ergmed

Передний бампер сниматется по такому же принципу - ничего сложного! (снимал для снятия фары)

У меня Пежо 807. Я так понимаю нужно добраться до прикуривателя, там где панелька для климат контроля, рычаг переключения передач? Если так. У себя менял лампочки на климат контроле (перегорели все три штуки).1. Вдоль всей центральной панели идут красивые серебристые декаротивные тонкие накладки. Смело их отрываем руками (оккуратно) они на защелках. Эти полоски своими концами упираются в панель, которую нужно снять.2. Если нужен полный доступ ко всему, что есть под панелью, в том числе и прикуриватель там же, то нужно открутить ручку рычага ПП. (я у себя не снимал, обошелся и так)3. потом смело руками приподымаем центральную панель (там защелки) и вот у нас в руках панелька. На ней все также висит чехол ПП, панелька климат контроля, маленькое углубление для мелочей (вместо него может стоять и другое электронное оборудование, у меня просто "ящик" для мелочей), кнопка аварийки. 4. отключаем шлейфы проводов от климат контроля (2 провода - один достал быстро, а вот второй так и не понял как вытащить), шлейф кнопки аварийки. еще вроде надо снять с рычага ПП тросик задней передачи и все панелька досталась.5. Теперь есть доступ к прикуривателю, а там сам.На счет рычага ПП: я побоялся его снимать, поэтому панель полностью не снял, а только приподнял на 10-15 сантиметров, но думаю для доступа даже к прикуривателю места хватит развернуться.

Вот раскашелился и переделал свою вебасту на 807 2.0 HDi (2003г.в.) в автономный подогреватель!
Проблема была в чем? На улице 0 градусов, а вебаста и не думает включаться (хотя должна уже при ниже +5 цельсия)!Вот и решил починить, а заодно и переделать.
Был на двух диагностиках, на первой делали диагностику всего авто - сказали ошибок на вебасте нет, должна работать, на второй диагностике (там же и переделали - СТО находится на Казинца - в нете есть инфа) тестили спец прогой по вебасте - и что вы думаете тоже нет ошибок. Через прогу запустить ее не удалось - было не активно окно пренудительного запуска. Зато удалось запустить отдельно каждый элемент вебасты: свечу накала, насос охлаждайки (он там есть, укомплектовывать не надо было), вентелятор продувки и что-то еще там - все это запустилось через комп, все это работало в пределах нормы. А вот почему машина ее не запускает не понять - ошибок ведь нет. Сказали будем переделывать, если что и ремонтировать.
Предлагали следующие решения переделки на автономный режим работы:
1. установить минитаймер Webasto 1533 - вместе с работой 250 у.е.
2. запуск через телефонный звонок + кнопка принудительного запуска (а вдруг сигнала сотового нет!) - вместе с работой 260 у.е. + нужна симка без абон платы.
3. дистанционный запуск через брелок (брелок почему-то с лаготипом WV) - 360 у.е.
4. дистанционный запуск через фирменный брелок - цену не помню, но дороже чем пункт 3.
5. самый дорогой вариант, через брелок с экраном (показывает даже температуру двигателя + все функции стандартные) дальность запуска на прямую видимость 2000 метров - что-то около 540-600 у.е.
Из-зи ограниченности финансовых ресурсов и боязни, что в моей вебасте найдут серьезные поломки (а это еще + от 70у.е. ремонт) был выбран первый вариант.
И что вы думаете, поставили таймер и вебаста ожила сама по себе. Все настроили: время, время запуска (до трех режимов в памяти), время продолжительности работы (от 10 мин до 60 мин.). Расход топлива по регламенту - 0,5 литра в час солярки. Можно принудительно включать, отключать, автоматически вкл./откл., есть режим лето и зима (в режиме лето - работает только вентилятор). Кроме того, что грется охлаждайка, автоматически включается печка на малых оборотах (так запрограммировали - экономия энергии), что бы и в салоне было тепло.Сегодня с утра была первая проверка (на улице было 0). Вчера поставил таймер на 7.10 продолжительностью 20 мин (до работы мне ехать 30 мин, а время работы вебасты желательно должно равняться времени работы двигателя, что бы аккумулятор не высадить). Прихожу с утра - шумит радненькая (работает значит). Время закончилось - выключилась. В салоне еще не дотаточно тепло было. Свечи накала не влючились (значит двигатель прогрелся) - завелась как обычно летом, а до этого  даже при +3 уже слегка дольше заводилась. Сразу на полную заработала печка в салоне, а до этого нужно было проехать километра 2 по городу ( при температуре -1), пока на автомате включится печка.
В общем пока доволен!

