Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[AFRICA]

Ремень менялся тыс.30 назад, воздушный и топливный фильтра 15 и 5 тыс соответственно. насколько понимаю датчики тестить мультиметром при разных температурах, другие сигналы с диагностического разъема LED диодом. Параметры датчиков и процедура тестирования довольно подробно описана в autodate и на service box. Попробую на выходных заняться. За советы спасибо, будет чево не понятно,буду писать.

[Vadik]

Параметры датчиков и процедура тестирования довольно подробно описана в autodate и на service box.

Извиняюсь, а чито ето? Короче перебрал все разъёмы, до которых дотянулся. Неделю ездил почти отлично. Вышеописанный глюк объективно в несколько раз реже проявляется. И проявления не такие ужасные.

[AFRICA]

Извиняюсь, а чито ето?

autodata-это программа для диагностики и тестированию большинства авто+куча разной другой инфы

service box-сайт peugeot где по своему vin можно посмотреть всю информацию про свое авто+каталог запчастей с заводскими номерами

[Alex13]

Короче перебрал все разъёмы, до которых дотянулся. Неделю ездил почти отлично. Вышеописанный глюк объективно в несколько раз реже проявляется. И проявления не такие ужасные.

А состояние разьемов (зеленоватости, расшитанность и чистота контактов) - осмотрел? Что-то подозрение зактрадывается на одно из самых нездоровых явлений - залом провода в одной из фишек.Кстати, про ХХ и ДЗ. Если идет неправильный сигнал с датчика положения ДЗ и/или шаговый ХХ стоит в неверном положении - на любом режиме смесь будет неотпимальна, отюда - проблемы и рывки. Кстати, может, что у тебя под температурой распылитель форсунки сбоит? Присадками не баловался?

[AFRICA]

Да,еще. После пуска ч/з 3-5 сек иногда обороты падают ~500-600, иногда может заглохнуть. Если успеть вовремя газануть, то дальше уже работает ОК

[Alex13]

Да,еще. После пуска ч/з 3-5 сек иногда обороты падают ~500-600, иногда может заглохнуть. Если успеть вовремя газануть, то дальше уже работает ОК

А пробовал перед "плохим" пуском пуском шланг обратки топлива слека сжать? Похоже, у тебя топливная система не держит давление.

[AFRICA]

Вот и у меня такое впечатление, что не хватает топлива при пуске. Сжать шланг обратки, это который после моновпрыска обратно на бак и на котором стоит клапан?

[Alex13]

Вот и у меня такое впечатление, что не хватает топлива при пуске. Сжать шланг обратки, это который после моновпрыска обратно на бак и на котором стоит клапан?

Да, только чего там за клапан ? Насколько я помню после регулятора давления клапанов нет - шланг идет обратно в бак. Или я чего-то недосмотрел? Кстати, когда мы в гараже ето делали, держали наготове сухие тряпочки и один заводил/газовал, второй - внимательно следил за отсутствием утечек топлива - бо ежели шланг где-то ослаб, ой добра может брызнуть. Посему жать надо аккуратненько/потихонечку, оптимально - самофиксирующимися плоскогубцами (ими еще пшильки выкручивают). Да, а шаговик ХХ не подклинивает ли, вакуум не пропускает, может не топлива мало, а воздуха много? Хотя это проверять тяжелее.

[AFRICA]

Стоит клапан (вроде на обратке) чтобы не давать стечь бензину в бак при неработающем двигателе. шаговик ставил другой, вакуум какой? корректор угла зажигания или усилитель тормозов?

[Alex13]

... клапан (вроде на обратке) чтобы не давать стечь бензину в бак...

Работай со щлангом после клапана.

... вакуум какой...

