Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Хром
      Поздравьте, сегодня прошёл техосмотр)
      Далее поехал на Авто рынок и купил 3 метра п-образного хромированного молдинга. В общем я вроде как доволен.

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Дубликат ключа зажигания
      Время от времени у пользователей драйва выскакивают посты о ключах с Али. Ну а раз с покупкой авто мне достался один ключ- то и я не исключение. Заказал ключ с платой и чипом с Китая 0523. Ключ пришел очень быстро. 8 дней и это просто мега быстро для Китая. Если кому будет интересно-скину ссылку.
      Фото не самого лучше качества. Темно было. Но общий смысл понятен
      С авто мне достался и полный комплект документов вместе с картой с PIN кодом, что упростило мне жизнь. Нарезка жала вызвала трудности у "мастеров" сервиса по изготовлению ключей. Хоть это и их работа, но блин, с 7 раза лишь смог нарезать ключ. Опустим негативный опыт общения)))
      Ключ решил из интереса разобрать и был замечен нюанс. 2 из 3 контактов крепления батарейки были не пропаяны и шатались. Все исправлено и ключ работает исправно
      По привязке-у меня был на руках 4 значный пин. Имея ноутбук на все ушло минут 15, делая это впервые
      — Заходим в Диагбокс
      -Ремонт
      -Блок BSI
      -Пакет Repation -Распознавание -Распознавание ключей
      -Вводим код -Вводим количество прописываемых ключей. У меня их 2 -Включаем зажигание, нажимаем кнопку закрытия на 2с
      -Выключаем зажигание
      -Повторить для 2ключа По факту имеем два ключа. Китайский ключ сделан как одно целое с кнопками. И вполне неплохого качества. Не оригинал, но на свои деньги сделан хорошо Цена вопроса: $11

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Новый ключик
      Месяц назад закал с алика такой ключ, заведомо зная, что нужно будет его переделывать. Когда он пришёл, я попробовал, у меня не получилось и я закинул это занятие. Сегодня вспомнил, так как поднимать ничего тяжелее отвертки мне нельзя, уж тем более что то делать в гараже, после не удачного падения, решил попробовать переделать ключ. Минут за 20 всё получилось. Съездил нарезал новое жало и теперь радуюсь

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Юбилейные цифры.
      Красивые цифры на одометре! 55555.
      С машиной всё хорошо, ездим не ломаемся. Надеюсь дальше всё будет также. Всем ровных дорог. Пробег: 55555 км

      Bertone101

      Bertone101

    • Проба первая палироль.
      Решил руками без приспособ отполировать кузов!)  купил 20р вот такой набор в магазине МИЛЯ НА ДОЛГИНОВСКОМ ТРАКТЕ. Акция типо.... Думаю чем черт не шутит. Вымыл с шампунем кстати оч не плохой и принялся наносить как написано чуть влажной губкой на сухого пса) Теперь вот жду что то произойдет))  вытру обновлю)) 

      Stunning

      Stunning

    • Первое ТО и прочие мелочи
      Эдакий пост памяти :) Уже подошло время для второго ТО (за время моего владения авто, естественно), но для собственного удобства решил запилить запись о всех расходниках, использованных при первом еще год назад. Т.к. тогда только начинал собирать инфу по крупицам, замена разных расходников немного растянулась во времени. 270 746 км, 04.06.2017: Масло в мотор: Total Quartz 9000 5w40 5л, 47р. Несмотря на то, что по паспорту льется 5.25л и сливалось старое не менее 2х часов — влезло только 5л. При этом уровень был уже чуть выше среднего.
      Масляный фильтр: Purflux L398A, 12р.
      Топливный фильтр: Purflux C489, 21р. Старый масляный, Mahle 0X 339/2 Старый топливный, Starline S SF PF7800 Нет ничего более постоянного, чем временное. Рваный вдоль и поперек патрубок отвода картерных газов был заменен на обычный шланг из сантехники. Прошло больше года, а он все так же бодр и здоров :) Фото сразу после установки. Сейчас он естественно потемнел изнутри, но не более того. Видимо по аналогии с зубной феей есть фея, крадущая крышки от бачка омывайки. Выбрав темную сторону, закрыл крышкой от бутылки. 271 732 км, 23.07.2017: Замена масла в коробке: Total Gear 8 75W80, 1л 15р. + 2л 28р., залито 2.8л через сапун. 273 000 км, 19.09.2017: Воздушный фильтр: Purflux A1566, 18р.
      Салонный фильтр: Purflux AHC213, 21р. Старый воздухан. Старый салонный. Вкупе со сменой салонника было произведено тотальное избавление от листвы во всех воздуховодах и в целом продувка всего, куда можно было добраться, компрессором. Цена вопроса: $82 Пробег: 270746 км

