Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Низкий бампер, жена, сугроб.
      Захотелось ей покататься, в итоге звонит вся в слезах, сказала что оторвала что то. Ну думаю, пизда бамперу. Я сразу начал думать где купить бампер.
      После долгих расспросов по телефону что именно она оторвала, она мне скинула фотку. Я посмеялся и сказал что она мне должна 3 рубля за рамку под номер. Успокаивать прошлось целый день.
      Думаю какое-то время за руль она не сядет)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена стартера и решение проблем оптики
      Всем доброго дня! Начало зимы принесло не мало проблем. Начнем с заводки. После первых морозов (-9), стал замечать, что стартер тяжковато крутит. Проблема аккума отпала сразу — осенью ставил новый. Поэтому глаз упал на стартер (который один раз уже перебирался). Но это стартер меня конкретно достал.Изначально стоял Mitsubishi (вроде как 1.5 кВТ). Поэтому решено было искать б.у стартер фирмы VAleo D8R28. Он 2.5 КВТ и самый мощный, что ставился на 407. Нашел его в Минске за 60 руб (30$) — проверив забрал его. Заехал к другу в гараж минут за 15 скинул старый и за те же 15 вкинул новый. Но итог — авто молчит и на заводится. Опять сняв уже новый стартер, подкинул его на прямую на аккум и он нормально крутит. После проверки всех проводом — оставалось только втягивающее.
      Заказал первое фирмы Cargo — оно подошло, но расположение контактов было чуть другое. И при установки стартер и зажимание силового кабеля — корпус втягивающего треснул. Пришлось уже еще раз заказать втягивающее, но уже нашли точь в точь как заводское.
      Новый стартер крутит на порядок быстрее — в общем я доволен, хоть эпопея с заменой его длилось аж 4 дня (сам больше виноват)
      И как у большинства достал ближний свет. Долго думал о решение проблемы. Решился на замену линз на диодные. Пока поменял в одной фаре — эффект мне очень понравился. Запилю отдельный пост с фото до и после. Цена вопроса: $60

      Jester

      Jester

    • Стальная защита двигателя Motodor
      С прошлой зимы пыльник двигателя явно доживал свои последние деньки. Хоть и был он при покупке уже в таком виде. Тем более в прошлогодние снегопады доломал его местами. Был весь в заплатках и держался на честном слове.
      В интернете нашел в продаже защиту стальную MOTODOR.01607. Хоть и б/у, но полностью меня устроила
      Закладные не отдали мне. Сделал свои. В инструкции указаны 80*20*6. Для большей надёжности приварил ещё гайки
      Закладные уходят в отверстие в подрамнике
      Что мне понравилось именно в этой защите-так это крепление. У Alfeco она крепится прямо у балке из углеволокна, что по мне-не совсем надёжно. У Мотодор более продумано крепление. Спереди она крепится к отверстиям крепления усилителя, сзади через закладные к подрамнику
      Защита имеет спереди и по бокам "уши", дополнительно защищая от грязи и не допуская зачерпыванию грязи и снежной каши.
      фото украдено из инструкции
      Теперь хоть немного более спокойно на душе. +1 к защите дна😀 Цена вопроса: 60 ₽ Пробег: 298000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замены кулисы с тросами
      Летом гонялся с товарищем и очередного старта кулиса не выдержала — после резкого втыкания 2й передачи что-то хрустнуло и ход ручки в стороны 2/4/6 передач потерял ограничение, т.е. ручку можно было тянуть на себя и чуть ли не уложить на центральный тоннель. Пропало ощущение включения передачи, но передачи включались, хотя приходилось делать это сугубо интуитивно. Думал что дело в самом механизме кулисы, но т.к. для ее разбора нужно поднимать центральный тоннель в салоне, снимать выхлоп и тепловой экран снизу — руки не доходили заняться. В очередной морозный денек на выезде с перекрестка вдруг перестали включаться все передачи. В центральное поперечное положение рычаг возвращался, а вот вверх/вниз свободно болтался. Осмотр с фонариком показал обрыв одного из тросов. Если снять воздухан — можно добраться до механизма включения передач и руками воткнуть нужную. Иными словами, ставим 2ю, собираем воздухан и спокойно едем чиниться без всяких эвакуаторов. При необходимости включить заднюю процедуру повторяем. Не забывая, что на 6-ступке для этого используется третий трос. Если он не в обрыве, проще всего посадить кого-нибудь в салон, чтобы тянул за основание ручки, что натягивает трос, пока второй человек включает передачу. Заказал кулису с тросами с разборки за 63р. Оказалось, что внутри кулисы таки никакого механизма ограничения хода ручки нет и все это регулируется исключительно и только тросами. Тросы отдельно, к слову, стоят каких-то совсем неадекватных денег (если не путаю, цены начинаются от 150р. за не оригинал), поэтому выгоднее действительно брать сразу Б/У кулису, т.к. тросы на ней могут быть лишь в двух состояниях — либо уже порваные, либо нет. Процесс снятия и установки кулисы уже много раз описан, поэтому повторяться не буду. Однозначно нужна яма или подъемник. После установки новой кулисы все четко. В старой, кроме обломанного троса, тоже все было отлично. Видимо, надломан он был мной еще летом, но засчет своей двухслойной структуры (внутри сам трос, снаружи он в металлическом "корпусе") кое-как функцию выполнял, хоть и увеличился ход. Из-за этого увеличенного хода в месте крепления к механизму выбора передач он постоянно выгибался, работая и дальше наизлом, пока не оборвался полностью. Сразу скажу, примерзания тросов никакого не было, с этим не сталкивался ни этой зимой, ни прошлой, так что и на этот раз не стал заливать в новой кулисе в них тормозуху и прочие жижи. Из плюсов этой истории — стал переключаться спокойнее :) Цена вопроса: $30

