Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Замена подшипника муфты кондиционера и уплотнений.
      При осмотре состояния роликов и подшипников навесного оборудования выявил люфт подшипника муфты компрессора. Так же хотел заменить уплотнения трубок на компрессоре. Заехал к соседу, слил фреон, которого было всего 365 грамм из номинальных 540 грамм. Далее снял компрессор, для чего снял ремень агрегатов и открутил четыре болта крепления. После чего принялся менять подшипник. Открутил гайку крепления прижимного диска (20 Нм затяжка), снял прижимной диск. Затем, сняв стопорное кольцо, снимается шкив. Можно поддевать отвёртками, я снимал съёмником. Далее выпрессовывается подшипник и запрессовывается новый. Собирается в обратной последовательности. При подключении трубок меняются уплотнительные кольца.             Подшипник применил SNR (NTN) ACB35X55X20. Уплотнения PSA 6460EH, 6460JN.

      Димыч.

      Димыч.

    • Переобул, обслужил.
      Выбрал свободный день, что бы переобуть машину и поменять масло, фильтры (масляный, воздушный, салонный). За одно проверил уровень масла в КПП, методом слива с последующей заправкой. Так же заменил тормозную жидкость.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена передних пружин
      Когда менял ГРМ, то обнаружил что лопнула пружина с переди, правая. На форуме в Вайбере калеги посаветовали заказать пружины на сайте ksi.by . Позвонил, заказал и ребята передали маршруткой в тот же день .
      Заменил их и заодно тяги стабилизатора. Уже подходили.
      И честно признаюсь, надоело их менять . За 4,5 года уже третья . До этого на Пежо 806 , правда была бензиновая, один раз менял. И то попал в Украине в яму, диск погнул и пружина лопнула.
      Рассказывать о замене не буду, всё и так знаете как меняются. Главное с левой стороны, п о ходу движения, окуратнее. Может выскочить шруз с коробки. Нужно придерживаться когда открутили стойку и пытаетесь её снять. А так всё легко и доступно. Вот лопнушевая пружина Вот эти пружины. Кстати, пружины на один мм толще оказались. Гарантия 12 месяцев. Посмотрим как отходят Цена вопроса: 140 ₽

      aleks-9159

      aleks-9159

    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

      Димыч.

      Димыч.

    • Масло, масло, ты куда бежишь...
      Последние полгода наблюдал лёгкое запотевание передней части двигателя, внизу, в районе компрессора кондиционера. Знал откуда, знал, почему, но устранять было лень). Неделю назад обнаружил каплю, висящую на поддоне внизу. Понял, дальше тянуть нельзя и запланировал ремонт на выходной день. Когда полез туда, уже всё было в масле, движок, защита, подрамник. Даже на днище чуток попало.    Причиной этому явилась старость уплотнительного кольца, находящегося под теплообменником (масляным радиатором). Оно же 21 по схеме.     Оно задубело конкретно, и на поверхности присутствовали грубые борозды.     Для замены взял кольцо от масляного фильтра. Предварительно протерев поверхности, установил новое кольцо, вернул на место теплообменник. Можно было бы ещё и масло поменять, но не время ещё.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сезонное обострение. ABS Fault.
      Я уж думал, что этой осенью меня пронесло и проблемы с авто меня не постигли. Но нет. На приборке замаячили значки ABS и ESP. Встретил их без эмоций, знал, что что-то да будет. Подключил комп - цепь датчика заднего правого колеса, обрыв. Полез в яму, отключил фишку датчика и начал вынимать проводку из гофры. Много вынимать не понадобилось. В 15 см от фишки я обнаружил косяк. Зачистил, спаял, заизолировал, собрал всё на место. Проблема ушла.

      Димыч.

      Димыч.