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Ремонт стартера, замена щеток
      Перестало заводиться авто, втягивающее при этом щелкало. Зарядка аккума ничего не дала. С толкача завести удалось. Логический вывод — надо разбирать стартер. Как видно по фото — щетки фактически стерлись в ноль. По сервис боксу стартер должен был быть Bosch. У меня стоял Valeo. В случае с бошевским стартером сервис бокс не показывал щетки как отдельную деталь, там они шли вместе с держателем щеток. Доверившись логике, стал по аналогии искать держатель для Valeo (у валео и боша они разной конструкции). Нашел за 3.5$ аналог Cargo 136763. В инете на фото он идет то с щетками, то без. Естественно мне пришел без :) За 10$ на сервисе подобрали нужные щетки и сразу же приварили (обычная пайка не пойдет). В битве за лучший растворитель, чтобы отмыть стартер от масла и прочего шлака, нефрас vs бенз — победил последний. Полтора месяца спустя — полет отличный. Цена вопроса: $13

      Dragonheart

      Dragonheart

    • 0w40 в 2.0HDi?
      Доброго времени суток! Вопрос к дизелистам — какое масло льете в свои HDi, в особенности 2.0 16-клапанный? Я после покупки залил total quartz 9000 5w40, руководствуясь тем, что INEO ECS для сажевиков, которого у меня уже нет, да и в целом 5w30 лучше заменить на 5w40 для мотора с износом из-за чуть большей вязкости на горячую. Сейчас подошла пора замены масла, купил уже еще 6 литров 5w40 тотала, а потом задумался… а не попробовать ли в предверии зимы 0w40? Ведь индекс вязкости на горячую тот же, разница должна быть лишь в вязкости холодного масла, т.е. нулевачка должна обеспечить более легкий пуск и меньший износ при заводках зимой и до момента прогрева (а с заглушенным EGR я почти всю прошлую зиму отъездил по маршруту дом-работа на лежащей стрелке температуры, т.к. мотор не прогревался вообще, если только не наваливать полчаса). Уже при -20 утренних после -27 ночью заводился все еще с первого раза (хоть и стартером приходилось помаслать), но слышать его мучения при этом было болью настоящей) Т.к. брать что-то дорогое в старика-пыжа мне откровенно жалко, нашел Wolf Eco Tech 0W-40 FE по цене в 65р. (31$) за 5л, что даже чуть дешевле тотала. На oil клубе по нему есть анализ с довольно хорошими отзывами: www.oil-club.ru/forum/top…ecotech-0w-40-fe-svezhee/ Что кто думает по этому поводу?

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Поездка в Затоку на отдых.
      Идея съездить на море зрела уже давно. Остановились на Затоке т.к. были уже там 5 лет назад. Первоначально планировали ехать на поезде, но 150 у.е. с человека показалось как то многовато. Забегая вперед скажу, что на дорогу, на машине, потратили всего 95 у.е.
      Решено, едем на машине.
      Выехали в 21.00 в надежде быть на месте в 14.00 следующего дня. Первые 300 км дались легко, далее 7-ми часовой простой на границе и снова в путь. В итоге, до Затоки добрались к вечеру.
      Машина показала себя с хорошей стороны, не смотря на высокую скорость 110 — 140 км.ч. и жару в 34 градуса температура не поднималась выше 93 гр. За удобство посадки за рулем отдельное спасибо инженерам psa, за все время в пути не появилась даже мысль что то перенастроить. В целом для дальних поездок дастойный автомобиль. Разве что подвеску бы по мягче и клиренс по выше, а то от Одессы до Затоки была одна мысль, как бы это не разхреначить поддон о "волны" на асфальте.
      На дорогу в обе стороны ушло 120 литров дизеля. На заправке Путь в Затоку Обратный путь Общий пробег
      В целом не плохо провели время, загорелые и отдохнувшие вернулись домой, с мыслью, куда бы выдвинуться в следующем году. Цена вопроса: $750

      Andrey270592

      Andrey270592

    • Все продают 407
      Всем доброго вечера! Давно не писал в свой БЖ, но нашлась пара минут и решил свои мысли изложить. В общем — чаще стал замечать, что 407 и с5 стали люди продавать. Оно как бы понятно, годы идут, машины лучше не становятся. Поменять своего 407 я давно уже хотел, года так с 2014. Но пока не закрыл вопрос с жильем + непонятки с работой. + к этому ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС! А ЧТО КУПИТЬ ВМЕСТО? как бы мой 407 по надежности + стоимости обслуживания полностью устраивает. Конечно хочется вариант побольше, хотя бы универсал или сразу кроссовер. Но судя по обьявлением в инете из французов за более менее адекватные деньги можно купить только THP. Про дизель молчу — очень мало + стоимость заметно больше.
      Да, душа хочет DS5, но потом врубаются мозги и начинаешь искать более практичное и опять начинается круговорот поиска. И так, драйвчане — те у кого были 407, с5 — на что променяли и довольны ли вы заменой?

