Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Антифризные дела.Ч1. Кольца печки.
      Мокро стало под ногами у пассажира, но как вы знаете первая причина всё же это налёт на лобовом стекле. Нажимаем на ковёр, видим лужу. заказываем оригинальные колечки. Оригинальный номер у них 6462.40. но если кто-то не знает где их купить, берите любые таких рахмеров 26*22*2мм. Болт м5 3см прочный взял, под внутренний шестигранник ещё 3 года назад. Панель снимать не надо. достаточно снять бордачок, открутить 2 болта панели от стойки и отодвинуть её на пару см, тем же ключом. Теперь мы имеем более менее терпимый доступ к болту.     Если вы не хотите часами заниматься секасам с откручиванием болта, рекомендую сразу собрать вот такой набор отвёртки, которым за минуту всё можно сделать   ну и для сравнения новые и старые протёкшие колечки.     После едем на химчистку и чистим пассажирское место от антифриза, иначе вы ещё долго будете наблюдать мутный налёт на стёклах.

      Ректор

      Ректор

    • Весна близко…
      Здарова народ! Давно ничего не писал, потому что ничего не ломалось, ездил пока не станет тепло ) старый стал я уже для зимних гаражных делишек )) на мелкие косяки закрывал глаза в надежде на скорую весну…недавно был куплен салон от сакса, не фонтан конечно, но за такие деньги норм. у меня же заржавели полозья и перестала двигаться водительская седушка, да и седушка в общем подустала…в планах заменть, залез сегодня в мотор печки(барабанила на 3-ей скорости) достал втулку, на заводе буду мудрить что с ней делать, в планах замена сальников распред коленвал замена грм пыльники шрусов замена стабилизатора(ибо на этом уже не держутся втулки) хочу снова подвесить двигло, поменять выжимной подшипник…карочь планы есть…едут пару передних динамиков тоже надо заменить…а еще есть литр принтерной краски на ацетоновой основе, хочу задуть ковер в черный цвет, на кусочке карпета попробовал вроде ниче смотрится, только серовато немного, но думаю в пару слоев норм будет, перебрать передний супорт и главный тормозной цилиндр карочь есть чем заняться ) было бы время и погода… Пробег: 306000 км

      Константин Иванов

      Константин Иванов

    • добро победило свет!
      Наверняка многи знают, что у мультиплексов болячка включения света. то включается, то отключается… и бла бла бла… вот и у меня такое. где то в первых постах показывал проблему, стираются контактные площадки включения ближнего света, габаритов. у кого как… Объвел красным, что износилось
      заказать с алика шлейф- не проблема… идти долго будет… а я все люблю своими руками. да и подушку безопасности не снял с руля, мучался пол часа. половина отщелкивается, вторая нет или наоборот. Плюнул и решил паять не снимая рычажок.
      В мастерской у друга, с какого то планшета нашел медный экран платы…идеально… медный экран.да фольга медная, только чуть-чуть толще
      помыл немного растворителем от клея, залудил припоем не большой участок, что б было чему схватывать на стрекозе кусочек залужения(много не надо. там миллиметр на миллиметр разобрал рычаг поворотов и немного с паяльным флюсом залудил площадки к которым припаивал( те что износились) залужено, к чему паять будем
      теперь отрезаю маленькие кусочки залуженой медной фольги, 2*2мм примерно.и один общий полумесяцем почти. кусочечкииии луженой меди
      на место куда буду поять нанес флюса, пинцетом приклеил кусочки фольги этой (залуженной стороной к залуженной) и сверху немного паяльником, что бы спаялись и был контакт. фото не очень(снимал в темноте со вспышкой) наверное лучше. видно
      заводим, включаем все режимы, в частности интересовали противотуманки, те отказались работать и вуааля… все горит и не вырубается. светЯЯЯЯЯ Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 369322 км

      varriik

      varriik

    • Коллектор из алюминия своими руками. Ну, почти)). Часть 1.
      Что делает тачку быстрой? Мотор? Турбина? Малый вес? Мастерство пилота? Все, кто так думает, поставьте неуд в свои дневники. Даже упиленное корыто уедет со светофора первым если… рука водителя будет сжимать ЭТО да, именно ОНА — ПОЛИРОВАННАЯ ЕЛДА! более наглядный ракурс)
      Достался мне сей продукт металлургии вместе с тросовой кулисой от ситра С4 (истории ее внедрения еще надлежит занять свое место на полке) и причем в довольно неприглядном виде. Однако 40 минут возвратно-поступательных движений с использованием прослойки в виде Р500, Р800, Р1200, Р2500 и финишного войлочного круга с пастой гои заставили меня покраснеть, слегка вспотеть, а шар блестеть.
      Но это не основная тема сегодняшнего словоизвержения. Итак, впускной коллектор.
      Стоковый впуск стоял на моторе. Наверняка инженеры PSA знали, что делали, когда снабжали столь напористый мотор таким коротким причиндалом, но как истинный славянин, я разбираюсь в этом деле лучше профессионалов. Тем более, что родной впуск делал внедрение водянки крайне сложным, на грани невозможного. Размышления, общение с коллегами-аграриями навело на мысль.
      Для ее проверки был куплен впускной коллектор от 605 2,0 8кл инжектор. Он почти идентичен нашему впуску на 2,0 8кл, но из алюминия. впуск от 605 под капотом сарая. почти идеал, но ресивер в 605 выше, капот не факт, что закроется
      Полюбовались и хватит, болгарка зовёт) Заодно появился случай освоить сварку алюминия. Отрезал, примерил. Понял, что до радиатора еще много места и грех ему пропадать. Купил еще один такой коллектор. Разрезал. Из двух сложил один так, что длина каналов увеличилась на 2-2,5 см. Мелочь, а приятно и местами полезно в компоновке. Достал сварочник, перекрестился и забабахал первые в жизни швы по алюминию.
      Первый этап примерки
      второй…
      Замысел обретает реальные очертания.
      Дроссельная заслонка будет от 2,0 16кл (у нее прямой привод без тяги и поворачивается она в нужную мне сторону). Сначала даже сделал чертеж фланца под нее, а потом вздохнул и достал из запасников коллектор от 2.0 16кл. Пять минут и фланец в руках))
      Прихватил фланец к коллектору, прикрутил заслонку. Примерка.
      Можно сказать, отлично. Длина пайпов минимальна, вроде со всем разошелся. Можно обваривать.
      Осталось проварить перемычки между каналами (мысли о том, как это сделать, есть, на выходных попробую) и разойтись с маслофильтром. Вот тут из-за теплообменника ресивер над фильтром придется подрезать. Окончательная подгонка будет на собранном моторе. Так что, продолжение следует…