    • P1112 и Чистка топливного бака
      Собственно все началось и активно развивалось последние две недели.
      Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки
      Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка)
      Запуск был отличным и машина глохнет сразу после поворота ключа. Т.е. по идее регулятор отпадал. Далее подозрения пали на насос подкачки в баке т.е. на его производительность.Снял подачу на фильтр, опустил в чистую бутылку и поворачиваю ключ. Насос качает-в бутылке еле капает.
      Помогли советом парни с Пежо клуба. Подтвердили мои домыслы.Отдельное им спасибо.
      Решился на съем бака. Как и в 2013 году, когда уже снимал бак, приготовил хомут 55-65 для патрубка бака и приступил к снятию. Открутил "санки" крепления бака, хомут на баке.Слил топливо. Опустил бак, отжав все крепления. Как назло было 30 литров в баке)))) Достал бак и открутил гайку насоса.
      Мои мысли подтвердились. Стакан заполняется топливом с самого дна. Зазор небольшой. И в этом крылась вся моя проблема. Забор в стакан и забор на самом насосе был забит какими-то сгустками. Соответственно стакан не наполнялся и поэтому падало давление в топливной. Забор топлива в стакан и обратка в одном месте
      Заборную сетку на насосе продул, все почистил.
      Антигель не лился в бак никогда, топливо не с трактора. Откуда столько мусора -не знаю.
      Бак отчистил. Все собрано и работает отлично. Ошибки по давлению в топливной и утечке больше не появляются. Пробег: 213700 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • В поисках вибрации, часть 2, замена левого приводного вала.
      После выявления виновников вибрации, а это приводные валы, принял решение менять самый "вибрирующий", а именно, левый приводной вал. Кроме того, что он достаёт вибрацией, он наносит ущерб коробке передач в виде повышенного износа подшипников дифференциала. Покупал приводной вал на разборке Моторлэнд. Заказал в интернете и на следующий день уже привезли. Замена заняла около 30-40 минут. Всё, что надо сделать это снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить тягу стабилизатора, открутить болт фиксации шарового пальца и отсоединив шаровую от рулака вытащить ШРУС из ступицы и вытащить приводной вал. Слитое количество масла (около 200 грамм) долил в коробку после сборки и пробной поездки.  Замену правого приводного вала - виновника небольшой вибрации при езде и зуда при сильном разгоне перенёс на весну или лето. Там подвесной подшипник принимает на себя нагрузки от трипода, его не жалко).

      Димыч.

      Димыч.

    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)

      pirat1978

      pirat1978

    • В поисках вибрации, часть 1 или замена тормозных дисков.
      Некоторое время ездил и ощущалась вибрация в диапазонах скоростей 60-80 и 110-130. Грешил на старую резину с множеством латок и давным давно просящаяся выбросить её. Забегая вперёд, скажу, что она вовсе не была виновницей этих вибраций. Когда поставил новые колёса выяснилось, что эти же вибрации присутствуют и никуда не ушли. Стал проверять микрометром плоскости прилегания колёсных дисков к ступицам. А точнее, к тормозным дискам, ведь именно они находятся между колесом и ступицей. На левой стороне биение плоскости составляло 0,1 мм, а с правой стороны 0,08 мм. Мне показалось это большим биением, в сравнении с задними плоскостями (0,04 и 0,03 слева и справа соответственно) это было уже слишком. Допуски биения спереди и сзади не должны превышать 0,04 и 0,06 соответственно. Снял тормозные диски и измерил биение ступиц. Они оказались ровными, 0,03/0,02 слева/справа. Сразу же заказал тормозные диски и колодки. Выбрал недорогое и проверенное LPR.          Замер биения плоскостей показал по 0,04 мм слева и справа.  Выполнив поездку было замечено небольшое улучшение, но очень уж небольшое. Это побудило выполнить другие проверки, колёс и других механизмов машины. Колёса проверял на Фиате, благо они подходят по крепежу. Разгонял до 170 - никакой вибрации, как по лезвию едет.  Проверку биения полуосей (приводов) выполнял путём опускания авто рычагом на колодку без колеса. Отключив датчики АБС, разгонял привода до скоростей, на которых машину трясло (ориентировался по тахометру) и машину так же трясло. И радость и разочарование - нашёл косяк и денег не мало нужно на устранение... 

      Димыч.

      Димыч.

    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер.
      Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине. Так вышло, что подшипник был заказан ранее и поменять вышло лишь на днях.
      Был приобретен подшипник PSA 3247.06. Честно сказать, был удивлен, что на упаковке значилось Made in Chine. Шайбу отдельно не покупал. Наверное из всего больше напрягла гайка ступицы. В моем распоряжении были 2 головки на 36, но их минус был в том, что они не тонкостенные, а ударные. На будущее будет не лишним приобрести себе головку на 36 тонкостенную. В остальном все как и везде:
      -Снимаем шплинт, Срываем ступичную гайку
      -Откручиваем две гайки на 11 крепления самого подвесного подшипника.
      -Сразу открутил болт шаровой, но позже открутил два болта крепления амортизатора, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и приопустил кулак
      -Сливаем масло с МКПП
      — Выбиваем полуось со ступицы и снимаем ее полностью с машины.
      -Перепрессовка самого подшипника и обратная сборка
      Злосчастная гайка)))
      Старый подшипник просто развалился в руках
      Цена вопроса: $12

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

      Димыч.

