Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Сцепление, 6МКПП, стабилизатор и не только.
      У машины имеется несколько косячков, которые можно устранить только со съёмом подрамника. Само по себе снятие подрамника это большой косяк). Беспроблемно это можно сделать только у свежих машин. Ну а этой почти 18 уже. Болты откручивались болгаркой). Ну а подтолкнуло на весь этот процесс буксующее сцепление. Итак, попорядку о проделываемых работах: 1 Снять подрамник, то есть, сделать его свободно снимаемым. Это самая тяжёлая часть работы, с применением сварки, болгарки и силы. Зато потом его можно будет снять без проблем, закладные гайки будут приварены.  2 Заменить буксующее сцепление. На пробеге 50 тысяч начало буксовать так, что страшно ездить.  3 Замена КПП на 6-ступенчатую. Менять, так на шестиступку). Причина замены - вибрация (как ни странно). Больше нечему, всё поменяно, а вибрация не ушла.  4 Замена втулок стабилизатора и переделка кронштейнов его крепления к подрамнику в разборные. До этого весь стабилизатор считался одной запчастью и менялся в сборе.  На этом пока всё.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Генератор. Замена щёток.
      Можно сказать, с момента покупки ждал "писем" на экране БК от генератора, мол, нет зарядки, машина же старая. И вот, пришло долгожданное письмо).  По быстрому загнал машину в бокс, снял ремень, снял генератор, снял регулятор. Так получилось, что направляющая одной щётки сломалась, поэтому заменой щёток тут не обойтись. Пришлось покупать регулятор. Собрал всё на место, машина в порядке. Плохо одно, напряжение в бортсети снизилось. За батареей придётся пристальнее следить, особенно, зимой.  Пару фоток для разнообразия:

      Димыч.

      Димыч.

    • Прорвало, утечка топлива.
      Недавно заехал на заправку, залил как обычно, полный бак, и заметил, что у меня утечка. Посреди города. Нигде не стать, всё забито машинами, решил поехать в сторону дома и там уже разбираться. Страшно было на поворотах, где зад срывался в занос. Всё днище и зад, до крыши были в дизтопливе. Кое-как доехал до дома и открыв капот сразу же нашёл неисправность - сливная пробка топливного фильтра. Треснула от старости, барашка отломалась и упала на защиту, резинка утеряна. Позвонил знакомому, он недавно менял корпус фильтра у своей 607, повезло, не выбросил, отдал мне эту пробку. Жалко тех 37 литров дизтоплива, которые "потерялись" по дороге и с недельку придётся потерпеть запашок)...

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подшипника муфты кондиционера и уплотнений.
      При осмотре состояния роликов и подшипников навесного оборудования выявил люфт подшипника муфты компрессора. Так же хотел заменить уплотнения трубок на компрессоре. Заехал к соседу, слил фреон, которого было всего 365 грамм из номинальных 540 грамм. Далее снял компрессор, для чего снял ремень агрегатов и открутил четыре болта крепления. После чего принялся менять подшипник. Открутил гайку крепления прижимного диска (20 Нм затяжка), снял прижимной диск. Затем, сняв стопорное кольцо, снимается шкив. Можно поддевать отвёртками, я снимал съёмником. Далее выпрессовывается подшипник и запрессовывается новый. Собирается в обратной последовательности. При подключении трубок меняются уплотнительные кольца.             Подшипник применил SNR (NTN) ACB35X55X20. Уплотнения PSA 6460EH, 6460JN.

