Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

      Димыч.

      Димыч.

    • Масло, масло, ты куда бежишь...
      Последние полгода наблюдал лёгкое запотевание передней части двигателя, внизу, в районе компрессора кондиционера. Знал откуда, знал, почему, но устранять было лень). Неделю назад обнаружил каплю, висящую на поддоне внизу. Понял, дальше тянуть нельзя и запланировал ремонт на выходной день. Когда полез туда, уже всё было в масле, движок, защита, подрамник. Даже на днище чуток попало.    Причиной этому явилась старость уплотнительного кольца, находящегося под теплообменником (масляным радиатором). Оно же 21 по схеме.     Оно задубело конкретно, и на поверхности присутствовали грубые борозды.     Для замены взял кольцо от масляного фильтра. Предварительно протерев поверхности, установил новое кольцо, вернул на место теплообменник. Можно было бы ещё и масло поменять, но не время ещё.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сезонное обострение. ABS Fault.
      Я уж думал, что этой осенью меня пронесло и проблемы с авто меня не постигли. Но нет. На приборке замаячили значки ABS и ESP. Встретил их без эмоций, знал, что что-то да будет. Подключил комп - цепь датчика заднего правого колеса, обрыв. Полез в яму, отключил фишку датчика и начал вынимать проводку из гофры. Много вынимать не понадобилось. В 15 см от фишки я обнаружил косяк. Зачистил, спаял, заизолировал, собрал всё на место. Проблема ушла.

      Димыч.

      Димыч.

    • P1112 и Чистка топливного бака
      Собственно все началось и активно развивалось последние две недели.
      Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки
      Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка)
      Запуск был отличным и машина глохнет сразу после поворота ключа. Т.е. по идее регулятор отпадал. Далее подозрения пали на насос подкачки в баке т.е. на его производительность.Снял подачу на фильтр, опустил в чистую бутылку и поворачиваю ключ. Насос качает-в бутылке еле капает.
      Помогли советом парни с Пежо клуба. Подтвердили мои домыслы.Отдельное им спасибо.
      Решился на съем бака. Как и в 2013 году, когда уже снимал бак, приготовил хомут 55-65 для патрубка бака и приступил к снятию. Открутил "санки" крепления бака, хомут на баке.Слил топливо. Опустил бак, отжав все крепления. Как назло было 30 литров в баке)))) Достал бак и открутил гайку насоса.
      Мои мысли подтвердились. Стакан заполняется топливом с самого дна. Зазор небольшой. И в этом крылась вся моя проблема. Забор в стакан и забор на самом насосе был забит какими-то сгустками. Соответственно стакан не наполнялся и поэтому падало давление в топливной. Забор топлива в стакан и обратка в одном месте
      Заборную сетку на насосе продул, все почистил.
      Антигель не лился в бак никогда, топливо не с трактора. Откуда столько мусора -не знаю.
      Бак отчистил. Все собрано и работает отлично. Ошибки по давлению в топливной и утечке больше не появляются. Пробег: 213700 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • В поисках вибрации, часть 2, замена левого приводного вала.
      После выявления виновников вибрации, а это приводные валы, принял решение менять самый "вибрирующий", а именно, левый приводной вал. Кроме того, что он достаёт вибрацией, он наносит ущерб коробке передач в виде повышенного износа подшипников дифференциала. Покупал приводной вал на разборке Моторлэнд. Заказал в интернете и на следующий день уже привезли. Замена заняла около 30-40 минут. Всё, что надо сделать это снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить тягу стабилизатора, открутить болт фиксации шарового пальца и отсоединив шаровую от рулака вытащить ШРУС из ступицы и вытащить приводной вал. Слитое количество масла (около 200 грамм) долил в коробку после сборки и пробной поездки.  Замену правого приводного вала - виновника небольшой вибрации при езде и зуда при сильном разгоне перенёс на весну или лето. Там подвесной подшипник принимает на себя нагрузки от трипода, его не жалко).

