Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[Vadik]

Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена

Это неправда Видел разные процедуры для разных версий моновпрысков боша. Там действительно очень сильно отличается.

Пытался посадить эту трубочку на силикон

это она шипела?

[AFRICA]

Фиг его знает. Посажу на гермет, послушаю, отпишусь

[AFRICA]

Посадил на гермет, все равно шипит. Причем при открытом капоте практически не слышно.

Теперь хотел спросить про холостые. Обороты на уровне 850 или 1050, логики никакой нет. Один день все ОК, потом становятся 1050, держат стабильно, не плавают. Думал шаговый ХХ, посмотрел шток ходит свободно, не заедает. Привод дросельной заслонки упирается верхним рычагом в ограничительный винт, т.е. заслонка возвращается в исходное положение. Или ссыт форсунка, или глюк в мозгах, или еще что. У кого какие мнения?

[Vadik]

Раньше холостые обороты были ~900 на тёплом. Сейчас ниже 1000 не опускаются, не знаю, расстраиваться ли... Ощущение, что если обороты станут ниже, двиг. будет работать нестабильнее. А может, тахометр глючит. Его изредка торкает - показывает что хочет.

[Гость]

на переднем левом лонжероне, круглый клемник глючит, там много контактов и нжние в "навозе" почему то. Из за него тахометр может вообще неработать

[AFRICA]

Считал на днях коды неисправности, получил следующее:"51"- датчик кислорода или его цепь. Похоже лямда накрывается медным тазиком"21"- потенциометр дросельной заслонки или его цепь. Похоже в моновпрыске поселился песец.Обнулил мозги, поезжу немного, посмотрю что будет дальше. Все эти подергивания и непонятки с холостыми вероятно связаны с выше перечисленными ошибками. Поживем увидим. Попробую проверить лямду мультиметром, хотя бы знать дышит хоть немного или полный алес капут

[Гость]

в лямбде провода отвалиться могут, было. А с виду всё OK возле фишки.

[AFRICA]

Вчера проверил лямду, дома, на газовой плите цифровым мультиметром. Проверка весьма условная, можно посмотреть только приблизительльно наличие импульсов. Вначале была какая то абракадабра, даже временам проскакивали отрицательные показания. После того, как прокалил до красна, стала выдавать более менее нормальные показания от 0,12 до 0,87В. Если внести в самое пламя, то показания больше. Если держать над пламенем, то выдавала~0,12/0,15В. Это есть нормальная работа или все-таки капут?Есть ли какая взаимосвязь между "51"и "21" ошибками? Типа ошибка датчика кислорода влияет на формирование смеси, форсунка больше/меньше льет бензина, положение дросельной заслонки не соответствует оборотам двигателя и т.д. и т.пУ кого какие мнения будут?

[Alex13]

Вчера проверил лямду, дома, на газовой плите цифровым мультиметром. Проверка весьма условная, можно посмотреть только приблизительльно наличие импульсов. Вначале была какая то абракадабра, даже временам проскакивали отрицательные показания. После того, как прокалил до красна, стала выдавать более менее нормальные показания от 0,12 до 0,87В. Если внести в самое пламя, то показания больше. Если держать над пламенем, то выдавала~0,12/0,15В. Это есть нормальная работа или все-таки капут?Есть ли какая взаимосвязь между "51"и "21" ошибками? Типа ошибка датчика кислорода влияет на формирование смеси, форсунка больше/меньше льет бензина, положение дросельной заслонки не соответствует оборотам двигателя и т.д. и т.пУ кого какие мнения будут?

Про нормальные пределы лямды - не помню, дома ксенжку умнаю нада глянуть. Про ошибки, ИМХО, связи нет никакой. Как я поиню, лямда (прогретая) регулирует угол опережения и смесь на прогретом двигателе (по крайней мере, после 70), а датчик дроссельной участвует, в основном, в холодном запуске двигателя (опосля только следит за педалью газа).Кстати о датчике лроссельной: выскакивала такая же ошибка при неисправном регуляторе давления топлива (симптомы: шаговый двигатель все время открыт на максимум, плохо заводится, потеря мощности), ну и, как вариант, загрязнение дорожек внутри датчика - снять поглядеть, прочистить.

[AFRICA]

А разве на моновпрыске на регулятор давления есть датчик? Шаговый двигатель может давать "21" ошибку-согласен. Когда глючит шаговый, подвисают или плавают холостые до 1500. Но я его проверял. На прогретую шток утоплен,дросельная заслонка закрыта полностью, а обороты м.б. 850 или 1050(держат стабильно). А вот датчик дроселя как раз непосредственно и влияет на обороты. Насколько помню количество подаваемой смеси напрямую зависит от угла открытия дросельной заслонки, а сам угол определяется на основании показания потенциометра дросельной заслонки. Из автодаты:Checking operation - Technical DataTerminals Condition Voltage1 &2 Throttle closed 1 V approx.1 &2 Throttle fully open 4,5 V approx.1 &4 Throttle closed Zero1 &4 Throttle fully open 4 V approx.Т.е. износились ламели на потенциометре, будет другое напряжение, мозги думают, что заслонка находится в НЕ ЗАКРЫТОМ положении и дают команду на большее количество смеси и как следствие повышенные обороты. Сам себя даже уже убедил. А может и не так?А лямда больше влияет на качество смеси.