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена передних пружин
      Когда менял ГРМ, то обнаружил что лопнула пружина с переди, правая. На форуме в Вайбере калеги посаветовали заказать пружины на сайте ksi.by . Позвонил, заказал и ребята передали маршруткой в тот же день .
      Заменил их и заодно тяги стабилизатора. Уже подходили.
      И честно признаюсь, надоело их менять . За 4,5 года уже третья . До этого на Пежо 806 , правда была бензиновая, один раз менял. И то попал в Украине в яму, диск погнул и пружина лопнула.
      Рассказывать о замене не буду, всё и так знаете как меняются. Главное с левой стороны, п о ходу движения, окуратнее. Может выскочить шруз с коробки. Нужно придерживаться когда открутили стойку и пытаетесь её снять. А так всё легко и доступно. Вот лопнушевая пружина Вот эти пружины. Кстати, пружины на один мм толще оказались. Гарантия 12 месяцев. Посмотрим как отходят Цена вопроса: 140 ₽

      aleks-9159

      aleks-9159

    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

      Димыч.

      Димыч.

    • P1112 и Чистка топливного бака
      Собственно все началось и активно развивалось последние две недели.
      Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки
      Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка)
      Запуск был отличным и машина глохнет сразу после поворота ключа. Т.е. по идее регулятор отпадал. Далее подозрения пали на насос подкачки в баке т.е. на его производительность.Снял подачу на фильтр, опустил в чистую бутылку и поворачиваю ключ. Насос качает-в бутылке еле капает.
      Помогли советом парни с Пежо клуба. Подтвердили мои домыслы.Отдельное им спасибо.
      Решился на съем бака. Как и в 2013 году, когда уже снимал бак, приготовил хомут 55-65 для патрубка бака и приступил к снятию. Открутил "санки" крепления бака, хомут на баке.Слил топливо. Опустил бак, отжав все крепления. Как назло было 30 литров в баке)))) Достал бак и открутил гайку насоса.
      Мои мысли подтвердились. Стакан заполняется топливом с самого дна. Зазор небольшой. И в этом крылась вся моя проблема. Забор в стакан и забор на самом насосе был забит какими-то сгустками. Соответственно стакан не наполнялся и поэтому падало давление в топливной. Забор топлива в стакан и обратка в одном месте
      Заборную сетку на насосе продул, все почистил.
      Антигель не лился в бак никогда, топливо не с трактора. Откуда столько мусора -не знаю.
      Бак отчистил. Все собрано и работает отлично. Ошибки по давлению в топливной и утечке больше не появляются. Пробег: 213700 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)

      pirat1978

      pirat1978

    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер.
      Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине. Так вышло, что подшипник был заказан ранее и поменять вышло лишь на днях.
      Был приобретен подшипник PSA 3247.06. Честно сказать, был удивлен, что на упаковке значилось Made in Chine. Шайбу отдельно не покупал. Наверное из всего больше напрягла гайка ступицы. В моем распоряжении были 2 головки на 36, но их минус был в том, что они не тонкостенные, а ударные. На будущее будет не лишним приобрести себе головку на 36 тонкостенную. В остальном все как и везде:
      -Снимаем шплинт, Срываем ступичную гайку
      -Откручиваем две гайки на 11 крепления самого подвесного подшипника.
      -Сразу открутил болт шаровой, но позже открутил два болта крепления амортизатора, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и приопустил кулак
      -Сливаем масло с МКПП
      — Выбиваем полуось со ступицы и снимаем ее полностью с машины.
      -Перепрессовка самого подшипника и обратная сборка
      Злосчастная гайка)))
      Старый подшипник просто развалился в руках
      Цена вопроса: $12

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

      Димыч.

      Димыч.

    • Помыл радиаторы.
      В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

      Димыч.

      Димыч.