      Димыч.

      Димыч.

    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)

      pirat1978

      pirat1978

    • В поисках вибрации, часть 1 или замена тормозных дисков.
      Некоторое время ездил и ощущалась вибрация в диапазонах скоростей 60-80 и 110-130. Грешил на старую резину с множеством латок и давным давно просящаяся выбросить её. Забегая вперёд, скажу, что она вовсе не была виновницей этих вибраций. Когда поставил новые колёса выяснилось, что эти же вибрации присутствуют и никуда не ушли. Стал проверять микрометром плоскости прилегания колёсных дисков к ступицам. А точнее, к тормозным дискам, ведь именно они находятся между колесом и ступицей. На левой стороне биение плоскости составляло 0,1 мм, а с правой стороны 0,08 мм. Мне показалось это большим биением, в сравнении с задними плоскостями (0,04 и 0,03 слева и справа соответственно) это было уже слишком. Допуски биения спереди и сзади не должны превышать 0,04 и 0,06 соответственно. Снял тормозные диски и измерил биение ступиц. Они оказались ровными, 0,03/0,02 слева/справа. Сразу же заказал тормозные диски и колодки. Выбрал недорогое и проверенное LPR.          Замер биения плоскостей показал по 0,04 мм слева и справа.  Выполнив поездку было замечено небольшое улучшение, но очень уж небольшое. Это побудило выполнить другие проверки, колёс и других механизмов машины. Колёса проверял на Фиате, благо они подходят по крепежу. Разгонял до 170 - никакой вибрации, как по лезвию едет.  Проверку биения полуосей (приводов) выполнял путём опускания авто рычагом на колодку без колеса. Отключив датчики АБС, разгонял привода до скоростей, на которых машину трясло (ориентировался по тахометру) и машину так же трясло. И радость и разочарование - нашёл косяк и денег не мало нужно на устранение... 

      Димыч.

      Димыч.

    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер.
      Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине. Так вышло, что подшипник был заказан ранее и поменять вышло лишь на днях.
      Был приобретен подшипник PSA 3247.06. Честно сказать, был удивлен, что на упаковке значилось Made in Chine. Шайбу отдельно не покупал. Наверное из всего больше напрягла гайка ступицы. В моем распоряжении были 2 головки на 36, но их минус был в том, что они не тонкостенные, а ударные. На будущее будет не лишним приобрести себе головку на 36 тонкостенную. В остальном все как и везде:
      -Снимаем шплинт, Срываем ступичную гайку
      -Откручиваем две гайки на 11 крепления самого подвесного подшипника.
      -Сразу открутил болт шаровой, но позже открутил два болта крепления амортизатора, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и приопустил кулак
      -Сливаем масло с МКПП
      — Выбиваем полуось со ступицы и снимаем ее полностью с машины.
      -Перепрессовка самого подшипника и обратная сборка
      Злосчастная гайка)))
      Старый подшипник просто развалился в руках
      Цена вопроса: $12

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

      Димыч.

      Димыч.

    • Выбор шин.
      Диски куплены, теперь их надо обуть. Но вот вопрос, во что? Смотрел в сторону китайских производителей. Много отзывов перечитал, послушал людей, имевших опыт эксплуатации. Заехал к знакомому, в шинный магазин. Он мне представил четыре шины, Kormoran, Linglong, Imperial и Sailun. Kormoran:   Linglong:   Imperial:   Sailun:   Kormoram, хоть и не китай, выбыл первым. Отзывы не очень, боковина мягкая, чувствую, на долго не хватит их. Тройка китайцев была пристально осмотрена, первым выбыл Linglong. Imperial как и Sailun выглядят оба очень хорошо, хорошие отзывы на обоих производителей. В итоге выбрал Sailun. У него красивее рисунок протектора, да и хотелось бы его испытать самому. На Imperial доводилось поездить, очень понравились цепкость и тишина. Как себя будет вести Sailun покажет время. Думаю, что после 5 тысяч км. напишу своё мнение о данных шинах. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Диски. Выбор и покупка.
      Давно уже собирался внести кое-какие изменения во внешний вид машины. Пожалуй, самое главное, что меняет вид кардинально это колёса. Дизайн и размер очень сильно сказываются на внешности. Поэтому решил перескочить с R15 на R17. Помониторив объявления, взвесив все "за" и "против", выбрал диски с другой разболтовкой и установкой их через проставки-адаптеры. Другого варианта не было. Симпатичные диски, но с подходящей разболтовкой были, но по вылету не подходили и всё-равно я упирался в проставки. На вид не плохи, наверное... Отдал 150$.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

