Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Коротко о главном, самом главном....
    • Замена ремня генератора
      Пришло время замены ремня генератора, старый совсем прохудился. Новый ремень, взял оригинал) Цена вопроса: $14

      Diamond2108

      Diamond2108

    • Переключатель отопителя (печки)
      Еще со времени покупки была проблема с индикатором отопителя, не горело множество секторов, поэтому понять какая стоит температура было невозможно. Прикупил на разборке переключатель отопителя от дорестайлинга, перепаял индикатор, но оказывается проблема не в индикаторе, а в микросхеме на плате. Поставил дорестайловый переключатель весь в сборе, все работает, за исключением того что после выключения зажигания температура сбрасывается на 28 градусов, такое ощущение, что пропадает постоянный плюс. Может кто сталкивался с этим?

      vipsekaty

      vipsekaty

    • Замена замка передней пассажирской двери
      Раньше уже писал, что у меня замок пассажирской двери живет своей жизнью (открываешь дверь, а он начинает закрываться, дверь закрыта, а компьютер показывает, что открыта), а тут читая Драйв увидел, что замок можно смело менять с англичанки без переделок. Разница в цене английского замка и европейского раза в 3, поэтому приобрел на разборке от англичанки и не жалею. Думаю, что весь процесс замены замка описывать нет смысла, перепаивать тоже ни чего не надо, даже тягу лишнюю не снимал, сделал только фото замков Мой замок слева от англичанки справа Цена вопроса: $10

      vipsekaty

      vipsekaty

    • Отзыв Taurus (Tigar/Kormoran) UHP 225/50/R17
      По просьбе хочу написать отзыв по данным шинам т.к. в интернете не сильно их много и каких то тестов на эти шины тоже нет толком. На сегодняшний день на этих покрышках я проехал около 12000 км.
      Какие бы мифы по ним хотелось бы сразу развеять:
      1. Очень шумные — это не так, они конечно не тихие как какой нибудь Континенталь, но уровень шума не вызывает дискомфорта
      2. Их хватает на 10000 — вот не раз встречал такие заявления в интернете, вот это полный бред. После 12000 и это по трассе на скоростях 105-130 при температуре асфальта 35-45 градусов за этот пробег у меня ушло примерно 2-2.5 мм с переди и 1.5 сзади. Думаю такие заявления у тех кто ездит на перекаченных шинах или не регулирует развал (У нас люди любят ставить турецкие запчасти в машину а потом кричать что у пежо подвеска проблемная и все время что то ломается, думаю так и с шинами) Это что касается мифов. Теперь скажу про ощущения от езды. Торможение по сухому асфальту меня даже удивило, при том что машина весит под 2 тонны держак у резины очень достойный то есть я вообще какого то дискомфорта не почувствовал, то же самое касается и мокрой дороги, тормозит и разгоняется без пробуксовок запаса тормозов до срыва в экстренное торможение очень приличное (я в свое время на разных поездил для меня самые худшие когда то были Amtel, вот там при любом чуть более сильном торможении уже шло в экстренное). Теперь о минусах. Начнем с того что у резины очень мягкая боковина и это самый большой ее минус. В чем это проявляется:
      1. При такой боковине она могла быть чуть по мягче на ямах.
      2. И самый главный недостаток эта резина на больших скоростях очень не комфортна. Нет на ней я ехал 170-180 она не бьет и т.д. но держать машину на этой скорости просто страшно моментами. Сразу оговорюсь у машины ходовая в идеале и сделан развал после установки резины.
      3. Управление становится очень ватным, тяжело это описать, но машина как будто плавает на этих колесах и если в городе это не сильно заметно то на трассе чувствуется.
      4. Очень чувствительна к боковому ветру если едешь по трассе. Резюмируя скажу следующее. За 220у.е. за 4 колеса эта резина является достойной на мой взгляд. Да у нее есть минусы, но вы не подумайте там не все так критично и если большую часть времени вы ездите в городе это вообще не становится проблемой, ну а на трассе просто не большой дискомфорт. Еще у нее очень неплохое сопротивление к аквапланированию. Возможно если взять с более меньшим профилем и не будет такой проблемы. Куплю ли я ее в следующий раз? Скорее всего да т.к. езда на Континенталях за 420 у.е не сильно лучше по ощущениям. Пробег: 260060 км