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Утеплитель подкапотки
      Штатный подкапотный утеплитель у меня был в печальном состоянии, поэтому на фоне общей борьбы за тепло следом за установкой заглушки в бампер решил поменять и ее. Штатную по артикулу в наличии не нашел, но нашел универсальный заменитель от StP — HeatShield. Есть версии L и XL разного размера. Нам нужна вторая. Артикул 05789-01-00. Обошлась в 28,38р. Установка элементарна — прикладываем на место, пробиваем дырки шилом и сразу же ставим на родные пистоны. В комплекте с защитой идет 8 штук пистонов, но они не подходят по диаметру. По итогу немного топорщатся края, но это никак не мешает закрытию капота, лишь эстетике. Можно просто подрезать защиту, но делать это я конечно же не буду. Результат есть. Не только прогрев стал ощутимо быстрее, но и остывает мотор дольше. Фактически, если на капоте лежит слой снега, то в процессе езды даже после прогрева мотора до 90 градусов снег уже не тает как раньше. Вообще. А также наконец появился прогрев на холостых. Раньше на холостых температура падала. Теперь растет вплоть до 91-92 градусов. Убедился в этом, пока стоял в многочасовых очередях на границе к полякам :) Звук трактора со стороны улицы при закрытом капоте однозначно стал тише. В салоне без серьезных изменений. Попутно поменял фиксатор упора капота. Вместо оригинального стояла какая-то хрень. Артикул родного — 792834. 0.36р. Также поддался трендам и купил оригинальные колпачки на гайки фиксации дворников. Артикул — 8975E6, 2.52р. за 2 шт. Цена вопроса: $15

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Защита вентилятора / заглушка в бампер
      Существует родная заглушка в бампер на область вентилятора и радиатора кондея за ним. Решил поставить, но не с целью защиты, а с целью хоть какого-то утепления через снижение обдува холодным воздухом, т.к. с приходом зимы прогреть дизель становится проблематично. В теории заглушка должна дать мизерное, но улучшение скорости прогрева в движении. Артикул родной для дорестайла — 7429A9. На любимом мной mg.by она стоит от 70 рублей. Рестайлинговая же с артикулом 7429H1 обошлась в 19р. При чем до зимы она стоила еще дешевле, в районе 15. Чудес не бывает и без колхозинга она не встает на место в дорестайле — вырезы не совпадают с ребрами центральной решетки. Можно орудовать ножницами, пилить, либо воспользоваться паяльником. В итоге все ставится без проблем. Дополнительно можно утянуть парой хомутов. О степени эффективности судить не берусь, т.к. прямых сравнений до и после не делал, но результат определенно есть. На маршруте дом-работа, где раньше стрелка температуры ОЖ даже не начинала подниматься, с заглушкой она уже предпринимает попытки это сделать :) Однако чуда, естественно, не произошло. Цена вопроса: $10