      Димыч.

      Димыч.

    • Помыл радиаторы.
      В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

      Димыч.

      Димыч.

    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо.
      Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель.
      Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, предварительно скинув клеммы аккумулятора. Аккуратно отводим подушку и снимаем 2 фишки от подушки (зеленая и синяя) и один черный провод. Разъединяем фишку Перед снятием руля ставим колеса "прямо".Откручиваем винт, который держит руль. Позже я лично резким, но аккуратным движением сдернул руль. Главное не повредить провода на подушку. Выводим проводку в отверстие и откладываем его в сторону. Кольцо, которое вращается вместе с рулевым колесом ставим ровно, совместив метки на корпусе. Оно фиксируется. Вращаться будет снова лишь при одетом руле или при нажатии на втулку у центрального отверстия Перед нами "стрекоза". Снизу отсоединяем 4 фишки. Синяя/серая/коричневая. Ещё одна 4-я фишка идет к замку. Пластиковая втулка одета на корпус замка и я так понимаю отвечает за считывание сигнала чипа с ключа Слева на валу рулевой колонки откручиваем болт головкой на 10, отжимаем две защелки и аккуратно стягиваем стрекозу Снимаем пластик, под которым и есть та самая заклепка. Можно конечно и не снимать, но так доступ лучше. Отщелкиваем пластиковый фиксатор и снимаем контактную группу. Можно отсоединить фишку полностью, но в этом нет смысла. Фишка от контактной группы находится за корректором света Фишка провода на контактную группу Я решил поступать таким методом. Для меня он показался более логичным. Возможно конечно есть и другие)) Засверлил снизу заклепки, вбил Torx и выкрутил винт. Боялся, что будет сильно зажат. На удивление пошел легко. Открутив винт снизу через отверстие выталкиваем еще один штифт вверх и достаем замок. Дальше все как и у всех. Разбирал со стороны, где стояла сама контактная группа. Расклепать три точки не получилось. Аккуратно засверлил и подцепил крышку. Снял крышку. Пришлось отпилить стенку, т.к. не давала полностью выйти сердцевине.
      Далее вынимаем, разбираем, чистим, моем и подпиливаем все в соответствии с износом ключа, чтоб при вставленном ключе не выступали пластинки, обеспечив свободное вращение сердцевины.
      Ну и дальнейшая сборка. Итог: ключ вращается естественно отлично, ничего не препятствует нормальному функционированию)) Цена вопроса: 0 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Сайлент на замену.
      После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.     

