pnk

Доброго дня. При покупке машины (307 , 2003 год, дорестайл) было два ключа 2хкнопочных: один полностью рабочий, а второй - просто корпус с лезвием без чипа и платы. Второй естественно машину не заводил, просто можно было дверь открыть механическим замком. Чтобы подстраховаться от потери первого ключа, я из него вынул чип и закрепил рядом с антенной иммо, заодно сфоткал плату. Получалось что оба ключа могли завести машину. И вот оно случилось - первый ключ потерян. Вторым пользоваться не удобно, надо всегда открывать замок водительской двери. На али есть похожие внутренности, но есть вопросы: 1. не могу определится с частотой 433 или 434, на микруху (которая на фото утерянного ключа) никак не ищется даташит. 2. привяжется ли китайский ключ (за чип иммобилайзера я не волнуюсь, он будет выброшен, у меня же родной к антенне привязан) 3. можно ли купить рабочий б/у ключ с такой же модели машины, выбросить из него чип иммобилайзера и попробовать привязать. Сигналки нету.

Так антифриз заменен на норм (о чем пару постов выше написано)

У моей истории продолжение. Когда менял радиатор на новый, обратил внимание, что около верхнего патрубка есть отверстие, закрытое отворачивающейся пробкой, в которое идеально по резьбе закручивается термовыключатель вентилятора ВАЗ 2105. Это термовыключатель срабатывает при 92 градусах. Почесавши репу с мыслью: хуже на будет, в автомагазине было приобретено реле 12В 50А (других просто не было, подойдет любое на 12В, с нормально разомкнутыми контактами и током более 40А). Реле закреплено рядом с существующими ( на блоке вентилятора), монтаж силовых цепей выполнен проводом 4 мм2, остальных - 0,75мм2. В итоге имеем: - накатал более 2 тык. - движок не греется выше 92 градусов (ни на трассе, ни в городе). - уровень антифриза стоит как вкопанный. Че то расхотелось голову подымать.

Менял сегодня антифриз с промывкой всего, со снятием обеих радиаторов. Прокачивал по методу из букваря, т.е. с ёмкостью, закрепленную на расширительном бачке и литром антифриза в ней. Когда двигло прогрелось , увидел пузыри при прогазовке. Раньше их не было видно, идут из обратки с радиатора. Как бы не хотелось, но походу придётся голову поднимать. Печаль.

Во общем сегодня целый день катался на короткие расстояния (3-5км) с включенным кондеем, температура ни разу не превысила 90 градусов и , соответственно, ни грамма антифриза через пробку расширительного бачка не выдавило. Походу антифриз под замену. Будем пробовать.

После замены радиатора (старый потек) начались странности: если температура двигла повышается выше примерно 95, наполняется расширительный бачок и начинает по чуть давить антифриз из под пробки. Такая беда либо после поездки с малой скоростью, либо когда долго стоишь с заведенным двиглом. Вентилятор включается на 1 скорость где то около 100 градусов. Секунд через 15-30 уровень в бачке падает до нормального. Если топить по трассе - температура в пределах 80-90. Если сразу после скоростной поездки остановится и посмотреть на бачок - он сухой, без подтеков антифриза. Глушишь машину, проходит пара минут - опа, попер антифриз. Заменено: радиатор, пробка расширительного бачка, датчик температуры, термостат (пол-года назад). Проверено: PP2000 работа вентиляторов на обеих скоростях - все ОК. Закрутил сдуру пробку со всей дури - на новом радиаторе сверху (там, где обжата пластмасса) чуть вылез антифриз. Воздушные пробки гонял разными способами - эффекта ноль. Пока немного помогает включенный кондей. Куда копать, уважаемые?

