Yalin

радиатор кондея, по крайней мере у меня, стоит перед основным сразу за вентилятором я мою просто керхером спереди через улыбку, так же постоянно стараюсь радиатор интеркулера промыть...

Вот -17)) 

моя дает очень много именно синего дыма утром...  был бы фап - было бы все красиво) ну а так заводится и ладно...
топливо обычная солярка, ни присадок ничего. акб 2 год пошел.

Вот -17)) 

моя дает очень много именно синего дыма утром...  был бы фап - было бы все красиво) ну а так заводится и ладно...
топливо обычная солярка, ни присадок ничего. акб 2 год пошел.

-9, Минск, утро. 

шаровые

шаровые

кстати про мгновенный - когда выходит на просто поддерживать скорость такую около 9 на ровной дороге...
407 это такой автомобиль, которому периодически надо дать проехацца... иначе он начинает обижаться на своего владельца поломками.

Да не помогают брызговики...
 

кстати про мгновенный - когда выходит на просто поддерживать скорость такую около 9 на ровной дороге...
407 это такой автомобиль, которому периодически надо дать проехацца... иначе он начинает обижаться на своего владельца поломками.

Сигналки у меня до прошлого года не было вообще, а неродные старлайны и прочую херню я ставить не хочу и не буду, не нравятся мне болтающиеся килограммовые брелки, светодиоды, кнопки, врезанные абы куда концевики и т.д. (хоть обратную связь и автозапуск стоит признать весьма полезной опцией). Но подвернулась мне была штатная сирена, концевик капота со жгутом, блок и плафон с датчиками объема почти нахаляву. Почему бы и не поставить. Подключил все по родным схемам, + нашлась официальная инструкция на енглише с весьма паскудным качеством картинок. Там как раз про оснащение штатной сигналкой машин, где ее не было. Проводка между моторником  и салоном заложена у всех 407, т.е подготовка есть. Геммора минимум. И был я рад и счастлив, но омрачала меня мысль только того, что не умеет она датчик удара, который в наших условиях может быть ой как полезен. А пару дней назад впечатали мне крышку багажника во дворе какая-то пьяна мразь. И я в очередной раз вспомнил про свои мысли прикрутить датчик удара к штатной сигналке.
Немного погуглил, тема оказалась актуальная, много людей на любых марках авто прикручивали любой датчик удара с штатным сигам любых авто.
 
Тема простая и незамысловатая: к датчику удара должно был подключено питание, в некоторых случаях оно должно пропадать при включении зажигания, чтобы датчик не срабатывал во время движения и в других случаях (когда авто не на охране). Народ в основном заводит его через допрелюху, нормальнозамкнутую,  но забегу вперед - нам это не пригодится. сигнальный провод подключат параллельно концевику капота. Для родной сигнализации в таком случае срабатывание датчика удара равноценно открытию капота, сирена начинает визжать.
У меня нашелся двухуровневый датчик удара с какого-то горелого старлайна, который я полгода назад демонтировал у кого-то из клиентов. После вскрытия оказалось что контакты подписаны на самой плате. Но это излишне, нам можно и нужно простой одноуровневый датчик удара
У меня был вот такой датчик:

 
Возле педалей находим черный разъем нам нужны:
 

 
Контакт номер 2 (белый с одной стороны разьема и желтый с другой) - подключаем сигнальный провод от датчика удара, уровень 1 или уровень 2, пофигу, юзается только один.
Контакт номер 3 (красный с одной стороны разьема и синий с другой) - подключаем +12 датчика удара
Контакт номер 6 - земля, тоже к датчику.
 
Ну все, готово))
Крепим куда нибудь датчик удара саморезом или на двухсторонний скотч, ставим на охрани и проверяем настраиваем чувствутельность подключенного канала.
Профит.
А теперь почему нам не надо релюхи и прочая лабуда. В режиме когда авто не на охране, т.е машина открыта, или едет или еще что нибудь. Блок сигналки все равно подает питание на датчик, но он не в режиме охраны и всякое срабатывание игнорируется.
Когда закрыли машину на ЦЗ, через несколько сек блок ставится в режим охраны и прекрасно реагирует на датчик.
 
 
Мне осталось только закрепить в каком нибудь удобном месте датчик удара и более тонко настроить его  чувствительность крутелкой.
 
