Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Антифризные дела.Ч1. Кольца печки.
      Мокро стало под ногами у пассажира, но как вы знаете первая причина всё же это налёт на лобовом стекле. Нажимаем на ковёр, видим лужу. заказываем оригинальные колечки. Оригинальный номер у них 6462.40. но если кто-то не знает где их купить, берите любые таких рахмеров 26*22*2мм. Болт м5 3см прочный взял, под внутренний шестигранник ещё 3 года назад. Панель снимать не надо. достаточно снять бордачок, открутить 2 болта панели от стойки и отодвинуть её на пару см, тем же ключом. Теперь мы имеем более менее терпимый доступ к болту.     Если вы не хотите часами заниматься секасам с откручиванием болта, рекомендую сразу собрать вот такой набор отвёртки, которым за минуту всё можно сделать   ну и для сравнения новые и старые протёкшие колечки.     После едем на химчистку и чистим пассажирское место от антифриза, иначе вы ещё долго будете наблюдать мутный налёт на стёклах.

      Ректор

      Ректор

    • Лягушка, стартер, что делать с фарами?
      Где то пол года назад заметил, что при заводке на холодную стартер воет. То есть ты заводишь и когда машина уже завелась где то одну секунду идет такой воюще-дребезжащий звук. Тогда я подъехал на СТО, на что мне сказали, что ничего страшного — это бендикс при возвращении дребезжит из-за накопившейся сажи. В принципе объяснение было логичное, и по сути времени тогда оставлять машину не было на ремонт да и проявлялось это только при первом запуске. Вчера проснувшись и почувствовав нейкое подобие весны решил добраться до него и завезти все таки на ремонт стартера. Вся работа у специалистов заняла около 5 часов, от чего я был конечно в шоке, как мне пояснили не могли снять стартер долго, хотя он расположен сверху. В итоге стоимость работы с запчастями вышла 120 руб. Проблема ушла, едем дальше Опять же около месяцев 2х назад начала выскакивать ошибка по круизу. Т.к. у меня все еще висит в режиме ожидания разбор полетов с блоком АБС я грешным делом подумал, что это из-за него, но все равно повез ее на диагностику. Там было видно, что ошибка по лягушке педали тормоза. Ну кажется чему там ломаться в этой лягушке. Полез к ней, благо достается она легко. Отвентил панель под рулем, вынял разъем, и просто вывернул этот датчик из гнезда. Сразу думал купить другой, но решил разобрать этот. Читал я много, что не надо его разбирать — покупайте новый. Парни вот честно скажу, вот ей богу купил был — но в реальности когда ты его разбираешь — там просто ничего нет. 2 контакта которые замыкаются между собой и они кстати были в идеальном состоянии. Проблема была в самой фишке. Там немного потемнели контакты разъема. В итоге я их почистил и после этого проблемы не наблюдал. Теперь главный вопрос. Надо что-то делать с фарами. И вот пока не знаю что, по этому нужен ваш совет. Обратился в контору которая устанавливает би-ксеноновые линзы. Мне озвучили цену от 250 до 600 долларов за замену линз и снятие тонирующего лака с фар (а его снять мне прям очень подгорает). При этом мне нравится как выглядят фары за исключением тонировки. Вот теперь я думаю о следующих вариантах: 1. Купить штатные ксеноновые фары и не дурить себе голову (320$ пара) + установка. При этом теряется внешний вид
      2. Установка би-ксеноновых линз, минус в том что не понятно влезут ли 3х дюймовые линзы, если влезут то можно ставить Hella которые будут светить очень хорошо. Если же только 2,5 дюйма то в нашем крае можно поставить Minamoto которые откровенное дно, по крайней мере в сравнении с Hella. При этом остается внешний вид
      3. Поискать тюнинг варианты фар и заказать себе вот вроде как эти ребята продают sklep.tuning-tec.pl, но у них нет вариантов для 607й. Но поискать может что-то похожее можно найти. Может кто уже устанавливал себе Биксенон и может поделится своим опытом, или рассказать про штатный ксенон ну или просто скажите как бы поступили вы? Пробег: 263700 км

      Simple

      Simple

    • Признаки неисправности дроссельной заслонки ?
      Подскажите пожалуйста, какие признаки неисправности дроссельной заслонки 2,2 бензин, автомат.
      Заслонку разберал, все шестерёнки целые.
      После замены насоса топливного, при остановке начинают скакать обороты. Падают и выравниваются, а иногда и глохнет авто. До замены насоса таких симптомов небыло.

      DENNI

      DENNI

    • Swirl и не только.
      Клапан swirl у меня не работал, заслонки никак не реагировали на повышение оборотов и по рекомендации одного гуру с пежоклаб.бай решил по образу и подобию мануала Ректора "Выбрасываем всё лишнее ч.3 " всё лишнее и не функционирующее вырезать и у себя под капотом. Только вот Ректор swirl оставил работать.
      В общем снял корпус воздушного фильтра и начал… Снял ЭВК фапа с корпуса воздушного фильтра, затем ЭВК swirl'а с корпуса термостата и клапан который относится также к фапу(стоит под ресивером). И начал вытягивать вакуумные трубки…тяну-потяну, а вытянуть не могу… Кое-как заглянул в то место, в котором трубки и шланги застряли, и увидел, что они все( весь жмут, или как его назвать) расплавленны в месте касания к гофре трубки ЕГР, идущей во впуск… Добытый жмут) Вид покрупнее
      Потери вакуума были в любом случае, почему ничто в машине на это не ругалось-хз…
      И раз пошла такая песня- решил проверить целостность мембраны управляющего клапана заслонками swirl. Одел на клапан шланг, потянул ртом- тяга на заслонки пришла в движение)
      Решено: ЭВК swirl ставлю на место, восстанавливаю к нему подвод вакуума и пускай система работает, пока работает)
      ЕГР мой также рабочий, решено его оставить в системе)
      Однозначно, корпус воздушного фильтра без прикрученого к нему ЭВК — демонтировать гораздо проще, ничто не цепляется и не мешается.
      По-моему, работа ДВС при разгоне изменилась, и заслонки эти свою роль играют. Цена вопроса: $0