Ну, это буржуи клятые так выразились, а наши переводчики постарались . Имеется ввиду негерметичнось воздушной системы моновпрыска. Ну, типа там корпус треснул, прокладка усохла... Хотя, честно говоря, такое найти пока не удавалось, т.к. серьезные проблемы (заметные водителю) негерметичность по воздуху даст только если она очень сильная и воздух через нее поступает за датчик расхода воздуха (датчик объема воздуха, или еще как он там называется, просто англицкую сокращение, типа MAP/CAP, ща глянуть не могу). Т.е. если во впускной коллектор попадает воздух, не измеренный этим датчиком - "неучтенка". Но такое бывает ОЧЕНЬ редко, на моей памяти было один раз, когда у чела весь блок моновпрыска держался на гермете/клее/пленке/мате.Ну, и всеже неплохо было бы подмахнуть катушку зажигания.

[AFRICA]

Насколько помню в моем моновпрыске датчика расхода воздуха нет (TU3MC), глобальных дырок для подсоса воздуха в системе впуска визуально не наблюдается, резино-технические изделия без видимых повреждений. Буду на выходный колдовать с топливными шлангами, заодно проверю датчики к которым дотянуться руки

[Alex13]

Насколько помню в моем моновпрыске датчика расхода воздуха нет (TU3MC), глобальных дырок для подсоса воздуха в системе впуска визуально не наблюдается, резино-технические изделия без видимых повреждений. Буду на выходный колдовать с топливными шлангами, заодно проверю датчики к которым дотянуться руки

Успехов, нароешь - отпишись. Про датчик - смеха ради гляну в автодате и книзейках.

[Vadik]

Тот же мотор. Не помню такого датчика. Имхо, за него работает датчик положения заслонки. Больше открыта - больше воздуха. Но могу ошибаться.

[AFRICA]

Диагноз Alex13 подтвердился. Вчера не выдержала душа поэта, вечером посадил жену за руль, а сам полез по капот. Пережал шланг обратки и попробовали завести. Завелась почти сразу (~ 1сек) и это при условии, что шланг был пережат не полнлстью, т.к руками чувствовалось как бензин течет обратно. Теперь следующий вопрос в студию: клапан как нибудь регулируется или только под замену? если регулируется, то как?

[Гость]

там регулировочный винтик (если он есть под краской) краской фиксирующей залит. Я не рискнул расковырять. Этот клапан внутри корпуса дросселей стоит и этот "винтик" хорошо доступен. Не боишься что повысив давление в системе появятся какие нибудь траблы? Если рискнешь и отколупав краску крутанешь этот клапан, отпиши помогло или нет.

[Alex13]

там регулировочный винтик (если он есть под краской) краской фиксирующей залит. Я не рискнул расковырять. Этот клапан внутри корпуса дросселей стоит и этот "винтик" хорошо доступен. Не боишься что повысив давление в системе появятся какие нибудь траблы? Если рискнешь и отколупав краску крутанешь этот клапан, отпиши помогло или нет.

Винтик регулировочный мы не трогали, мы разобрали етот (наверно етот) клапан,растянули пружинку, подложили шайбу и отправились на тест-драйв. С зимы чел с этой химией ездит - не жалуется.

[Гость]

это бош, у меня Магнетти Марелли, в принципе похоже, только крышка на 4х винтиках крепится.

[AFRICA]

Вот, накопал, если кому интересно: http://peugeot-405.5go.ru/html/4_2_7.htm

появится свободное время, буду колдовать, потом расскажу, что получилось

[Гость]

посмотри внимательно (по ссылке) , на верхних картинках перепускной клапан как у меня (на 4х винтах) ,а на нижних на 3х . Я 4 винта крышки этого клапана откручивал , но достать "кишки" неполучилось Побоялся сломать

[AFRICA]

Разбирается все элементарно, откручиваешь 3 болтика, и вся разборка. Немного растянул пружину и подложил шайбу на 2мм. Заводиться машина стала быстрее, после пуска иногда пыталась заглохнуть, теперь держит стабильно 1200 об/мин. Теперь вопрос, есть ли в продаже ремкомплекты ( пружина,мембрана), и если кто сталкивался, как по качеству будет? Думаю, что растянутой пружины на долго не хватит, да и мембрана выглядет не лучшим образом.Попутно еще один вопрос. Если завести на холодную и прогревать на месте, то в выхлопе заметный черный дым, после 3-4 мин на асфальте под выхлопной трубой пятно с налетами сажи, раньше такого не наблюдалось(заметил после лета, когда немного похолодало) и расход по городу стал не меньше 10л. Кто знает где копать: умирающая лямда, свечи? У кого какое мнение, поделитесь