      Simple

      Simple

    • На родной земле!
      И так закончилась моя длительная поездка. В итоге за 2 месяца было проехано 9700 км. Средний расход составил 6.2 при скоростях обычных в 105-130. Машина побывала в России, Литве, Польше, Германии, Австрии, Италии, Франции. Вся поезда была разбита на 3 части. В принципе про машину, то и рассказывать нечего — она просто боец, откатала без единого вопроса. Покаталась и по серпантинам горным и по лазурному берегу в 30 градусную жару и хоть бы хны. Температура двигателя была в норме, подвеска тоже без проблем на трассе себя чувствуешь очень уверенно. Единственное надо менять передние тормозные диски т.к. при паре торможений со 130 их немного повело но их уже и в Минске подбивало немного так, что это уже было запланированно. Единственный косяк который случился и это никак не относится к машине, это под Гродно пробил колесо. Кстати про резину есть, что сказать, но это уже позже если Вам будет интересно. Ну а пока выкладываю фотки с Рима, Венеции, Ниццы, Канн, Уттендорфа и Инсбрука) Фотки конечно только машины) Пробег: 260060 км

      Simple

      Simple

    • И сново кондиционер
      Приехал к ребятам глянуть кондиционер, так как стал слабо холодить Подключили аппарат и действительно, в системе осталось 255 г фриона, вместо 625- это полная система   Думал обойдется простой заменой колечек на соединении трубок кондиционера, Ан нет, пришлось снимать трубки и переваривать, так как старые прохудились Цена вопроса: $55

      Diamond2108

      Diamond2108

    • Заменил фильтра — топливный и воздушный
      Запись больше для статистики. Заменил топливный и воздушный фильтра. новый воздушный фильтр. FILTRON (POLAND) За одно почистил датчик ДМРВ новый топливный фильтр. BOSH 1906 А6 заломал болт прокачки новый болт прокачки топлива (1917 21) Пробег: 306450 км

      Marek

      Marek

    • Кнопка богажника
      Время нещадно, перестала срабатывать кнопка богажника. Решил как у всех- жгут под полкой, а нет, там все идеально. К тому же при подключении перемычки на фишке, все исправно работает. Лезем в кнопку. Чистим и разгибание контакты и наслаждаемся , лёгкое прикосновение к нули и крышка поднялась. Да , кстати, почему-то без отклеивания цифры ноль, кнопка не даставалась

      pil0t 607

      pil0t 607

    • Хром полоска на торпеду
      Потрескался хром на торпеде, хотел просто аккуратно снять полоску и очистить от хрома, но не смог. сломалась. Поиск на разборке провален, новая стоит что -то типа 70$   На жданах была куплена за рубль метр хром, турецкая с клеевым составом внутри, как раз залезла.   держаться она не сильно хотела, поэтому крепи с помощью изогнутых срепок   Сидит ровно, надёжно, тот кто не знает как должно быть никогда не догадается.

      Ректор

      Ректор

    • Ремонт кондиционера, замена датчика ABS или как беда приходит не одна.
      Уже долго ни чего не писал, честно не было времени. Наступили теплые дни и решил как и многие (у кого он не работает) заняться не рабочим кондиционером. Поехал к ребятам которые занимаются кондиционерами искать причину. Все оказалось вроде легко сдох радиатор. Родной радиатор как в принципе и все родные запчасти стоит как героин, поэтому решил остановить свой выбор на китайском аналоге. Вот он аналог за 70 $ Добротно упакован Про снятие старого писать особо не чего все просто, в отличии от дизеля. Снимается без ямы, через верх Пластик придется раскрутить и отодвинуть вперед Открутить одну трубку И вторую трубку через решетку внизу и достать вверх . Вот он родной
      После замены поехал к заправщикам, заправили кондиционер, но каково было разочарование компрессор не создавал нужного давления-приговор компрессор под замену(((.
      Ранее писал уже что полетел датчик ABS, прочитав много про эти датчики понял, что датчики с 407 с алиэкспресса лотерея еще так и многим не помогает, родной стоит 75$, но оказывается есть аналоги и дешевле в два раза, только ждать пришлось 10 дней. . Установка не сложная, длина как и у оригинала, резинки под крепления все совпадают. Подключил компьютер, думаю сотру ошибку, смотрю и не верю своим глазам, а у меня показывает, что неисправен уже и правый датчик (левый соответственно ошибка погасла). Придется еще на один датчик раскошелиться. Вот такой нежданчик у меня случился. Цена вопроса: $110