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Подкапотная коса
      В общем — напрягали меня сопли в виде обмасленых проводов под капотом. Стоявшие ранее пневмодозаторы на впуске изрядно изгадили всю косу…да и не нравится мне, как мотор сейчас работает, решил для начала перетряхнуть проводку, понимая, что изоляции от постоянно пребывающего там масла точно не сладко. Для начала распустил всю косу, чтобы в дальнейшем руки не были совсем грязные — вымыл провода растворителем. Вообще, я ожидал, что будут в ней косячки, но не в таком количестве… На всех фишках, за исключением фишки идущей на муфту компрессора кондиционера, была такая фигня… Лоток снял для мытья, но как мне кажется, без него удобнее с косой работать. Благо, что фишки все разборные, разбирал фишку и напаивался прямо на клеммы … Провода вырезал до живой изоляции, т.е. чтобы при сгибании она не давала трещин.
      Термоусадку использовал 2 и 3 мм. После перепайки провода смазывал силиконовым маслом и запаковывал в изоленту на х/б основе. Эту замотку также обильно промазывал силиконовым маслом.
      Не знаю, будет ли ожидаемый от того толк, но хуже точно не станет.
      Всю косу также обильно силикончиком и той же х/б изалентой. Но у меня к сожалению х/б не хватило, продолжил мотать ПВХ… Так что если решитесь проделать такую же процедуру, покупайте 3 мотка стандартных размеров. Затем косу запаковал в гофру, и её поверх замотал ПВХ изолентой.
      Также советую наращивать вырезанные сегменты с запасом в 5 сантиметров, дабы потом не было косяков…я накидывал по 1 см, и на 2-х фишках оказалось мало длинны… видно, как паковал косу- где-то провода легли не ровно и хана, долго мучился с ними…но если бы всю косу матал х/б, таких проблем скорее всего не было бы, провода на мой взгляд были бы в ней более подвижными…но вообще, запас карман не тянет, лучше больше нарастить.
      Но самым страшным конечно, были провода от подогрева топлива…я их вырезал практически до основания… изоляция была в крайне плохом состоянии… очень много растрескиваний и вовсе сегментов без изоляции… Цена вопроса: $3

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Давление топлива
      Всем привет. Такая проблема. Сделал я приспособу из трубок и манометра Что б померить давление топлива. Подключил возле топливной рампы. При повороте ключа слышно что качает насос и давление на манометре где-то 3.5 бар но потом стрелка сразу падает на ноль. При заведенной машине давление держится, но стрелка манометра слегка покачивается когда держишь газ. В чем может быть проблема, насос умирает? 2.2 бенз
      Всем спасибо

    • Плохой старт.
      Ситуация такая. При нажатии на педаль газа плохо набирает скорость. Секунды 2-3 задержка, а потом начинает ехать. Дроссель разбирал все шестерёнки без обломов, целые. Подскажите может кто знает куда копать? Стоит ли ехать на диагностику, ведь ошибок нет. Иногда выскакивает Р0200 питание форсунок, если не ошибаюсь. Но эта ошибка с начала зимы появилась, когда она загорается разницы не замечал, а провалы начались недавно. 2.2 i.
      !HELP!

      DENNI

      DENNI

    • Записи в БЖ
      Наконец-то я опубликовал все работы, которые проводил на своем любимце. Шёл с большим опозданием, практически в год. Просто совершенно не было времени, на ремонты едва хватало, а на отчёты подавно)
      Работ в планах ещё уйма, другой может и ездил бы с тем, что у меня имеется, но я хочу эту машинку довести до ума. Многое как и большинство всего в нашей жизни упирается в деньги, поэтому многие работы получают отсрочку…а вторая часть работ стоит на месте только из-за отсутствия времени, ибо "не срочно".
      Пыж меня зацепил, сильно…так моя жена меня ещё ни к кому не ревновала наверное)
      В общем спасибо за советы, подписки и вообще за проявление всякой активности в моём блоге)