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Блок BSM — это ошибка "Braking system faulty STOP"
      Ехал спокойно как-то днем, и машина потухла. Съехал на обочину стал проверять предохранители, снимать ошибки телефоном, отсоединять клемму, дергать провода, все тщетно. Машина не реагировала ни как. Ни стартер не крутил ни насос в баке не жужжал. Высвечивалась одна и та же ошибка "Braking system faulty STOP". Думал что-то с тормозами. Притянули меня на буксире. Позвонил своему мастеру и договорился на диагностику компом. Так как была католическая пасха, все перенеслось на след день. День спустя приехал мастер и подключил комп. Ошибки были всех форсунок, подушек безопасности и клапана ЕГР. Пару минут спустя он полез в блок BSM, вынул его, позвонил на б\ушку, и я поехал за блоком. Через пол часа я приехал меньше минуты все разъемы на месте, и она завелась! Еще один момент. От катушки зажигания болтался красный провод, проведенный в фишку BSM. Поворачивая ключ зажигания, он понял, что насос не выключается, когда еще машину не завили, а постоянно работает. Решено было чикнуть этот проводок и посмотреть. На сколько я удивился, что этот провод был именно на непрерывную работу бензонасоса. И именно из-за этого я и угробил свой старый насос. Теперь насос при повороте ключа, секунды 3 жужжит и выключается. А на самом блоке BSM видно было что в него уже лазали. Проще заменить чем капаться. Огромное спасибо моему мастеру за все проделанное. Мастера зовут Серега. Серега смотрю у всех мастер золотой)

      AlexLesin

      AlexLesin

    • Про расход Peugeot 407SW 1.6Hdi
      прилагаю отчет о расходе за пол года с 11.05 по 11.12.2018 Пробег:
      по городу (скорость меньше 80км/ч): 12286 км
      по трассе (скорость больше 80км/ч): 8897 км
      суммарный: 21183 км Топливо:
      Израсходовано по городу: 1067,9 литра
      Израсходовано по трассе: 543 литра
      суммарный расход: 1610,9 литров Расход:
      Расход по городу: 8,7
      Расход по трассе: 6,1
      Средний смешанный расход получается 7.6 литров на 100 километров Скорость:
      Средняя скорость по городу: 25,36 км/ч
      Средняя скорость по трассе: 104,7 км/ч
      Максимальная скорость: 178 км/ч

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 2) решение проблемы навсегда!
      Предисловие. Так как я уже второй раз скидывал торпеду для ремонта заслонок, то поверьте в третий раз я уже категорически не хотел этого делать что бы там не случилось. Поэтому решено было не спешить со сборкой торпеды и тщательно разобраться в причине выламывания заслонок. Итак… Как я и писал в Часть 1, причиной по которой выламывает заслонки является поломка стопоров-упоров для заслонки, которые должны стопорить шаговый двигатель в крайних положения, поэтому после поломки шаговые двигателя стопорятся уже не упорами а заслонками упершимися в корпус отопителя. И соответственно нагрузка при крайних положениях (и при инициализации двигателей) идет уже не на стопор-упор, а на заслонку. И так как в мороз пластик более хрупки то он ломается. В теплую погоду он не ломается, а трескается и просто гнется пока на морозе не сломается окончательно.
      Вот выдержки из сервисной документации Peugeot 407 и Citroen C5. Климаты у них одинаковые.

      Если в выделенных местах есть повреждения, трещины и растяжения пластика, то СМЫСЛА НЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗАСЛОНКИ! И тому есть подтвержения на форумах и на драйве. Что усиленные заслонки тоже ломаются, если сломаны упоры в корпусе. Сервисная документация обязует менять всю климатическую установку всборе, т.к. упоры это часть корпуса.