      лосик

      лосик

    • Замена задних колодок + новая летняя резина
      Привет всем!
      Давно не писал, решил немного рассказать как дела с машинкой.
      1. Недавно вот доездился, что стер полностью задние колодки до металла. В наличии как всегда в моем городке не оказалось, но мне нужно было ехать в Витебск на следующий день. Методом подбора в гараже подошли от Опель Омега) Поставил их на сутки, а там уже купил новые тормозные колодки LPR а также монтажные комплект TRW


      Ничего сложного менять их нету, только вот очень туго выходили эти монтажные пальцы, которые держат колодки. Получилось выбить их только сверлом.
      Заехали в гараж
      Рабочее место)
      Старые колодки
      Те самые туго выходящие пальцы, сгнили
      Новые колодки на месте
      2. На лето прикупил комплект новой резины 205/55 R16 91V. Долго очень выбирал, хотел мягкости и тишины. В финале было 3 производителя у меня:
      — Continental Premiumcontact 6
      — Michelin Primacy 4
      — Hankook Prime 3 K125
      "Мишки" отпали когда узнал, что все они "made in russia". Может они и хорошие, но как-то не доверяю я))
      Думал Хэнкук взять (он дешевле был), но решил попробовать так называемый "премиум", никогда просто не ездил на таких. В общем выбор пал с торону Контика "made in france" 2019г.

      На следующий день поехал натянул шины на диски, пока нету ажиотажа.


      Отбалансировались отлично, 10-15гр на колесо. Только на одном 40гр получилось, видимо диск такой.
      Фото на зиме
      Приставил лето)
      Конечно, руки так и чешутся установить уже на машину. Но у нам такая переменчивая погода. В один день может быть тепло солнечно, а потом снова резко зима:
      недавно вот резко на несколько часов была наступила зима)
      Поэтому пока немного еще поездим на "зиме")3. Случайно недавно разжился я на кнопку передвижения сиденья. Найти ее почти нереально, кто же будет снимать для продажи) Нашлась от пассажирского, но на водительское она тоже подходит только верх ногами) Хотя бы так, чем вообще без нее.
      4. Давно хотел купить себе толщиномер краски. И вот недавно случайно выиграл его на ютубе в розыгрыше. Конечно, это не брендовый, а простой китай, но все же приятно)

      На этом всё, всем пока) Цена вопроса: $290 Пробег: 315300 км

      Сергей Вашкевич

      Сергей Вашкевич

    • Пробег 50000 — 67000
      Пробег 51600. Подшипник ступицы 2шт R15944.
      Пробег 52111. Опоры амортизаторов 2шт 9675124280.
      Пробег 55026. Рулевые наконечники 0000381788 + 0000381789.
      Пробег 67000. Шаровые опоры 2шт 364068. Также была выполнена ШВИ четырех дверей. Делал в megasound.by. По работе косяков не было, рекомендую. Обошлось в $140.
      Значительно тише в машине не стало. Все же основным источником шума, после колесных арок, являются стекла.
      Двери заметно потяжелели, появилась приятная массивность. Звук закрытия облагородился, но до премиальных немцев все одно далеко — тонковат металл.
      Динамики зазвучали слегка получше, добавилось низких частот.


      В марте автомобилю исполнилось 3 года с начала эксплуатации. Были мысли о замене. Изучив предложения и походив по дилерам, принял решение ездить дальше. Поскольку:
      1) На новый автомобиль схожего класса и оснащения нужно добавить ~$12000. Смысл? Пежо пока не подводит. Если что-то требует ремонта/замены, то об этом становится известно заранее. Бюджет в $2000 с лихвой покроет все необходимые вмешательства на ближайшие 2-3 года.
      2) На автомобиль классом выше с превосходящим оснащением требуется доплата ~$20000. Пока не могу себе позволить.
      Очень нравится Mazda CX5. Думаю именно она со временем придет на смену моему Пежо. Пробег: 67000 км

      flatern

      flatern

    • Сравнение спустя 3 месяца владения
      Всем бобра. В начале покупки дизельного Пыжа 2.2 ATM многие мне задавали вопросы, как он в сравнении с моим бензиновым Пыжиком 2.4 CVT. Сразу не хотел делать каких-либо выводов, так как первые впечатления зачастую обманчивы.
      И вот спустя почти три месяца владения как-то получилось поочередно пользовать и дизеляку и зажигалку. бензиновый подопытный образец — 2.4 CVT 4WD, шины Геолендер I/T-S, зима нешипованные дизельный подопытный образец — 2.2 ATM 4WD, шины Хакка шипы 225/55/18 и Геолендер А/Т 235/65/17 По прошествии какого-то времени могу сказать точно…на 180 кобыл он (дизеляка) не едет даже без замеров.
      — Да, старт у нее и рывок как у всех турбодизелей впечатляет вначале, но вот дальше после 2500 об. уже такой прыти нет и как-то уже прет без особого ускорения как-то ровно, но прет. Да и робот кажется слегка задумчив.
      — Бензиновый же Пыж, тот хоть со старта малёха флегматичнее дизеляки из-за варика, но ускорение до сотки как бы постоянно растет с оборотами. Для подтверждения моих предположений в отношении дизеляки попробовал несколько раз стартануть по подсохшей в меру трассе на время (на 225/55/18 Хакка шипы). Лучший результат из трех заездов 10.8, до этого никогда такими вещами не занимался видать и более не буду.
      Сегодня попробовал уже на 235/65/17 Геолендер А/Т, итог даже с 11 сек за три пробы не выехал. На зажигалке такие манипуляции не стал проводить ввиду всё того же варика, хотя и на работе они не желательны и чувствуется как он не поспевает переключать скорости. На днях собираюсь заехать к официалам ПЕЖО провериться на актуальную прошивку. Цена вопроса с прошивкой около 20-ти американских, если только проверка — меньше 10-ки. В общем либо "прокладка" между рулем и сидением совсем не для этих целей)), либо никакого чипа предыдущим владельцем по увеличению л/с не делалось, либо делалось но где-то кроются проблемы в маховике или сцепе или так в чем-нибудь, либо десяток кобылок по пути потерялись)). По расходу топлива.
      Конечно дизель экономичней, но не так чтобы сказать "ВАУ" после 2.4CVT и при одинаковом стиле вождения и трафике. Да и в меру халявного дизеля всегда проще достать, чем того же бенза. Тут-то и начинается совсем другая экономия для одних и иногда попадалово для других.
      В городе — разница составляет в среднем около 2-х литров, не больше.
      На трассе — разница и того меньше, около 1 литра в пределах 100-120 км\ч, при скоростях выше не знаю, так как выше только на обгонах.
      Напомню, что дизеляка катался на 18-х тапках, а бенз катается на 16-х. По комфорту.
      — 2.4 бенз комфортнее чем 2.2 дизель, всё из-за разницы в размерности дисков и шин, но комфорта не более 20% на вскидку.
      — 2.4 ввиду своего черного цвета и хрома смотрится ИМХО интереснее, чем коричневый дизель.
      — на 2.4, ИМХО даже 16-е колеса нормально смотрятся, наверное из-за цвета самого авто, а также конструкции самих дисков.
      — на 2.2 дизеле, 235\65\17 смотрятся уж совсем "бубликами", даже сказал бы "бублами" какими-то, да 225\55\18 интереснее намного, но сцука на неровностях это жесть.
      — в дизеле 7 мест (условных), пару раз довелось использовать третий ряд. В целом на них перевезти детей или малолеток можно, но наверное на не слишком дальнее расстояние. Кстати, на третьем ряду не получиться разместить два детских кресла или бустера.
      В общем опция спорная и иногда на больших ямках имеет свойство побрякивать. Самое главное ПРОБЛЕМЫ.
      В обоих автосах всё меняется планово, расходники по подвеске + ТО и как бы всё.
      Варик крутит, робот в паре с дизелем тащит и вам того желаю. Господа. Не придирайтесь сильно к изложенному, т.к. это сугубо мои впечатления возможно правильные, возможно не совсем и за догму их воспринимать не стоит. Могу сказать одно точно, что оба экземпляра достойны и беспроблемны при правильной эксплуатации. Кто осилил этот опус, спасибо за выдержку.
      Всем добра и ровных дорог.