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Опять течи масла и антифриза.
      Летом вылизал весь мотор насухо, до блеска…за зиму потекли реки из тех мест, куда я ещё не лазил…Задолбали то ли предыдущий владелец, то ли возраст авто, то ли конкретный двигатель…
      Ну, терпеть текущий двигатель я не могу, буду добиваться совершенства и бороться с грязью… Надеюсь, вскоре всё это закончится и я наконец-то буду спокойно ездить не думая о том, что что-то где-то течёт, или доходит… Устал я)
      Если вы следите за моим БЖ, то вы в курсе, что мой теплообменник АКПП начал мешать масло с антифризом, и пошел на цветмет…
      И вот, совсем случайно я нашел в блогах Valentin312 весть о том, что у него есть з/ч на 4hp20. И купил я у него теплообменник…правда отослал он его мне просто в целлофановом пакете, без картона…а Белпочта постаралась его сломать. И у них это получилось) Пока решил проблему так, всё тем же dirko. И по этому месту антифриз не течет, всё чих пых как бы… Но вот, покатавшись неделю на этом теплообменнике сварное место другого отвода засопливило, на фото вроде совсем маленькая капля висит, да и на АКПП не много вроде, но за 200км 500грамм ушло…
      Решил, что в скором сниму его и понесу на аргон, чтобы закатали мне оба отвода этих, дабы надежно было.
      Так же меня напрягает стопор нижнего патрубка на основном радиаторе…радиатор брал тот же говнониссенс, и кольцо оттуда взял… родное где-то потерял… теперь, стоит этот нижний патрубок тронуть- начинается капель антифриза… может кто подскажет, как этот вопрос решить?
      Касательно антифриза-все)
      Масло у меня поперло из-под теплообменника охлаждения масла ДВС и из под сапуна( стоит он над стартером). Для теплообменника купил оригинальное кольцо.
      И только вчера узнал, что есть два варианта теплообменников — valeo и а американец) мне повезло, у меня наверное valeo, ибо колечко подошло) Для сравнения старое и новое. А вот и сапун… На него кольца в продаже не нашел, размеры не снял, кольцо подобрал в наборе колец. Этот патрубок, что на фото входит в блок двигателя, по нему у меня и дуло масло…резинку не снял, а отломал)
      Сапун вроде как не снимешь без съёма стартера. Сапун держит один болт м6, расположен в его верхнем левом углу. Сейчас не лето, был в гараже а не на эстакаде, керхером не намоешь…Забрал у жены щётку на длинной ручке для мытья посуды, набрав с собой 5 литров горячей воды, и запенив двигателя всё тем же lavr'ом начал активно работать посудной щёткой и в труднодоступных местах зубной.
      Смысл всю каку обычным распылителем(как на моющих для стекла) ушёл литр воды)))
      Мотор спереди чист и сух) Цена вопроса: $25 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена подшипника шкива кондиционера
      Заменил все ролики на ременных передачах, а свист и шум всё равно остались…я конечно знал, что подшипник на компрессоре умер, но до последнего думал, что основной шум у меня от роликов, но не тут-то было…
      Решил не искушать судьбу и не ездить до упора, появилось свободное время и взялся за работу.
      Для снятия муфты компрессора нужно снять локер, головка на 13 и в идеале спецключ от "болгарки". Но ключа у меня не нашлось, и муфту стопорил так, болтом м8. Сняв муфту открывается такой вид. На этом этапе нужно снять наружное стопорное кольцо. В идеале съёмник, в моем случае это две шлицевых отвёртки.
      Я рассчитывал, что шкив сниму без съёма компрессора. Сильно ошибался) совсем чуть-чуть не хватает места для его снятия, он упирается в подрамник. Значит, откручивание обводной ролик для доступа к одному из четырёх болтов, крепящих агрегат. Два болта с этой стороны с шестигранной головкой на 16, и два болта с обратной стороны с внутренним винтом торкс вроде на 40. Вот он и в руках, кстати снимается он ну очень легко, лёгким усилием пальцев рук, а я уже репу чесал как же его содрать, да не испортить) Размеры и артикул подшипника для заказа. Вскрываем, смазки совсем не густо. Подшипник двухрядный, вскрываю с обеих сторон, без фанатизма забиваю mobil xhp222. Новый подшипник на своём месте, при выпресовывании/запресовывании будьте аккуратны и внимательны, шкив легко испортить. Было Стало На своём законном месте.
      Работа заняла с походом в магазин 2 часа. После проделанной работы наконец-то можно насладиться приятным урчанием дизелька) Цена вопроса: $7 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Коса проводов, идущая в крышку багажника. Бетонирование задней полки.
      На дворе 23 февраля, а мне на работу в ночь, да и уже как неделю не работает кнопка открывания багажника… День прекрасный, солнечный… А я вместо того, чтобы погулять с женой и ребенком — рванул на гараж с утра, надеясь управиться до 12-ти часов дня) Но управился только к 15)
      Возле кооператива стоит магазин, где можно купить всё для шумоизоляции, решил пользуясь случаем, закатать заднюю полку виброй 3мм… …и по пути в гараж купил три листа вибры 0.5м * 0.7м и лист шумки-антискрипа примерно 0.7*1.0м Заднюю полку держат три гайки м6. Т.к. всё тех. отверстия буду заклеивать виброй- до съёма задней полки обвожу маркером всё задействованные отверстия, чтобы потом не гадать где ковырять, а где нет. После снятия обшивы задней полки, снимаю блины. Решетку снял т.к. на диффузоре было много мусора в виде насекомых и разложившегося поролона. Мусор убрал, подвес смазал силиконовым маслом. Решетку вклеил на место на герметик силиконовый. От полки открутил и снял всё что снимается и может мешать закатыванию виброй. И тщательно всё обезжирил ацетоном. Прикинув раскрой- начинаю закатывать) Грел феном жены своей, его мощности вполне хватило. Результат стараний и трудов) Катать пришлось пальцами рук, не нашел в своем городе прикаточного ролика. Катал в ХБ перчатках, во первых скольжение лучше, во вторых- руки не обжигаешь. Корзина динамика пластиковая, решил на ребра также вибру наклеить. Клеил после полки, т.к. появились мелкие отходы. И немного на решетки. Нарезал шумку полосками и наклеил на декорнакладки, туда где раньше она по заводу стояла Подготовил всё для ремонта косы. Использовал термоусадку диаметром 2 и 3 мм( сразу 2мм, поверх нее 3-ка) Паял как-бы внахлёст. Результат работы. Было переломано 9 из 10 проводов, но сегменты, подверженные изгибу заменил все. Все провода обильно обработал силиконовым маслом, смотал в общий жгут тканой изалентой.