      Димыч.

    • Выбор шин.
      Диски куплены, теперь их надо обуть. Но вот вопрос, во что? Смотрел в сторону китайских производителей. Много отзывов перечитал, послушал людей, имевших опыт эксплуатации. Заехал к знакомому, в шинный магазин. Он мне представил четыре шины, Kormoran, Linglong, Imperial и Sailun. Kormoran:   Linglong:   Imperial:   Sailun:   Kormoram, хоть и не китай, выбыл первым. Отзывы не очень, боковина мягкая, чувствую, на долго не хватит их. Тройка китайцев была пристально осмотрена, первым выбыл Linglong. Imperial как и Sailun выглядят оба очень хорошо, хорошие отзывы на обоих производителей. В итоге выбрал Sailun. У него красивее рисунок протектора, да и хотелось бы его испытать самому. На Imperial доводилось поездить, очень понравились цепкость и тишина. Как себя будет вести Sailun покажет время. Думаю, что после 5 тысяч км. напишу своё мнение о данных шинах. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Диски. Выбор и покупка.
      Давно уже собирался внести кое-какие изменения во внешний вид машины. Пожалуй, самое главное, что меняет вид кардинально это колёса. Дизайн и размер очень сильно сказываются на внешности. Поэтому решил перескочить с R15 на R17. Помониторив объявления, взвесив все "за" и "против", выбрал диски с другой разболтовкой и установкой их через проставки-адаптеры. Другого варианта не было. Симпатичные диски, но с подходящей разболтовкой были, но по вылету не подходили и всё-равно я упирался в проставки. На вид не плохи, наверное... Отдал 150$.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

      Димыч.

      Димыч.

    • Помыл радиаторы.
      В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

      Димыч.

      Димыч.

    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо.
      Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель.
      Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, предварительно скинув клеммы аккумулятора. Аккуратно отводим подушку и снимаем 2 фишки от подушки (зеленая и синяя) и один черный провод. Разъединяем фишку Перед снятием руля ставим колеса "прямо".Откручиваем винт, который держит руль. Позже я лично резким, но аккуратным движением сдернул руль. Главное не повредить провода на подушку. Выводим проводку в отверстие и откладываем его в сторону. Кольцо, которое вращается вместе с рулевым колесом ставим ровно, совместив метки на корпусе. Оно фиксируется. Вращаться будет снова лишь при одетом руле или при нажатии на втулку у центрального отверстия Перед нами "стрекоза". Снизу отсоединяем 4 фишки. Синяя/серая/коричневая. Ещё одна 4-я фишка идет к замку. Пластиковая втулка одета на корпус замка и я так понимаю отвечает за считывание сигнала чипа с ключа Слева на валу рулевой колонки откручиваем болт головкой на 10, отжимаем две защелки и аккуратно стягиваем стрекозу Снимаем пластик, под которым и есть та самая заклепка. Можно конечно и не снимать, но так доступ лучше. Отщелкиваем пластиковый фиксатор и снимаем контактную группу. Можно отсоединить фишку полностью, но в этом нет смысла. Фишка от контактной группы находится за корректором света Фишка провода на контактную группу Я решил поступать таким методом. Для меня он показался более логичным. Возможно конечно есть и другие)) Засверлил снизу заклепки, вбил Torx и выкрутил винт. Боялся, что будет сильно зажат. На удивление пошел легко. Открутив винт снизу через отверстие выталкиваем еще один штифт вверх и достаем замок. Дальше все как и у всех. Разбирал со стороны, где стояла сама контактная группа. Расклепать три точки не получилось. Аккуратно засверлил и подцепил крышку. Снял крышку. Пришлось отпилить стенку, т.к. не давала полностью выйти сердцевине.
      Далее вынимаем, разбираем, чистим, моем и подпиливаем все в соответствии с износом ключа, чтоб при вставленном ключе не выступали пластинки, обеспечив свободное вращение сердцевины.
      Ну и дальнейшая сборка. Итог: ключ вращается естественно отлично, ничего не препятствует нормальному функционированию)) Цена вопроса: 0 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

Lёшик

406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.