    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо.
      Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель.
      Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, предварительно скинув клеммы аккумулятора. Аккуратно отводим подушку и снимаем 2 фишки от подушки (зеленая и синяя) и один черный провод. Разъединяем фишку Перед снятием руля ставим колеса "прямо".Откручиваем винт, который держит руль. Позже я лично резким, но аккуратным движением сдернул руль. Главное не повредить провода на подушку. Выводим проводку в отверстие и откладываем его в сторону. Кольцо, которое вращается вместе с рулевым колесом ставим ровно, совместив метки на корпусе. Оно фиксируется. Вращаться будет снова лишь при одетом руле или при нажатии на втулку у центрального отверстия Перед нами "стрекоза". Снизу отсоединяем 4 фишки. Синяя/серая/коричневая. Ещё одна 4-я фишка идет к замку. Пластиковая втулка одета на корпус замка и я так понимаю отвечает за считывание сигнала чипа с ключа Слева на валу рулевой колонки откручиваем болт головкой на 10, отжимаем две защелки и аккуратно стягиваем стрекозу Снимаем пластик, под которым и есть та самая заклепка. Можно конечно и не снимать, но так доступ лучше. Отщелкиваем пластиковый фиксатор и снимаем контактную группу. Можно отсоединить фишку полностью, но в этом нет смысла. Фишка от контактной группы находится за корректором света Фишка провода на контактную группу Я решил поступать таким методом. Для меня он показался более логичным. Возможно конечно есть и другие)) Засверлил снизу заклепки, вбил Torx и выкрутил винт. Боялся, что будет сильно зажат. На удивление пошел легко. Открутив винт снизу через отверстие выталкиваем еще один штифт вверх и достаем замок. Дальше все как и у всех. Разбирал со стороны, где стояла сама контактная группа. Расклепать три точки не получилось. Аккуратно засверлил и подцепил крышку. Снял крышку. Пришлось отпилить стенку, т.к. не давала полностью выйти сердцевине.
      Далее вынимаем, разбираем, чистим, моем и подпиливаем все в соответствии с износом ключа, чтоб при вставленном ключе не выступали пластинки, обеспечив свободное вращение сердцевины.
      Ну и дальнейшая сборка. Итог: ключ вращается естественно отлично, ничего не препятствует нормальному функционированию)) Цена вопроса: 0 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Сайлент на замену.
      После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.     

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт стартера ч2.
      Итак после сборки и замены в стартере якоря, щеток, втулок все было установлено на машину. Смущало немного то, что после сборки немного туго вращался якорь. Вероятно это из-за новых щеток. Вжать их пальцами было довольно проблематично. Но да ладно. При первой заводке стартер заработал и запустил машину, но был слышен звук продолжения работы стартера. Глушишь машину-двигатель заглох, стартер вращается и естественно теплый.Сразу пропадает все настроение от проделанной работы. Перебрал все косяки, вплоть до проблем в контактной группе. Замок отпал, питание появлялось и пропадало с поворотом ключа. В очередной раз был снят стартер и вновь обратились к электрику. Осталось незамененным только втягивающее. Втягивающее сняли, развальцевали. Со слов электрика: тут стоит две обмотки-"втягивающая" и "поддерживающая". Одна из них сгорела. Втягивающее под замену. Заменили и стартер снова в строю и готов бодро крутить двигатель)
      Втягивающее 42 руб~21$
      Щетки 18 руб ~9$
      Якорь новый 50 руб~25$
      Втулки 4 руб~2$
      Кто то скажет, что можно было взять б/у стартер и забыть о проблеме. Цены варьируются от 70-130 руб. Ремонт обошёлся в 114 руб или 57$, зато теперь о стартере и его поломках можно забыть на долгое время
      Пока в голове лишь такая версия:
      Втягивающее накрылось и замкнуло пятаки>стартер вращался долгое время>стерлись щетки в ноль>пробило якорь. Иной причины кончины стартера я не вижу Цена вопроса: 114 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Шаровые опоры, восстановление.
      Конструктивной особенностью шаровых опор минивенов является их несъёмная конструкция. Шаровая выполняется в рычаге. В связи с дороговизной рычагов, многие предпочитают не менять рычаг в сборе, а восстанавливать шаровую опору. Я делал подобную процедуру на втором минивене, о чём можно почитать здесь.  Для процедуры восстановления нужно снять рычаг(и) с автомобиля, отвезти в ближайшую контору, которая этим занимается и приобрести пыльник. Я использую пыльники от ВАЗ 2108, их как-раз хватает на период жизни шаровой до следующей процедуры восстановления. Дата последнего восстановления шаровых опор на этой машине 26 марта 15 года, пробег составил 74 тысячи до появления первого стука, процедура восстановления будет произведена на пробеге 78 тысяч км. Вот как выглядят сайлентблоки и шаровая после снятия с авто:           Отреставрированные шаровые нужно хорошенько промазать смазкой и установить новые пыльники. В этот раз смазки закладываю побольше, и более подходящей, так что прожить должны больше.   