      Сразу думал обклеить декоративную полку шумкой, но в конце что-то передумал, из-за неуверенности того, что смогу потом вкорячить её на своё место.
      Вообще, в планах на лето- зашумить двери и арки. С виброй всё ясно, а вот что выбрать в качестве шумоизоляции? Думаю попробовать войлок акустический 10мм, может кто-то выскажется по этому поводу? Как сделать эффективно и недорого? Цена вопроса: $16 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена радиатора отопителя. Ремонт заслонки рециркуляции.
      Всем привет) Вот и я столкнулся с этим не очень приятным и достаточно муторным ремонтом. По снятию торпедо ничего расписывать не буду, ибо уже есть прекрасная инструкция : www.drive2.ru/l/9572035/ .
      Радиатор купил Nissens 72937. Подвальный Китай, как по мне… В комплекте даже колец уплотнительных нет.
      Вообще, раньше я занимался З/Ч …и вот однажды заказал я на монлибон радиатор основной Nissens на 406 Пежо…в накладной было написано, что странна-изготовитель- ЕС… Но радиатор был просто великолепен… Надпись Nissens не на дешёвой наклейке, а отлита из пластика на корпусе радиатора. Соты не из фольги, а из листового алюминия, твёрдые, прочные… Работает этот радиатор уже больше 5-ти лет. В общем я надеялся на то, что мне быть может тоже повезёт- не повезло, пришел кусок говна в красивой упаковке)
      Вообще, работу по разборке я начал в 14.00, а закончил…в 3.00 ночи, или утра) Не пугайтесь, если заниматься лишь заменой радиатора, то вся работа с полным съемом торпедо займёт не более 4-х часов, мне так кажется) Пользуясь случаем ( частично слит антифриз и бачок пуст) разбираю корпус датчик уровня антифриза. Его вполне культурно можно разобрать имея промышленный фен, по крайней мере две стороны из четырёх после прогрева паяльником просто отклеились, жаль, что сразу я начал просто ковырять…изуродовал его немного) На фото видно, что именно нужно пропаивать. Пугающий вид ) Гораздо удобнее будет, если её вынуть из салона, да положить куда-нибудь так) Я сразу думал, что сниму её вместе с рулевой колонкой, и снял. Но вынуть её из машины с ней в одиночку будет крайне тяжело, поэтому снял рулевое для облегчения. На фишке для подушки стоит резистор-обманка, подушка при этом на месте, значит хана шлейфу. Спустя пару дней после этого ремонта у меня и клаксон перестал работать) Час от часу не легче… ТЭН как новенький. Вскрытие его блока управления под аккумулятором показало, что он никогда не работал, видно нужно активировать.
      Вообще, как только я его достал не понимал что это) Rector просветил в этом, спасибо ему за это. В моих целях так же было мытьё и обеззараживание испарителя кондиционера. Чтобы к нему долезть, нужно всего лишь выкрутить винтик, что на фото и отщелкнуть две защёлки по бокам этого корпуса. Отводим короб и получаем доступ к испарителю. Для мытья использовал пенный аэрозоль lavr для кондиционеров. Затем- хлоргексидин. Летом я уже мыл всё это дело, доставляя средства для мытья через вентилятор печки. Но зловоние при включении кондиционера после простоя машины на жаре — осталось…
      Вообще, я ожидал испаритель увидеть грязным, но ни он — ни его поддон грязными не были, да и дренаж не забит… выходит, сделал просто профилактику. Уже практически год езжу на своём Пыже, а с заслонкой так и не разобрался… периодически захлопывалась, потели стекла… решил восстановить заводской упор для шестерни. Паять пластмассу я не стал, а на месте сломанного упора просверлил отверстие 5мм и ввинтил в него винт м5 с цилиндрической головкой, а снаружи законтрогаил его гайкой. Заслонке шляпка болта не мешает. Подогнал длинну болта, выставил шестерни и всё- всё как по заводу) Болт точно не сломается. Обклеил говнорадиатор псул лентой по заводской схеме. И вставил его на место. В комплекте с радиатором колец не было, старым хана совсем, из набора точно таких как надо не подобрал. Поставил что-то похожее, встали они не так, как надо, но ничего не течет. Уплотнитель на воздуховодах пришел в негодность, приклеил парролон 10мм. После этого обдув лобового стал гораздо лучше. Ну и напоследок — пропаял контакты подрулевых переключателей круиза и магнитолы. Всё работает чётко)
      Вообще, радиатор печки можно заменить вообще без съёма и отвода в сторону торпедо, как снимите бардачке- увидите металлическую тягу, вот если её резануть- будет доступ к печке. Тут уже дело ваших принципов касательно ремонта вашего авто. Цена вопроса: $34 Пробег: 294000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Хайпанул немножечко. Веерные форсунки
      Раньше, на первой машине у меня уже стояли веерные форсунки, тогда я их ставил от вольво и был почти ими доволен, но с тех пор прошло больше 10 лет, а руки на 607й до них никак не доходили. И тут как по сговору многие владельцы решили быть что-ли в тренде, массово стали ставить себе веера. Ну не будем стоять в сторонке и мы и немножечко хайпанём с ними. От какой машины эти форсунки я ХЗ. но как оказалось подходят они идеально без всяких колхозных прокладок   6438.V8 обошлась мне в 8 рублей, тоесть за пару аж 16 (7,5$) Где такие цены? да вот тут RCZ.by - Пежо-Клуб Беларусь     Размер конечно побольше. сразу бросаются в глаза   Льют хорошо, обильно, на всё стекло. 