      SETKASAM

      SETKASAM

    • Обслуживание системы охлаждения — ч2. Бачок и трубки обратки ОЖ.
      Всем привет!
      Немного предыстории.
      В первый месяц владения машины, заказал я помниться тогда ещё в обычном магазине, для французских авто, трубку обратки ОЖ, от радиатора на бачок которая. Вколхоженный, резиновый шланг, чуток пускал антифриз, в месте соединения к радиатору. Когда трубка прибыла, попытался я её тогда заменить, но у меня ничего не вышло, винтовой хомут на бачке деформировал посадочное отверстие и в добавок, в радиатор она так же не подошла. Кароче закинул я её в дальний угол и забил, установив на место весь этот текущий колхоз.
      Позже, ребята которые мне меняли ремень грм, вплавили в деформированные отверстия бачка, металлические трубки, что б колхозные шланги можно было зажимать от души винтовыми хомутами. Очень им был благодарен помню, руки тогда у меня ещё не настолько были смелыми)) в итоге на бачке перестали появляться капли и антифриз я стал добавлять реже, осталась лишь мелкая течь в соединении с радиатором, пара капель после поездок там образовывались периодически, так я и проездил более 3х лет.
      В течении этих 3х лет, я заменил радиатор, а потом и тройник, к которому подсоединяется обратка малого круга: по сути, нужен был только тройник, он тёк по кругу на стыке, но в PSA знают толк в издевательствах, тройник этот идёт в сборе с шлангом, состоящим из 3 частей. Ценник был в районе 40$ к этому же тройнику, сверху цепляется и обратака малого круга, как оказалось, в старом, протекающем тройнике, торчал кусок старой трубки, а я думал что так и должно быть)) Красиво? Не думаю… Тут виден тройник в действии, а колхозный, торчащий шланг, не давал плотно садиться декор крышке на мотор В январе, придя в очередной раз в гараж проведать Пыжа, попалась на глаза та самая новая трубка "из дальнего угла")), которую я купил 4 года назад и меня вдруг осенило, почему она у меня не вставилась в радиатор, достав этот самый радиатор, который я ещё чудом не выкинул, вкрутил в отверстие обратки саморез и потянув его плоскогубцами на себя, вынул оттуда кусок старого, пластикового, родного шланга. А я то думал что мне не верно з\ч подобрали в магазине. Так вот к чему был весь этот колхоз с резиновыми шлангами! Теперь я понял предыдущего владельца, который перед самой продажей менял мотор, видимо, вынимая шланги из тройника и радиатора, они тупо обламалась и остались там торчать, естественно было принято решение на скорую руку ставить что под руку попадёт, всё равно ведь на продажу)
      Далее, что свойственно для меня), тут же полезли в голову идеи восстановить всю эту систему. Заказать вторую трубку и новый бачок ОЖ. Мой родной настолько был страшным, что мне порой было стыдно за него, открывая капот.
      Добыв артикулы в сервисбоксе, давай штурмовать интернет-магазины:
      оригинал бачок ОЖ арт. 1323s7 оказался единственный в наличии, а вот трубка 1351LT была к заказу недоступна, наличие под вопросом и вероятность прихода 0%, но ценник при этом был, в районе 13$. Штурмовал все интернет-магазины страны, везде одно и тоже — нет в наличии. Так же делал попытку заказа на сайте магазина originalparts.by, который возит з\ч из Европы, но и там я получил отказ.
      Так же обдумывал вариант установки трубки от соплатформенных собратьев с аналогичным мотором, в итоге от С6 так же к заказу не доступно, а вот от c5x7 оказались в наличии. Ломался я, думал, думал, в итоге решил, если уж восстанавливать, то всё должно быть по фен шую, т.к. у Ситроенов из-за бачка LDS, трубки имеют изгибы в других местах.
      Остаётся вариант б\у. Не простая задача, трубки уникальны, а 407 с 2.7 редкость. На Allegro.pl не было. Нашел в Минске объявы по разбору 407 coupe с 2.7 аж 2шт! Позвонил — сказали поищут. Позже, трубку отыскали и она оказалась с поломанным фиксатором, но тем не менее, зарядить за неё 10$ не постеснялись. Я конечно отказался. И в итоге я снова забиваю на эту идею с восстановлением)
      Но на ту разборку я всё же попал), были там ещё кое какие детали, которые меня интересовали и которые так же недоступны к заказу новыми, а те что и доступны, стоят неоправданно дорого о них расскажу наверно в следующей записи но самое главное, без всяких надежд, решил спросить ещё раз про нужную мне трубку, т.к. купешки у разборщика были 2. Пошли мы с ним в другой гараж, где лежит ещё одна огромная куча Французского лома из Англии, полез тот дядька в яму, покопавшись там хорошенько всё же отыскал бачок с торчащей, нужной мне трубкой от 407 2.7!))) вот она — 1351 LT, дефицит!
      Ну теперь можно заказать и бачок. Ура!) по мимо отсутствия вида, в добавок, только с лицевой стороны, имелись вот такие намёки на трещины, они тоже добавляли стимула на его замену Оригинал как я уже говорил, был один в наличии, а это значит тем более, нужно скорей хватать). Заменители (а это SCT, Metalcaucho и Original Birth, дешевле в 2-3 раза) не рассматривал, такая ответственная деталь должна быть только Peugeot/Citroen. Чувствуете разницу?) Всё, теперь и он не доступен к заказу… Хоть и он взаимозаменяем со всеми HDi 407, С5, С6
      А вот и та самая трубка, которая пролежала 4 года без дела: 1351LX, новенькая, такой вот оказался сувенир из прошлого, который послужил стимулом для восстановления, к заказу так же не доступна
      Так же докупил верхние крепления радиатора, он у меня слегка болтался, раньше его не плохо придерживал тот самый толстый, колхозный шланг обратки, родной с эти справляться не будет). Правда были сомнения что в них дело, думал что проблема в самой кассете, но нет: у кого болтается радиатор, мотайте номера на ус) резинки заказал на всякий случай, они надеваются на штыри радиатора, а на них уже и вот эти клипсы пластиковые, от чего радиатор плотно зажат и может демпфировать на кочках. Сами резинки у меня оказались живые, но я их все равно заменил на одном у меня зубья оказались просто стерты, на другом обломаны…
      и о чудо, радиатор зафиксировался, с приятными щелчками!)
      И ещё вот такой фиксатор шланга ОЖ заменил: сам испортил когда то, находиться снизу в труднообозримом месте, защёлка смотрела вверх, от чего думал что её вообще там нет, вырвал тупо из лонжерона, что б снять шланг, когда мыл систему ОЖ 2.5 года назад, из-за теплообменника. Меняя масло, увидел что мой колхозинг даёт сбой. Крепит шланг прямо напротив шкива компрессора, если что, перепилит его за милую душу моментом. Удивительно что было в наличии, шло больше недели. 3.5$
      …ну всё) хорош сюсюкаться с мелочами)
      А теперь новый вид расширительного бачка ОЖ: не верю глазам своим) на бачке ГУР предусмотрено специальное крепление под них Болезнь этих соединений прикипать, в последствии чего потом обламываться, оставляя часть внутри. Посадил их все на густую, термостойкую, не смываемую, силиконовую смазку с содержанием фторопласта, что не даст им прикипеть.
      На этом всё.
      Вдохновила меня ещё когда то эта картинка, где этот самый бачок белого цвета)) если приглядеться, на этом расширительном бачке виден датчик уровня ОЖ, а это значит есть ещё к чему стремиться)
      но возможно ли? изучив картинки в сети с изображениями подкапотных пространств 2.7, понял что вещь эта редкая. Нас всё меньше хотят информировать о том что происходит под капотом. Очень важная деталь в дальней дороге с учетом того что 2.7 весь обмотан шлангами ОЖ.
      Вдруг если кто располагает информацией об этом, буду рад. Никаких лишних фишек нигде нет.
      Всем спасибо за внимания. Ровных весенних дорог!) Пробег: 297600 км