Доброго времени. На днях заметил странную работу дворников: после полного рабочего хода они не паркуются горизонтально, а подымаются на небольшой угол вверх. Посторонних звуков при этом не слышно. На видео - сам трабл. Куда копать? VID_20190520_140105.mp4

Утром в субботу завел машину с характерным стуком и последующим ревом, как без глушителя. Пришлось поневоле ехать на яму (благо недалеко). При осмотре обнаружилась трещина в приемной трубе в районе крепления второй лямбды (аккурат вокруг сварного шва + в стороны сантиметра на 2). Труба была снята и обварена полуатоматом. При установке заметил, что хреновато становится защита коробки, которая поддерживает эту трубу. Походу это и есть источник глухого стука. Труба треснула, изгиб изменился, когда варили, этот новый изгиб зафиксировали, вот она, зараза и стукает. Причем только тогда, когда движок при заводке подколбашивает. Пока забил, потом надо будет что нибудь негорючее туда подложить. Когда снимал трубу, обнаружилось полное отсутствие кольца в шарнирном соединении трубы приемной и средней банки. Кольцо заказал, езжу пока так. Кстати многие сетуют на проблемы сборки этого шарнирного соединения. Там все просто, если взять шпильку М6 длиной сантиметров 15 и 2 гайки. Шпильки у меня не было, прекрасно подошла сердцевина от анкерного болта с длинной резьбой. Вместо родного болта с пружиной ставим шпильку с накрученной гайкой, наживляем вторую гайку и потиху затягиваем, попутно центрируя трубы, почти до упора. С другой стороны ставим родной болт с пружиной и затягиваем до упора. Шпильку демонтируем и ставим второй родной болт. Усе. 5 мин работы. Длинная шпилька нужна лишь для удобства - со стороны движка место маловато, особенно если лапа в кастрюлю не влазит. Подушки тоже не мешало бы проверить, есть небольшой стучек при трогании, торможении. Правая - это имеется ввиду та, которая около ГРМ?

Эта та в которой подвесной для правой полуоси? Ели да - должна быть целая. Месяц назад подвесной подшипник менял. Как это? Втягивающее так стучать не может. Или я ошибаюсь? Подозрение шарнирное крепление приемной трубы и трубы к средней банке глушителя. Счас нет возможности проверить, только на выходных.

В 1 режиме (1 вверх) дворники иногда клинит (то есть они делают несколько циклов, а потом типа пытаются начать новый цикл и клинят). Лечится переводом в ручной режим (1 вниз от среднего). Во втором (непрерывном) и 3 (ускоренном) косяков не замечено. Да еще. После того как заклинили, пробовал помогать чуть чуть рукой - все устаканивается, работают некоторое время нормально. Че там может выработалось, или смазки просит? Не разу туда не лазил за 3 года.

Подушка правая целая, а где левая находится? Уже нашел (во засунули), вряд ли это она, при работе двигателя вибрации минимальны на любых оборотах. Система выпуска - может быть. Надо посмотреть. Хотя до появления стука вроде все экраны теплозащитные в порядке были.

При старте двигателя слышен однократный глухой стук, довольно хорошо слышный в салоне. Точно не понятно откуда - водителю кажется спереди под движком, пассажиру, что под центральной консолью. Машина пежо 307 1.6 (TU5JP4) 2003г. Появляется как на холодную (сильнее), так и на горячую (слабее). Машина на холодную стартует с 2 - 3 оборотов, на горячую - почти всегда с полутыка, но бывает также как и на холодной. (2-3 оборота это имеется ввиду не 2-3 раза крутануть стартер, а именно 2-3 оборота коленвала). Что может быть причиной?

Хороший фрезеровщик может помочь, тока надо донор для примера. И еще там два типа крепления: с автоматическим и ручным натяжением.

Еще может быть грязи в бачке омывателя немеряно. В моем было сантиметров 5 песка, как он работал - х.з. Причина - трубка заливная была неплотно вставлена в бачок. Что делать: - снять правое колесо; - снять подкрылок. - снять бачок омывателя - все помыть, почистить - радоваться.

Скорей всего срезало зубья на пластмассовой шестеренке (там стоит червячная пара). Была у меня такая беда. Т.к. новую шестерню найти нереально, выкрутился след. образом: 1. Ножовкой сделал пропил в шестерне перпендикулярно стертым зубьям ( у меня было покоцано штук 5 или 6) на глубину гдето 1.5 см 2. Из жести вырезал сегмент с даметром на 2 мм больше диаметра шестерни. 3. Сегмент нагрел и вплавил в шестерню, дополнительно пролил клеем (не помню уже каким). 4. Потом в руки плоский надфиль (толщина надфиля = расстоянию между зубьями шестерни) и вырезал в жестяном сегменте новые зубья, заодно подогнав их высоту. Все работает, только заметно шумней, чем было.