      Димыч.

      Димыч.

    • Заменил задние амортизаторы - променял грохот на тишину
      Все эти годы, что я ездил на этой машине меня доставал грохот сзади. Виновники тому задние амортизаторы. Очень отчётливо слышен грохот при езде на маленьких скоростях, даже на почти ровной поверхности. На больших ходах подвески грохота не было. Так и терпел это. До сегодняшнего дня). Купил и поставил Амортизаторы Sachs. Первая же поездка оправдала все ожидания, в салоне тишина. Жёсткость ещё не распробовал, но как минимум не хуже, чем было со старыми. Старые были оригинальными, заводскими, масляными. Жёсткость их меня устраивала вполне. Но грохот достал, пришлось их поменять. Оно того стоило...

      Димыч.

      Димыч.

CHARLY

Пежо 406. Выбор при покупке. Двигатели. Комплектация. Отличия. Советы.

Рекомендованные сообщения

Описание Двигатель Выпускалась кВ ЛС куб.см Вид сборки

1.6 BFZ (XU5JP) 11.1995-05.2004 65 88 1580 седан

1.8 LFX (XU7JB) 05.1997-05.2004 66 90 1761 седан

1.8 16V LFY (XU7JP4) 11.1995-10.2000 81 110 1761 седан

1.8 16V 6FZ (EW7J4) 10.2000-05.2004 85 116 1749 седан

1.9 D DHW (XUD9SD) 10.1996-05.2004 55 75 1905 седан

1.9 TD DHX (XUD9TE) 01.1996-05.2004 66 90 1905 седан

1.9 TD DHY (XUD9TE) 01.1996-05.2004 68 92 1905 седан

2.0 16V RFV (XU10J4R) 11.1995-05.2004 97 132 1998 седан

2.0 16V RFR (DEW10J4) 01.1999-08.2000 99 135 1997 седан

2.0 16V RFN (EW10J4) 08.2000-05.2004 100 136 1997 седан

2.0 16V HPi RLZ (EW10D) 05.2001-05.2004 103 140 1997 седан

2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 02.1999-08.2001 80 109 1997 седан

2.0 HDi 110 FAP RHS (DW10ATED4) 08.2001-05.2004 79 107 1997 седан

2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 02.1999-05.2004 66 90 1997 седан

2.0 Turbo RGX (XU10J2TE) 04.1996-05.2004 108 147 1998 седан

2.1 TD 12V P8C (XUD11BTE) 01.1996-05.2004 80 109 2088 седан

2.2 3FZ (EW12J4) 07.2000-05.2004 116 158 2230 седан

2.2 HDi FAP 4HX (DW12TED4/FAP) 03.2000-05.2004 98 133 2179 седан

3.0 24V XFZ (ES9J4) 10.1996-05.2004 140 190 2946 седан

3.0 V6 XFX (ES9J4S) 03.2000-05.2004 152 207 2946 седан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

именно для 406 - в рестайлинге дизеля только HDI

вроде именно так.

hdi нормально он к солярке относится.

А если буш лить неизвестную жидкость до любой дизель много не протянет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый Вечер. Может кто подскажет где можно найти информацию по двигателям в пежо 406 в новых и старых кузовах. Хочу найти себе пыжик в новом кузове обязательно дизельный, но HDI не хочу т.к. не уверен в салярке, которую буду заливать. 1,9 и 2,1 ТД (ТДИ) выпускались в таком кузове? Если да, то до какого года?