Все, поменял я свой регулятор давления на новый. Менял сам, на бошь сервис решил не ехать (только за работу сказали возьмут в пределах 130 тыс.). Топливный фильтр решил не менять, а он и новый был, только 2 тыс км. проехал (можно сказать новье, название не помпню, боюсь соврать, помпню на букву K  начинался- в шате-М сказали - этот фильтр поставляется на конвеер итальянских машин - выше среднего ценовая категория). Ошибка выскакивала еще до замены топливного фильтра, а после замены всех расходников, без ошибки проехал где-то около 1-1,5 тыс км, потом опять стала выскакивать.
Меняется регулятор не сложно. Нужно сперва снять топливный стакан (два болта откручиваем, электрическую фишку откидываем, три топливных трубочки отсоединяем). И вот он РДТ как на лодони. Откидываем от него электрический разъем и берем звездочку биту (по-моему 30T размер) - удлиненную (отверткой не подлезть), вставляем биту во французскую звездочку (вот эти французы, как-будто нормальных болтов нет в мире) и ключиком на десять крутим.  Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять - не верьте! Два болтика откручиваются легко, затем ручками РДТ раскачивающимися движениями легко достаем. На землю вытекает пару капель соляры с ТНВД.
Старый РДТ был грязноват, сама сеточка на ощупь была шершавой (должна быть кладенькой) - на глаз и под лупу просматривались прозрачные мелкие песчинки! Мелкой металлизированной стружки не наблюдалось - вздохнул с облегчением!
Все берем новый РДТ (нужно еще было купить рем комплект - внего входит прокладка - металлическая гофрированная пластина, и две маленьких уплотнительных резиновых кольца - зачем эти кольца я и не понял, т.к. на самом РДТ одно резиновае колечко стояло (зеленого цвета, а в комплекте лежали такие же, но черные)) Еще в рем. комплекте не было большого уплотнительного резинового кольца, его пришлось снять (аккуратненько) со старого РДТ. Ну в общем и все: надеваем это большое уплотнительное кольцо, не забываем про меттализированую прокладку, вставляем в ТНВД новый РДТ, закручиваем, без фанатизма, т.е. как было, возвращаем на место топливный стакан, все электрические фишки включаем куда надо. Заводим машинку, предворительно несколько раз прокачав топливным насосом топливную систему. Смотрим на отсутствие утечок - все!
Ну вот уже проехал 2.5 тыс. км ошибка так и не выскочила, тьфу-тьфу-тьфу - а что удивляться старый РДТ совсем грязненький был - вот такое у нас качэственное топливо (типа почти евро 4) и такие вот качэственные фильтра (а может фильтр и ни причем, не справляется с таким объемом грязи просто). Тяга и резвозть вернулись, пропали плавающие обороты в начале заводки.
Старый РДТ бережно завернул и оставил себе, может когда свожу на ультразвук почистить и будет запасной регулятор. На бошь сервисе сказали что у РДТ тоже есть свой срок службы - около 150 тыс. (но все зависит конечно от качества топлива и фильтров) (машину купил с пробегом 176000 км по  Бельгии)