Видос, что оно действительно работает

 
 

не.. чет не то... как к модели непосредственно я вопросов не имею, но...  может мне повезло с 407) может нет) но интересный авто со всех сторон оказался) и особенно сейчас, когда знаки 120 поставили))) 

не.. чет не то... как к модели непосредственно я вопросов не имею, но...  может мне повезло с 407) может нет) но интересный авто со всех сторон оказался) и особенно сейчас, когда знаки 120 поставили))) 

Минутка юного тюнера) 
Как-то так получилось, что мне нра слушать все напрямую из контакта и я не люблю провода. Итого был заказан из китая блютус трансмиттер с выходом на стандартный 3.5мм вход ( LX-B3503 Bluetooth v3.0 Wireless Audio Receiver - Black на dx.com) 
Линк на девайс
 
 
Этот адаптер имеет свой АКБ, которого хватает на сутки. Подзарядка через микро-усб. 
На трансмиттере 1 кнопка. По ее нажатию он просыпается и сразу телефон автоматом подключается по блютусу и просто выбирая трек на телефоне все играет через родную аудио-систему. 


Из фишек - любой пассажир может подключиться со своего телефона через блютус и ставить свои треки)))
Ну и вообще довольно интересный вариант)
Из минусов - все таки качество и громкость сигнала оставляет желать лучшего но для устройства за 14$ вовсе не плохо) Радиус действия такой, что я с балкона 5 этажа с телефона ставлю композиции в машине
ПС - чисто теоретически его можно было бы впаять внутрь магнитолы) сразу подпаять к линейному входу внутри магнитолы. 

BELARUS Edition

BELARUS Edition

столкнулся с аналогичной проблемой.
В общем покупайте термо-резистор на 3.3кОм при 20градусах (цена 5500 бел руб) и обычный мелкий резистор на 15кОм (100 бел руб).
Старый датчик снимаете и откусываете провода около него самого. Потом надо его расковырять отверткой и выкинуть все внутренности.
Уложить терморезистор и резистор так, чтобы он ушел в ту выемку и все соединение пряталось в нем.
Спаять паралельно терморезист и резистор, уложить в корпус и припаять провода к машине.
Залить термоклеем.
Итого бюджет 5 600бел руб)
Никакой калибровки нет и не существует. Просто терморезистор стал разваливаться... пройдет немного времени и врать начнет больше и больше.

Вопрос про обнуления счетчика настолько элементарен что не требует ответа, было на форуме миллион раз. Да и задавать это надо в профильной ветке по PP. Имея на руках сканер вы должны были 5 минут полазить по блокам, шевельнуть извилиной и найти за пару минут счетчик. Персонально для Вас как видите никто не захотел это объяснять либо в силу вопроса, либо в силу отсутсвия свободного времени на писанину.
 
Еб**сить с обвесом имеете желание? - еби**сь. 98% клиентов хотят решать вопрос раз и навсегда, чтобы потом не ездить туда-сюда по 10 раз исправляя косяки и отвалившееся. Побудь как нибудь денек со мной или Сашей, посмотрите как  происходит диагностика и насколько разные проблемы встречаются. Не надо свой единичный частный случай под одну гребенку подписывать.
Вы машин сколько отдиагностили? Сколько из них с сажевиком было? Сколько удалено вами? Ага так я и думал - одна, Ваша.
У меня их были уже больше сотни за 4 года. Я имею право утверждать что-то на этот счет, Вы - нет.
Извините если слишком резко.
 
Дальше
1) гробил, епромки. Если я что-то паяю или прошиваю, я это делаю при наличии навыков "поднятия из могилы", и гарантирую корректно сделанную работу. А значит у меня есть запасные микросхемы, прошивки, запасные блоки, спец оборудование чтобы в случае чего вернуть хотя бы "как было". Это мои заботы, а не клиента. Да и епромки с сажевику не имею отношение.
2) Накуя? Я что паяю BGA? - Нет. Нужно ли нам паять BGA? - Нет.
 
Прошибвка блока происходит через диагностический разъем по K линии, CAN  шине, через BDM площадку на блоке специально предназначенную для программирования и через погопины (подпружиненные контакты чтобы избежать пайки) на специальном столе, в BOOT режиме когда блок резистором принудительно вводится в режим программирования и дальше читается как обычно. Если кто-то настолько косолапый, что не в состоянии подпаять один-два резистора и тонкий провод куда надо - я ему сочувствую. А если Вам только такие и попадались я сочувствую и Вам. Оторванные дорожки и перегретые микрухи означают одно - вы попали к идиоту который представления не имеет что делает и чем занимается. Ну либо специально вливает Вам в уши. А Вы и верите, Вы же не знаете как это происходит на самом деле.
Так что не надо тут озвучивать и утверждать свое "авторитетное мнение" если Вы совершенно не в курсе техпроцесса.
 