      Ректор

      Ректор

    • Замена ГРМ, паразитного ролика и течь масла по вакуумному насосу.
      Паразитный ролик на поликлиновой ремень. Покупал snr- попался dayco…можно не переплачивать… только не забывайте аккуратно снять пыльник с подшипника и забить туда смазку… По заводу меньше 1.5 гр лежит… Набор ГРМ без водяного насоса. Хорошо, хоть тут без обмана) что покупал- то и купил) Снял заодно вакуумный насос, по корпусу термостата текло масло. Заранее не мог купить уплотнения, т.к. не знал какой фирмы у меня насос, теперь знаю- пирбург) но резиночки стоят на гермете dirko, и пока всё сухо) Перед сборкой, естественно всё вымываю. По патрубку, который на фото слева- также перло масло у меня. Необходима замена кольца.
      Работы вроде и не много совсем сделал, на практически весь день ей отдал) Цена вопроса: $66

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Старый-новый Гена с обгонной муфтой. Щётки
      Вообще, купить гену с обгонной муфтой, я давно уже хотел…но всё что-то никак- то денег пожалею, то ещё что-то…
      После покупки нового аккумулятора я его заряжал уже дважды! А прошло всего лишь 2 месяца с момента его установки.
      Гена вообще умирал не так, как обычно у меня случалось… Я уже и ток утечки в пыже мерял, он вложился в допуски с лихвой. А аккумулятор при этом терял заряд… И потом меня посетила мысль: может он просто его недополучает ? Взяв мультиметр и заведя мотор начал снова наблюдать за вольтажом на клеммах аккума. Как только подключил-14.2-14.6В показывает, включил потребители- 13.9-14.2, значит всё нормально…и уже был готов отключить мультиметр- ток упал до 12.08В! Затем, погулял в интервале 12-13В вновь приобрел нормальные значения…при повышении оборотов ДВС, ток также заходил в диапазон нормальных значений.
      Ни на регулятор, ни на диодный мост это не похоже… может щеткам или коллектору хана? Ладно, потом вскрою, посмотрю…
      В срочном порядке приобрел давно желанного Гену с обгонной муфтой и решил его как следует вымыть и заменить в нём щётки и коллектор, если будет такая необходимость. Обгонная муфта работает, вроде пока без хруста и подклиниваний. Гена до мойки.
      Мыл я его в тазу с кипятком, используя химию для мытья ДВС. Снял реле регулятор, замочил в кипятке, затем уже щёткой да химией его) Результат Токосъемные можно было бы и поменять, но ресурс у них ещё есть, так что оставляю. Реле-регулятор условно не разборный, но все можно разобрать) крышку что тут была слизал паяльником, под поводки щёток просверлил отверстия 3.5мм сверлом.
      Пружинки щёток поставил родные. Демонстрация износа.
      На поводки напаял клеммы-мамы лопатки, т.к к контактам на которых висели старые щётки- никак не запаяться… Потом эти клеммы одел на контакты регулятора и всё обильно залил оловом. Срезаную шапку формирую из полиуретанового гермета.
      После установки на авто делаю замеры напряжения- и радуюсь, Гена пашет как надо)
      PS. Забыл сказать, что на моем родном генераторе был лишь один контакт на возбуждение, на том, что купил- два пина, полагаю, что один на спидометр идёт…хотя-хз…в общем контакт на возбуждение на новом гене я словил методом тыка.
      А ещё: как-то я не заметил особых изменений в заводке-глушении ДВС. Как был будто удар во время глушения- так он и остался((
      Может кто подскажет, куда копать? Шкив коленвала новый, Хатчинсон, обгонная муфта работает…что ещё влияет на то, как мягко остановится двигатель? Цена вопроса: $36

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Больше тока стартеру!
      Несмотря на нынешние зимы — посчитал необходимым купить аккумулятор с нужными параметрами. Лето я откатал на этом, с которым я купил авто. Предыдущий владелец купил его для продажи машины, как самый дешёвый. Аккумулятор был совершенно нормальный, двигатель запускал без проблем, но все дизелисты вокруг говорили, что зимой в морозы я с ним точно не заведусь.
      Купил аккумулятор пр-ва Казахстан, по отзывам хороший, посмотрю, как он себя покажет. Цена вопроса: $85

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Регулятор вентилятора печки
      Окончательно перестал крутиться мой вентилятор в конце октября, хотя первые предвестники появились в начале сентября. Но, на первых парах я не придал этому особого значения…и по закону подлости, конечную остановку вентилятор сделал когда на улице шёл дождь, было холодно и близился вечер, а до дома было ещё 50 км… Так что никогда не затягивайте с этим делом, обычно всё ломается в самый неподходящий момент) Вскрытие показало, что фишке, которая подключается к регулятору — хана, да и гнездо на регуляторе не в лучшем состоянии. Выпаялись полностью) Для надёжности пропаял все контакты. Решил напрямую в плату впаять два провода сечением 2.5 квадрата. . В целях профилактики поменял термопасту под транзюком, прежде прозвонив его. Если кто не знает- его копыта звониться ни в каких комбинациях не должны.
      Замена термопасту не профилактика, а необходимость, за долгие годы старая паста перестала выполнять свои функции. Для вывода проводов пришлось немного продырявить крышку регулятора На свободные концы- обычные клеммы -лопатки 8мм. Фишку естественно также срезал и вместо её впаял ответные клеммы — папы
      После проведенных операций-естественно всё работает. Нету худа без добра) Никого это не обходит стороной) Цена вопроса: $1