      butthead

      butthead

    • Просадки напряжения при запуске машины.
      Доброго дня!
      После установки БК, стал замечать просадку напряжения при прокрутке стартера. По БК это видно хорошо. Сразу думал, что всё-таки просится на замену АКБ, как никак а ему уже 8 лет.
      Но, после того, как пару зачистил концы силовых проводов и обратил внимание что просадки напряжения минимальная, то решил их облудить. Просадки всегда были разные, иногда БК показывал её до 9 вольт, иногда 10 вольт, короче всегда разная. Да и недавно не завел авто, АКБ просто не хватило силы. А всё из-за плохих контактов. Сегодня наломал грамм 300 олова в ненужный мне поршень от суппорта 607го Пыжика. Разогрел все это дело на газу. Предварительно сняв силовые провода и окунул их во флюс.
      Так же растворил в воде 2 чайные ложки соды пищевой. Это чтобы потом загасить паяльную кислоту . Вынес олово, и по очередно макая провод в него, добился требуемого результата.
      Так же и места крепления клемм тоже облудил. После того как все сделал, окунул всё в подготовленный раствор соды, реакция была в виде пены. Потом всё смыл простой водой и протёр ветошью смоченной спиртом.
      Ну и раз полез туда, то снял полностью массовый провод и зачистил все контакты. Получилось все хорошо. Сейчас при пуске двигателя, просадки напряжения по БК меньше 11.9 вольта не бывает. Да и зарядка батареи будет работать хорошо.
      Кстати было замечено, что когда был плохой контакт, то в тоже время и работа двигателя была немного не корректной.
      Всем бабла!

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Лягушка, стартер, что делать с фарами?
      Где то пол года назад заметил, что при заводке на холодную стартер воет. То есть ты заводишь и когда машина уже завелась где то одну секунду идет такой воюще-дребезжащий звук. Тогда я подъехал на СТО, на что мне сказали, что ничего страшного — это бендикс при возвращении дребезжит из-за накопившейся сажи. В принципе объяснение было логичное, и по сути времени тогда оставлять машину не было на ремонт да и проявлялось это только при первом запуске. Вчера проснувшись и почувствовав нейкое подобие весны решил добраться до него и завезти все таки на ремонт стартера. Вся работа у специалистов заняла около 5 часов, от чего я был конечно в шоке, как мне пояснили не могли снять стартер долго, хотя он расположен сверху. В итоге стоимость работы с запчастями вышла 120 руб. Проблема ушла, едем дальше Опять же около месяцев 2х назад начала выскакивать ошибка по круизу. Т.к. у меня все еще висит в режиме ожидания разбор полетов с блоком АБС я грешным делом подумал, что это из-за него, но все равно повез ее на диагностику. Там было видно, что ошибка по лягушке педали тормоза. Ну кажется чему там ломаться в этой лягушке. Полез к ней, благо достается она легко. Отвентил панель под рулем, вынял разъем, и просто вывернул этот датчик из гнезда. Сразу думал купить другой, но решил разобрать этот. Читал я много, что не надо его разбирать — покупайте новый. Парни вот честно скажу, вот ей богу купил был — но в реальности когда ты его разбираешь — там просто ничего нет. 2 контакта которые замыкаются между собой и они кстати были в идеальном состоянии. Проблема была в самой фишке. Там немного потемнели контакты разъема. В итоге я их почистил и после этого проблемы не наблюдал. Теперь главный вопрос. Надо что-то делать с фарами. И вот пока не знаю что, по этому нужен ваш совет. Обратился в контору которая устанавливает би-ксеноновые линзы. Мне озвучили цену от 250 до 600 долларов за замену линз и снятие тонирующего лака с фар (а его снять мне прям очень подгорает). При этом мне нравится как выглядят фары за исключением тонировки. Вот теперь я думаю о следующих вариантах: 1. Купить штатные ксеноновые фары и не дурить себе голову (320$ пара) + установка. При этом теряется внешний вид
      2. Установка би-ксеноновых линз, минус в том что не понятно влезут ли 3х дюймовые линзы, если влезут то можно ставить Hella которые будут светить очень хорошо. Если же только 2,5 дюйма то в нашем крае можно поставить Minamoto которые откровенное дно, по крайней мере в сравнении с Hella. При этом остается внешний вид
      3. Поискать тюнинг варианты фар и заказать себе вот вроде как эти ребята продают sklep.tuning-tec.pl, но у них нет вариантов для 607й. Но поискать может что-то похожее можно найти. Может кто уже устанавливал себе Биксенон и может поделится своим опытом, или рассказать про штатный ксенон ну или просто скажите как бы поступили вы? Пробег: 263700 км

