешь проверить его наличие и включается ли он. Отключить можешь снятием предохранителей.

То о чем ты пишешь, несколько раз наблюдал у себя. Но не успел разобраться и все прошло. Я грешил на регулятор напряжения на генераторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
06.11.2018 в 23:16, leshek сказал:

Вероятно ТЭНы врубаются на печке, от этого и просадка.

Просадка 13.8 во время нагрузки.а так14.5. Да это стены спасибо.я даже и не подозревал что они там есть уже 8 лет на ней катаюсь))  но какого ....они врубаются?? Сами по себе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
15 минут назад, Dudrikk сказал:

Да это стены

Не стены, а ТЭНы (нагреватели). Включаются при холодной температуре на улице, ниже 10 градусов, что бы водитель (и пассажиры) не мёрзли в ожидании, пока прогреется авто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Включенная печка начнет греть только после хоть небольшого потепления антифриза. На дизеле это происходит минут через 5-10 после запуска. А по европейским требованиям, вроде, система отопления должна разморозить и протать лобовое стекло даже зимой через 2-3 минуты после запуска двигателя. Вот и добавляют ТЭНы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
11 минут назад, Димыч. сказал:

Не должны.

Что-то не то с тачкой стала жрать 9 тены врубаются то едет то не едет и ещё новый датчик давления топлива постоянно в аварию скидывает мотор.никому хорошая машина не нужна ?))

Или это все уже просто в кучу накопилось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Народ а изза насоса датчик может глючить? Просто только я его поставил постоянно дитонация и ошибка потом само проходит и опять заново

27.11.2018 в 14:47, Димыч. сказал:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
5 минут назад, Dudrikk сказал:

Народ а изза насоса датчик может глючить? Просто только я его поставил постоянно дитонация и ошибка потом само проходит и опять заново

Какого насоса? Какой датчик? И что значит детонация?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

)) насос топливный бош мотор 2.0 90 сил датчик давления топлива.дитонация двигателя при выключении зажигания датчик новый.какого черта она дитанирует и постоянно ошибка датчика.может попадался коме бракованных датчик?

Изменено пользователем Dudrikk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Проблема может быть вовсе не с датчиком. Они очень надёжные. Проводка, да, зачастую виновата. Двигатель работает после выключения зажигания не просто так. Это специальный режим, по нём можно определить неисправность регулятора давления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×