Рекомендованные сообщения

У меня болты открутились, но гемора много. Когда менял второй раз, тогда поставил новые, продаются вроде бы только на Сифтрансе. Сам менял откручивая болты и т.д. за 40 мин. две стороны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На диагностике определили, что нужно менять подшипник в задней ступице, подскажите пож. как он меняется, можно ли заменить один подшипник или как написано в руководстве нужно менять всю ступицу целиком. Может это уже кто делал поделитесь. И какой ценник на ступицу в Минске. Заранее благодарен. Peugeot 406 HDI 2000г.в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз недавно менял. Подшипник идет только в сборе со ступицей, он в неё запресован, стоит 60 $ (от 60 и выше), менял у знакомого в гараже - ничего сложного если есть съёмник и труба подходящего диаметра, чтобы посадить его н место.

Но будь внимателен. Я нарвался на неоригинал, где число зубьев на венце для АБС отличается, поэтому идет неправильный сигнал на блок АБС и он отключается .... так и езжу без АБС. (эту проблему на форуме подробно обсуждали не так давно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за совет. Только дело вовсе не в ступице, вчера с другом решил перед покупкой новой ступицы ( у нас в Витебске она стоит 261000 руб. оригинал) всеже проверить самим и как оказалось гремит направляющий рачаг задней подвески. Вот и доверяй после этого "профессионалам" :angry::angry: Хорошо, что не купил новую ступицу и не поставил её.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заменил на станции. Мастер просто спилил крепление возле болта, Вынял болт, поставил новую тягу, поставил старый болт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стал замечать что при езде даже по маленьким кочкам сзади что-то грохочет, даже не грохочет а глухо звенит в средних тонах!Как буд-то кастрюля привязана! Что может быть!В ямы не влетал, на дороге машина стоит очень уверенно, подвеска мягенькая!Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще вариант ( был у моего знакомого) металлическая пластина защищающая трос ручника( там где он раздваивается), отгнил один крепеж и барабанила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стал замечать что при езде даже по маленьким кочкам сзади что-то грохочет, даже не грохочет а глухо звенит в средних тонах!Как буд-то кастрюля привязана! Что может быть!В ямы не влетал, на дороге машина стоит очень уверенно, подвеска мягенькая!Заранее спасибо!

А может задние тяги доворота, у меня вроде как тарабанили тоже как кастрюли

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще вариант ( был у моего знакомого) металлическая пластина защищающая трос ручника( там где он раздваивается), отгнил один крепеж и барабанила.

Точно. Тем более, она там прикручивается как-то по-дурному, так что очень вероятный вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имел дело с данной заменой элементов. Сфоткать не удостоился, но повозился и могу предложить свои идеи как я это делал.

Замену делал на яме с обычным автомобильным домкратом.

1. Поддомкрачиваем необходимое колесо.

2. Откручиваем болт крепления плавающего сайлентблока.

3. Для того чтобы его вынуть опускаем домкрат, при этом подложив под балку в месте сайлентблока что-нибудь твердое.

4. Регулируя домкратам находим то положение при котором болт может свободно выйти из втулки сайлентблока, вынимаем его и снова подымаем домкратом машину, при этом у нас колесо должно освободится от балки.

5. Можно проверить (если сайлентблок плавающий) на наличие люфта в шарнире.

6. Далее с помошью плоской отвертки снимаем стягивающие кольца пыльников, их удаляем вместе с пыльником.

7. Выбиваем шарнир из гнезда против хода движения машины. Гнездо пластмассовое и поэтому шарнир легко выбивается.

8. Чтобы выбить втулку берем лучковую ножовку по металлу желательно с новым полотном.

9. Продеваем полотно во втулку и затягиваем его на ножовке так чтобы можно было пилить.

10. Постольку втулка не стальная она пилится очень легко.

11. делаем пропил 1-1.5 мм в зависимости от толщины втулки, важно не начать пилить гнездо сайлентблока :).

12. Берем предмет напоминающий зубило или что нибудь вроде этого и по кругу упираясь в надпиленную втулку начиенаем её выбивать. Если надпил хороший после нескольких не сильных ударов вылетает как пробка из шампанского

13. Проверяем гнездо на наличие царапин.

14. Если все хорошо то берем новую деталь и кусок трубы такого же диаметра с толщиной стенки 2 мм не больше , желательно запаянный с одного конца .

15. приставляем деталь к гнезду к детали приставляем наш кусок трубы и не сильными ударами запресовываем сайлентблок на место.

Вот такая схемка. При всем при том желательно пользоваться жидким ключом .