[Alex13]

А разве на моновпрыске на регулятор давления есть датчик? ....

....Т.е. износились ламели на потенциометре...

Датчика там нет, но если регулятор не держит давление, то регулятор ХХ будет пытаться это компенсировать (уточню нормальное положение штока у занимавшегося).

А проверить датчик дроссельной мона и не снимая - стрелочный тестер на фишку - и, плавно газуя (не заводя), смотреть плавность изменения показаний, провалы и т.д.

[AFRICA]

не понял фразы (уточню нормальное положение штока у занимавшегося).

[Alex13]

не понял фразы (уточню нормальное положение штока у занимавшегося).

Мня смутило "... на прогретую шток утоплен ...", забыл как оно должно быть - утоплен, или выдвинут, вот и решил спросить. Как мне сказал копошившийся с такой системой, шток на прогретую и должен быть ближе к утопленному.

[AFRICA]

В том и дело, что шток утоплен. Привод верхним плечом упирается в ограничительный винт, т.е. заслонка закрыта. Вероятнее всего, что при закрытом положении с потенциометра из-за износа дорожек выходит не 1В, а немного больше. Вот мозги и думают, что заслонка открыта и дают форсунке команду на подачу большего количества топлива. Недавно проверял напряжение, получил ~1,8В. Но это было на холодную. Надо будет проверить на прогретом.

[Vadik]

на переднем левом лонжероне, круглый клемник глючит, там много контактов и нжние в "навозе" почему то. Из за него тахометр может вообще неработать

Он виден сверху? Аккумулятор, мозг... насколько низко? Дело в том, что у меня тахометр не перестаёт работать, а иногда (раз в неделю) показывает 3000об. и всё, почти не меняется показание.

AFRICA, а как и где считывал ошибки?

[AFRICA]

Он виден сверху? Аккумулятор, мозг... насколько низко? Дело в том, что у меня тахометр не перестаёт работать, а иногда (раз в неделю) показывает 3000об. и всё, почти не меняется показание. AFRICA, а как и где считывал ошибки?

Давай мыло. скину мануал в pdf формате

[Гость]

этот круглый разъем внизу стоит, если стоять лицом к открытому капоту то справа, между фарой и аккумулятором, в самом низу (ниже невозможно) на лонжероне

[AFRICA]

Поездил немного после обнуления мозгов. Заводиться стала немного хуже(со второго раза), временами немного тупит. Завел и решил прогреть до 70С. При прогреве довольно сильно коптило, по выхлопной конкретное пятно сажиСчитал заново коды неисправности и получил:"51"- датчик кислорода или его цепь. -Писец лямдеЕсли кто сталкивался со смертью лямды-напишите какие симптомы (типа расход,запуск на холодную,обороты ХХ).Выше писал про непонятки с ХХ. Проверил заодно и потенциометр. В колодку аккуратно вставил тоненькие провода, вывел в салон, подключил мультиметр и катался целый день. При пуске на холодную между контактами 1и2 было 2,8В. При прогреве постепенно упало до 0,684В (заслонка полностью закрыта) и держало стабильно, хотя обороты были и 850 и 1050. По автодате показания д.б. около 1В на закрытую и 4,5 на открытую, у меня 0,68 и 4,9 соответственно. Но показания не "гуляют".Может ли быть такой гемор с холостыми из-за лямды?

[Vadik]

Могу ошибаться, но где-то читал, что лямбда начинает управлять впрыском только после прогрева до какой-то температуры (самой лямбды).Обороты зависят ещё от показаний датчика температуры воздуха (у меня он стоит на форсунке). Ещё может быть, что шаговый двигатель хреновый и крутится куда хочет и когда хочет. Открой капот и посмотри, регулирует ли шаговый двигатель положение заслонки во время таких колебаний оборотов. У меня сразу видно, что это шаговый двигатель сам туда-сюда газует мыло apache()tutby

[AFRICA]

Могу ошибаться, но где-то читал, что лямбда начинает управлять впрыском только после прогрева до какой-то температуры (самой лямбды).

Обороты зависят ещё от показаний датчика температуры воздуха (у меня он стоит на форсунке). Ещё может быть, что шаговый двигатель хреновый и крутится куда хочет и когда хочет. Открой капот и посмотри, регулирует ли шаговый двигатель положение заслонки во время таких колебаний оборотов. У меня сразу видно, что это шаговый двигатель сам туда-сюда газует

Исправная 4-х проводная лямда с подогревом начинает работать ч/з 30 сек. после пуска. Шаговый работает исправно (см. выше). На холостых показания потенциометра стабильные.