Все, поменял я свой регулятор давления на новый. Менял сам, на бошь сервис решил не ехать (только за работу сказали возьмут в пределах 130 тыс.). Топливный фильтр решил не менять, а он и новый был, только 2 тыс км. проехал (можно сказать новье, название не помпню, боюсь соврать, помпню на букву K  начинался- в шате-М сказали - этот фильтр поставляется на конвеер итальянских машин - выше среднего ценовая категория). Ошибка выскакивала еще до замены топливного фильтра, а после замены всех расходников, без ошибки проехал где-то около 1-1,5 тыс км, потом опять стала выскакивать.
Меняется регулятор не сложно. Нужно сперва снять топливный стакан (два болта откручиваем, электрическую фишку откидываем, три топливных трубочки отсоединяем). И вот он РДТ как на лодони. Откидываем от него электрический разъем и берем звездочку биту (по-моему 30T размер) - удлиненную (отверткой не подлезть), вставляем биту во французскую звездочку (вот эти французы, как-будто нормальных болтов нет в мире) и ключиком на десять крутим.  Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять - не верьте! Два болтика откручиваются легко, затем ручками РДТ раскачивающимися движениями легко достаем. На землю вытекает пару капель соляры с ТНВД.
Старый РДТ был грязноват, сама сеточка на ощупь была шершавой (должна быть кладенькой) - на глаз и под лупу просматривались прозрачные мелкие песчинки! Мелкой металлизированной стружки не наблюдалось - вздохнул с облегчением!
Все берем новый РДТ (нужно еще было купить рем комплект - внего входит прокладка - металлическая гофрированная пластина, и две маленьких уплотнительных резиновых кольца - зачем эти кольца я и не понял, т.к. на самом РДТ одно резиновае колечко стояло (зеленого цвета, а в комплекте лежали такие же, но черные)) Еще в рем. комплекте не было большого уплотнительного резинового кольца, его пришлось снять (аккуратненько) со старого РДТ. Ну в общем и все: надеваем это большое уплотнительное кольцо, не забываем про меттализированую прокладку, вставляем в ТНВД новый РДТ, закручиваем, без фанатизма, т.е. как было, возвращаем на место топливный стакан, все электрические фишки включаем куда надо. Заводим машинку, предворительно несколько раз прокачав топливным насосом топливную систему. Смотрим на отсутствие утечок - все!
Ну вот уже проехал 2.5 тыс. км ошибка так и не выскочила, тьфу-тьфу-тьфу - а что удивляться старый РДТ совсем грязненький был - вот такое у нас качэственное топливо (типа почти евро 4) и такие вот качэственные фильтра (а может фильтр и ни причем, не справляется с таким объемом грязи просто). Тяга и резвозть вернулись, пропали плавающие обороты в начале заводки.
Старый РДТ бережно завернул и оставил себе, может когда свожу на ультразвук почистить и будет запасной регулятор. На бошь сервисе сказали что у РДТ тоже есть свой срок службы - около 150 тыс. (но все зависит конечно от качества топлива и фильтров) (машину купил с пробегом 176000 км по  Бельгии)

Все, поменял я свой регулятор давления на новый. Менял сам, на бошь сервис решил не ехать (только за работу сказали возьмут в пределах 130 тыс.). Топливный фильтр решил не менять, а он и новый был, только 2 тыс км. проехал (можно сказать новье, название не помпню, боюсь соврать, помпню на букву K  начинался- в шате-М сказали - этот фильтр поставляется на конвеер итальянских машин - выше среднего ценовая категория). Ошибка выскакивала еще до замены топливного фильтра, а после замены всех расходников, без ошибки проехал где-то около 1-1,5 тыс км, потом опять стала выскакивать.
Меняется регулятор не сложно. Нужно сперва снять топливный стакан (два болта откручиваем, электрическую фишку откидываем, три топливных трубочки отсоединяем). И вот он РДТ как на лодони. Откидываем от него электрический разъем и берем звездочку биту (по-моему 30T размер) - удлиненную (отверткой не подлезть), вставляем биту во французскую звездочку (вот эти французы, как-будто нормальных болтов нет в мире) и ключиком на десять крутим.  Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять - не верьте! Два болтика откручиваются легко, затем ручками РДТ раскачивающимися движениями легко достаем. На землю вытекает пару капель соляры с ТНВД.
Старый РДТ был грязноват, сама сеточка на ощупь была шершавой (должна быть кладенькой) - на глаз и под лупу просматривались прозрачные мелкие песчинки! Мелкой металлизированной стружки не наблюдалось - вздохнул с облегчением!
Все берем новый РДТ (нужно еще было купить рем комплект - внего входит прокладка - металлическая гофрированная пластина, и две маленьких уплотнительных резиновых кольца - зачем эти кольца я и не понял, т.к. на самом РДТ одно резиновае колечко стояло (зеленого цвета, а в комплекте лежали такие же, но черные)) Еще в рем. комплекте не было большого уплотнительного резинового кольца, его пришлось снять (аккуратненько) со старого РДТ. Ну в общем и все: надеваем это большое уплотнительное кольцо, не забываем про меттализированую прокладку, вставляем в ТНВД новый РДТ, закручиваем, без фанатизма, т.е. как было, возвращаем на место топливный стакан, все электрические фишки включаем куда надо. Заводим машинку, предворительно несколько раз прокачав топливным насосом топливную систему. Смотрим на отсутствие утечок - все!
Ну вот уже проехал 2.5 тыс. км ошибка так и не выскочила, тьфу-тьфу-тьфу - а что удивляться старый РДТ совсем грязненький был - вот такое у нас качэственное топливо (типа почти евро 4) и такие вот качэственные фильтра (а может фильтр и ни причем, не справляется с таким объемом грязи просто). Тяга и резвозть вернулись, пропали плавающие обороты в начале заводки.
Старый РДТ бережно завернул и оставил себе, может когда свожу на ультразвук почистить и будет запасной регулятор. На бошь сервисе сказали что у РДТ тоже есть свой срок службы - около 150 тыс. (но все зависит конечно от качества топлива и фильтров) (машину купил с пробегом 176000 км по  Бельгии)