      Jester

      Jester

    • Профилактика механизма складывания зеркал заднего вида
      Перед зимой специально отключил складывание зеркал, дабы уменьшить риск поломки механизма из-за наледи. Да и правое зеркало стало заедать при складывании. На днях решил вернуть функцию складывания и произвести вмешательство в механизм. Был готов высверливать заклепки, но сняв крышку увидел болты с гайками. Значит кто-то уже лазил туда до меня, облегчив мне задачу.
      Снимаем крышку зеркала, сложив механизм и поддев тонкой отвёрткой саму крышку
      Снимаем аккуратно зеркальный элемент, провода обогрева и откручиваем три винта крепления моторов регулировок
      Далее 3 винта корпуса зеркала
      Высверливаем заклёпки, достаем их и трубки и снимаем крышку, закрывающую сам мотор
      Проводку питания моторчика складывания не резал, а просто отодвинул в сторону Снимаем сам моторчик. Могут вывалиться две шестеренки
      Далее снимаем шайбу, которая держит пружину и прижимает сам механизм. Под пружиной само зубчатое колесо. Все очистил от смазки, положил новой и собрал все назад. Как я понял- прижатием шайбы, удерживающей саму пружину, можно отрегулировать силу прижатия всего механизма. Зеркала снова активировал через Диагбокс. Возможно кому то пригодится:
      Персонализация клиента->телекодировка блока BSI-мультиплексные зеркала заднего вида -ставим да/нет и подтверждаем телекодирование.Отключив их через сканер единственный минус-не сложить их через джойстик с салона. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 289000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • О давлении масла HDi V6, теория и практика, измеряем! Ну и добьём миф о просчёте заодно))
      Всем привет!
      В связи с участившимися вопросами в личке о проверке давления масла в DT17, решил создать отдельный пост.
      Думаю тема интересна как настоящим владельцам 2.7, так и желающим стать обладателем этого шикарного дизеля, обросшего мифами.
      Сразу чуть отойду от темы и спою свою любимую песню!))) Мотор этот проектировался во времена, когда эко-масел ещё не было и конструкторы ни как не рассчитывали на ту вязкость, которую ему присвоили экологи позже или например проектировка с помощью CAD-технологии тому виной, для того что бы влез поперечно в подкапотное пространство седанов D класса(много ли вы знаете таких?) от чего он и не детализируется и прочный только в случае применения масел, под которые он проектировался, автоматическая проектировка запас прочности на применение неверной вязкости не предусматривает и делает всё четко под определённую вязкость без запаса. Это теории… которые вероятно разрушиться о практику в плане — а много ли вы знаете V6 дизелей, в которые рекомендует завод масла C1, C2, A1/B1, A5/B5 и т.п? примеры приветствуются! Напомню что V6 дизель один из самых вибронагруженных двс и с рядными четверками в сравнение не идёт.
      А "конструктивный просчёт", если включить голову и вникнуть в официальное определение этих двух слов, то не лезет он в эти рамки, как ты его не пихай туда.
      Или вот например если взглянуть с такого угла:
      Вырезка
      Если моторное масло имеет пониженную HTHS 2,4-3,0 мПа*с, то его можно применять только в ДВС конструктивно рассчитанных на работу с малой толщиной масляной пленки. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, а значит с более тонкой масляной пленкой, чистота обработки существенно выше, зазоры предельно уменьшены. Зазоры между трущимися деталями должны соответствовать толщине масляной пленке при рабочей температуре для данного узла. Если же применять маловязкие масла в прецизионных парах трения с зазорами больше необходимой величины, то происходит разрыв масляной пленки и возникает граничное трение с полужидкостной смазкой
      Теперь посмотрим на историю класса A5/B5 через таблицу Lubrizol
      A5/B5 раньше имел тесную связь с нашими моторами, во первых табличка у нас под капотом, над бампером с надписями A3/B3 и A5/B5 у меня такая во вторых Total Quartz Ineo Ecs 5w30 так же имел этот допуск в комплекте с С2: история Ineo Ecs, вырезка из PSA-club. Информация за 2008 год!
      Ну а теперь та самая таблица: в красном квадрате и есть конструктивный просчёт, только не со стороны конструкторов HDi V6 а со стороны экологов-маркетологов, параметр HTHS ниже 2.9! с 2008 по 2012 год, однако позже опомнились что переборщили, а в 2016 и вовсе конкретно расширили диапазон в сторону защиты до 3.5!
      именно в этот 4х летний период и была заложена бомба замедленного действия, и именно в те моменты начали внедрять эко-масла. Напомню что HTHS — это самый главный параметр для этого мотора и он должен быть не менее 3.5 и не более 4.3, любой w40 и w30(A3/B3; A3/B4; C3; C4) в эти рамки входят.
      Везло только тем 2.7, которые не разгонялись выше 120км/ч на трассе и спокойно передвигались в городе, простаивали в гаражах)) или банально, владелец был более грамотен и игнорировал подобные "масла".
      М-да… Мощно я съехал с темы, пришлось поправить заголовок)))
      Итак, давление масла:
      начну с официальных табличек — тут указана температура масла — 110 градусов, но нет вязкости масла здесь уже больше полезной информации, но нет конкретной температуры, но есть вязкость масла W40! информация в них крайне мутная. И в одном я убедился точно — при 2500об. и 110 градусах масла 4 бар не будет ни при каких условиях.
      Теперь таблица от LR 2.7TDV6 монотурбо 190л.с. вот здесь уже в нижних строчках конкретики больше и цифры похожи на реальные, опираюсь от собственного опыта. Это вроде как минимальные цифры давления, вот только опять нет температур
      стоит учесть что характер температур масла в 2,7TDV6 отличается от 2.7HDi, прогреть масло до 110 градусов там крайне сложно, при исправной системе охлаждения и на правильном масле, у нас же это стандартная температура, даже при спокойном стиле вождения.
      Дальше рассмотрим таблицы рестайлинга 2.7 это DT20 3.0HDi, столб двигателя практически одинаковый, вкладыши/коленвал взаимозаменяемы, соответственно цифры давления должны быть по идее одинаковы: здесь так же цифры совпадают с реальностью при температуре масла 80 градусов, по ней (пока предположительно) и стоит ориентироваться Что касается конкретно моего двигателя — на данный момент я за него полностью спокоен. Пробег его я правда никогда не узнаю. Двигатель из Европы, б\у. Вставили его под капот взамен стуканувшего в районе начала 2014 года. Предположительно мотор где то хранился долгое время на складе. Сужу по состоянию теплообменника и осадка в стакане топливного фильтра, осадок был толщиной 1см, плотно утрамбован, часть плавала во взвеси, консистенция напоминала какое то засушенное зелье, что это могло быть? Европейский биодизель дал осадок за многие годы?)) В дальнейшем, ничего после этого в течении 3.5 лет там не появлялось, даже намека, фильтр менял через 15тыс. В моторе даже не поменялось масло, машина сразу ушла перекупу, который потерял не мало денег на этой машине по причине определённых событий после октября 2014 года)) Исходя из этого, предполагаю что мой мотор в тот злосчастный период с 2008 по 2012 пережил на свалке))) Возможно только я его эксплуатировал на Ineo Ecs всего 30тыс., период этот был не жёсткий и благо масло менялось через 7.5-8тыс.
      Так же все это лето я проездил с манометром под капотом.
      Проверял давления по всем данным и по всем таблицам.
      Самое низкое давление на ХХ — 0.8бар. и на 2500 оборотах 1.6 бар — замеры делались в жаркую погоду (+27) сразу после активной езды, не глуша двигатель при темп. масла 112-113 градусов (масло Mobil Delvac1 5w40), далее до отсечки давление продолжает расти до 2.1 бар. Всё это соответствует норме из таблицы LR.
      Именно такой метод даёт самую объективную информацию. Если после поездки сразу заглушить мотор хотя бы на минут 5 или дать ему поработать на хх столько же, давление начнет расти и цифры будут завышены, давление меняется постоянно, при выходе на рабочую темп. значительное влияние на падение давления ещё влияют масляные форсунки охлаждения поршней.
      Второй замер по таблице DT20 при темп. масла 80градусов — прогрел машину поездкой:
      ХХ- 1.0бар. (по таблице нужно 1.2, но ХХ в DT17 680об. а не 750)
      1500об. — 1.9бар. (1.8)
      2000об. — 2.4бар. (2.2)
      3000об. — 2.9бар. (2.6) — в скобках данные из таблицы
      тут у меня как видим вообще всё шикарно
      Такие проверки предлагаю делать всем перед покупкой 2.7HDi.
      Ну и призываю всех настоящих владельцев делать такие же замеры и создавать статистику.
      Предсмертный мотор иногда может себя никак не проявлять. Изредка дело доходит до моргания лампы давления масла, а моргать она начинает когда давление падает до 0.5бар. Есть случай на Пежо-форуме когда в 607м с пробегом в 300тыс. давление практически не менялось во всём диапазоне оборотов и я уверен что там мотор был раскочегарен ещё не на всю катушку, мотор естественно шептал и машина норм передвигалась!
      Масломер. Стоил 12$. Резьбу подобрал на глаз, выкрутив датчик давления, в итоге угадал, но всё рано пришлось вытачивать переходник-удлинитель, по другому зажать не реально, глубоко там
      удлинитель
      На резьбу нужно наносить анаэробный синий герметик, как для замеров, так и для закручивания датчика на место, желательно герметику дать высохнуть, если замер будет на своём моторе. Перед покупкой конечно ждать не будешь(если вообще хозяин согласится сделать замер), но даже если масло будет чуть-чуть сочиться, на итог это не повлияет, проверено. вот так, в одиночку, познавал науку))) тут он прожил всё лето, декор крышка одевалась без проблем, обмотан трубкой от капельницы для фиксации ну и что б стекло не побилось. Кстати стрелка находится на 3 барах, это ХХ на полностью холодном моторе после ночной стоянки. тут живёт датчик давления масла, передняя гбц, ближе к бачкам ОЖ и ГУ
      На отключение датчика давление БК не реагирует, фишка имеет всего один контакт, ошибка молчаливо будет висеть только в блоке bsi.
      На этом всё, спасибо за внимание) Пробег: 292000 км