      vipsekaty

      vipsekaty

    • Замена основного радиатора. Промывка топливной и системы охлаждения.
      В общем ещё при покупке авто в расширительном бачке плавала суспензия и сгустки герметика для систем охлаждения. Прежний владелец передал мне бумаги с СТО, в которых были сметы на подъем головы. Я решил, что прокладку под ГБЦ поменяли, а *овно из системы не вымыли… В общем и без того работы с машиной хватало, работу по промывке системы оставил на попозже. В общем доездился я до того, что в один прекрасный момент клапан сброса в крышке бачка ОЖ забило плавающей в антифризе инородной субстанцией. В системе создалось избыточное давление и по самому слабому месту случился прорыв. Ну, чему быть, того не миновать)
      В общем, чтобы всё было наверняка чисто, ещё на старом радиаторе добавляю в систему 200гр стирального порошка для машин-автоматов. Проезжаю на этом растворе 30км, сливаю жижу. Затем заливаю в систему раствор лимонной кислоты (200 г лимонки на весь объем системы охлаждения), прогревают мотор до рабочей температуры, глушу, даю ему остыть. Сливаю кислоту и заливаю уже дистиллированную воду, трижды, чтобы вымыть остатки порошка и кислоты. Расширенный бачок снимаю и тщательно, насколько это возможно, мою его изнутри. Жидкость сливается вот с такими вкраплениями Откручиваем винты крепления радиатора. Снимаю радиатор и просто офигеваю от его состояния… Мусор, который сидел между конденсатором кондиционера и радиатором Мою конденсатор кондея всё той же химией для мытья двигателя lavr. Распаковываю новую китайскую красоту И устанавливаю на свое законное место.
      Можно было купить радиатор valeo, всего лишь на 15$ дороже этого, но ждать бы его пришлось 8дн, а времени на это не было. Заливаю концентрат, добавляю дистиллят и всё готово.
      Перехожу ко второму этапу запланированных работ, это сделать мне посоветовал Citrin. Покупаю такую жижу, лить в бак её нельзя, поэтому вынимаю в подкапотном предохранитель под номером 16 сливаю из стакана топливного фильтра соляру и собираю такую систему, запускаю двигатель, он работает на этой промывке, воняет она очень ядрено. Оставляем систему работать до полной выработки этого средства, время от времени поднимая обороты двигателя до 2-2.5 тысяч. Уже к середине цикла промывки жижа заметно потемнела.
      Всё, можно считать, что обе системы в машине чистые.

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена масла в АКПП
      Вот, появилось у меня время для замены масла в АКПП… Замена будет частичная, но не такая частичная, какой её принято называть) Вопреки крикам всех коробочных гуру о том, что в 4hp20 нужно заливать только Mobil ATF LT 71141 и ни шага в сторону, я опираясь на логику и на то, что в данном случае подделки не будет и быть не может, приобрел 12л вот такого масла, только на розлив из 200л бочки. Купил его я по 5р за литр.
      Приступаю к замене, загоняю автос на эстакаду. Снимаю корпус воздушного фильтра, нажимая на этот фиксатор. Вижу сапун, через него и буду вдувать в коробку свежее масло. Затем ныряю под машину с прозрачной пластиковой бутылкой 5л и сливаю в нее эту жижу.
      Из коробки вроде как должно было слиться до 4л масла, у меня слилось аж 5 литров…три раза слить/залить его уже не выйдет, ибо всего у меня 12л… Но, понадеявшись что у меня был просто перелив по маслу, в чистую бутылку наливаю 4 литра. Самотёком через такое отверстие масло в коробку загнать не представляется возможным, очень медленно льется… Поэтому иду к соседу, беру у него такой вот советский нагнетатель, и с ним дело идёт гораздо веселее.
      Сразу всё масло вдуть не пытайтесь, периодически давайте сойти воздуху из коробки. Вокруг заливного отверстия всё обложите ветошью, дабы не засрать и без того грязную коробку. Проверяю уровень- а масла из контрольной пробки не видать( доливаю ещё литр масла, уровень в норме. Затем выезжаю с эстакады и пооезжаю 2-4 км, давая АКПП поработать на всех передачах и прогреться. И опять сливаю масло из коробки. Второй слив получился чуть светлее. Повторяю процедуру заливки. Вот такое колечко стоит под сливной пробкой, на другой раз не мешало бы его заменить.
      Всё, масло в коробке 2 раза освежил, буду освежать ещё раз.
      По результату получил более мягкое включение задней передачи и душевное спокойствие за свою 4hp20. Слитое масло горелого запаха не имело, крупной стружки в нем не было. После замены пинаться коробка не начала и пока в ней ничего не сломалось. Никого не агитирую, ведь от заводских допусков ни в коем случае отступаться нельзя, поезжу на этом масле пару тысяч, посмотрю на поведение коробки. Думаю хуже она себя чувствовать не станет.   Цена вопроса: $30 Пробег: 284000 км  

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Передув
      Имеем передув турбины и следующие ошибки. Какие мысли?