      Simple

      Simple

    • Замучил гул и итог.
      Всем бобра! Запись как бы запоздалая, надо было ее почти год назад опубликовать. Ну да ладно, может кому пригодится все равно. Была у меня Yokohama Geolander 215/70/16 A/T-S G012, производство конец 2013-го, Тайланд. Катал ее еще на XL-е, досталась с автосом. Поставил их на Пыжика по весне. В мае 2018-го, откатав на них всего месяц стал замечать повышенный гул автомобиля, объездил кучу СТО, потратил какое-то количество денег в пустую, делали диагностики, поменял жидкость в варике — планово повезло не впустую потрачено, делали балансировку несколько раз, отдельно гоняли на стенде диски, меняли шины между собой на дисках, переворачивали в другое направление — убеждали всё практически в идеале, разводили на замену ступичных. Намекали что и мне уже пора пройти самому диагностику на вменяемость))), так как я стоял на своем и грешил на шины. Так вот и что, шину на которую я грешил попробовал заменить на запаску Geolander G033 и о чудо гул исчез. Думаю, ну я и Алеша с батонами)) не мог раньше провести данную процедуру дабы не тратить столько времени напрасно. Поставил еще для пробы комплект зимки Yokohama Geolander, она у меня была на своих дисках. То же все в норме и без гула. На фото видно, что шины еще с достойным остаточным протектором около 5-6 мм, но… В общем за 4 года у данной шины G012 наружная сторона по вертикали претерпела незначительные для взгляда изменения ввиде, как бы сказать неоднородности протектора как будто из разного состава резины отлиты (они даже по цвету отличались) + на шинах появились микро трещины. На двух, включая проблемную шину явные их выбросил, на двух еле заметные — оставил на всякий случай. ХЗ, или это заводской брак или может где-то на критическом торможении я данную шину уложил, или предыдущий владелец их подгулял. Но и остальные шины думаю не долго бы ходили, так как на двух повторюсь, микротрещины в углублениях протектора заставляли задуматься о целесообразности их использования и все же отказаться. Как бы так, всем добра и ровных дорог.

      SETKASAM

      SETKASAM

    • Разбудил Мишку после спячки)!
      Добрый вечер!
      За зимний период особо не было нужды, да и времени куда-то ездить. Так как до работы 2 км всего, то естественно машина начала немного болеть))
      А конкретнее, это снова начались, толи пропуски зажигания, толи троенее.
      Поэтому решено было съездить в Могилев, это 100 км в одну сторону. Ну и естественно, не просто съездить, а скорее слетать😊😊😊
      Ну, а чтобы поездка не была совсем в пустую, то созвонился с одним человеком и заехал к нему за фишкой. Нужна мне для датчика уровня охлаждающей жидкости. Спасибо Юре sh0k3r за подсказку и фото своей фишки.
      В Могилев прибыл через час, но это с заездом на АЗС, заправкой и распитием кофе. Первые километров 50 пыж ниже чем 140 не ехал)) В основном, старался держать 160-170км. Так сказать, дал пробздеться))
      На обратном пути процедуру повторил, хотя и так уже было понятно, что форсунки начали работать хорошо, сажа со впуска, думаю, тоже самоликвидировалась, если она там была)))
      Итог поездки: машина работает отлично, хх ровный, троения и пропусков как и не бывало.
      Ну и естественно заехал за фишкой))) которую мне подарили))

      aleksei607a

      aleksei607a

    • защита заднего бампера. как быть…
      Всем бобра!
      Заморочился идеей установки защиты на задок 4007-го.
      Есть пару вариантов в наличии. Вот такая защита двойная + боковые клыки Просто центральная защита двойная Одинарная защита, слегка смещена влево В общем: какой вариант замастырить или оставить всё как есть.
      Принимаются любые советы, правильные и не очень, прикольные и глупые)) Всем добра и ровных дорог.

      SETKASAM

      SETKASAM

    • Признаки неисправности дроссельной заслонки ?
      Подскажите пожалуйста, какие признаки неисправности дроссельной заслонки 2,2 бензин, автомат.
      Заслонку разберал, все шестерёнки целые.
      После замены насоса топливного, при остановке начинают скакать обороты. Падают и выравниваются, а иногда и глохнет авто. До замены насоса таких симптомов небыло.

      DENNI

      DENNI

    • Руль от купе 407.
      Всем привет. Со временем руль теряет свой первоначальный вид. Вот и приходится покупать всякое барахло, типо оплёток, чехлов, чтобы скрыть так называемую облезлость на руле, тем самым внушая себе, что дёшево и сердито исправил дискомфортные ситуации.
      Так вот в 407-ых часто облазят также пластмассовые вставки, что также портят вид. Решил, что дорого будет прешивать старый+перекрашивать вставки. Да и фото старого руля сюда закидывать не имеет смысла, также как и описывать что-то очень подробно по этому рулю, знаю, что у многих счастливчиках в бортовых журналах такой-же. Пожалуй выкину, сюда как он смотрится и всё тут)))) Заказал б/у "> Цена вопроса: $60 Пробег: 285000 км