      butthead

      butthead

    • У кого стоит передний датчик парковки отзовитесь
      Уважаемые владельцы 407 SW. Отзовитесь пожалуйста у кого стоит и работает штатный передний парктроник. Хочу себе поставить задний и передний датчики парковки, поставил задний новый бампер с парктрониками 659088 и поставил блок парктроника от купе 6590K8. И не работает. при тесте пишет что все ок. А когда включаю заднюю то сразу ошибки всех датчиков парктроника (короткое замыкание на плюс).
      Начал разбираться, и сразу подозрение пало на блок. Начал читать и выяснил что на 407SW ставились блоки:
      6590L7 (0263004095 9656174280) с только задним парктроником
      6590GN (0263004203 9663821780) с задними и передними парктрониками. Дальше интереснее, датчики парктроника:
      659088 — датчик определения препятствия (задний датчик препятствия)
      6590CK (0263013682) — датчик определения препятствия (определитель препятствия, передний, задний радар)
      6590F6 могу только предположить что одно и тоже 6590CK. Так вроде понятно. Если у тебя только задний бери одни датчики, если задний и передний бери другие датчики и туда и туда.
      7414FX — кронштейн датчика парковки (задний датчик препятствия)
      742245 — кронштейн датчика парковки (определитель препятствия, передний, задний радар)
      То есть по факту и кронштейны на задний бампер разные. Вроде и тут все понятно.
      Собственно что хотел узнать и спросить:
      Все ли верно в моих рассуждених?
      Взаимозаменяемы ли датчики с одной системы на другую?
      Можно ли подключить одни датчики вперед другие назад?
      И самый главный вопрос, как выглядят крепления и чем отличаются крепления на заднем бампере у машин с передним парктроником и без него. Нашелся один вин с передом и задом
      VF36ERHF89L028020 —
      6590GN — блок
      6590F6 — датчики
      742245 — кронштейны для датчиков