      ARBUZz1989

      ARBUZz1989

    • Восстановление монохромного дисплея.
      Захотелось мне наконец увидеть что за информацию отображает дисплей БК.
      Руководствовался этой инструкцией peugeot-club.by/top…blok-upravleniya/?page=19 .
      До проведенных работ прочитать на дисплее нельзя было абсолютно ничего. Разбираем дисплей, разъединяем шлейф. Ватную палочку смачиваем в спирте и моем плавными и аккуратными движениями все части шлейфов. Такими саморезами я прикручивал прижимную пластину к плате. Вот такой профиль у прижимной пластины. Всё контакты должны стать светло-серыми. Процесс идёт. На паре контактов шлейфа переусердствовал с отмыванием старого клея и смыл сами контакты, в итоге получил несколько полос на дисплее. Шлейфа совместил и зафиксировал маляркой. Прижимная пластина к шлейфу через резину. Вот результат. С проблемой исчезновения изображения после нагревания пока не разобрался. Но буду решать эту проблему методом, описанным на белорусском пежоклубе.   Цена вопроса: $0 Пробег: 283500 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Троение двигателя
      Совсем не долго пришлось мне радоваться ровной работой двигателя после решения проблемы с регулятором давления. Через два дня мотор затроил. Троил он лишь на холостом ходу и только на горячую, при повышении оборотов до 1200 и выше, его работа выравнивалась. Поехал к нашим Сморгонским сервисменам на диагностику. И там увидел такую картину по работе форсунок.
      Мастер сказал, что проблема однозначно в первой форсе, и её мне нужно на стенде смотреть. Я спросил нет ли у нас в Сморгони такого счастья, он дал координаты какого-то "Васи" у которого офигенный аппарат в гараже стоит(фото того "стенда" я к сожалению не сделал). Приехал я к нему значит, снял первую форсу( для снятия пригодится шестигранник 7мм). Поставил он ее на свой "супер стенд" проверил так, проверил эдак … И вынес вердикт- усе з ей добра, робя правильна. Я естественно спрашиваю куда дальше копать, он говорит что возможно проблема в электрике, или в моторе(может клапан не закрывается, или ещё что). Пру я значит к электрику, а тот говорит, что с электрикой всё гуд, голову на отсечение даёт, а вместе с ней номер телефона самого толкового моториста сморгонского района (с которым я к сожалению однажды столкнулся)… А я про себя думаю шли бы вы лесом, ещё мотор буду разбирать… И, как уже сложилось при возникновении подобных непонятных проблем звоню Ректору. Долго с ним беседую, показываю видосы работы двигателя. И он направляет меня на диагностику форс. И рекомендует лично им проверенную компанию ДиагХэд. Звоню им, записываюсь на завтра, и после работы колеса в руки и пру на Минск на своём Лёве. По дороге к ДиагХэд залетаю на Автопривоз, беру дисплей БК в надежде, что он будет лучше моего. Приехав на Скрыганова ищу свободную дырку во дворах, чтобы запарковаться и приступить к снятию форс. При снятии на двух фишках случается такая неприятность. В итоге две форсы остаются без фиксаторов фишки.
      Сняв форсы и укутав их в большой кусок простыни, иду в диагностическо-ремонтный центр. Когда я зашёл в эту мастерскую- был в приятном шоке) все мои представления о том, что я там увижу были очень далеки от реальности.   И так, форсунки одна за одной занимают свое место на стенде. Проверка идёт по четырем параметрам. Одна форсунка вкладывается во все параметры, две по трем параметрам также хороши, но на высоком давлении начинают сливать в обратку, но отклонения от нормы в 0,1 — 0,2 десятых, как сказал специалист — совсем не критичны. Но и с этим, придет время чипа, я разберусь) вновь приеду сюда, чтобы они довели работу форс практически до идеального состояния. И вот, первая форса показала косяк в работе. Она отказалась пылить на горячую при низком давлении ( оттуда и троение на горячую на ХХ) в распылителе были кусочки сажи, крупные… Откуда и почему-ХЗ Заклинившая форса разбирается, моется в ультразвуке и собирается. После мойки и сборки она вкладывается во все параметры) А на фото динама, в которую на каждый тип форсунок заливается своя программа моментов затяжки.
      На одну форсунку уходит минут 40 времени. Стоимость диагностики одной форсунки всего-то 5$. Несмотря на то, что одну форсу мастер разбирал и чистил, итоговая стоимость не изменилась- 20$. Я хочу отметить человечность специалиста, он с моими форсами возился пол часа, выходящие за пределы его рабочего дня, чтобы я мог благополучно своим ходом отчалить в Сморгонский край.
      Поставил форсы, и помчался на компьютерную диагностику к Citrin'у . У него я узнал, что у меня по работе мотора всё хорошо, турбина дует как надо, ДМРВ стоит китайский, но работает сносно и ещё много-много всего об этой машине, так как раньше он был владельцем такого же автоса. Очень хороший специалист и человек Citrin, хоть на первый взгляд очень суровый). Диагностика у него стоит вроде 10$, но их за такую диагностику отдавать нисколько не жалко.