      Если упоры целые и без повдреждений, то пожалуйста, меняйте заслонки на усиленные и вперед.
      Усиленные заслонки должны держать напряжение шагового двигателя, не трескаться и не ломаться.Таки да, но у меня стояла машина разобранная почти 4 дня, пока шли усиленные заслонки в Минск, и подумать у меня было ой как много времени, особенно когда смотришь на нее и не можешь поехать.
      Я перепробовал столько вариантов восстановления упоров что не пересказать, но самый действенный вариант пришел в последний день. Мысль такова, что раз корпус климата не восстановишь (там очень мало места для манипуляций) я разобрал шаговый двигатель и решил что в самом двигателе можно сделать упор и тогда на заслонку вообще усилие в крайних положениях не будет передаваться. Шестерня приводящая заслонку, которую мы будем переделывать В общем напечатал новую шестерню, в которой уже есть упоры на крайние положения заслонки. Вот результат: напечатанная шестерня Теперь даже в крайних положениях, заслонка чуть чуть упирается резинкой в корпус, но усилие уже на нее не приходится. Весь момент приходится на шестеренки в самом двигателе. И соответственно заслонка уже не нагруженная как раньше, и ломаться больше не будет. Кстати данный метод можно применить к еще не сломавшимся заслонкам, дабы избежать участи уже постигшей других людей и меня 2 РАЗА! Ну так как заслонки уже клеились один раз и сломаны второй раз, смысла клеить их еще раз уже не вижу, ибо они покоробленны очень сильно и пора им на покой.
      Вот сравнение усиленных новых и старых заслонок: Уже установленные новые заслонки Кстати вместе с заслонками шел так же новый уплотнитель. Простите за качество. Кстати еще, часто спрашивают что за ТЭН у нас в машине стоит. Вот фотка: Тэн на 1 кВт, установленный у нас в климате для скорейшего нагрева салона. Находится над основным радиатором печки. Мощность 1кВт. Который включается при температуре воздуха меньше чем +10 и помогает греть салон пока двигатель холодный. Активируется через BSI. Условий включения дополнительного обогревателя салона П.С. Кто хочет оградить себя от разборки и замены заслонок, кому надо напечатать шестеренку, пишите в лс. Чертеж уже есть, можно договориться. Минск. Цена вопроса: $65

      volvo92

      volvo92

    • [Временная] электроотопитель салона (доп. подогрев / тэн / резисторы) — вопрос
      Доброго времени суток!
      Решил попробовать удачи, может кто поможет дельным советом. Вкратце — не работает электроотопитель салона и не могу найти причину.
      Было проверено следующее:
      1) Проверил конфигурацию BSI лексией — тэн включен.
      2) Убедился лексией, что команда на активацию тэна подается — в отслеживаемых параметрах можно смотреть его состояние, там оно висит как включено PTC1 и PTC2, после того как заводишь авто на холодную.
      3) Ошибок при этом никаких нет.
      4) Запускал тест сопротивлений в самой лексии (на незаведенном моторе) — реле не щелкают, ну или я этого не услышал из салона.
      4) Все предохранители на месте и исправны.
      5) Все 3 реле в маленькой коробочке управления подогревом, что между аккумом и левым крылом — полностью исправны.
      6) Плюс на эту коробочку приходит. Предохранители в ней тоже в норме.
      7) Проверил тонкие провода для "управления" реле, там должно быть 12В, чтобы реле замкнулось и плюсы ушли дальше на соответствующие секции тэна. Так вот 12В управляющих нет ни на одном из реле. Итого проблема в том, что реле не "включаются", т.к. на них не подаются 12В для их закрытия. При этом мозги считают, что все ок и активны все секции тэна. Куда копать? Пробовал найти электросхему в SEDRE — не нашел. Там только схема доп. подогрева, что относится к WEBASTO. В самом сервис боксе тоже ничего по этой теме, только мануал по снятию тэна.
      Проводка от коробчонки с реле идет в косу и без схемы хз идет ли она в салон в BSI или дальше в подкапотку в BSM. Может кто на собственном опыте знает в сторону какого из блоков копать?
      Буду благодарен любой действительно полезной инфе. В крайнем случае естественно поеду к электрикам, но вначале как обычно хочется проверить все несложные варианты самому.
      Прошлую зиму отъездил без подогрева, надоело))
      Спасибо! Дополнение:

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Замена форсунок омывателя
      Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого. На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам. Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука.
      Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р.
      Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников.
      Трубка на свой вкус. Форсунки Renault Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже. Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно. Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда. Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции. Хз, что с капотом делали прошлые владельцы. В итоге все выглядит достаточно кошерно. Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный.
      Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть. Цена вопроса: $6