Ваш метод называется "захолхозил и сэкономил". Применяется обычно теми, кто не умеет или не хочет (в силу своего персонального, единственно правильного, как он думает, мнения) решать вопрос грамотно, корректно, раз и навсегда. В некоторых случаях это работает долго, в некоторых не очень. ну и если затрагивать коммерческую сторону вопроса - денег за это берут столько же, бывает даже и больше, бывает и чуть меньше. Но времени на такой костыль тратится больше чем на нормальное решение.
 
А то что вы сделали сами для себя, это вы сделали сами для себя и на этом все.

Был приобретен с разборок от 406 пежо рычажок за 50$ круиза.
Непосредственно от 407 даже не искал...

На фото он разобран, так как в нем заедала кнопка повышения скорости) Что собственно опасно, но я его разобрал - прочистил и смазал кнопки. Кнопки банально стагиваются без особых проблем.
Внутри он выглядел как-то так -

Все заработало ГУТ!
Собственно контактная часть джостика -

Теперь можно идти в машину и инсталить)
Ставится он слева (у меня там спец-заглушка стояла)

Открутив низу 2 торкса и сняв декоративный платик снизу получаем такой вид -

Там стоит еще одна заглушка пластмассовая. Её надо извлечь)

В открывшуюся дырку вставляем наш джостик до счелчка

Скручиваем пластик и вуаля -


Теперь осталось дело за малым - Активация через Лексию.
Вот и все)

ПС - у него есть хорощий плюс - в момент включения круиза, он пишет скорость и, собственно, кнопками джостика можно набирать конкретную скорость Таким образом можно выставлять 99км-ч и не попадаться продавцам полосатых палочек

Шаровые наверное как-то менее пожароопасны, чем самопальная плата для управления  по которой бегают неслабые токи. Вы ж наверное как электроинженер должны быть вкурсе что и от 1A слабая проводка или дорожка может дымануть и стать причиной возгорания. Ялин именно это имел ввиду.
Это я к тому что загоревшиеся вентили и оплавленные морды в авто после "супер-квалифицированного ремонта у специалистов"  я видел в живую.

расскажу, как я сматрел свои машины (407) (блин получилось как-то долго)))
перед осмотром попросите завести авто (если заведено - не глушите).
1 - визуально, машина не должна выглядеть как будто на ней тягали кирпичи, гойсали по кустам, болотам, канавам-траншеям и кюветам, должна ровно стоять (не лежать на брюхе), не должно быть перекосов (или сильных различий между передом и задом) - должна быть помыта и почищена внутри (отмазки продавца что типа на вечер дождь и тд не принимаются - значит она вся в царапинах или потертостях, которые за грязью не видны)
2 - посматреть колеса - желательно хотябы чтобы были хотябы одинаковые пары на одной оси оценить состояние литых дисков.
3 - осматреть состояние лакокрасочного покрытия, разницу в цвете между кузовными элементами, швы и щели и прочие неровности, обратить внимание на крышу - есть варианты с непойми какими вмятинами (может град или еще что - продавец не скажет, а покупатель и не посмотрит на крышу))), открыть-закрыть двери (сравнить усилие, звук, плотность прилегания и состояние болтов, крепящих скобы на предмет насильного кручения))
4 - потмо я сматрю стекла - в низу после точек стоит цифра (4,5 ,6 ..) это год выпуска реальный.
5 - маркировка стекол хотелось бы, чтобы совпадала (фирма изготовитель и тд)
ПС - машина все еще работает, а вы ходите и смотрите, что я перечислил и за одно слушаете, как работает мотор (какие звуки издает, счелчки, гудения, неравномерность холостого хода, что из глушителя вылетает на ХХ, когда включится вентилятор, обычно слышно, если есть дырки в глушителе) естественно машина должна просто равномерно работать без изменения оборотов, ничего не вылетать-гудеть-трещать и плавать)))
6 - ну можно и в салон, раз внешне Ок) банально сразу садимся и смотрим что с темпереторой ОЖ, температоруй масла. можно немого газануть - посматреть как быстро и плавно опустяться обороты до ХХ, покрутить руль до упора в одну сторону и в другую.
7 - глушим, вынимаем ключ, смотрим как легко он вынимается-вставляется, оригинальный ли он и тд
8 - заводим но сначала на старт - смотрим какие лампочки загорелись, заводим - смотрим каие остались-какие потухли)
ППС - машина умная и если что не так - сразу оповестит коротким пиком и информацией на центральном экране и на маленьком (между спидометром и тахометром)
9 - ну теперь можно проверить всю электроначинку) Многие пишут - ЕСТЬ ВСЕ) Так вот это ЕСТЬ ВСЕ и надо проверять в процессе проверки может многого не оказаться, либо не работать (обычно кондей), либо работать не так, как надо, либо иметь скрытые проблемы (тут как повезет)
10 - тронуться на ручнике (проверить его работоспособность)
11 - отьехать на пару метров назад, выйти и посматреть, какие пятна остались от машины на асфальте) там может быть и пятна от масла, пятна от жидкости гура, может быть еще лужа от воды кондея (соответсвенно прикинуть стоиомсть ремонта))))
12 - за одно оценить сцепление - надо чтобы брало мягко и без рывков.
13 - Ну а теперь просить тест-драйв либо самому либо просить прокатить владельца. Проехать надо на разных режимах, на всех передачах переключаться вверх и вниз, раскручивать мотор можно хорошо - оценить динамичность (как машина набирает скорость - без рывков и тд), как тормозит - не должно никуда сносить, никакого биения при торможении, скрипа, как проезжает ямы и неровности (не должно ничего греметь-стучать). В процессе езды не должно выскакивать никаких ошибок))
13(а) -по возможности заехать на диагностику подвески (или даже яму просто) - оценить состояние защит снизу, подтеков да и вообще состояние днища.
14 - ну вот можно уже и разговаривать с продавцом о цене
Удачной покупки
ну естествеенно я описал практически идеальный вариант авто) но как обычно в каждой есть что-то. По этому надо просто оценить реально ли это починить и сколько $$$ потянет...