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Дороги, за которые я плачу…
      Пост боли. Ехавши утром на работу, словил ямку. Удар был очень жёстким. И деваться было некуда: ехал по мосту в правой полосе, справа бетонный отбойник, слева другая машина. По приезду на работу осмотрел правые колеса:вроде все норм, а через пару дней обнаружил на правом переднем колесе здоровенную булку😯 В экстренном порядке купил пару бушных колёс докатать зиму. Печаль… За пол года два убитых колеса, невезуха какая-то. Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 361500 км

      Yuretc91

      Yuretc91

    • Большой ремонт.
      Привет всем, решил все таки сделать профилактику АКПП), Со времени покупки авто, а это 5 лет, был толчек при переключении с 1на2 передачи, особо не напрягало, но так как появились вторые колеса, решено было поставить на ремонт, и попутно поменять все что необходимо.
      Снимал все один, по времени заняло где-то часов 8-9., АКПП мега тяжёлая, ставить надо только двоем. Расписывать снятия думаю смысла нет, уже есть подробные описания.
      Первым отдал бублик на диагностику, в итоге разобрали, заменили пару деталей и собрали за все отдал 250руб, купил Рем комплект АКПП, в котором входят различные сальники
      По ходу обнаружил подорваную подушку АКПП, так вот есть вопрос оригинал номер 182735 стоит в районе 50-55$, аналогов нет, но есть ещё номер 182716 вроде по виду одинаковые и к этому номеру бъется много аналогов начиная от 15$, даже этот номер 182716 если брать от пса, то стоит 25$, может кто сталкивался, одинаковые ли они?
      И ещё стоит ли менять втулки стабилизатора, на вид вроде нормальные, но раз подрамник снят, может махнуть?

      Yurik

      Yurik

    • Пневмодозаторы. Избавление.
      Избавиться от них, буквально сразу после покупки авто, меня надоумел Rector.
      Позднее уже я сам въехав в курс всех дел с этим авто, понял : кроме заливания всего вокруг маслом, никаких полезных функций не несут( при условии удаленного сажевого). Для тех, кто не в курсе- это то, что нужно удалить.
      Удалить пневмодозаторы намеревался давно, ещё в начале весны, как только купил авто… Нашел на Пежо форуме ссыль на Citrin'а, раньше он делал эти вещи пыжеводам и не только, с такими моторами…Но это было раньше…долго искал того, кто сможет мне это фланец с отводом сделать из нержи, так и не нашел. Конечно, можно было самому сделать это из чернюги, но на чернюгу я никак не был согласен… В итоге, вспомнил я о товарище своём, фрезеровщика, работает на предприятии, работающем для авиа и военной промышленности… И вот- данный отвод сделан из авиационного алюминия. Даже лучше того, что я искал. Съем всего лишнего не займет мног времени, всё очень просто. Вот то, что покидает подкапотное. С трубчатого теплообменника шланг с антифризом пускаем напрямую на маслоохладитель ДВС, без наращиваний и соединений. Патрубок глушу пока без изменений его длинны, летом собираюсь вырезать всё лишнее и тут…сделаю так, чтобы с турбины воздух шёл напрямую в интеркуллер без всяких лишних тройников. Цена вопроса: $5

      alex.shines90

      alex.shines90

FAL

Пежо 406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.

Рекомендованные сообщения

А-а-а! Теперь понял! Да, такой вариант вполне возможен! Смотреть уровень воды, давление масла и т.п.? Кстати, а она постоянно должна гореть или мигать неравномерно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда в моем ляснулся датчик темп. двигателя (ввернут в блок и с антифризом не контактирует, инфа с него только на панель идет, сам не простой есть термистр и контакт , т.е. показывает Т двигла и при перегреве замыкает контакт. При замыкании етого контакта на приборке загорается перегрев в шкале температуры и стоп) он при 70 градусах замыкался и выдавал пtрегрев мотора и стоп. Температуру при этом показывал верно. Заменил - всё OK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда в моем ляснулся датчик темп. двигателя (ввернут в блок и с антифризом не контактирует, инфа с него только на панель идет, сам не простой есть термистр и контакт , т.е. показывает Т двигла и при перегреве замыкает контакт. При замыкании етого контакта на приборке загорается перегрев в шкале температуры и стоп) он при 70 градусах замыкался и выдавал пtрегрев мотора и стоп. Температуру при этом показывал верно. Заменил - всё OK

Похоже, у меня тоже самое. Сделал такой вывод, потому, что вентилятор иной раз начинает крутить, еще до 90 градусов. А у тебя лампа мигала или горела постоянно? У меня, когда покрутит вентилятор - иногда гаснет. И как выглядит этот датчик? Какого цвета? Зеленый? Я так понимаю, это один из трех, которые рядом стоят в блоке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята помогите, купил как 3 дня назад, разобраться не могу! Вентиляторы охлаждения работают постоянно!Пришлось выдернутьпредохранитель! говорят что реле отключения вентиялтора поросло, но где оно ни кто сказать не может!Помогите пожалуйста!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята помогите, купил как 3 дня назад, разобраться не могу! Вентиляторы охлаждения работают постоянно!Пришлось выдернутьпредохранитель! говорят что реле отключения вентиялтора поросло, но где оно ни кто сказать не может!Помогите пожалуйста!