Все, поменял я свой регулятор давления на новый. Менял сам, на бошь сервис решил не ехать (только за работу сказали возьмут в пределах 130 тыс.). Топливный фильтр решил не менять, а он и новый был, только 2 тыс км. проехал (можно сказать новье, название не помпню, боюсь соврать, помпню на букву K  начинался- в шате-М сказали - этот фильтр поставляется на конвеер итальянских машин - выше среднего ценовая категория). Ошибка выскакивала еще до замены топливного фильтра, а после замены всех расходников, без ошибки проехал где-то около 1-1,5 тыс км, потом опять стала выскакивать.
Меняется регулятор не сложно. Нужно сперва снять топливный стакан (два болта откручиваем, электрическую фишку откидываем, три топливных трубочки отсоединяем). И вот он РДТ как на лодони. Откидываем от него электрический разъем и берем звездочку биту (по-моему 30T размер) - удлиненную (отверткой не подлезть), вставляем биту во французскую звездочку (вот эти французы, как-будто нормальных болтов нет в мире) и ключиком на десять крутим.  Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять - не верьте! Два болтика откручиваются легко, затем ручками РДТ раскачивающимися движениями легко достаем. На землю вытекает пару капель соляры с ТНВД.
Старый РДТ был грязноват, сама сеточка на ощупь была шершавой (должна быть кладенькой) - на глаз и под лупу просматривались прозрачные мелкие песчинки! Мелкой металлизированной стружки не наблюдалось - вздохнул с облегчением!
Все берем новый РДТ (нужно еще было купить рем комплект - внего входит прокладка - металлическая гофрированная пластина, и две маленьких уплотнительных резиновых кольца - зачем эти кольца я и не понял, т.к. на самом РДТ одно резиновае колечко стояло (зеленого цвета, а в комплекте лежали такие же, но черные)) Еще в рем. комплекте не было большого уплотнительного резинового кольца, его пришлось снять (аккуратненько) со старого РДТ. Ну в общем и все: надеваем это большое уплотнительное кольцо, не забываем про меттализированую прокладку, вставляем в ТНВД новый РДТ, закручиваем, без фанатизма, т.е. как было, возвращаем на место топливный стакан, все электрические фишки включаем куда надо. Заводим машинку, предворительно несколько раз прокачав топливным насосом топливную систему. Смотрим на отсутствие утечок - все!
Ну вот уже проехал 2.5 тыс. км ошибка так и не выскочила, тьфу-тьфу-тьфу - а что удивляться старый РДТ совсем грязненький был - вот такое у нас качэственное топливо (типа почти евро 4) и такие вот качэственные фильтра (а может фильтр и ни причем, не справляется с таким объемом грязи просто). Тяга и резвозть вернулись, пропали плавающие обороты в начале заводки.
Старый РДТ бережно завернул и оставил себе, может когда свожу на ультразвук почистить и будет запасной регулятор. На бошь сервисе сказали что у РДТ тоже есть свой срок службы - около 150 тыс. (но все зависит конечно от качества топлива и фильтров) (машину купил с пробегом 176000 км по  Бельгии)