      volvo92

      volvo92

    • Полноценный второй ключ
      Пост — история о том, как долго можно идти к наиболее простому решению. А также немного инфы тем, кто хочет сделать второй ключ на пыжа, но еще не знает никаких нюансов сего процесса. Машину купил с одним ключом. При чем кнопки на нем не работали. Срочно решил делать хоть какой-то дубликат. Покурив тему, узнал про необходимый для привязки новых ключей к машине уникальный для нее PIN, которого у меня не было (должен быть указан на фирменной карточке). Машину только купил, лексии еще не было, многого не знал. Начал с логичного шага. Позвонил диллеру. Ценник за восстановление пина, новый ключ и привязку загнули более 150$. Такое положение дел меня не устраивало :) Поэтому было решено сделать хоть какой-то ключ наиболее бюджетным, как тогда казалось, способом. За 3$ заказал на али ключ-болванку без платы. За сумму порядка 25$ добрый дядя в ларьке на рынке выточил жало, а также подкинул в ключ чип для иммобилайзера, имитирующий оригинальный ключ, считав идентификатор оригинала какой-то приблудой. Соответственно пин не понадобился, т.к. машина оба ключа видит как один и тот же, который уже прописан, но и ключ новый был без кнопок. К слову, жало в китайском ключе оказалось не подходящим. Для 407го нужно с плоскими гранями, здесь было с углублениями. Но мастер сказал, что такое как у меня как раз ему нужнее и поменял на подходящее из своих закромов. Так сказать, ключ в ключ. Имея второй ключ полез разбирать оригинал, не боясь остаться без ключей вообще. Заодно хотел заменить батарейку. Состояние было печальным. С трудом нашел в радиокиосках нужные кнопки. Нужны вот такие: ikey.by/katalog/mikrovykl…-mikrik-4-x-2-5-x-1-8-mm/
      Купил россыпь по цене в районе 1$ за штуку (не дешево за такую мелочь, имхо). Имеется паяльная станция, так что перепаял без проблем. Главное не переборщить с флюсом. Он с легкостью затекает внутрь микрика и потом застывает там — микрик больше не нажимается. А промыть его сложно. Для тех, кто забыл, напоминаю процедуру привязки ключа (именно его радио части для управления с кнопок, которая привязывается отдельно, т.к. способность к заводке авто через иммобилайзер возвращается лишь через привязку ключа лексией).
      1) Пока ключ не привязан — не надо клацать кнопочки. Авто переходит в режим anti-theft и не позволит ничего привязать ближайшие n минут.
      2) Вставляем ключ, включаем зажигание (мотор не заводим), зажимаем кнопку закрытия машины на ключе, держим ее 5 секунд, отпускаем, выключаем зажигание, ждем 30 сек.
      3) Клацаем кнопочки и радуемся. Если не сработало — либо не так что-то сделали, либо ключ мертв. В моем случае заработали две кнопки из трех. Решил, что криво припаял микрик. Перепаял кнопки еще раз — заработали другие две. Забил. На следующий день заработали все три. Через месяц перестало работать все. При детальном рассмотрении ключа обнаружил окислившуюся ногу одной из двух больших микрух. Пропаял. Ключ снова стал как молодой. Однако через еще полгода вначале кнопки стали срабатывать через раз или с очень большим нажатием, затем перестали вовсе. Никакие перепайки микриков или пропайки ключа феном + флюс результатов уже не давали. На этом эпопея с ключом закончилась, т.к. паял я его несчетное количество раз и в какой-то момент решил, что возможно даже есть проблемы с самим приемником в авто, т.к. ключ выглядел идеально, но мог на пару дней вдруг заработать, потом снова умирать. Психанув плюнул. Пришло тепло и я вспомнил как круто иметь возможность зажав кнопку закрытия машины увидеть автоматический дожим всех стекол, ведь пассажиров закрывать их за собой бывает очень трудно обучить. Также появилось новое авто с keyless доступом и запуском с кнопки. На фоне этого тыкать каждый раз ключом в машину начало казаться забавой из 18-го века. Звонок диллеру и тут выясняется, что PIN они мне могут запросить с завода за смешные 14р (7$), но ждать придется месяц-полтора-два. Спешить некуда, заказал. Параллельно заказал ключ с платой. За это время они дичайше подешевели, с доставкой мне он обошелся в смешные 11$. Брал тут: www.aliexpress.com/item/O…-Citroen/32843621540.html Главный нюанс- выбрать ключ с правильной платой. Если оригинал с батарейкой на самой плате — брать такой же. Бывает с батарейкой, фиксируемой в корпусе ключа. Через месяц все получил. Пин пришел напечатанный на какой-то жалкой бумажке. Зачем надо было ее ждать месяц из самой Франции и почему они не могут просто скинуть диллеру пин через электронные средства связи — хз. Перекинул новую плату в старый корпус, где уже было выточенное жало. Привязал лексией за 2 минуты. Работает — идеально. По итогу вариант: пин у диллера, ключ с китая, привязка лексией (или другом с лексией) — самый бюджетный и самый надежный (18$ в моем случае, если сможете получить у диллера ПИН бесплатно — 10-11$ только за ключ). В моем случае путь к нормальному ключу занял год и 50$ суммарно :) Зато теперь есть целых три ключа, хоть два и без кнопок. Цена вопроса: $50

      Dragonheart

      Dragonheart

    • А вас обработаны пороги?
      Подскажите друзья товарищи, владельцы 407

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт сидения
      Со временем боковая поддержка водительского сидения потеряла товарный вид, думаю многим знакомо. По этому вопрос, может кто то ремонтировал внутренности ? Чем набивали, какой материал туда пихали ? За ранее спасибо.