Р.S. Может у кого-нибудь есть такой пыжик?

Походу данные о таких есть но в реале не видел - сам непротив такого

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем большое спасибо за ответы. Попробую ещё немного поискать то, что я хочу. Уж больно мне перед в новых кузовах (по сравнению со старыми) нравится. Может кто-нибудь знает реально ли фары и решетку с нового кузова поставить на старый, много ли это гемороя, кто может сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установка нового на старый кузов просто так не возможна.....

А тот кто не уверен в

в салярке, которую буду заливать

покупает дорейстайла 1,9 с Bosh или механическим Lucas, на 2.1 стоит Lucas полуэлектронный- он тоже не любит хреновой соляры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думал взять Пежо-406 дизель года так 98-00. Какой мотор лучше для Беларуси, для нашей соляры и условий. Какие минусы и плюсы в этих моторах. И возможно ли вообще найти хороший дизель у нас, как это проблематично?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эксплуатирую (во как завернул по умному) дизель 2,1 ТДи. При -18 мороза заводится с пол тычка. И это при утильной АКБ (от перекупа досталась). Соляру лью пока что тока с заправок (тока не с лукойлов). Провблем за год эксплуатации не наблюдается. Двигло весьма резвое (110 лошадок), летает дай бог (для дизеля естессно, хотя и бензиновых делал с 2,0 дрыглом) :). Расход умеренный.Ну а возможно ли купить не убитый - возможно. Только смотреть нужно внимательно. Ну и все пожалуй.З.Ы. Про расход (если интерестно) - по городу 6,5-7,5 литров, по трассе что то около 7,5-8 литров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эксплуатирую (во как завернул по умному) дизель 2,1 ТДи. При -18 мороза заводится с пол тычка. И это при утильной АКБ (от перекупа досталась). Соляру лью пока что тока с заправок (тока не с лукойлов). Провблем за год эксплуатации не наблюдается. Двигло весьма резвое (110 лошадок), летает дай бог (для дизеля естессно, хотя и бензиновых делал с 2,0 дрыглом) :). Расход умеренный.

Ну а возможно ли купить не убитый - возможно. Только смотреть нужно внимательно. Ну и все пожалуй.

З.Ы. Про расход (если интерестно) - по городу 6,5-7,5 литров, по трассе что то около 7,5-8 литров.

Без обид... :-)

Про расход в

по городу 6,5-7,5 литров

это ты на ночь расскажи сказочку кому-нибудь... Я сам на 2.1 уже 2 года и знаю сколько и когда он берет.. У меня с климой по городу при самой спокойной езде- 9-9,5 литров, учитывая паспортные данные -

тип двигателя-XUD11BTE

тип КПП-ML5T

код двигателя- 8BP8C

расход: -город 9,5

трасса 90 км/ч -5,7

трасса 120км/ч-7,1

И точный расход на 406 вымерять нельзя... даже методом: бак под завязку до отсечки-катаемся-опять заправка до отсечки, ввиду того что каждый раз отсечка на разном кол-ве топлива в баке , из-за горловины и разных пистолетов на колонках...

Да и кнопка под крышкой бака вносит свою корректировку каждый раз...Про стрелку уровня я вообще молчу.