Да, нужно менять, так говорят все: и на бошь сервисе, и продавцы РДТ! Но, если я его уже менял 2 тыс. км назад, что, опять менять? - нет уже ивольте, денех лишних нет! Другой вопрос, если бы я не менял его совсем, тогда да, замена положена по регламенту. Еще не помешало бы почистить топливный бак, продуть(или как-то промыть) топливную магистраль - хорошая профилактика на будущее. Стакан топливный я почистил, когда менял фильтр. Пока ездим, а там будет видно. И хочу добавить: РДТ загрязнился же не за один день, а за несколько лет - тогда вопрос: как смена почти нового фильтра на новый фильтр радикально изменит загрязнение РДТ?Все может быть (на счет этого сайта), пришлось перелапатить не один форум, прежде чем собрать всю нужную мне по данному вопросу информацию! Ведь где-то только фотка вылажена, где-то пишут что такое РДТ и как он работает, где-то пишут как меняли его.Я же описал, как делал это я. А на счет этой фразы "тяжело достать"  - взял не сголовы, а с форумов - запомнилось очень хорошо! - вполне возможно, что и не из этого сайта!

Если при включении заднего омывателя вода не течет, а сзади слышно бульканье, то снимите сзади справа в багажнике накладку, что закрывает заднюю правую фару, может у вас слител шланг омывателя (там две трубочки стыкуются через переходник). У меня в прошлую зиму слетел (долго не мог понять что же там течет, когда на стекло не поливает ни капли) и в эту слетел, но сразу обнаружил и нацепил ( не вовремя перешел на зимнию омываюку и как результат замерзло около стекла где-то).

Так должно показывать только в среднем расходе и то, если ты постоянно сбрасываешь километраж на мониторчике (на компе). В моментальном расходе на холостых будет показывать прочерк.Чем дольше стоишь с включенным двигателем, тем больше времени тратиться, километраж остается постоянным. Получается такая зависимость время идет - расстояние не меняется - следовательно расход растет; как только начинаешь двигаться - пройденный путь увеличивается - подгоняется расход топлива к пройденному пути. Не запаривайся - это комп машинки считает так - математика. Если ты стоишь и расход доходит до 30 - то это не так, обороты двигателя у тебя же постоянны (там я думаю на холостых реально 5 литров при оборотах двигателя около 800)!
Чтобы более менее знать свой расход надо: на трассе - 1. сбрасываешь километраж на компе, 2. проезжаешь 100 км придерживаясь определенной скорости (100 или 120 или 90 км/ч) - получишь приблизительно от 5.5 - до 8 литров. По городу также проедь 100 км и получишь более 8 литров точно.
В общем чем ты меньше будешь сбрасывать свой километраж на компе, тем будет точнее вырисовываться средний расход топлива. Например у меня на компе набежало уже 3000 км после последнего сброса (2000км по городу и 1000 по трассе приблизительно) и средний расход 7.8 литров.

<br /><br /><br />И я вставлю свои пять копеек. Производитель рекомендует данный тип масла (тотал или эссо), потому что лоббирует интересы производителя данных масел вот и все – мое мнение.  Это как реклама. Вот типа лейте только тотал или эссо и все будет хорошо  с вашей машинкой, а почему другие марки авто льют другие типы масел?, почему мерс , бмв или опель рекомендует другие масла? – взаимовыгодные интересы! Лишь бы бабла заработать – капиталисты одним словом.<br />У меня при покупки 807 2.0 HDi было залито тотал 10W40, а я залил синтетику фоссер 5W40 (считаю хорошим немецким маслом, да и турбине лучше лить синтетику)! Сразу движок мягче стал работать. И второй раз точно такое же залил. Вот скоро 3 раз буду менять. – Все устраивает в масле.  Зиму откатал – милое дело, даже ни грамма не доливал!<br />А вот еще понравилось ТЯЖЕЛЫЕ условия эксплуатации (понимаю, там много всяких факторов!), но ребята Вы что по пустыням гоняете, по болотам, по полям – вот где условия тяжелые?  90% пути ваше авто идет по асфальтику в умеренном белорусском климате, с нормальной средней влажностью. Так что считаю нормой замены для дизеля в наших условиях таковы:  для 10W40 10-12 тыс. км, для 5W40 12-15 тыс. км.<br />Но, как говориться, каждый поступает так, как считает нужным!