[Гость]

такая же беда была, но смесь переобогащается скорее из за системы прогрева. Она считает "холодно" и больше бенза дает. Я зимой заметил , особенно при коротких поездках, на стоянке газанешь , под трубой пятно черное. Масло не жрало - значит бенз. На СТО все датчики проверили - всё OK. Это наверно особенность такая. ps интуиция подсказывает потенциометр, он дает данные на мозги в каком положении заслонка и если он "съехал" и система считает что педаль в полу, получится картина "черный круг". Новый стоит !!!! то ли 300 то ли от 300, а с Б\У играться не хотелось. Кстати его "потенциометр", можно проверить, но не комп диагностикой!!!

[AFRICA]

потенциометр проверял согласно методики тестирования изложенной в AUTODATA. При полностью закрытой дроссельной заслонке вместо положенных ~ 1В имеем 1,8. При полностью открытой вместо 4,5В имеем 5В. При открывании заслонки напряжение/сопротивление изменяется плавно без скачков. Смущает большая разница в показании при закрытой заслонке ( 1В по мануалу и 1,8В на практике). По логике мозги наоборот должны стараться вернуть заслонку назад (уменьшить потенциал) душить и меньше лить бензина. А для чего нужен датчик температуры воздуха,который находится в корпусе моновпрыска. У меня немного порван гофр, может подсасывает холодный воздух и от этого копоть в выхлопе и расход

[Vadik]

Двигатель холостого хода открывает заслонку - вот и получается 1,8 вместо 1. Наверное надо с включённым зажиганием, но неработающим двигателем мерять.Кстати да, расход сейчас почти 10литров. Пятно на асфальте видел пару раз, это больше похоже на конденсат, а не на бенз. Запаха нет, просто какая-то жидкость.Датчик температуры для того, чтобы примерно считать объём воздуха, проходящего в цилиндры. Он будет пропорционален открытию заслонки (примерно) и температуре воздуха.Как узнать, работает ли клапан, переключающий ход воздуха с улицы\от выпускного коллектора?Двигатель медленно греется, интересно, отчего.Двигатель у меня всё так же работает: заводится холодный - всё идеально. Заводится теплый - двигатель холостого хода на низких обортах живёт своей жизнью. Наблюдал следующее: рукой приоткрываешь чуть-чуть дроссельную заслонку - а двигатель ХХ моментом въезжает внутрь и двиг. почти глохнет. Поддаёшь газа - тогда этот двигатель начинает выезжать-заезжать как ему хочется, от этого обороты колбасит. Вот такая фикня.

[AFRICA]

потенциометр проверял при включенном зажигании и НЕ РАБОТАЮЩЕМ двигателе, крышка воздуховода была снята, на улице было около 10С, дросельная заслонка визуально была полностью закрыта (хотя может и не полностью сильно не присматривался), по логике вещей при включении зажигания напряжение подается на бензонасос и на шаговый двигатель ХХ, который в свою очередь должен приоткрыть дроссель для предотвращения переобогощения смеси? , тогда 1,8В вполне объяснимо или шаговый начинает работать при первых вспышках в цилиндрах?Датчик температуры мне кажется нужен для контроля температуры поступающего воздуха и коррекции состава смеси. Вполне возможно, по причине рваного гофра воздух поступает холодный и как следствие повышенный расход? Может я ошибаюсь? Попробуйте переубедить

[Vadik]

Датчик температуры мне кажется нужен для контроля температуры поступающего воздуха и коррекции состава смеси. Вполне возможно, по причине рваного гофра воздух поступает холодный и как следствие повышенный расход? Может я ошибаюсь? Попробуйте переубедить

Я выше написал, зачем датчик температуры Мне кажется, порванный воздуховод не будет влиять на расход. Может быть, из-за того, что холодный воздух засасывает, двигатель медленее греется до рабочей температуры, а уже от этого может и расход будет расти. Имхо.