      Droy

      Droy

    • Swirl и не только.
      Клапан swirl у меня не работал, заслонки никак не реагировали на повышение оборотов и по рекомендации одного гуру с пежоклаб.бай решил по образу и подобию мануала Ректора "Выбрасываем всё лишнее ч.3 " всё лишнее и не функционирующее вырезать и у себя под капотом. Только вот Ректор swirl оставил работать.
      В общем снял корпус воздушного фильтра и начал… Снял ЭВК фапа с корпуса воздушного фильтра, затем ЭВК swirl'а с корпуса термостата и клапан который относится также к фапу(стоит под ресивером). И начал вытягивать вакуумные трубки…тяну-потяну, а вытянуть не могу… Кое-как заглянул в то место, в котором трубки и шланги застряли, и увидел, что они все( весь жмут, или как его назвать) расплавленны в месте касания к гофре трубки ЕГР, идущей во впуск… Добытый жмут) Вид покрупнее
      Потери вакуума были в любом случае, почему ничто в машине на это не ругалось-хз…
      И раз пошла такая песня- решил проверить целостность мембраны управляющего клапана заслонками swirl. Одел на клапан шланг, потянул ртом- тяга на заслонки пришла в движение)
      Решено: ЭВК swirl ставлю на место, восстанавливаю к нему подвод вакуума и пускай система работает, пока работает)
      ЕГР мой также рабочий, решено его оставить в системе)
      Однозначно, корпус воздушного фильтра без прикрученого к нему ЭВК — демонтировать гораздо проще, ничто не цепляется и не мешается.
      По-моему, работа ДВС при разгоне изменилась, и заслонки эти свою роль играют. Цена вопроса: $0

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Подкапотная коса
      В общем — напрягали меня сопли в виде обмасленых проводов под капотом. Стоявшие ранее пневмодозаторы на впуске изрядно изгадили всю косу…да и не нравится мне, как мотор сейчас работает, решил для начала перетряхнуть проводку, понимая, что изоляции от постоянно пребывающего там масла точно не сладко. Для начала распустил всю косу, чтобы в дальнейшем руки не были совсем грязные — вымыл провода растворителем. Вообще, я ожидал, что будут в ней косячки, но не в таком количестве… На всех фишках, за исключением фишки идущей на муфту компрессора кондиционера, была такая фигня… Лоток снял для мытья, но как мне кажется, без него удобнее с косой работать. Благо, что фишки все разборные, разбирал фишку и напаивался прямо на клеммы … Провода вырезал до живой изоляции, т.е. чтобы при сгибании она не давала трещин.
      Термоусадку использовал 2 и 3 мм. После перепайки провода смазывал силиконовым маслом и запаковывал в изоленту на х/б основе. Эту замотку также обильно промазывал силиконовым маслом.
      Не знаю, будет ли ожидаемый от того толк, но хуже точно не станет.
      Всю косу также обильно силикончиком и той же х/б изалентой. Но у меня к сожалению х/б не хватило, продолжил мотать ПВХ… Так что если решитесь проделать такую же процедуру, покупайте 3 мотка стандартных размеров. Затем косу запаковал в гофру, и её поверх замотал ПВХ изолентой.
      Также советую наращивать вырезанные сегменты с запасом в 5 сантиметров, дабы потом не было косяков…я накидывал по 1 см, и на 2-х фишках оказалось мало длинны… видно, как паковал косу- где-то провода легли не ровно и хана, долго мучился с ними…но если бы всю косу матал х/б, таких проблем скорее всего не было бы, провода на мой взгляд были бы в ней более подвижными…но вообще, запас карман не тянет, лучше больше нарастить.
      Но самым страшным конечно, были провода от подогрева топлива…я их вырезал практически до основания… изоляция была в крайне плохом состоянии… очень много растрескиваний и вовсе сегментов без изоляции… Цена вопроса: $3

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Давление топлива
      Всем привет. Такая проблема. Сделал я приспособу из трубок и манометра Что б померить давление топлива. Подключил возле топливной рампы. При повороте ключа слышно что качает насос и давление на манометре где-то 3.5 бар но потом стрелка сразу падает на ноль. При заведенной машине давление держится, но стрелка манометра слегка покачивается когда держишь газ. В чем может быть проблема, насос умирает? 2.2 бенз
      Всем спасибо

    • Изучаю Lexia. Часть 2.
      Продолжу тему с изучением Lexia. Вернее пока только выкладываю скрины. В блоке ABS есть возможность настроить размер шин. Я себе настроил, но почему-то пока ошибка висит с с датчиком скорости. Но возможно причина в круизе с ограничителем скорости без нужной педали. Закончу с музыкой сброшу ошибки. Менял размер шин с большей окружности на меньшую. Скорость по спидометру более менее совпадает с навигатором. Процентов пять расхождение в меньшую сторону по навигатору. Телекодирование в блоке ABS Блок контроля контроля АКБ Омывание в блоке bsi Открывающиеся элементы. Часть 1. Открывающиеся элементы. Часть 2. Открывающиеся элементы. Часть 3. Открывающиеся элементы. Часть 4. Открывающиеся элементы. Часть 5.