Ну а свой и в - 26 заводил , на зависть соседям:-))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня климы нету, расход считал исходя из того, что: заливал 50 литров как тока загоралась лампочка, потом ездил опять до первого сигнала лампы. Получилось 800 с хером км. Потом поделил на калькуляторе и получил 6,25. Накинул еще 0,5 литра на всякий случай и получил результат. Замерял при ПЕРВОМ срабатывании лампы при включении зажигания без запуска двигла на ровном месте. Это было летом. Кондеем почти не пользуюсь. Со светофоров редко когда улетаю первым. Сейчас стала жрать в районе 7,5-8 литров (прогрев+печка+обогрев зеркал\заднего стекла+фары). Так что за свои слова могу ответить. :) По паспорту выходит 6,6 литров в смешаном цикле. При моей манере езды (по "зеленой волне" с редкими остановками) у меня и выходит как раз смешаный цикл. Так что мои утверждения имеют косвенное подтверждение B) З.Ы. Струлка уровня топлива действительно творит чудеса. После запуска она накидывает еще литров 5-6 (у меня она смшается вверх на 3-4 мм). Но ДО запуска показания вполне верные. На моем корче Б3 что был до Пыжа, стрелка показывала ровно столько, сколько есть на самом деле (ну, по крайней мере, стремилась к реализму), а в Пыже - чудеса да и только.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня 2.0 HDI, 90 коников, в рейсталле, 2000 год.расход - на трассе при 110 км/ч (включен круиз) - 6 л/100 км.город - 7-8 (в зависимости от манеры езды)Присадок не лью. До -15 заводилась без проблем. При -18 со второй попытки. При первом маслании стартером не завелась (сек 5 крутил), при 2 через 1.5 секунды уверенный пуск. У меня машинка с конца декабря и больше пока серьезных морозов не было.

Соляру лью пока что тока с заправок (тока не с лукойлов).

Вопрос - чем Вам лукойлы не угодили. Много где слышал (по форумам) - что народу не нравится их топливо, но почему то без объяснения причин. ИМХО самая хреновая солярка на белоруснефти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думал взять Пежо-406 дизель года так 98-00. Какой мотор лучше для Беларуси, для нашей соляры и условий. Какие минусы и плюсы в этих моторах. И возможно ли вообще найти хороший дизель у нас, как это проблематично?

Мучался таким же вопросом. В итоге, взвесив потребности с возможностями кошелька остановился на обычном атмосфернике, не HDI. 2.1 конечно шустрее, трохи дороже и сложнее в обслуживании. Искал изначально его. Но их мало. А живых, за 3 месяца поисков, лично мне не попалось. 1.9 значительно больше вариантов, но в основном пустышки. Пришлось взять его, о чем не жалею. Думал будет хуже. Машинка 1.9 TD 99г. Первое время, после 2.0 бензин было мягко говоря не привычно, потом принаровился. В диапазоне оборотов 2200 и выше машинка довольно шустра. Средний городской расход около 8 литров. 5 января утром в подмосковных Мытищах термометр показывал – 25. Завелась с пол тыка. Масло 5W40, евро дизель тамошний, лукойловский. Но было страшновато – первая зима на дизеле без присадок (залитых мной), и домой охота :rolleyes: . Юзаю 5 месяцев. Проехал около 20т. Читай, считай, ищи. Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я про сам двигатель, а HDI - поговорим когда придется регулировать ТНВД, насколько мне известно в 605 2.1TDI, стоят электронные Лукасы которые никто в Минске не ремонтирует, только замена, HDI тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вас послушать, хоть на свалку машину гони если HDi. грусно читать, как будто-то, старые моторы и в ремонте совсем дешевые и вообще супер и не ломаются, ребята это дело как Бог даст, будет нормальный мотор неважно HDi или простой ТД или бензиновый отездишь свое и в люди отправишь с чистой совестью. У меня от этого мотора пока только хорошие впечптления а дальше видно будет. HDi выше нос!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а никто и не говорит что старые не ломаються, а приводят в пример то, что реально по определению поломки и стоимости ремонта он будет проще и дешевле. Но если кому-то нужна динамика которую даёт HDI и не боиться финансовых вложений в случае серьёзного ремонта (теже дорогущие форсунки которые на нашей соляре вылетают (у друга цитрамон на HDI вроде 450 евро) ), то пусть берут никто же не против. Просто речь о том что кормить нормальной солярой и найти нормального спеца по ремонту этого зверя сложнее(но реально) чем для простого ТД

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я про сам двигатель, а HDI - поговорим когда придется регулировать ТНВД, насколько мне известно в 605 2.1TDI, стоят электронные Лукасы которые никто в Минске не ремонтирует, только замена, HDI тоже.