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Типичная проблема
      Читая записи остальных владельцев Пежо 407, натыкаюсь на разные болячки по типу ограничителей дверей, сломанных заслонок и переломанных проводов и думаю не повезло кому то, ведь у меня такого не будет)
      И вот сегодня открыл багажник, закрыл и больше не получилось открыть. По началу думал глюк какой-то. Он не открывался с кнопки и с ключа.
      В итоге почитав всё те же записи о переломанных проводах, откинул заднее сидение, подвинул сабвуфер и полез искать заветное отверстие, что бы открыть багажник. Открыл, снял резиновую гофру и увидел переломанный провод. Как неожиданно, правда ?!) Пробная скрутка для проверки Один оторван, два надломаны и один уже ремонтированный.
      Не большое количество провода, термоусадка и изолента спасли меня.
      Ну и купил заглушки на дворники. Спасибо за внимание!)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Реле вентилятора салона
      Летом на пике жары после замены дырявого радиатора кондея и его заправки на второй же день умер уже второй (главный) вентилятор — снова остался без холодка. Пришлось гонять салонную вертушку на максимальной скорости, чтобы хоть чем-то дышать. В итоге в скором времени перестал работать и вентилятор салона :) Просто без всяких ошибок на приборке не включался на любых скоростях. Предохранитель был целый. Лексия рапортовала об обрыве в цепи. Изучил тему и начал настраиваться на извлечение вентилятора, что подразумевает снятие рулевой колонки и прочие прелести. К счастью перед этим решил вначале проверить наличие напряжения на фишке и прозвонить реле. Пошерудив с фонариком за BSI нашел виновного — погоревшая релюшка, которая фактически вплавилась в разъем. Не пришлось даже ничего прозванивать. Релюшка щелкала, но из-за поплавившегося корпуса не замыкались контакты. Заказал новую, артикул оригинала: 6547TX. Производитель отличается от родного, в остальном все идентично. Поменял — полет отличный. С точки зрения пессимиста — это пздц, когда одновремнно вся система комфорта умирает от и до. С точки зрения оптимиста — повезло, не пришлось доставать вентилятор :) Цена вопроса: $4

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Ремонт заслонок климата
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным?

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 1)
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным? Дабы не плодить тем, отчет и мой метод ремонта и все мои идею буду постить в этой записи. Вот как все сейчас, разбирать не буду писать как, на драйве завались таких статей с фотками и комментариями. Вот упоры собственно, кто не знал прказываю. Когда упоры гнуться или ломаются тогда начинает уже ломать заслонку. А так как упоры очень хлипкие, то результат знаете сами… Крайнее горячее положение остатка заслонки Крайнее холодное положение остатка заслонки У меня выгнуло с правой стороны и заслонку сломало когда она парковалась в кайнее горячее положение. Продолжение следует… часть 2

      volvo92

      volvo92

    • Какие коврики в салон вы используете?
      Доьрый день. Хочу прикупить себе комплект ковриков в салон и багажник. И собственно вопрос, кто какие коврики использует? Если возможно с фото) Больше смотрю в сторону eva-ковриков под заказ, может кто покупал расскажите как в жизни себя показали?

      volvo92

      volvo92

    • Чертеж оправки для замены нижней опоры двигателя 2.0 HDi 136 RHR /RHL
      После выхода вчерашней записи о замене подушек люди стали интересоваться размерами оправки.
      Решил сделать отдельной записью для облегчения поиска в дальнейшем.
      Оформил все свои эскизы в чертеж.Оправка изготавливалась по этим размерам. Единственное поменял диаметр внутренней расточки оправки под запресовку самой подушки в большую сторону (как на чертеже).
      Шпилька использовалась L200мм. Выдержала, не лопнула.Гайки удлиненные, изготовленные специально по моей просьбе по 30мм. Обычные покупные гайки могут "слизать" резьбу на шпильке из за короткой длины.
      Может кому пригодится в дальнейшем эта информация Пробег: 295000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Новая реализация AUX входа
      Почти сразу активировал в пыже AUX, но попользовавшись немного убрал, сделав выбор в пользу замены мафона на MP3 версию и записи нужного музла на CD-RW. Тогда это дискомфорта не доставляло. Влезает достаточно много музыки, можно обходиться двумя дисками (один постоянно в тачке, другой дома под запись новой порции), никаких лишних проводов и необходимости тыркать куда-то мобилу. Купив второе авто, где есть блютуз, снова понял, какой это кайф — возможность крутить музло через ту же Яндекс Музыку. То музло, которое хочешь слушать здесь и сейчас. Решил внедрять блютуз и в пыжа (об этом потом), но пока не дошли руки — вернуть AUX, только на этот раз сделать подключение более грамотно. Хотелось вывести 3.5 разъем куда-нибудь на центральную панель, чтобы не было постоянно болтающегося провода, т.к. есть у меня загон — никаких проводов, торчащих из прикуривателя хреновин и т.д. Сделал на алике два заказа:
      1) Провод, для подключения к мафону и входа 3.5 minijack типа мама. Колхозить пины больше не хотелось, а тут все сразу и цивильно. Ссылка. 2) Провод 3.5 папа-папа. Брал самый короткий, 0.5 метра. Ссылка. 3.5 разъем в китайском шнурке организован таким образом, что на него накручено колечко, которое надо свинтить, просверлить, где нужно, отверстие под меньший диаметр, просунуть разъем и зажать колечком. Держится идеально, выглядит тоже отлично. Однако на лицевой стороне консоли 3.5 вход все равно бросается в глаза, поэтому нашел, куда его спрятать, при этом не потеряв в удобстве. В общем, все на фото. Пользуемся AUX — подключаем шнурок, мобила отлично ложится на полочку, провод убирается туда же и не свисает. Не пользуемся — шнурок можно отключить и забросить. Эстетика сохраняется. Теперь жду другую приблуду с Китая, чтобы приделать блютуз, не паяя ничего в самом мафоне. Как раз удастся задействовать оба источника — AUX1 и AUX2. Цена вопроса: $5