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт стартера ч2.
      Итак после сборки и замены в стартере якоря, щеток, втулок все было установлено на машину. Смущало немного то, что после сборки немного туго вращался якорь. Вероятно это из-за новых щеток. Вжать их пальцами было довольно проблематично. Но да ладно. При первой заводке стартер заработал и запустил машину, но был слышен звук продолжения работы стартера. Глушишь машину-двигатель заглох, стартер вращается и естественно теплый.Сразу пропадает все настроение от проделанной работы. Перебрал все косяки, вплоть до проблем в контактной группе. Замок отпал, питание появлялось и пропадало с поворотом ключа. В очередной раз был снят стартер и вновь обратились к электрику. Осталось незамененным только втягивающее. Втягивающее сняли, развальцевали. Со слов электрика: тут стоит две обмотки-"втягивающая" и "поддерживающая". Одна из них сгорела. Втягивающее под замену. Заменили и стартер снова в строю и готов бодро крутить двигатель)
      Втягивающее 42 руб~21$
      Щетки 18 руб ~9$
      Якорь новый 50 руб~25$
      Втулки 4 руб~2$
      Кто то скажет, что можно было взять б/у стартер и забыть о проблеме. Цены варьируются от 70-130 руб. Ремонт обошёлся в 114 руб или 57$, зато теперь о стартере и его поломках можно забыть на долгое время
      Пока в голове лишь такая версия:
      Втягивающее накрылось и замкнуло пятаки>стартер вращался долгое время>стерлись щетки в ноль>пробило якорь. Иной причины кончины стартера я не вижу Цена вопроса: 114 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Шаровые опоры, восстановление.
      Конструктивной особенностью шаровых опор минивенов является их несъёмная конструкция. Шаровая выполняется в рычаге. В связи с дороговизной рычагов, многие предпочитают не менять рычаг в сборе, а восстанавливать шаровую опору. Я делал подобную процедуру на втором минивене, о чём можно почитать здесь.  Для процедуры восстановления нужно снять рычаг(и) с автомобиля, отвезти в ближайшую контору, которая этим занимается и приобрести пыльник. Я использую пыльники от ВАЗ 2108, их как-раз хватает на период жизни шаровой до следующей процедуры восстановления. Дата последнего восстановления шаровых опор на этой машине 26 марта 15 года, пробег составил 74 тысячи до появления первого стука, процедура восстановления будет произведена на пробеге 78 тысяч км. Вот как выглядят сайлентблоки и шаровая после снятия с авто:           Отреставрированные шаровые нужно хорошенько промазать смазкой и установить новые пыльники. В этот раз смазки закладываю побольше, и более подходящей, так что прожить должны больше.   

      Димыч.

      Димыч.

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Ректор

Пежо 806. Купил. Помогите новичку разобраться с 806

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Часть1

Peugeot 806 2.0 hdi 8 клапанов вдруг перестал заводиться...

Работал без нареканий и вдруг перестал заводиться(точнее при попытке завести вообще не подавал никаких признаков жизни). Тогда чуть приморозило (минус 5 - минус 7 где-то было) и хоть  и фильтр новый и топливо нормальное, я все же снял фильтр, убедился что топливо поступает, потом проверил свечи накала(нормально), потом вручную завел  вебасто и нагрел двигатель до 70 градусов. Попробовал заводить - полный 0, с трубы тоже ничего. Благо через знакомых удалось уговорить диагноста, который приедет прямо к машине. Он подключился и сказал(дословно правда не помню), что заблокирован предварительный пуск. В общем - он сказал что не сможет снять такую ошибку. После этого я закрыл авто и пошел гуглить, может можно как-то сбить к заводским настройкам, так как 50 км на эвакуаторе как то не радовало. Нашел совет - https://lk-service.by/chip-klyuchi/63-chip-klyuch-peugeot-806-expert-citroen-jumpy-evasion-synergie-fiat-ulysse-scudo-lancia-z#comment-81 открыл машину, попробовал его  - помогло!

 

Часть2

Машина снова не заводится - я был не дома. Закрывал ее или нет после того как она не заводилась не помню, однако способ https://lk-service.by/chip-klyuchi/63-chip-klyuch-peugeot-806-expert-citroen-jumpy-evasion-synergie-fiat-ulysse-scudo-lancia-z#comment-81

 подействовал не сразу, раза с третьего. После этого случая я по совету(был аналогичный случай) снял главное реле, чтоб почистить контакты. Контакты там были вполне себе, но на всякий случай зачистил и поставил. Очевидно было, что причина не в рассыпающихся контактах на реле. Где и что искать было непонятно - ехать на диагностику смысла не было, так как невозможно было повторить эту ситуацию.