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Восстановление крепления задней полки
      Иногда такое случается, по неосторожности сломалось крепление задней полки. Оно пластиковое и на вид достаточно хрупкое, по существу вроде ниразу не видел что бы у когото ломалось. Но и меня эта поломка не обошла стороной)
      Как я восстанавливал:
      1 — сверло 6мм
      2 — болт 6мм
      3 — метчик 6мм В центре сломанной направляющей ровненько сверлим отверстие сверлом на 6мм.
      Потом как вы догадались в нем нарезаем резьбу… Длина достаточно большая, и поэтому в пластике будет держать, тем более нагрузка не большая.
      Сломаное крепление, уже с нарезанной резьбой
      Ну и потом вкручиваем заранее подготовленный болт с термоусадкой. Термоусадку обязательно с клеевой основой что бы не крутилась и не слезала. Термоусадку по размеру одна на одну одеваем на болт пока не достигнем нужной тотщины крепления. Подготовленный болт
      Ну и результат:
      Внешне выглядит не колхоз, если поставить на машину так вообще не заметно что чтото было сломано когда-то… Цена вопроса: 0 ₽

      volvo92

      volvo92

    • Выбор подушек двигателя
      Хочу заняться заменой подушек. Может кто что посоветует. Все в большенстве ставят сасик. Я вот думаю поставить хатченсон. Кто может что сказать? Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 230000 км

      Егор Бугор

      Егор Бугор

    • Замена сайлентблоков заднего продольного рычага
      Так вышло, что после покупки машины в плане подвески было все хорошо и экстренной замены ничего не требовало. С пробегом резина на задней оси износилась и по износу видно, что съело немного врешний край. Диагностика подвески конкретно по заду выявила потрескавшиеся сайлентблоки продольного рычага. Постоянно скитаюсь по чужим гаражам Сегодня наконец заменил их. Работа не самая сложная. На сервисе за замену озвучили цену 40$. Было решено менять самому. Делал все по сервисбоксу . В принципе не совсем понимаю зачем откручивать болт аммортизатора . На левом колесе менял откручивая, на правом не откручивал. Судя по маркировке- 5 год 4 месяц сайлентблоки ещё родные. Не скажу, что им хана, ещё бы ездили, но трещины уже пошли и мелкие надрывы присутствуют.
      Сайлентблоки перепрессованы, втулка маленького сайлентблока запрессована назад с высотой 10 мм все как по сервисбоксу. Все установлено назад. Теперь нужно проверить углы колес. Может поэтому и подъело резину Цена вопроса: 52 ₽ Пробег: 287850 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Новые оригинальные диски R17
      Ну вот настал тот момент когда я наконец-то поставил литьё. Купил еще зимой, потом красил, сейчас купил резину сделал подвеску и развал схождения и вот она на новых оригинальных дисках) Было И так было Уже готовые ждали Стало так Уже на колесах
      Спасибо всем голосовавшим за помощь с выбором цвета)Еще забыл сразу написать, при смене размера дисков необходимо в системе esp телекодировать необходимые значения.

      volvo92

      volvo92

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Ректор

Пежо 807. Рекомендую/не рекомендую запчасти. Расходники. Опыт владения

Рекомендованные сообщения

Кто пользуется маслом ..ликви моли..синтетика,как оно ходит какие минусы плюсы? Пользуюсь тотал 5в40 но по моему оно на 5000 уже подгорать начинает.2 младших брата один на мерсе 2.7 сdi другой на бмв 3.0 дизель с тотала на ликви перескочили говорят что нормально немцы на этом масле бегают.а наши французы как на ней чуствуют себя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вставлю свои три копейки, ГРМ только GATES либо INA и ролики той же фирмы помпа AIRTEK(лопасти металлические что очень удивило) либо DOLZ, фильтра как просит завод изготовитель PURFLUX, масло TOTAL либо ELF, амортизаторы SACHS либо KAYBA, сальники  CORTECO, колодки LPR, стабилизаторы любые что лемфердер что китай один хрен, а так стараюсь покупать что сказано заводом изготовителем да так проще чем мудрить велосипед потом дороже может выйти. Как то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кто тебе сказал, что нужны фильтра Purflux? Конкретно на примере топливного я убедился, что шило, а не фильтра. Просто этот фильтр легче всего проверить. 