      Laguhovod

      Laguhovod

    • АКПП AL4…протекла 🤯
      Добрый день, вечер а может у кого-то ночь…
      Началось все с появления масла на стыке двигателя и акпп. Была предположена течь масла с коренного сальника. Купил corteco 20015455В так-как оригинал отсутсвовал на тот момент. Так он и пролежал месаца 3-4. Собравшись с мыслями прикупил два сальника полуосей левый corteco 20034245B и правый оригинал 312142, подвесной подшипник fag 60062rsr. В предачу было решено купить сальник гидротрасформатора (он же бублик) corteco 20035271B и 7-ь литров масла Total fluide XLD fe — с запасом, так как плонировалось по максимуму заменить масло без разбора и замены фильтра.
      Снимаем колеса, отсоединяем шаровые опоры от рычагов, отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака, откручиваем гайки полуосей. Последовательность, кому как удобно. Откручиваем два болта на подрамнике, которыми прикручена рулевая рейка к подрамнику. Тепери приступаем к 4-м болтам подрамника, и тут меня ждал большей сюрприз (просто не передать все эмоции). 3-и болта из 4-х были сломаны(( передние сайлентблоки повреждены. Заломыши 3-х болтов устранялись часа 2-3. Резьба осталась в нормальном состоянии, мечиком прогнать все равно пришлось — чтобы избавиться от мусора-ржи на резьбе. Сам подрамник… Новые оригинальные болты 4-и шт. Пара сайленблоков на перед подрамника — одна сторона stc t404966. Было куплено два комплекта.
      Далее нужно подпереть двигатель для отсоединения акпп, но таким образом, чтобы можно было регулировать высоту двигателя (для удобства съема акпп). Было решено использовать домкрат, как регулирующее устройство высоты двигателя.
      Отсоеденяем все что можно от акпп, все разьемы, подушку акпп…в общем все что мешает. И к стати можно слить антифриз из системы ож, так как потом все-равно сливал — хотя не планировал. Как-то так выгдядит это дело))) Придется снять еще переднюю часть левого подкрылка.
      Откручиваем все болты которыми скручена акпп с двигателем. Можно сразу открутить три гайки которыми прикручен бублик к маховику, вариант только один — через стопорное отверстие маховика возле выпускного коллектора (придется помучаться, все на ощупь.Головка #13). Перед тем как откручивать, опускаем на домкрате максимально двигатель с акпп.
      После снятия меня ждал сюрпризззз(((( течь масла была не из коренного сальника а из уплотнения крышки насоса акпп… Здеь было видна протечка. Акпп уже вымыта. По желанию обмываем акпп, я мыл димером.
      Вот тут и понеслось((( крышку насоса снять без частичного разбора акпп не удалось. Пришлось снимать картер акпп. Снимается легко, главное открутить все болты.
      Ну и тут уже ястно, фильтр под замену по любому. Фильтр оригинал filtran маде германия. Старый фильтр был вскрыт. Обнаружена стружка — на фото хорошо видно. Осмотрено состояние тормозной ленты, в огнях я считаю. Откручиваем сам насос с фильтром, вынимаем прокладку картера, дифферинциал тоже вынемается с небольшим перекосом одной стороны. Сама прокадка (железная с прорезинеными краями). Новой найти не удалось, было решено ставить на герметик dirko. Разбираем, моем сам насос. Виновница всего торжества. Оригинал, проблема найти была хоть какое((
      Там еще под каждым болтиком крышки насоса их 10шт, стоит резиночка. Подобрал из имеющегося набора и посадил на герметик и болты на резьбовой фиксатор "разьемный".
      Все хорошо вытераем, места стыков обезжириваем для нанесения герметика. Железную прокладку мажем с двух сторон и собираем в обратной последовотельости. Не забываем хорошо прикручивать. Последовательность прикручивания картера-по кругу. Но он ставится в последнюю очередь, перед насосом. После набиваем сальники полуосей. Бублик ставим сразу, чтобы в процессе не повредить сальник. Покрасил поддон, немного соржавел.
      Установить акпп на законное место оказалось не так то и легко. Нужно было попасть шпильками бублика в отверстия моховика. Но нет непосильных задачь. Все стало, гайки крепления бублика были промазаны резьбовым фиксатором, так же как и болты при скручивании акпп. Болты которыми скручивались двигатель и акпп — не мазал (не зачем). Масло было залито 6л, хватило за глаза. При контроле уровня слилось 300-500гр. Процесс контроля уровня описывать думаю не стоит. Были заменены уплотнители теплообменника акпп, два резиновых кольца и железное.
      Все собрано, полет нормальный, около 200-300км пройдено после большей работы.
      Всем минемальных поломок — так-как без них не обойтись. Отвечу при возможности на любые интересующие вопросы, так-как полность все не расписано. Но думаю большую часть описал.
      Удачи! Цена вопроса: $200 Пробег: 320900 км

      ВLадимир

      ВLадимир

sсhumaсher

Пежо 5008. Аккумулятор. Низкое напряжение. Проблемы и решения

Рекомендованные сообщения

Сорри за оффтоп!..

Интересно, а на 407SW при замене АКБ тоже прописывать нужно?.. По заводу 70Ah 720A, а сейчас поставил 75Ah 750A.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тут пока в мозгах не посмотришь, трудно сказать. Компьютерная диагностика должна все расставить по местам!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сорри за оффтоп!..

Интересно, а на 407SW при замене АКБ тоже прописывать нужно?.. По заводу 70Ah 720A, а сейчас поставил 75Ah 750A.

Я полагаю, что диагност и обладатель аналогичного авто будет лучше всех это знать Foblas. Спроси у него лично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

народ совсем дуреет, вы еще замену колесного болта пропишите.

Реле зарядки тупо читает мощность АКБ, мощность подключенных потребителей и подает необходимый ток для его зарядки. Комп следит только за падением напруги до режима економ. Генератором и реле зарядки он не управляет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

народ совсем дуреет, вы еще замену колесного болта пропишите. Реле зарядки тупо читает мощность АКБ, мощность подключенных потребителей и подает необходимый ток для его зарядки. Комп следит только за падением напруги до режима економ. Генератором и реле зарядки он не управляет

Насчет прописки болта это сильно. НО. Реле по сути своей считать и читать не может ничего  в принципе. Тут речь идет о прописке аккумулятора с меньшей емкости на большую (60 mAh на 75 mAh), дабы калькулятор работал правильно. Не нужно путать аккумулятор на велосипеде и на энергонасыщенной машине, коим ваш 407 и является. Если меняется акум с 70 на 70, то и прописывать ничего не нужно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

militarist, если все определяет реле, тогда объясните для чего  ДБ (DiagBox) изменяет эти параметры? Извините,я настаиваю на своей формулировке. Потому,как изменения вносятся не в DiagBox, а посредством ДБ,они вносятся в калькулятор блока зарядки. Думаю калькулятор,то есть процессор отвечающий за блок зарядки ,имеет соответствующую программу на разные типы аккумуляторов. Разъясните,если не прав...

post-11916-0-63003700-1447937952_thumb.j

post-11916-0-94214200-1447937965_thumb.j

Изменено пользователем zag

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, функция реле - это замкнуть или разомкнуть цепь. Способ реализации может быть различным. Не нужно так грубо интерпретировать его функцию :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реле-регулятор нельзя обозвать просто реле, это скорее стабилизатор напряжения с обратной связью, ну а в случае с современным авто, ещё и управляемый ЭБУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, достаточно уже подменять понятия. Реле - это не стабилизатор и не стабилитрон, и не полупроводниковый транзистор. Реле - это реле.

Курите википедию. Тут подробно расписано, что такое реле и его виды по типу работы и назначению.  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реле-регулятором когда-то называли коробку, если кто помнит москвичи и старые жигули. Там действительно были одни реле, которые управлялись током. Современная таблетка не имеет с реле ничего общего. Она регулирует ток в обмотке ротора, для изменения напряжения на выходе. Если оставить ток постоянным, то с ростом оборотов, напряжение будет расти прямо пропорционально. Уж как электрик, я знаю точно, как оно работает) Правильней назвать эту штуковину "регулятор тока с обратной связью по напряжению". И слово "реле-регулятор" нельзя применять к генераторам переменного тока, а они стоят во всех наших авто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не курю, кстати). Просто понимаю работу устройств для того, что бы уметь их ремонтировать. Напряжение на выходе генератора переменное, трёхфазное. Для его выпрямления служит трёхвазный выпрямитель. Напряжение на выходе регулируется величиной тока возбуждения, подающееся через щётки на ротор или якорь, как вам угодно. Чем выше ток в обмотке возбуждения (на якоре, ну или роторе), тем выше напряжение на выходе генератора. Эх, думайте, как хотите, для меня это школьная программа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже не курю уже давно. Приношу извинения за каламбур. Действительно, в современных авто используются генераторы переменного тока...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Взято у Pavel_N https://www.drive2.ru/l/6002107/ с его одобрямс.