[Alex13]

Поездил немного после обнуления мозгов. Заводиться стала немного хуже(со второго раза), временами немного тупит.

Завел и решил прогреть до 70С. При прогреве довольно сильно коптило, по выхлопной конкретное пятно сажи

Считал заново коды неисправности и получил:

"51"- датчик кислорода или его цепь. -Писец лямде

Если кто сталкивался со смертью лямды-напишите какие симптомы (типа расход,запуск на холодную,обороты ХХ).

Выше писал про непонятки с ХХ. Проверил заодно и потенциометр. В колодку аккуратно вставил тоненькие провода, вывел в салон, подключил мультиметр и катался целый день. При пуске на холодную между контактами 1и2 было 2,8В. При прогреве постепенно упало до 0,684В (заслонка полностью закрыта) и держало стабильно, хотя обороты были и 850 и 1050. По автодате показания д.б. около 1В на закрытую и 4,5 на открытую, у меня 0,68 и 4,9 соответственно. Но показания не "гуляют".

Может ли быть такой гемор с холостыми из-за лямды?

У меня тут дурацкая идея возникла: а мафынка маслице не кушаить случаем? Мот у лямды от маслопаров в выхлопе крыша едет, или ее маслом закидывает (хотя вроде снималась) ?

[AFRICA]

Да нет, масло особо не кушает. От замены до замены примерно опускается от max до min, из трубы голубой дым ни при каких режимах не идет. Когда выкручивал лямду, то была с черным сажевым налетом, если кушает масло, то налет д.б. коричневым. Склоняюсь к мнению, что лямда сдохла от старости. Раньше никогда с этим не сталкивался, вот и хотел спросить какие симптомы, а то кроме повышенного расхода топлива никто ничего толком не говорит

[Джони]

Все твои признаки были у моего друга на джетте, так он к инжекторшику поехал и у его был сбит диффузор моно впрыска и + к это лямда не работала + зажигание на 10 градусов перекручено было. Диффузор настроили и машина как новая стала, не дергалась не глохла всё кул.

[Vadik]

Чтобы определить живость лямбды, нужен осциллограф. Где-то у меня даже валяется мануал, как именно.

[AFRICA]

Вот накопал:

Причины и симптомы поломок

Нарушения в работе или даже отказ лямбда-зонда может произойти из-за:

разрывов электроцепей подключения;

замыкания;

загрязнения продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;

термических перегрузок вследствие перебоев зажигания;

механических повреждений (например, при езде по бездорожью).

Сильно сокращают срок службы зонда плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливо-воздушная смесь.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Признаки неисправности лямбда-зонда:

Ухудшение приемистости (разгонной динамики)

Нестабильный холостой ход

Увеличение расхода топлива

Повышение токсичности выхлопа

Уже нашел новую, на днях заберу, поставлю. Расскажу что стало

[AFRICA]

Поменял на выходных лямду. Заводится машина как и прежде, при прогреве коптить перестала, смрада в выхлопе не стало (т.е. СО явно понизилось). Прогрел до 90С, обороты на уровне 850. Как будет дальше посмотрим, ни куда не ездил, по этому судить о каких то глобальных переменах рано

[galika]

Я вот тут прочитала форум - у меня похожая проблема (может быть). Обороты на холодную очень прыгают. А потом когда прогреется - вроде нормально. Рашьше такого не было. И расход увеличился очень сильно (до 14 литров, 1,8 16 клапанов, АКП). Может подскажете, что мне диагностировать надо и где? Или это надо сразу лямбду менять?

[Гость]

Я вот тут прочитала форум - у меня похожая проблема (может быть). Обороты на холодную очень прыгают. А потом когда прогреется - вроде нормально. Рашьше такого не было. И расход увеличился очень сильно (до 14 литров, 1,8 16 клапанов, АКП). Может подскажете, что мне диагностировать надо и где? Или это надо сразу лямбду менять?

это последнее дело, с неисправной лямбдой жрать на 10% больше будет, а дергаться не должна. Лучше к нормальным спецам на диагностику. Да и мотор у тебя не из этой ветки. В мониках свои забабоны, а на твоем движке распределенный впрыск.

[galika]

это последнее дело, с неисправной лямбдой жрать на 10% больше будет, а дергаться не должна. Лучше к нормальным спецам на диагностику. Да и мотор у тебя не из этой ветки. В мониках свои забабоны, а на твоем движке распределенный впрыск.[/quotСпасибо!!!

[AFRICA]

Нашел причину нестабильного ХХ. Умер электромагнитный клапан вентиляции адсорбента. Двигатель постоянно через адсорбент подсасывал воздух, от этого и не стабильный ХХ. Сейчас тупо заглушил штуцер и холостые стали просто песня .Про лямду: на прошлой неделе проходил техосмотр, СО показало 0,00%