      В итоге — мотор не троит, и душа за него моя спокойна.   Цена вопроса: $30 Пробег: 283500 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Регулятор давления топлива, или всё из-за стакана Бош. Чистый двигатель.
      Это был третий пункт ремонта в этой машине после её покупки. Нет, вообще, он не напоминал мне о себе до замены топливного фильтра, периодически гаснущая мясорубка стала появляться на второй или третий день после замены топливного фильтра, пока горит мясорубка-машина тупая, погасает- вновь бодро едет. Фильтр я ставил purflux, только на тот момент я не знал как правильно обходится с Бош стаканом. Когда я снял старый фильтр, на дне стакана обнаружил аккуратненькое пятнышко мет. стружки и ещё всякой хрени, я решил её не трогать, дабы не поднять муть. А это сделал я зря… Позднее, когда я уже разобрался с вытекающей проблемой, от Citrin'a я узнал, что стакан Бош при смене фильтра нужно обязательно чисто вымыть внутри и для этого его лучше снять, а я эту процедуру оставил на другой раз, получив геморрой и дополнительные растраты.
      В итоге, через пару дней езды машина на холостом ходу начинает раза два в день законно глохнуть, но на первых парах она глохла при резком повышении оборотов с холостого хода, и я уже старался не газовать. Но далее- глохнуть она стала и на 2000 об/мин, при скорости 90км/ч… А ещё через день, буквально через 15 секунд после заводки, и это случилось по дороге домой с работы… В чём была проблема я тогда не знал, только предполагал. После покупки авто в багажнике у меня валялся старый регулятор давления, он меня и выручил.
      Пропагандой не занимаюсь, так делать нельзя, но другого выхода у меня не было. Со старого регулятора плоскогубцами откусил сеточку и поставил его на ТНВД и всё стало ясно, машина глохла именно из-за него. Эта сеточка забивается, её я и откусил плоскогубцами. Решение совсем не гуманное, но в экстренных случаях и такой выход хорош.   На таком регуляторе и доехал домой. Потом заехал я к спецам сморгонским нашим, думал пусть помоют мой регулятор в ультразвуке, так они сказали мол в отношении этих вещей он неэффективен, помой пацан карбклинером, и всё будет огонь. После них заехал я в автомагазин, затарился фильтром проточным кнехт, шлангом маслобензостойким Gates, 8мм диаметр, хомутами к нему, карбклинером и пенной химией для мытья мотора lavr.
      К сожалению всё делал дрожащими от переживания руками( боялся окончательно потерять регулятор давления) поэтому и не сделал фоток процесса чистки РДТ. Так что просто расскажу, как это было. Для чистки нам понадобится газовая горелка, или зажигалка как в народе говорят "турбо", обычная не пойдет ибо наделает ещё больше говна в виде сажи. Снимаем с шейки забитой сеточки резиновое колечко и жгём сетку до красна. Затем берём карбклинер и основательно промываем прожженную сетку. Я прожёг её второй раз и ещё раз промыл. Ставим кольцо на место и ставим регулятор на ТНВД. Начинаем колдовство со стаканом.
      Проточный подогреватель топлива из системы я выкидываю( как писал ранее он у меня дал течь, и я решил до зимы поставить стакан Сименс), на его место, так сказать, ставлю дополнительный проточный фильтр используя шланг 8мм. Да, колхоз, да, не по заводу и не красиво… Но лишним в топливной он не будет. Стакан снимаю и тщательно вымываю все каки, что в нем отстоялись и отложились на стенках. Всё собираем и ставим на свои места. Обратите внимание на остальные детали подкапотного, а именно на грязь, которыми они покрыты. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Всё собрано, пробуем заводить и едем проверять качество езды после чистки РДТ. А заодно прогреваем как следует мотор перед предстоящей мойкой. Общий вид грязи, которая имела место быть в подкапотном. Кстати, на мойку двигателя меня подбил всё тот же Ректор.
      Мотор работает хорошо, едет бодро, не глохнет, значит эффект достигнут, надеюсь, что надолго.
      Приступаем к мойке. Для достижения наилучшего эффекта нам понадобится мойка высокого давления. Наносим химию lavr всюду, куда только сможем, даём ему поработать минут 5. И начинаем всё нещадно поливать керхером где-то впритык, а где-то с расстояния, пока не пропадет пена. По окончанию мытья скорее заводим мотор и едем куда-нибудь чтобы испарить воду оттуда, где её быть не должно. Компрессора не имею, поэтому ни гену и никаких фишек не продувал. Так как впервые в жизни поливал двигатель струёй воды было очень не по себе, было много сомнений, но все закончилось хорошо. Вот такая красота получается на выходе)
      Только перед мойкой не забываем надёжно укрыть ЭБУ двигателя пленкой.
      Моющими свойствами Lavr'a остался доволен.
      Всем спасибо за внимание) Цена вопроса: $32 Пробег: 283000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Регулятор давления топлива, или всё из-за стакана Бош. И чистый двигатель.