В моем авто установлен интеллектуальный генератор 4-го поколения, управляемый по шине Lin и вот такой "Блок контроля аккумуляторной батареи", стоит сразу на минусовой клеме аккумулятора:

post-36743-0-36876900-1447962170_thumb.j

 

Блок контроля аккумуляторной батареи подключен к блоку управления двигателем тоже по шине Lin. Блок управления двигателем управляет генератором (говорит ему какое напряжение подавать). Если скинуть с генератора фишку Lin, то он перейдет в аварийный(самостоятельный) режим работы и станет выдавать 14,7В.

Очень забавный этот "Блок контроля аккумуляторной батареи". Пока аккумулятор разряжен, он говорит генератору установить напряжение 14,2В. Когда он считает что аккумулятор заряжен более 78% напряжение зарядки постепенно опускается до 13В. Аккумулятор остается не дозаряжен.

Читаем параметры БКАК.

post-36743-0-83949200-1447962197_thumb.j

 

параметры блока БКАК

12В на батарее никак не может стыковаться с 74% заряда, при том, что погрешность блока ниже 5%. На текущий расход 5А не смотрите, это включено зажигание. Без него напряжение на ОБД было 12,1В. Это через неделю после того как ездил по трассе и типа полностью зарядил акум.

Блок конечно полезный — снижает нагрузку, экономит топливо, не дает разрядить в ноль аккумулятор, отключая потребители. Но вот процент заряда аккумулятора, в его понимании, очень странная штука. И собственно из-за этого кривого параметра, по-моему, все криво работает.

В общем, заряжайте аккумулятор перед зимой отдельной зарядкой, на машине он будет вечно не дозаряжен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Макс! Вот прям ресспект и огромнейшее спс за найденную инфу! А также товирищу Pavel_N за то что не зажидил эту самую инфу))!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так лежит инфа уже пол года на драйве. Промучался год назад с геной, думал не рабочая, оказалась сильно умная, со встроенным  компутером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

)))) ну лучше позже, чем никогда)))! Я чуть было не купил гену, поменял бы рабочий на рабочий)))! Ещё раз спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока дочитал сюда уже успел написать сообщение с подобным вопросом))) Тут дублирую.

(

Товарищи а можно вопрос, следующего характера:

Заменил аккумулятор (другой емкости и пусковым током выше) не прописыал как говорится в статье.

Поехал ставить на гарантию. Продавцы замеряют ток зарядки говорят что только 12,6 выдает генератор, мол ищите проблему.

Еду к генераторщикам снимаем ставим на стенд смотрим, генератор работает как нужно - в нем проблем нету, на всякий щетки поменяли (зря что ли снимали).

Ставим на место все подключаем опять то же самое 12,6В. Скидываем фишку Lin порта с генератора чуть больше 1,3т оборотов и о счастье 14 как по заводу. Одеваем фишку на место зарядка 12,6В. Генераторщики ставят диагноз слетел блок зарядке только замена а то жизни не будет вообще.

И тут о счастье читаю эту статью, может ли быть это причиной не правильной работы блока зарядки????

Или все таки все хуже, может кто сталкивался с подобной проблемой???)

Стоит ли с этим вообще боротся и если стоит то как. Или как один из вариантов решения проблемы это периодически скидывать ту самую Lin фишку с генератора???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может лучше ничего не делать, а следить иногда за степенью зарядки аккумулятора. Капиталисты не такие уж и тупые, если читать внимательно все, что написано выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dr_Irbis, не лезь туда, где все работает. Для постановки на гарантию, скинь с Lin фишку или разряди акуммулятор процентов на 30. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Dr_Irbis, Все работает как и положено, аккамуляторщики пусть учат матчасть по новым машинам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала перечитай всю тему, там думаю разжевано все, это для начала! На рабочей машине, сколько раз говорилось, ничего не скидывать и не отсоединять. Своих генераторщиков и аккумуляторщиков можешь послать лесом! Проведи процедуры, те что делал я, понаблюдай (для самоуспокоения) ! Подсади свой акум и замерь напряжение. Если что-то не поймешь в теме, позвони, объясню!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кинул зарядное на 10 часов 2А не снимая клем. После зарядки завел прокатился (около 10 км) и замерил напряжение.

Итог: 12.7В-12.6 на ХХ (батарейка заводская 5 летней давности)

Так что 13.2В это еще много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После морозов, тоже решил свой подзарядить. Тоже 12,7-12,8 V. Отличная зарядка))))))! В Китае заказал приборчик, мерит напряжение сети, за чудом инженерии наблюдаю прямо в салоне))!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с такими зарядками долго акки ходить в принципе не могут. И на авто никогда не зарядится полностью севший.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все из-за экологии )))) А так без проблем акум раз в месяц на зарядку кинуть не проблема зимою ))) Полностью севший зарядится только до 85% максимум. Далее не переходим на вышеназванные напряжения и баста...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аккумулятор, заряженный на 100% нужно немедленно отключить от зарядки. В автомобиле акб работает в буферном режиме и не может быть отключен по завершению заряда. Поэтому на всех без исключения авто, акб заряжается на ~80% максимум. Это делается в целях предотвращения выкипания электролита, разрушения пластин и приемлемого уровня заряда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я новый свой акку (бош 74Ач 750А) зарядил полностью зарядным...при установке показывал 84% заряжен, после зарядки стал 95%, но  до зарядки генератор выдавал 13.2В  и около 2А, а после 12.7В и ноль ампер (иногда уходил в минус 0.5А)...смотрел даже в движении...вообщем не заряжает в движении.


покатаюсь пару дней посмотрим на каком уровне останется процент зарядки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аккумулятор, заряженный на 100% нужно немедленно отключить от зарядки. В автомобиле акб работает в буферном режиме и не может быть отключен по завершению заряда. Поэтому на всех без исключения авто, акб заряжается на ~80% максимум. Это делается в целях предотвращения выкипания электролита, разрушения пластин и приемлемого уровня заряда.

Зачем отключать заряженный аккумулятор? Достаточно уменьшить напряжение, и заряд прекратиться, аккумулятор будет поддерживаться в том состоянии котором есть. Что в нашей машине и происходит. 

С наступлением морозов поведение блока контроля заряда поменялось. Аккумулятор заряжается значительно дольше. Долгое время держится 14,7В. При торможении двигателем все также выдает 15В (тормозит дополнительно генератором). По окончанию зарядки не падало еще ниже 13,5. Что говорит о том, что в прошивке блока есть "зимний режим".

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×