[Гость]

скинь клему на 5 мин. Все датчики перепропишутся, может поможет. Я когда менял клапан ХХ новый вставил и думаю сча .... а ни...я. Обороты вверх\вниз с амплитудой 1500-2000. Снял клему - всё OK

[AFRICA]

скидывал клему на горячем двигателе минут на 10, потом завел - 1100об/мин при температуре 80С, поработала до включения вентилятора, обороты так и не упали. Заглушил, выругался матом и пошел домой. \

Есть описание систем впрыска, которые устанавливаются на AUDI, там немного про датчики

MonoJetronic - комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла.

MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания.

Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.):

• Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.

• Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.

• Следующая группа - проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU.

• Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)

• Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).

2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

Попробую заменить гофр для начала, потоп буду перетрахивать все датчики подряд

[AFRICA]

Продолжение, часть-2.Позавчера обнулил мозги. Вчера вечером завелась почти сразу, обороты 1200, прогревать не стал, трогаюсь с места, бросаю педаль, машина едет сама, втыкаю 2-ю, бросаю педаль, обороты1200-1300,машина едет сама. Это вроде объяснимо- мозги должны поддерживать прогревочные обороты на уровне 1200. Далее непонятки. Даю газу, примерно на 1700 начинает немного душиться. Выезжаю со двора, втыкаю 3-ю,4-ю, где то на уровне 1800-2000 тупит. Когда то давно была у меня "копейка", симптомы очень схожи, если на жигулях на холодную при разгоне убрать подсос, то будет тупить аналогично, может немного сильнее. После прогрева до 60-70С разгоняться стала гораздо шустрее. Кусок дороги ехал по кольцевой, при скорости в 120 несколько раз было подергивание, как будто не хватало бензина.Сегодня утром завелась со второго раза, симптомы остались вчерашние.Вопрос спецам, у кого какое мнение?Заметил еще одну интересную вещь. При работе на холостых если стоять со стороны правой пассажирской двери в районе моновпрыска слышен шипящий звук ( похоже на звук выходящего воздуха из проколотого колеса). Что это может быть?

[Vadik]

У меня тоже есть этот шипящий звук Короче, там где толстая трубка из клапанной крышки вставляется в пластиковый воздуховод над впрыском, есть ещё одна трубочка, она потом ещё разветвляется. Так вот воздух свистит из-за плохого соединения этой трубки с пластиковым воздуховодом (походу, она просто вставляется без креплений). Если её пошевелить, свист пропадает.Насчёт обнуления, я сколько ни читал, делается это так:Сбрасывается клемма на пару минут. Ключ поворачивается на зажигаение, но двиг не заводится. Так надо подождать минимум 40-45 сек. Выключить зажигание. Завестись и минут 10 поездить в РАЗНЫХ режимах: холостые, разгон и тп. Заглушить двиг. Всё, теперь обучение окончено.Единственное, я не нашёл документального подтверждения, что наш моновпрыск вообще поддерживает обучение Но в любом случае, лучше попробовать сделать так

[AFRICA]

Пытался посадить эту трубочку на силикон, дало лишь временный эффект, потом силикон рассыпался и опять болтается как х... в ведре. Попобую заклеить еще раз и послушать пропадет ли шепение

Обнулял мозги согласно методики, изложенной в мануале по ремонту и обслуживанию автомобилей ауди и корчваген, оборудованными системами впрыска Mono-Jetronic/Motronic.

дословная цитата

Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic.

Итак, что следует сделать.

1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.

2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).

4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.

6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.

7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена

Меня интересует почему машина тупить стала при разгоне, где засада? куда копать?