 

Часть3

Полная копия части1, но восстановление синхронизации не помогает. Я уже не помню как я дошел до этого, но я закрываю машину, открываю и снова - машина заводится. Вспоминаю, что в первый день я машину завел после того, как открыл ее после закрытия. Так как в первом и третьем случае открывал машину не я, то решил попробовать - что если открывать по-разному. Важное замечание - водительская дверь открывается/закрывается только ключом. В итоге выяснилось, что если ключ ставить не в ровно вертикальное положение, а доставать сразу после того, как щелкнет центральный замок, то именно тогда и происходит блокировка запуска двигателя(или скорее не наступает разблокировка). Проверил пару раз - все сходится. Сходил за женой, показал фокус ей - ситуация повторяется - если ключ ставить не в вертикальное положение, машина не заводится.

 

Пишу этот комментарий с расчетом на то, что кто-то вдруг столкнется с подобной ситуацией и ему будет полезен мой опыт, так как скорее всего мало кто из диагностов допустит такую причину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
27 минут назад, svarog806 сказал:

В итоге выяснилось, что если ключ ставить не в ровно вертикальное положение, а доставать сразу после того, как щелкнет центральный замок, то именно тогда и происходит блокировка запуска двигателя

Вообще не понял. Как можно вставить ключ не ровно? И как можно достать повёрнутый в замке ключ? Кнопки центральника есть? Работают?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Тут скорее дело не в центральном замке. а в штатной охранной сигнализации. И если он (автор) не решит эту проблему координально, однажды эвакуатор понадобится. Сразу оговорюсь, имел ввиду центральный замок как функцию, а не схемное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Димыч. сказал:

Вообще не понял. Как можно вставить ключ не ровно? И как можно достать повёрнутый в замке ключ? Кнопки центральника есть? Работают?

Ставить ключ ровно перед тем как достать, а не вставлять ключ не ровно. Доставать не повернутый ключ, а поставленный не в ровно вертикальное положение.  Кнопки центральника есть и они работают, но как пишите ниже - не работает привод центрального замка водительской двери

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

привет народ,может кто знает как снять задние боковые форточки в 806-м,очень нужно

Изменено пользователем Andrei806

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - купил себе 806, есть проблемы с включением 1 и 2 передачи. 1я включается туго а вторая с хрустом, но можно приловчиться и включить нормально. Со слов бывшего хозяина, он менял тросики кпп и их нужно отрегулировать. Так ли это или всё-таки проблема в коробке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
8 часов назад, efima_91 сказал:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - купил себе 806, есть проблемы с включением 1 и 2 передачи. 1я включается туго а вторая с хрустом, но можно приловчиться и включить нормально. Со слов бывшего хозяина, он менял тросики кпп и их нужно отрегулировать. Так ли это или всё-таки проблема в коробке?

 

Обманул тебя бывший хозяин.Я себе покупал новые тросики(цена  ого-го)никаких регулировок там нет.Но тросы должны быть ИМЕННО ДЛЯ ТВОЕЙ МОДЕЛИ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И так здравствуйте купил Пежо 806 выбрал машину как уважаемый человек либо просто устал ездить и смотреть  искал с более менее живым кузовом нашел (........) как потом выяснилось была бита но сделана не плохо. Начал пробивать по вину двигатель Бензин (на ней стоит дизель 2.1 по отливкам на деталях видно 97г.в) вообщем перечислю что по проблемам то что весь мотор  сзади в масле это еще ладно пока не узнал от куда будем разбираться. проехал на ней 200 км и начались проблемы с мотором: заводится хорошо (наверное 1 раз имею дизель едет вроде нормальна только на 5 ой передаче медленно набирает обороты) едет первое время мин 10 нормальна потом глюк и мотор больше 2000 не набирает оборотов на передачи на холостых крутится все ок куда лезть что смотреть (по обслуживанию не чего не делал) завтра поменяю топливный фильтр продую в бак воздухом. Что еще может??? 