      Это был третий пункт ремонта в этой машине после её покупки. Нет, вообще, он не напоминал мне о себе до замены топливного фильтра, периодически гаснущая мясорубка стала появляться на второй или третий день после замены топливного фильтра, пока горит мясорубка-машина тупая, погасает- вновь бодро едет. Фильтр я ставил purflux, только на тот момент я не знал как правильно обходится с Бош стаканом. Когда я снял старый фильтр, на дне стакана обнаружил аккуратненькое пятнышко мет. стружки и ещё всякой хрени, я решил её не трогать, дабы не поднять муть. А это сделал я зря… Позднее, когда я уже разобрался с вытекающей проблемой, от Citrin'a я узнал, что стакан Бош при смене фильтра нужно обязательно чисто вымыть внутри и для этого его лучше снять, а я эту процедуру оставил на другой раз, получив геморрой и дополнительные растраты.
      В итоге, через пару дней езды машина на холостом ходу начинает раза два в день законно глохнуть, но на первых парах она глохла при резком повышении оборотов с холостого хода, и я уже старался не газовать. Но далее- глохнуть она стала и на 2000 об/мин, при скорости 90км/ч… А ещё через день, буквально через 15 секунд после заводки, и это случилось по дороге домой с работы… В чём была проблема я тогда не знал, только предполагал. После покупки авто в багажнике у меня валялся старый регулятор давления, он меня и выручил.
      Пропагандой не занимаюсь, так делать нельзя, но другого выхода у меня не было. Со старого регулятора плоскогубцами откусил сеточку и поставил его на ТНВД и всё стало ясно, машина глохла именно из-за него. Эта сеточка забивается, её я и откусил плоскогубцами. Решение совсем не гуманное, но в экстренных случаях и такой выход хорош. На таком регуляторе и доехал домой. Потом заехал я к спецам сморгонским нашим, думал пусть помоют мой регулятор в ультразвуке, так они сказали мол в отношении этих вещей он неэффективен, помой пацан карбклинером, и всё будет огонь. После них заехал я в автомагазин, затарился фильтром проточным кнехт, шлангом маслобензостойким Gates, 8мм диаметр, хомутами к нему, карбклинером и пенной химией для мытья мотора lavr.
      К сожалению всё делал дрожащими от переживания руками( боялся окончательно потерять регулятор давления) поэтому и не сделал фоток процесса чистки РДТ. Так что просто расскажу, как это было. Для чистки нам понадобится газовая горелка, или зажигалка как в народе говорят "турбо", обычная не пойдет ибо наделает ещё больше говна в виде сажи. Снимаем с шейки забитой сеточки резиновое колечко и жгём сетку до красна. Затем берём карбклинер и основательно промываем прожженную сетку. Я прожёг её второй раз и ещё раз промыл. Ставим кольцо на место и ставим регулятор на ТНВД. Начинаем колдовство со стаканом.
      Проточный подогреватель топлива из системы я выкидываю( как писал ранее он у меня дал течь, и я решил до зимы поставить стакан Сименс), на его место, так сказать, ставлю дополнительный проточный фильтр используя шланг 8мм. Да, колхоз, да, не по заводу и не красиво… Но лишним в топливной он не будет. Стакан снимаю и тщательно вымываю все каки, что в нем отстоялись и отложились на стенках. Всё собираем и ставим на свои места. Обратите внимание на остальные детали подкапотного, а именно на грязь, которыми они покрыты. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки.
      Всё собрано, пробуем заводить и едем проверять качество езды после чистки РДТ. А заодно прогреваем как следует мотор перед предстоящей мойкой. Общий вид грязи, которая имела место быть в подкапотном. Кстати, на мойку двигателя меня подбил всё тот же Ректор.
      Мотор работает хорошо, едет бодро, не глохнет, значит эффект достигнут, надеюсь, что надолго.
      Приступаем к мойке. Для достижения наилучшего эффекта нам понадобится мойка высокого давления. Наносим химию lavr всюду, куда только сможем, даём ему поработать минут 5. И начинаем всё нещадно поливать керхером где-то впритык, а где-то с расстояния, пока не пропадет пена. По окончанию мытья скорее заводим мотор и едем куда-нибудь чтобы испарить воду оттуда, где её быть не должно. Компрессора не имею, поэтому ни гену и никаких фишек не продувал. Так как впервые в жизни поливал двигатель струёй воды было очень не по себе, было много сомнений, но все закончилось хорошо. Вот такая красота получается на выходе)
      Только перед мойкой не забываем надёжно укрыть ЭБУ двигателя пленкой.
      Моющими свойствами Lavr'a остался доволен.
      Всем спасибо за внимание) Цена вопроса: $32 Пробег: 283000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Моторчик печки то работал, то нет
      Виновник плохо работающего, моторчика печки Разобрал и сразу были видны, отпаялись контакты "> "> "> Моторчик печки работал с перебоями, почему то мне сразу и подумалось что виной всему, блок управления моторчиком