советую пользоваться поиском по-тщательнее... темы были причем не одна а несколько....

Вам, молодой человек, СЮДА!..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так называемая термопара, тот самый датчик отвечающий за включение вентелятора, как правило вкручен в сам радиатор, где-то скраю...может зарос всякой дрянью, но маловероятно....принцип работы тормопары в том, что при определенной температуре замыкается термореле (которым собственно и является термопара), включается вентилятор...вентелятор охлаждает радиатор, термореле размыкается....заменить будет правельнее...но для начала нужно разобраться в причинах...вполне может быть, что ему и положено работать постоянно, потому как двигатель греется до такой температуры, что срабатывает термореле...классическая схема...может у тебя по другому как

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как вариант!!! на бензиновых с кондеем и ,наверное, всех дизельных вентиляторы управляются датчиком Битрон(коричневого цвета), стоит в корпусе термостата ......рядом ещё два температурных датчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня не выключается вентиляторы вообще! А там темы про не включаются!

по барабану в принципе (без обид) за все отвечают три коробочки... коричневая "пачка сигарет" Битрон и две терморелюшки рядом с ней...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашёл битрон, слева над фарой, рядом ещё больше коробочка !Не могу найти две вторых релюхи где они? Кто-нибудь выложите фотки или объясните по подробнее где их найти в машине!ПлиЗ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

одна релюха стоит точно вверху на рамке вентииляторов между ними... все это дело закрыто фальшрешоткой радиатора, вторая релюха стоит недалеко от битрона... по термодатчикам не помню....

короче, вот это выкопано из форума...

от Zvader'a

3 зеленых реле которые отвечают за работы вентиляторов находятся сверху радиатора по середине вентиляторов, для начала их попробуй местами поменять проверь их( нижний по середине отвечает за оба, а верхний левый за левый и правый за правый вентилятор), если какойто неработает go за новым они все одинаковые, еще прозани проводку я так выличился, битрон это самое последнее что смотреть они очень редко накрываются! И еще до ресталы славятся очень слабыми плохими кантактами посматри и их почисти подожми!

некогда писал Citrin

ПО электронной части системы охлаждения 406 (верно для дорейстайла)

Датчики:

Коричневый датчик- часть системы Bitron-управления вентилями... вот его в первую очередь менять, и еще зеленый не помешает поменять(стоит на самом двигателе). Ну и еще один блок, основные "мозги" управления вентилями -сам Bitron, на 406 на левом лонжероне , под защитой пластиковой, со стороны колеса....

Вот это основные блоки и датчики системы управления вентиляторами охлаждения.

Синий- только на стрелку на приборке, ни на что не влияет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

одна релюха стоит точно вверху на рамке вентииляторов между ними... все это дело закрыто фальшрешоткой радиатора, вторая релюха стоит недалеко от битрона... по термодатчикам не помню....

короче, вот это выкопано из форума...

от Zvader'a

некогда писал Citrin

У меня не дорестайл! У меня рестайл с 1999 года которые пошли!Слева коробочка в ней Битрон потом большие мозги, и ещё вроде от ксенона какаие-то коробочки фирмы Hello!Больше ничего нет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня не дорестайл! У меня рестайл с 1999 года которые пошли!Слева коробочка в ней Битрон потом большие мозги, и ещё вроде от ксенона какаие-то коробочки фирмы Hello!Больше ничего нет!

А разве на рестайле есть битрон?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А разве на рестайле есть битрон?

Я вообще точно и не знаю как отличить рестайл от дорестайла! Но отделка салона такая-же как и на машинах 2001-20043 годаИ книжку я купил для Пежо 406 после 1999 года!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята подскажите, приехал в магаз автозапчастей говорю : "Дайте реле для вентилятора" они на меня посмотрели как на дурака! Искали в своих базах не нашли!И ещё читаю читаю форум, книжку не могу понять как проверить дело в реле или нет!Дорого стоит оно!И как его назвать чтоб поняли!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как вариант!!! на бензиновых с кондеем и ,наверное, всех дизельных вентиляторы управляются датчиком Битрон(коричневого цвета), стоит в корпусе термостата ......рядом ещё два температурных датчика.

Если стоять лицом к машине, то справа от вентилятора находится плассмаовая коробочкана четырех защелка. В ней то и находятся три релюхи. Скорее всего накрылась средняя. Но что бы к ней добраться нужно снять решетку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо огромное сегодня полезу искать! Чуть позже напишу как и что получилось! А искать релюху в магазинах автозапчатей или где ещё!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимаешь решётку, проблема скорее всего в синей релюхе.У меня тоже не выключался пару раз вентилятор. В первый раз я просто отключил массу на минут 20 - помогло. Во второй раз было интереснее. Собираюсь уезжать с работы, дождик моросит... Мерзко, в общем. Поворачиваю ключ в замке в первое положение (аккум где загорается) и вот он, включается, родимый, да на всю мощность. Отключение зажигания, заводка движка не помогли. По опыту сбросил опять клемму, походил вокруг машины минут двадцать, накидываю - опять крутит, собака! Рассердился, решил ехать домой с работающим вентилем и там уже просто снять клемму с аккума. В сердцах бросил крышку капота и... Вентиль отключился!Надо подлезть к этим релюхам, но... Увы, не могу снять фальшрешётку. Три верхних пистона вытягиваться не хотят ни в какую. Явно отрываются шляпки от штырьков :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вся проблема строится на "похоже"..такая же машина.тоже один датчик.тоже на 110-112 включается вентилятор.единственный и на единственной скорости..стрелка то в красный сектор не заходит...правда мне хватает 2-ух минут простоя на месте для включения вентилятора.поменял термостат.был на 83.продали на 89(рабочий.проверил).ничего не изменилось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, есть Пежо 406, 1,8 16V, 1995 год, бензин :)