Не, ну против воздушного и салонного ничего не имею, конечно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Про помпу Airtek слышал что не очень она.мало ходит.фильтра purflux идут как оригинал  брал,в коробочке от PSA.не вскрывал не проверял но Димыч 3-ий кто говорит что качество ниже среднего,масло тотал 5w40 подгорает почемуто особено после 5000 из сапуна дымит сильнее и запах горелонепонятный какойто.а так сам пользуюсь давно тоталом и знакомые так же.подумываю попробывать какое то другое срок замены подходит но пока не решился какое может кто посоветует чото.небыло такого ни у кого что масло поменял и запах гари и крличество газов поубавилось или исчезло вовсе?

Изменено пользователем Димыч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Димыч. сказал:

Газы никогда не исчезнут вовсе, тем более, на тотале.

Димыч привет.... Поясни, это как бы как данность что так и должно быть и это нормально  или это плохо? Если плохо, то что  как вариант из хорошего вместо тотала?  807 2.0 бензин 2003 год....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Просвятите кто сталкивался.Димыч ты с этими моторами вроде неплохо знаком.2 вопроса:1-почему идет большой жор масла на верхнем уровне то есть примерно так-заливаю максимум 6 квадратиков по электроному уровнемеру на приборке по щупу соответсвует max падает до 4 квадратиков за несколько дней примерно км.300 в среднем.потом долго держится на 4 квадратиках и уже перед заменой масла падает еще на один и так держится.то есть на пол уровня держится долго.2-ой вопрос пробег 330000 залито на даный момент тотал 5в40 стоит ли ездить дальше на синтетике или же лить 10в40.кто как думает ребята? У кого нибудь при переходе с синтетики на полусинь прекратился жор масла? Есть такогы здесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

10W-40 вполне может использоваться при температурах до -17 градусов. Многие используют его круглый год. Залей, попробуй, что у тебя получится. 5W-40 от тотала сильно угорает, его много выбрасывает во впуск, вот и расход. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сам какое масло заливаеш тезка? А фильтра оригинал это и есть purflux то что ты писал ..шило..

Изменено пользователем PEUGEOT 807
повторялись фразы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня пурфлкус в коробке оригинал был.а ж-енержи  незнаю как у вас у нас в Приднестровье говорил за это масло знакомый что раньше афигеная была щас же левак штампуют а его ведь по канистре не отличиш левое или нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Масло теряло свои свойства так он говорил.на 6 т.становилось как вода то есть очень такое жидкое состояние и все тот же угар.угорало.двигатель сапунил сильно.перешёл на арал но ему кто-то с Германии привозил потом здесь по месту покупал но он лил не в Пежо а в Опель зафира тоже дизель по моему 2.0 мотор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В дизельном моторе масло со временем становится только гуще. Испарение лёгких фракций, "впитывание" маслом сажи вызывают загустевание масла. Лично я меняю масла 250-300 моточасов, в зависимости от условий. Сейчас масло прошло почти 7 тысяч, со средней скоростью 28 км/ч. 250×28=7000 км, пора менять масло.

Ну это лично моё ИМХО, мотору от этого только лучше. Сажа, накапливающаяся в масле действует как притирочная паста для клапанов, и если долго масло не менять, усиленный износ гарантирован.

Изменено пользователем Димыч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Понятно.просто мануал пишет что и 5 в40 и 10в 40 можно лить. Где-то кто-то говорил непомню уже что наши моторы до самой смерти должны на 5w40 ездить то есть на синтетике.поэтому и спросил что именно льеш

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Синтетику (если так её можно назвать) используют в холодных климатических зонах, либо в зимний период. На ней мотор легче заводится в мороз, она более текучая и в режиме прогрева в целом на ней лучше. Кто бы что не говорил, лучше она точно не смазывает. У моего мотора холодных запусков не бывает, я грею его перед каждым холодным запуском вебастой, смысл лить синтетику тогда? Всю жизнь занимаюсь движками, думаешь я своему мотору хуже буду делать?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Нет я так не думаю.более того доверею и прислушиваясь к твоим советам как к более опытному и понимающего  человека.кстати о вебасте хочу спросить она начинает работать после того как заводил движ то есть она догреватель помогает быстрее температуру набрать? И можно ли сделать там допустим так чтоб не заводить двигло а запустить с кнопки.если есть схемка толковая и понятная км это сделать скинь если нетрудно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В штатном режиме вебасто работает как догреватель, включается после запуска двигателя и помогает ему прогреться. Переделывают её в предпусковой подогреватель. Включается за 15-30 минут до запуска двигателя и мотор прогрет. Включить вебасто проще простого, один проводок соеденить с массой). Как то писал об этом Предпусковой подогрев из догревателя. — бортжурнал Lancia Phedra 2002 года на DRIVE2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×