      Dragonheart

      Dragonheart

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Serg1045

Пежо 308. Замена двигателя EP6 на другой.

Рекомендованные сообщения

Прошу подсказать хороших специалистов именно по двигателям EP6

Машина пежо 308, год 2008, 120л. 1.6 бензин.

 

Проблема, затек антифриз в двигатель.

20 000 км назад менял цепь, так же обнаружили что подерт коленвал поменяли и его на б.у вместе с кольцом и вкладышем.

Заменил одну форсунку так как троило. Так же заменил оба масляных клапана стало на много лучше, но теперь проверил что можно было просто промыть старые.

Менял катушку зажигания.

 

Может быть что плохо зажали и течет через прокладку, в худшем случае через голову.

 

Как тут уже писали предлагающих свои услуги много, но я уже набегался по СТО и мне надоело платить за мото часы человеку который потратит их чтоб разобраться в новом для себя двигателе и не знающем его проблем.

 

Еще выскакивала ошибка по двигателю P2178  и при холодном старте немного подергивало.

 

Может лучше вообще двигатель поменять на более современный?

Мне такое предлагали но загнули за движок 1200$ и за замену 200$

Но как мне кажется дороговато, так как средние цены по рынку б.у 500-700$ на движки.

 

Кто что может посоветовать, замучался работать на это авто и ездить по СТО.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я тоже думаю над заменой двигателя, так вот нашел вариант где поставят более новую версию EP6, где основные проблемы исправлены. То есть цепь потолще, кольца не металлические. Ну и может еще чего я пока не уточнял.

Говорят уже меняли без проблем, сама замена 200$, но вот двигатель 1200$. Такая цена типо после дефектовки.

Гарантию дают на 10 000 км.

Пока думаю все же дороговато за двигатель просят на рынке они до 700$ стоят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня двигатель 2008 с 2009 пошли уже изменения.

Там уже место металлических ставят фторопластовые кольца, которые не съедают постели. У меня они даже коленвал повредили пришлось менять.

Насчет цепи точно вам не скажу, читал что в какой то версии обновили и ее, да и не принципиальна она. Ее хватает на 100 км и стоит не очень дорого.

Важнее кольца.

 

Надо порыться по форумам и смотреть какие обновления идут, а двигатель как я понял поменять не проблема.

Если на такой же,  иначе даже коробку придется покупать.

 

У меня коробка автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Значит изменения по цепи появились только в 3008, но как я сказал цепь это не самое страшное.

 

Я когда покупал машину видел пару 308 другими движками так что с заменой думаю проблем не будет.

Менять на кардинально другой не стал бы, так как менять надо с коробкой это по деньгам просто того не стоит.

Проще подшаманьте свой и продайте, потом если так вам нравится пежо 308 доплатите и купите другую дизельную.

А если чтоб совсем замечательно было то и коробку Асин поставить.

 

Насчет троит это или катушки или масляные клапана.

Я как поменял так сразу все норм стало, а когда приходило время менять масло машина сама подсказывает, начинает дергать слегка. Чищу масляные клапана меняю мало и все опять хорошо.

Еслиб антифриз в двигатель не попал до сих пор бы ездил.