Удачи. Будут вопросы пишите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые жители "peugeot-club" подскажите, начало что-то барабанить в задней подвеске, осмотр с ямы ничего не дал.

Посоветовали мне покачать колесо вверх вниз и если болтается значит "развальные тяги"-Что это такое и как они выглядят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые жители "peugeot-club" подскажите, начало что-то барабанить в задней подвеске, осмотр с ямы ничего не дал.

Посоветовали мне покачать колесо вверх вниз и если болтается значит "развальные тяги"-Что это такое и как они выглядят

Их ещё вроде как тягами доворота называют, конкретно тарабанят, даже при лёгком покачивании на ходу. Бакарей по 17 вроде брал, меняются легко, сверху гайку и снизу выкручиваешь и меняешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А правда, что надо после из замены на схождение задних колес ехать?

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть сайтик такой EXIST.BY или RU там можно все посмотреть! Стоимость одной тяги примерно 70000 руб. А развал можно и не делать главное пометиь как стоял болт эксцентрик и тупо поставить его в тоже положение. Я у себя менял и ничего не делал и все ок резину не хавает .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть сайтик такой EXIST.BY или RU там можно все посмотреть! Стоимость одной тяги примерно 70000 руб. А развал можно и не делать главное пометиь как стоял болт эксцентрик и тупо поставить его в тоже положение. Я у себя менял и ничего не делал и все ок резину не хавает .

Схождение делать 100 %, я намечал так как ты говоришь, и даже шайбу точно подложил, а потом заехал к знакомому на СТО, и он проверил - РЕГУЛИРОВАЛ (чуть-чуть)!!! Так что на схождение нужно ехать...

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я так понимаю эта тяга №6 стоит она на жданах в168 боксе 58 тыш говорит что германия (ха-ха-ха) на exist.ru от 12$. www.exist.ru/price.aspx?pcode=5178.39&caid=20&sr=82 посоветуйте какие лучше брать (кроме первых двух ;) )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я так понимаю эта тяга №6 стоит она на жданах в168 боксе 58 тыш говорит что германия (ха-ха-ха) на exist.ru от 12$. www.exist.ru/price.aspx?pcode=5178.39&caid=20&sr=82 посоветуйте какие лучше брать (кроме первых двух ;) )

да по большому счету все равно что брать (ну кроме китая) отхаживают одинаково, что заменитель, что оригинал....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я так понимаю эта тяга №6

Вроде как оно, я брал вроде турецкие АСМЕТАЛ, ну или как то так назывались, год назад, цену точно не помню, потому что брал и передние тяги стабилизатора, так вот одни брал по 12-13 у.е., а вторые по 17-18 у.е., что-то в этом районе. Проехал больше 20 тыс.км. на них, покуда всё ОК. Менял сам на яме, запырскал WD-кой за пару часиков до замены, а потом выкручивал, главное не рви силой, потому что резьба на старых легко срывается, точнее внутри болта звёздочка прокручивается, сам поторопился был - один срезал болгаркой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

они и сейчас на авторынке стоят 20 баксов тяги развапльные, 18 тяги рулевые... у самого ASMetal стоят...живы-здоровы..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я так понимаю эта тяга №6 стоит она на жданах в168 боксе 58 тыш говорит что германия (ха-ха-ха) на exist.ru от 12$. www.exist.ru/price.aspx?pcode=5178.39&caid=20&sr=82 посоветуйте какие лучше брать (кроме первых двух ;) )

А хде на этой картинке стабилизационная тяга? Z-образная пластмассовая палка с двумя шарнирами??? :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А хде на этой картинке стабилизационная тяга? Z-образная пластмассовая палка с двумя шарнирами???

Задняя- да, Z-образная, пластиковая ( но есть варианты и металлических).У меня задняя стоит металл- прошла уже тыс.20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня стояла пластиковая где-то 25 тысч проехал на них потом конкретно так застучали, а на диагностике не могли определить что стучит пока сам не открутил балку от плавающих сайлентблоков. Я к чему, а к тому что на яме и на подъемнике трудно сделать диагноз, нужно целиком колесо дергать перпендикулярно земле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера поменял тяги заняло 2 часа с перекурами, менял сам, т.к. на сто выставили по 15$ за сторону(за что такие деньги!!), а да я купил на экзисте по 12,5$ турецкие. люди на рынке посоветовали что разници нет никакой что те полгода что эти. Поездим посмотрим

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×