столкнулся с аналогичной проблемой.
В общем покупайте термо-резистор на 3.3кОм при 20градусах (цена 5500 бел руб) и обычный мелкий резистор на 15кОм (100 бел руб).
Старый датчик снимаете и откусываете провода около него самого. Потом надо его расковырять отверткой и выкинуть все внутренности.
Уложить терморезистор и резистор так, чтобы он ушел в ту выемку и все соединение пряталось в нем.
Спаять паралельно терморезист и резистор, уложить в корпус и припаять провода к машине.
Залить термоклеем.
Итого бюджет 5 600бел руб)
Никакой калибровки нет и не существует. Просто терморезистор стал разваливаться... пройдет немного времени и врать начнет больше и больше.

столкнулся с аналогичной проблемой.
В общем покупайте термо-резистор на 3.3кОм при 20градусах (цена 5500 бел руб) и обычный мелкий резистор на 15кОм (100 бел руб).
Старый датчик снимаете и откусываете провода около него самого. Потом надо его расковырять отверткой и выкинуть все внутренности.
Уложить терморезистор и резистор так, чтобы он ушел в ту выемку и все соединение пряталось в нем.
Спаять паралельно терморезист и резистор, уложить в корпус и припаять провода к машине.
Залить термоклеем.
Итого бюджет 5 600бел руб)
Никакой калибровки нет и не существует. Просто терморезистор стал разваливаться... пройдет немного времени и врать начнет больше и больше.

Экспериментальным путем выяснилось, что передние пружины живут на 407 пежо 360 000км) и ломаются... во время стоянки)
Ломаются весьма удачно - обычно застревают между амортизатором и большим рычагом. Ничего не рвет и не крутит. Движение продолжать можно, но медленно.
На 356 тысячах лопнула правая пружина, на 358 - левая. В принципе безболезненно меняются. Рекомендую брать с разборок с англичан пружина+амортизатор в сборе. Цена за одну сторону 40$.
Так же к 360 тысячам попросят замены дверные замки передних дверей) опять же разборки помогут) Замки универсальны, подходят от англичанок. Выражается это в несрабатывании датчика закрытой двери и противному побрякиванию самого зацепа замка о скобу на стойке кузова) Замена проста и нетривиальна, кроме момента выкручивания звездочки в торце двери. Крутить надо оборота 3 (признак - оно упрется и не даст крутить дальше).
 
To be continued... )

Экспериментальным путем выяснилось, что передние пружины живут на 407 пежо 360 000км) и ломаются... во время стоянки)
Ломаются весьма удачно - обычно застревают между амортизатором и большим рычагом. Ничего не рвет и не крутит. Движение продолжать можно, но медленно.
На 356 тысячах лопнула правая пружина, на 358 - левая. В принципе безболезненно меняются. Рекомендую брать с разборок с англичан пружина+амортизатор в сборе. Цена за одну сторону 40$.
Так же к 360 тысячам попросят замены дверные замки передних дверей) опять же разборки помогут) Замки универсальны, подходят от англичанок. Выражается это в несрабатывании датчика закрытой двери и противному побрякиванию самого зацепа замка о скобу на стойке кузова) Замена проста и нетривиальна, кроме момента выкручивания звездочки в торце двери. Крутить надо оборота 3 (признак - оно упрется и не даст крутить дальше).
 
To be continued... )