 

Как вариант я лично рассматривал перегнать машину в Литву и там поменять двигатель, все таки там выбор намного больше и дешевле. Но надо иметь знакомых, иначе шыло на мыло менять смысла нет.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Новый ДВС пошел с 10 года.

У него другие буквы.

Его подогнали под Евро 5

Много изменений мелких. Стал ли он от этого лучше - не факт.

Появились новые болячки (новые системы внедрили - управляемая помпа, датчик давления масла вроде (течет) и тд.... Ушли ли старые - вопрос.

Тефлоновые кольца - не факт что с ними лучше. Статистика проточки валами канавок примерно одинакова (по форуму).С пластиковыми вроде появляется не проточка, но продольный люфт. Если не путаю.

 

Про цепь. 

Генераций несколько. От типа ДВС 120лс не зависит. Более новые имеют канавки которые лучше цепляют с собой масло и от этого якобы лучше смазывают.

 

Про замену.

Раз появились новые элементы  и изменения то  ДВС не просто перекидывается. Видимо есть моменты.

 

Вылет заглушки ДВС далеко не массовая проблемма. Свзывают (по форуму) с локальным перегревом. Не перегревали? Летом с зимней заглушкой не ездили? Антифриз на уровне? Воздуха в системе нет? Термос работает нормально?

 

ПС. Если у Вас на аккум красная крышка- ДВС первого пошива. Если черного - то обновленный. С новым были и дорестайлы из Калуги.

Изменено пользователем Юрий К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
21 минуту назад, sashaded сказал:

У меня вроде помпа обычная...

Она то обычная , но включается по команде а не всегда работает.

Изменено пользователем Юрий К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Юрий К сказал:

Она то обычная , но включается по команде а не всегда работает.

То есть у ней должна идти фишка какая-то? Завтра гляну

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
19 часов назад, Aronts сказал:

Может быть что плохо зажали и течет через прокладку, в худшем случае через голову.

 

Вполне может быть голова, или блок. Что-то вам там без толку кучу работы проделали до того, как найти причину. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Причину еще не искали, так как боюсь что кучу времени и денег потрачу на то что мне потом скажут меняй движок не дури голову.

 

Плохо я просто заметил не сразу что антифриз в движок течет, а все искал проблему в другом. Я только теперь понял, он тек понемногу и раньше и то не всегда это больше от температуры зависело.

Потому грешил на радиатор или просто что сам по себе испаряется. Это только сейчас когда перегрев пошел и сколько не зальешь он сразу и вытекает в движок понял.

Так что уже подозреваю что там трещина которая от температуры расширяется и сейчас она достигла критической величины. Так что неизвестно что в результате моего катания там с движком. Хотя я проверял масляные клапана стружки нету даже мелкой.

 

Так что вот теперь и думаю ремонтировать или копить на новый.

 

Если ремонтировать то где?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я думал что заглушку выбило..

Точно в масло? эммульсия на щупе? В бачке?

Может смешивается в корпусе маслянного фильтра? Там прохладка дохнет со временем и начинает течь. Может и смешиваться там может.

Изменено пользователем Юрий К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Эмульсия видна на крышке для долива масла.

По щупу, просто уровень вырос белого налета нет, но масло почернело из за того что перегрел двигатель ну я так думаю.

Да и когда доливал антифриз он сразу слился, но под машиной нечего не подтекает так что тут думаю других вариантов нету.

В общем отдал уже в ремонт надеюсь только им обойдется.

Завтра обещали под давлением все проверить и посмотреть откуда теч.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Aronts про цепь звездеж полная, в самой последней ревизии в ней добавили отверстия в звеньях для смазки. Про потолще это явно не сюда. 

 Как попадает антифриз в двигатель определяется опресовкой системы охлаждения. Смею предположить, что в вашем случае это трещины в гбц по опорным местам болтов гбц, известная проблема.

 Ну а с кольцами распредвала повредившими коленвал - загон редчайший и шикарнейший.

 Вы меня извините, но лапшой вас накормили знатно.

И забыл спросить, где вы видели среднюю рыночную цену на ЕР6 500-700$?

 

Изменено пользователем EvgenMexan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Про цепь вычитал на таком же форуме.

Коленвал мне показывали как и кольцо, сомневаюсь что лично для меня приготовили. Все же не шарашкина контора, можно так и репутацию сильно подпортить.

Все что заменили они после ремонта показали.