Похолодало и заметил, что при стоянке утром температура охлаждающей около 90, выше не растет. При езде в пробке держится в районе 95, а вот просто по городу-трассе падает до 80. беда или нет? смущает низкая температура. термостат уже поменял на всякий случай :) тоже самое.

из мануала

Термостат

Температура открытия:

– бензиновые двигатели с 8-ю клапанами

89° С

– бензиновые двигатели с 16-ю клапанами

83° С

так может и норм? он открывается при 83, учитывая холод температура резко падает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой стоит у тебя термостат будет ясно только если его снять и прочитать на нем 2 цифры.Для трассы 80 нормально , тем более сейчас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читая топик созрел вопрос. У всех смотрю температура 90-100, а у меня 75-80 и больше нини. Может датчик, который на указатель температуры врет? Машина 406 1.8 16V (XU7JP4) с кондеем. Вентиляторы видел что включаются только когда кондюк врубил, а так и не включались сами по себе. Оговорюсь авто у меня пару недель, так что летней эксплуатации пока небыло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читая топик созрел вопрос. У всех смотрю температура 90-100, а у меня 75-80 и больше нини. Может датчик, который на указатель температуры врет? Машина 406 1.8 16V (XU7JP4) с кондеем. Вентиляторы видел что включаются только когда кондюк врубил, а так и не включались сами по себе. Оговорюсь авто у меня пару недель, так что летней эксплуатации пока небыло.

У меня тоже такая температура (1.8 8-кл.)! До 90 только в пробках. Я уже привык и не обращаю внимания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Услышал такое,мол греться машина может из-за неисправной крышки расширительного бачка.создаётся большое давление,жидкость не циркулирует...сколько стоит эта крышка?может кто знает номер запчасти на эту крышку..в каталоге автозапчастей пежо я даже радиатор не смог найти:(....у меня бачок идёт вместе с радиатором

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то ОЖ циркулирует посредством помпы.А бачок нужен для того что бы после нагрева ОЖ из-за увеличения объема было куда "деться"А крышка как раз-таки и нужна что бы держать давление, потому как без давления жидкость кипит при 100 град, а под давлением эта планка уже поднимается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Ivan_N

Вообще-то ОЖ циркулирует посредством помпы.А бачок нужен для того что бы после нагрева ОЖ из-за увеличения объема было куда "деться"А крышка как раз-таки и нужна что бы держать давление, потому как без давления жидкость кипит при 100 град, а под давлением эта планка уже поднимается.

ДА ДА, пробка - это, как бы, регулировочный клапан, при превышении давления он открываетсяКстати, а какое давление должно быть в системе, чтобы жидкость начинала кипеть при 130 градусах? это по какой формуле считать? PV/T?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мужики чуточку нетак:

давление создается при циркуляции жидкости, неработает помпа - нет циркуляции - нет давления - соответственно нет отдачи тепла через радиатор, т.е. ОЖ не охлаждается,

и обратная сторона медали: неисправна пробка расширительного бочка - нет герметичности СОЖ - нет давления - нет циркуляции и т.д.

всё взаимосвязано, так что правильно делаешь tranzit что начал с крышки.

НО... - течей охлаждающей нет, может при замене ГРМ не менялась помпа? она может сопливить, соответственно ....

насчет кипения - температура кипения антифриза и тосола выше чем воды, от давления она не зависит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Услышал такое,мол греться машина может из-за неисправной крышки расширительного бачка.создаётся большое давление,жидкость не циркулирует...сколько стоит эта крышка?может кто знает номер запчасти на эту крышку..в каталоге автозапчастей пежо я даже радиатор не смог найти:(....у меня бачок идёт вместе с радиатором

А почему именно крышка? Крышка, как тебе ответили служит и клапаном. А уровень жидкости охлаждающей что под крышкой проверяли, уровень масла. Бывают проблемы с этой крышкой, клапан встроенный в нее не держит достаточное давление , и жидкость при расширении просто убегает ниже уровня и тогда может греться. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, и если она убегает то откуда, и тогда будете смотреть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начал я с термостата.поменял.правда на мой 1.8 впарили мне на 89градусов.ну да ладно,главное что работает...уровень ож в норме.при простое в пару минут стрелка уходит под 100-110 градусов.при открытии бачка ож.постепенно стравливая давление.всё равно хлещит от туда фонтанчиком.потом вроде успокаивается и уровень под горловину стоит.как остынет полностью то уровень чуть ниже нормы,но не минимум.(доливаю почти до максимума каждый раз).грм менял.а помпу водяную нет.как выяснить что она фиговая?радиатор горячий и сверху и снизу.так же патрубки горячие и подачи и возврата

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×