<br /><br /><br />И я вставлю свои пять копеек. Производитель рекомендует данный тип масла (тотал или эссо), потому что лоббирует интересы производителя данных масел вот и все – мое мнение.  Это как реклама. Вот типа лейте только тотал или эссо и все будет хорошо  с вашей машинкой, а почему другие марки авто льют другие типы масел?, почему мерс , бмв или опель рекомендует другие масла? – взаимовыгодные интересы! Лишь бы бабла заработать – капиталисты одним словом.<br />У меня при покупки 807 2.0 HDi было залито тотал 10W40, а я залил синтетику фоссер 5W40 (считаю хорошим немецким маслом, да и турбине лучше лить синтетику)! Сразу движок мягче стал работать. И второй раз точно такое же залил. Вот скоро 3 раз буду менять. – Все устраивает в масле.  Зиму откатал – милое дело, даже ни грамма не доливал!<br />А вот еще понравилось ТЯЖЕЛЫЕ условия эксплуатации (понимаю, там много всяких факторов!), но ребята Вы что по пустыням гоняете, по болотам, по полям – вот где условия тяжелые?  90% пути ваше авто идет по асфальтику в умеренном белорусском климате, с нормальной средней влажностью. Так что считаю нормой замены для дизеля в наших условиях таковы:  для 10W40 10-12 тыс. км, для 5W40 12-15 тыс. км.<br />Но, как говориться, каждый поступает так, как считает нужным!

DimetrioВ процессе работы двигателя в нем накапливаются продукты неполного сгорания топлива, попросту говоря, сажа. Чем ниже качество топлива и выше его расход, чем хуже условия работы двигателя, тем ее больше. Каким бы распрекрасным не было моторное масло, оно не может на 100% выдерживать высокие температуры в двигателе и частично окисляется и разлагается. Продукты окисления - это темные, смолистые вещества. Хорошее масло, благодаря наличию в нем эффективных присадок (т.н. моюще-диспергирующих), удерживает и продукты разложения/окисления, и сажу в объеме, сохраняет чистыми внутренние поверхности двигателя, защищая их отложений лака и нагара. Этим и объясняется темный цвет масла. - статья не моя, но я с ней согласен.У меня на бензиновой машине (до этого была) - масло от замены к замене (а менял на 15 тыс.) только слегка коричневело (было желтеньким, а становилось коричневеньким). А вот теперь дизель - масло меняю в районе 12-14 (синтетика), так оно уже через 1000 км такое прозрачно-черное на щупе, а через 5 тыс просто черное.  Все дело в продуктах згарания, получается у дизеля больше грязноты (сажи), чем у бензина.А вот по поводу почему потемнело: от того, что хорошо моет, или "х...е"  - да это вопрос!  Просто не лейте ...авна, и все будет хорошо!Каждому самому решать, как "гробить" свою машину! - поддерживаю! Есть еще хорошая фраза - Не мешайте работать машине! - даже в этой ветке актуальна!Всем доброго Дня!

У меня Пежо 807. Я так понимаю нужно добраться до прикуривателя, там где панелька для климат контроля, рычаг переключения передач? Если так. У себя менял лампочки на климат контроле (перегорели все три штуки).1. Вдоль всей центральной панели идут красивые серебристые декаротивные тонкие накладки. Смело их отрываем руками (оккуратно) они на защелках. Эти полоски своими концами упираются в панель, которую нужно снять.2. Если нужен полный доступ ко всему, что есть под панелью, в том числе и прикуриватель там же, то нужно открутить ручку рычага ПП. (я у себя не снимал, обошелся и так)3. потом смело руками приподымаем центральную панель (там защелки) и вот у нас в руках панелька. На ней все также висит чехол ПП, панелька климат контроля, маленькое углубление для мелочей (вместо него может стоять и другое электронное оборудование, у меня просто "ящик" для мелочей), кнопка аварийки. 4. отключаем шлейфы проводов от климат контроля (2 провода - один достал быстро, а вот второй так и не понял как вытащить), шлейф кнопки аварийки. еще вроде надо снять с рычага ПП тросик задней передачи и все панелька досталась.5. Теперь есть доступ к прикуривателю, а там сам.На счет рычага ПП: я побоялся его снимать, поэтому панель полностью не снял, а только приподнял на 10-15 сантиметров, но думаю для доступа даже к прикуривателю места хватит развернуться.