СТоп...не говорим того чего не знаем

Лукасы делают на Юнион Моторс На Гурского, и уже несколько лет.Официальный центр-LUCAS , со стендом проверки и с хорошими спецами, говорю - сам там был несколько раз.Можно сделать полную переборку

На 605 2.1 в основном не электронные, на 406- все электронные.

И нет в Пежо TDI, только TD :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

СТоп...не говорим того чего не знаем

Лукасы делают на Юнион Моторс На Гурского, и уже несколько лет.Официальный центр-LUCAS , со стендом проверки и с хорошими спецами, говорю - сам там был несколько раз.Можно сделать полную переборку

На 605 2.1 в основном не электронные, на 406- все электронные.

И нет в Пежо TDI, только TD :-)

Я на прошлой неделе интересовался про Лукосы, скажем течь ТНВД устранят, но не более, если ротору гомон делать тебе никто небудет, как в обычных насосах поменял плунжера и поехал. 605 2.1 с 97гв в основном идут с электроном Лукосом, по крайней мере с другим насосом за время поиска не встречал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет.Хочу взять 406 2.0 hdi (110hp) 2000гВ этой связи есть несколько вопросов:1. Как отличить двигатель 90hp от 110hp (по вину и визуально)2. Какие лампочки должны загораться на панели при включении зажигания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обо всем этом уже было много сказано на форуме. Есть поиск.нет мотора на 110 кобыл - только на 109От 90 коневого двигателя отличается наличием интеркулера. Визуально, если стоять перед открытым капотом слева большой радиатор, а справа, ближе к воздушному фильтру, маленький, вытянутый, радиатор интеркуллера.Так же в документах у 90 коневого дизеля есть комбинация букв RHY, у 109 - RHZ. Собственно, также, как и в бензинке - сразу много (подушки, абс и т.п.) - а в конце значок масла и двигателя, а также надпись стоп.

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочитал в инете статью, там пишут, что 406-е любят хлебануть водицу, т. е воздухозаборник расположен низко, что это за собой влечет понятно, гидроудар. Есть какие соображения на это счет, сам честно говоря не разобраляся еще, а на улице воды уже хватает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Воздухозаборник в 406 находиться на уровне фара-бампер... И в какую это лужу нужно завалиться что бы хлебануть воды ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здрасть. слышал про попадание воды в воздухозаборник. за $70 перенесут "глотатель" кверху на (почти)любом СТО. Только смысл? как говорят это надо в канаву по уши влететь, в городе врядли есть лужи достойные внимания ;) тем более нафиг пороги, защита...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочитал в инете статью, там пишут, что 406-е любят хлебануть водицу, т. е воздухозаборник расположен низко, что это за собой влечет понятно, гидроудар. Есть какие соображения на это счет, сам честно говоря не разобраляся еще, а на улице воды уже хватает

Чистая правда,+Пежо 605, +Рено 19 и еще какието авто, но эти точно.Нырять для этого в воду ненадо, достаточно пролететь по достаточно большой луже и движок сам засосет. Ведь, к примеру, когда человек прыгает в воду брызги летят во все стороны, а не в одном каком-то направлении, тоже самое и смашиной. Во время ливней, когда по городу реки текут нужно быть аккуратным и помнить, где проплывет Ауди100, там Пыж просто захлебнется. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Выбор 406 дорестайл VS послерестайл"

Многоуважаемые ПЫЖЕводы!

Подскажите новичку, какие недостатки у данных аппаратов, какой же лучше по соотношению цена-качество (до или после)?

Куда смотреть при выборе?

Нужен надежный дизель с минимальными проблемами (по эксплуатации) на каждый день за 8,5-9,5к$.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×