      Diamond2108

      Diamond2108

    • Ремонт родного стартера на 2.3 kW.
      Родной стартер умер через неделю после покупки авто. На разборке, по быстрому был куплен первый подходящий и рабочий. Но он оказался слабее и число зубьев 13, на родном 10. Крутил он с нопрягом. Появилось время оживить родной.
      Якорь 65руб.
      Щетки 25руб.

      visitor2100

      visitor2100

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Lёшик

406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.

Рекомендованные сообщения

При замене развальной тяги нужен новый только болт или еще гайка с шайбой? Каких производителей тяг лучше брать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

При замене развальной тяги нужен новый только болт или еще гайка с шайбой? Каких производителей тяг лучше брать?

Болт нужен будет если твой не смогут открутить, а известно это будет только в процессе разбора.Я как-то покупал комплект болт/гайка/шайба и не прогадал- при попытке открутить один сломали, второй резали болгаркой.А по поводу производителя- оригинал стоит дорого(около 200 тыс.) а ходит примерно столько же сколько и нормальный неоригинал.Из неоригинала самое дешевое- As Metall ( прошли 30 тыс у меня) Febi (тоже тыс 30.)Остальное подороже, и выхаживают не больше 40 тыс(в основном) так же как и оригинал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

При замене развальной тяги нужен новый только болт или еще гайка с шайбой? Каких производителей тяг лучше брать?

Болт нужен будет если твой не смогут открутить, а известно это будет только в процессе разбора.Я как-то покупал комплект болт/гайка/шайба и не прогадал- при попытке открутить один сломали, второй резали болгаркой.А по поводу производителя- оригинал стоит дорого(около 200 тыс.) а ходит примерно столько же сколько и нормальный неоригинал.Из неоригинала самое дешевое- As Metall ( прошли 30 тыс у меня) Febi (тоже тыс 30.)Остальное подороже, и выхаживают не больше 40 тыс(в основном) так же как и оригинал
Ясно. Болты куплю с шайбами и гайками. Вот пока думаю:самому заняться или доверить спецам. А цены на эксисте от 14 уев, так вот думаю, стоит ли переплачивать за название...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Народ, просветите неведомого. Развальные тяги это тяги доворота или какие?

Дим, от тебя такого не ожидал :lol: Да, это они
Так а какого их зовут "развальные"? Они же только на схождение влияют. :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сколько раз меняли - ни разу болт не резали. Руки значит у мастера из жопы растут. Были косяки с гайкой, что палец к кулаку крепит, как то на совсем дешевеньких тягах срезало торкс внутри и приходилось аккуратненько пилить гайку. но про болт впервые слышу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А код болта не подскажите? чтоб на сифе заказать, или может ткните пальцем куда можно попробовать сходить купить. Спс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасиб. Дядька на развал-схождении сказал "надо бы заменить". Левое заднее(именно слева у меня болт разбит) не выставилось "чтоб совсем как надо"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Появился глухой стук в задней подвеске.При включении задней передачи в момент троганья с места слышен одиночный глухой сильный удар и при движении прямо на маленькой скорости при повороте -аналогично. Стало немного сносить заднюю ось при прохождении неровностей. При движении прямо по неровностям тоже есть стук но что интересно проявляется отчётливо в дождливую погоду (будто вода что то смазывает и где то появляется стук )Облазил с монтажкой всю подвеску. Стойки стабилизатора как ни дёргал люфта не заметил, пока не менял. Пытался раскачивать машину вручную - ничего не слышно.Поменял тяги доворота.Вроде болтаются плавающие сайлетблоки, хочу поменять ( в месте крепления нижнего рычага к ступице).ВОПРОС: Как менять, сложно ли поменять самому или лучше на СТО, что ставить? (вроде была где то тема но не могу найти) Может ещё на что обратить внимание?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ВОПРОС: Как менять, сложно ли поменять самому или лучше на СТО, что ставить? (вроде была где то тема но не могу найти) Может ещё на что обратить внимание?

Обрати внимание на сайлентблоки продольного рычага. Менять не сложно при наличии спец инструмента. Это либо пресс, либо спец съемник для этих сайлентблоков. С помощью кувалды не советую. Можешь наворотить дел и придется весь поворотный кулак менять. Сайленты есть плавающие(шарнир) и обычные. Плавающие стоят дороже, ходят меньше но ощущения, получаемые во время езды на поворотах стоят того.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Появился глухой стук в задней подвеске.При включении задней передачи в момент троганья с места слышен одиночный глухой сильный удар и при движении прямо на маленькой скорости при повороте -аналогично. Стало немного сносить заднюю ось при прохождении неровностей. При движении прямо по неровностям тоже есть стук но что интересно проявляется отчётливо в дождливую погоду (будто вода что то смазывает и где то появляется стук )Облазил с монтажкой всю подвеску. Стойки стабилизатора как ни дёргал люфта не заметил, пока не менял. Пытался раскачивать машину вручную - ничего не слышно.Поменял тяги доворота.Вроде болтаются плавающие сайлетблоки, хочу поменять ( в месте крепления нижнего рычага к ступице).ВОПРОС: Как менять, сложно ли поменять самому или лучше на СТО, что ставить? (вроде была где то тема но не могу найти) Может ещё на что обратить внимание?