 И еще вопрос бортовой комп с кнопки дворников молчит его сделать можно если мотор меняли с бензина на дизель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
17 часов назад, Anto}{a сказал:

мотор больше 2000 не набирает оборотов

Открой крышку ТНВД и посмотри что там с проводкой (если насос Лукас с электронным управлением).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Насос лукос,  имеете в виду резиновый кожух и осмотреть проводку.  А по поводу электронного управления  что смотреть,  как  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Anto}{a сказал:

поводу электронного управления  

Я просто уточнил. Лукасы были и на тросиках.

2 часа назад, Anto}{a сказал:

осмотреть проводку

Да, состояние изоляции. Мы пока не заменили пучок, дизель выдавал фокусы. Ну и диагностика бы не помешала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
33 минуты назад, патроль сказал:

Я просто уточнил. Лукасы были и на тросиках.

Да, состояние изоляции. Мы пока не заменили пучок, дизель выдавал фокусы. Ну и диагностика бы не помешала.

А из-за  турбины  может  быть такое

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Турбина у тебя не управляемая, вернее управляется только сбросом излишнего давления. Если клапан не завис в открытом состоянии или импульсная трубка не сгнила, больше там смотреть нечего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И так на протяжении  3км глюк не замечен смущает  одно когда снимаешь фишки с датчиков на двигателе не загорается чек,  даже лампа давки масла (датчик с переди с низу однаконтактный) и ещё один обломон место установки не нашёл подскажите  где он стоит за что отвечает. 

 И может  есть контакты  хорошего  дизилиста, мотоцикла есть желание подъехать чтобы посмотрели послушали.

 Фильтр топливный был чистый 

IMG_20180409_205948.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мужики , помогите разобраться в причинно-следственной связи что бы не накосячить! Появился свист под капотом ( грешил на ремень генератора), с наступлением морозиков с утра загорелся датчик уровня охл. жидкости (доливал на заведённом двигателе) , перестала греть печка. Сосед говорит раз уровень упал и свист под Копотом, может быть помпа . Может кто сможет подсказать от куда копать ? Спасибо 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
11 часов назад, Димыч. сказал:

Может быть и помпа. Если упустить момент, можно попасть на ремонт мотора.

Спасибо ! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
11 часов назад, marbyttex сказал:

причинно-следственной связи

Ее может и не быть.

А вот какой двигатель мог и написать.

Почему доливал при работающем двигателе, так в букваре прописано? Скорее всего завоздушил.

Неисправная помпа (ну посмотри капает с нее при остановленном двигателе и открытой пробке), температура двигателя не зашкаливает? Помпа у тебя от зубчатого ремня? Тогда чему там свистеть? Подшипник?

По интернету такие задачки не решаются. Слушай и смотри по месту. Проверь все шкивы и ролики и ограждения ремней, возможно найдешь следы потертости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, патроль сказал:

Ее может и не быть.

А вот какой двигатель мог и написать.

Почему доливал при работающем двигателе, так в букваре прописано? Скорее всего завоздушил.

 

Двигатель 2,0 HDI 8 клапанов. Как развоздушить может подскажите ?  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Без ремня генератора заводили? Если шум остается и в таком случае лезте к ремню ГРМ, так дешевле выйдет чем потом мотор ковырять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
5 часов назад, marbyttex сказал:

Как развоздушить

Отвернул пробку воздушника на термостате, жидкость вытекает без пузырьков - завернул, потом (он выше) пробку воздушника на патрубке водящем в салон. Если бачок полный, а жидкость не вытекает, я поднимаю бачок выше (по букварю бачок над пробкой наращивают специальным приспособлением). Обязательное условие; жидкость из воздушника должна вытекать. Двигатель конечно остановлен. Затем запускают двигатель, прогревают и проверяют уровень. Смысл в том что воздух легче жидкости, а жидкость должна поддавливать до вытекания из воздушника.

А лучше открыть кнопку "Документация"(сдесь на форуме вверху слева) выбрать свою машину и в разделе методы ремонта найти ответы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×