 

Как определять будут где протечка, думаю так же как вы и предположили. Сказали под давлением прогонят с начало проверят внешне, потом внутри ковыряться будут.

 

Но пока не приступили. Видно набрали машин чтоб было и по очереди делают. Надеюсь хоть в понедельник приступят.

Изменено пользователем Aronts

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Насчет цен на моторы

вот варианты что я себе присматриваю есть и за 700

https://idriver.by/motors/peugeot/3081/9355422-1930

https://idriver.by/motors/peugeot/3081/170215-1105

https://motorland.by/engines/peugeot/308-2007-2013/1-6-litra/benzin/inzhektor/5fw/sku-4670630/

 

Рулетка еще та и не поймешь почему цены так отличаются или жадность кого заела или все же где то получше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Думал найти альтернативу EP6 1,6л. 120,  как вариант EP6с 2011г читал легко заменяется, только вот кто использует старую проводку кто советует с нового движка брать.

 

Есть у кого опыт как лучше поступить?

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Aronts не нужна там новая проводка. Евро5 мотор запросто становится вместо Евро4. Только есть нюанс по масляному насосу.мне интересно сколько охаживает мотор с повышенным давлением масла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот что нашел на российских форумах по пежо.

 

Цитата

 

Если проводку ставить е ЕР6, то ничего ни куда подключать не надо. Все будет работать как на евро 4. Если ставить проводку с ер6с, то придется поколдовать с подогревом термостата. Остальное тоже будет нормально работать.

 

Вот ссылка на форум http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67716

 

Насчет того сколько отъездит у одного уже три года ездит

http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20242&postdays=0&postorder=asc&start=0

 

Мне кажется что клапан сброса давления больше для уменьшения расхода масла нужен, ну и может еще на токсичность влияет.

 

Я себе уже нашел 2010г., по всем осмотрам вроде чистенький с Англии. Сегодня поставят так что как все прошло думаю завтра сообщат. Продавец дал гарантию 30дней.

 

Изменено пользователем Aronts

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 ep6c и его отличия от простого ep6

 

Изменения и особенности, новые узлы и детали, появившиеся на двигателях EP II-го поколения:
1) Новая головка блока цилиндров (ГБЦ).
2) Усиленное крепление зубчатых шкивов газораспределительного механизма (ГРМ).
3) Изменённая конструкция натяжителей цепи ГРМ.
4) Новый материал и профиль клапанных сёдел.
5) Увеличение содержания ценных металлов в каталитических нейтрализаторах.
6) Новый масляный насос, регулирующий не только расход масла, но и его давление (на двигателях предыдущего поколения регулировал только расход масла)
7) Новые крышки опор коленчатого вала (КВ), не имеющие вставок.
8) Новые коренные вкладыши КВ с канавками.
9) Отказ от применения теплообменника «охлаждающая жидкость / моторное масло».
10) Добавление обратного клапана в магистраль подъёма масла.
11) Новый софт управления масляным насосом, исключающий потерю давления при открытии обратного клапана (для EP6CDT).
12) Изменение патрубка подвода воздуха к турбокомпрессору.
13) Подогреватель системы вентиляции картерных газов (blow-by).
14) Изменение конструкции и режима работы датчика давления масла.
15) Новый воздушный фильтр.
16) Специальная шайба-втулка между форсунками (инжекторами) и ГБЦ.
17) Новый софт системы управления двигателем (ECU)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поменяли мне мотор, работает как новенький.

Дополнительно отмечу что надо переставлять насос со старого двигателя так как они разные.

Проводку ставил со старого двигателя.

 

 

Главное найти не убитый движок и все меняется без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
6 часов назад, Aronts сказал:

Поменяли мне мотор, работает как новенький.

 

Так в итоге что на что поменяли? А то выше по тексту не ясно абсолютно. На такой же ЕР6 как и до этого стоял?...

Изменено пользователем punk2904

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

EP6c 2010 года

EURO-5, но подключили как EURO-4

 

Просто новый насос не подключить на старую проводку, а с новой надо что то химичить с термостатом.

В Минске таких специалистов я не знаю, да и так мне норм.

 

Так что мой совет, если уж припрет, ставьте максимально новой модификации, проще найти не убитый да и работать лучше будет.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сложностей может и нет, только вот я не нашел описания как это делать в мастерской тоже не знают.

Если вы знаете опишите, другим пригодится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×