я делал ТАК

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поменял эти плавающие сайлентблоки на СТО, даже рад что сам не полез, гемара много выбивать их особенно если нет подъёмника. Ребята долго махали кувалдой.Теперь всё ОК, стук пропал.Поставил обычные сайлетблоки вроде эфект доварота хуже не стал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поменял эти плавающие сайлентблоки на СТО, даже рад что сам не полез, гемара много выбивать их особенно если нет подъёмника. Ребята долго махали кувалдой.Теперь всё ОК, стук пропал.Поставил обычные сайлетблоки вроде эфект доварота хуже не стал.

И ты называешь ЭТО - "Поменял эти плавающие сайлентблоки на СТО"? Махали кувалдой? Да даже гаражники таким колхозом никогда не занимаются. На все это дело есть съемник. На худой конец есть прес. Я бы задумался на твоем месте стоит ли туда ехать следующий раз или нет. А сколько отдал за замену если не секрет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Согласен, смотреть было страшно. Но других СТО занимающихся PEUGEOT рядом с домом нет а кататься по городу в поисках специалистов у которых есть съемник нет времени и желания. Менял на Путейском, стоило вроде 45т.Вообще сколько раз менял сайленты на разных машинах и СТО ни разу не видел что бы кто то делал это съёмником.Хотя и согласен, что это не правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Это СТО судя по "качеству" ремонта и увиденному нами ранее - полное говно. Было несколько машин после них, так ужас что творилось. Гайки шаровых (35 Нм) были затянуты так, что откручивали воротком с трубой 1 м, все пережато, что не пережато - размолочено кувалдой\молотком. И это СТО, о котором такие хорошие отзывы. Помилуйте, так могут говорить только люди, которые ни разу не лазили под свою машину после их ремонта.Теперь по факту. Для НОРМАЛЬНОЙ замены плавающего сайлента по заводскому регламенту нужно снимать кулак в сборе и при помощи пресса перепресовывать сайлент. Так достигается его правильное положение относительно поворотного кулака и сам кулак остается целым. Альтернатива - как писали Free_Wolf и Hottab, сделать съемник, состоящий из стакана, оправки и длинного болта, перепресовать сайлент не снимая кулак, при этом тоже нормально можно выставить положение сайлента, ничего не помяв\размолотив. А вот кувалда... ну вы меня поняли. Хотите ремонтировать машины ТАК, ради бога, но потом не жалуйтесь на малый ресурс подвески, на съеденную резину и т.д. Выбор за вами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Обсолютно согласен что всё нужно делать как сказано выше. От таких ремонтов и сам не в восторге.Но вроде ничего не размолотили. После ремонта на СТО всегда сам проверяю машину (был уже печальный опыт).Да и на СТО врядли тебе будут рассказывать мастера как они собираются менять кувалдой или съёмником.Потому и ремонтироваться стараюсь сам но не имея собственного гаража ковыряться на земле не всегда удобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А зажимали болт сайлента на висящей машине?

А на что это влияет??? На висячей без упора под балкой вставить болт вряд ли получится. Хотя я видел как некоторые ломиком достигали результата. :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А зажимали болт сайлента на висящей машине?

А на что это влияет???

На висячей без упора под балкой вставить болт вряд ли получится. Хотя я видел как некоторые ломиком достигали результата. :blink:

Ну вообще-то перед снятием кулака нижний рычаг фиксируется спец. стяжкой на стоящей машине. Затем ее поднимаешь и спокойно снимаешь кулак.

А сайленты такого рода нужно !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! зажимать !!!ТОЛЬКО!!! на стоящей а не на висящей машине. Если зажимать на висящей, то сайленты находятся в "спокойном" состоянии, а при опущенной на колеса эти сайленты под нагрузкой. В процессе езды сайленты нагружаются еще больше. Но у них есть и предел. Дальше они просто рвутся. Итог- замена сайлентов через тысяч 5. Это не касается шарнирных сайлентблоков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А сайленты такого рода нужно !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! зажимать !!!ТОЛЬКО!!! на стоящей а не на висящей машине.

 

Да но только без ямы затянуть болт на стоящей машине проблематично, к болту не подлезешь.

Вот думаю попасть как нибудь на яму отпустить болт и затянуть заново.

Как то раз на другой СТО и машине попросил затянуть таким образом передние сайленты, мастера отказались хотя и согласились, что так будет правильно, лезть под машину без ямы никто не хочет.

Изменено пользователем Dimetrio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×