Marta

Всем привет.
Стояло у меня китайское XYG заменённое предхозами — при наличии боковых, акустических триплексов, плюс его происхождение меня всегда напрягало:
зато бронебойное
хотя стекло очень крепкое, принимало довольно приличные удары камней и всё ему ни по чем — это его определённое преимущество, а недостаток — имелось искажение перед глазами ну и уже накопленный пескоструй. Кароче встретились мы как то с DimonAzot, и похвастался он мне на своём Ситроене обновкой AGC с ухом на лобовике, в брендах стёкол вообще не разбираюсь, не изучал вопрос, но интуитивно понял что стекло будет хорошим, Дима себе говно не поставит). Спросил где, чего, по чём и решил действовать пока есть реальный, свежий отзыв не изнуряя себя выбором брендов и куда обратиться, обратился туда же — vse-avtostekla.by, там мне заказали такое же, я выбрал подходящий день по погоде, прибыл на установку и за 2 часа мне всё сделали, было это ровно месяц назад. Сделали вроде всё аккуратно, дворники правда сильно вниз опустили, но это я переделаю, заодно и ревизию под жабо проведу. Ну и боковые молдинги стекла, они и раньше не как положено держались, я как то не парился по этому поводу, но после замены ещё хуже стало, вот тут то стимул и появился наконец разобраться что там и как держится, заодно и с вами поделюсь, потому что вся инфа что есть на драйве не полноценная и с ошибками.
Итак, на каждую сторону идёт по 5 креплений состоящие из 3х видов, они скорее всего считаются одноразовыми за исключением самых верхних — они живучие.
новые крепления
На фото ниже разложил в порядке установки на стойку:
В таком порядке они устанавливаются на стойку. Справа артикулы каждой.
У меня в живых осталось 3 из 10, одной собственно вообще не было, а одна была на герметик прихвачена.
После снятия старых креплений и когда пришли новые прошло несколько дней, и перед тем как закрепить их я растерялся — а как они стояли то?) Включил логику, вроде понял да и по еле заметным следам определил, но думаю дай-ка перестрахуюсь, а то если вставлю неправильно, сломаю новые крепления при снятии назад, погуглив на драйве, в двух постах нашёл такие, сякие фотки которые только запутали меня, в обоих БЖ разных людей они стояли неправильно, крутил, вертел, прикладывал и в итоге сделал по своему. Объясняю: на левой стойке по ходу движения крепления должны смотреть хвостиками вниз:
вот так
на правой хвостиками вверх:
и вот так
Далее прикладываем сам молдинг направляя одновременно все его язычки в эти самые крепления и потом хорошенько прижимаем в тех точках до характерного щелчка и всё, наслаждаемся надёжной фиксацией.
Теперь полный фен-шуй
Новое лобовое стекло AGC Acoustic — теперь safe and sound в круг. Интересно что тут должно стоять с завода?
И тут мне впервые стало интересно какие бренды стекол стоят по бокам и сзади, начал с "форточки":
''форточка'' передней двери
и охренел увидев там тот самый AGC!

Судя по всему "форточки" обычные, однослойные — по обозначениям они вместе с новым лобовиком сертифицированы и произведены в Бельгии.
Смотрю дальше, ожидая увидеть там тоже самое:
но нет, дальше поставщик некий PPG. Сертификация — Англия, производство США
AGC предполагаю там был бы при наличии обычных, однослойных стекол, напишите в комментах какая однослойка стоит с завода по бокам, любопытно…
Заднее Guardian:
Бренд тоже Американский и сертификация тоже Английская
На новое лобовое логично было и дворники обновить. Стоят Champion которые служат более 5 лет, соответственно вытирают они уже так себе, сейчас в продаже их нет, сначала хотел попробовать PIAA — интересные дворники с запатентованной силиконовой технологией, потом и оригинал обнаружил и те и те стоят 35$ за пару, а потом решил что попробую просто заменить резинки за 2.5$)) — заказал на 0ZON:
посмотрим что из этого выйдет
когда автомобиль зимой стоит в гараже, а последние 2 года Пежо даже под дождь стал попадать редко — к дворникам требования снижаются, чего не скажешь о ресурсе))
На этом всё, спасибо за внимание!
Цена вопроса: 195 $
Пробег: 349 000 км

Всем привет
К покупке масла всегда подходил осторожно, много изучал канистры Total и этикетки, но тут недавно услышал что подделку от оригинала отличают по массе канистры, решил замерить и зафиксировать это здесь
На руках было две канистры из Европы, в оригинальности которых сомнения нет вообще, а также одна канистра купленая в Беларуси, но тоже на 99 процентов оригинал
Масса канистры из Европы 4467 грамм
Масса пустой канистры ~220 грамм
Плотность продукта 0,8494 г/см³
Масса канистры купленной в Беларуси 4450 грамм
Масса пустой канистры ~220 грамм
Плотность продукта 0,846 г/см³
По QR-коду обе канистры пробиваются как оригинальные через приложение, но отличия в канистрах всё-таки есть. Этикетки на обеих канистрах абсолютно идентичные, задние наклейки на статике, крышки тоже одинаковые, а отличия перечислил ниже
Разное качество спайки половинок канистры снизу, а вот в остальных местах всё одинаково — слева купленное в Европе, справа в Беларуси
Разные шкалы объёма содержимого — слева купленное в Европе, справа в Беларуси
Разный шрифт, где написана дата изготовления — снизу купленное в Европе, сверху в Беларуси
Бонусом взвесил канистру Elf Evolution STI 700 10W40 4 литра
Масса канистры 3654 грамма
Масса пустой канистры ~220 грамм
Плотность продукта 0,8585 г/см³

Как то ехал на Минск и получилось что поднял не большую палку передним колесом . И удар, такой не сильный, этой палкой по днищу где то так, как мне показалось, сзади. Ну подъезжаю к перекрёстку, притормаживаю и понимаю что машина хоть и тормозит но педаль проваливается ели заметно. Заехал на стоянку возле торгового центра и понимаю что попал, течет тормозная жидкость.
Поднял заднюю часть домкратом, заклепал трубку, долил жидкости, благо торговый центр рядом и поехал дальше. По приезду решил заменить трубки все назад, так как понял что им пришёл полный капец. Может и кому пригодиться длина правой трубки 3.40 см левой 2.50. Это расстояние до шлангов от колодки, которая стоит возле подрамника.И короткие по 1м. от шлангов до суппортов. Решил шланжики не ставить.
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

Всем привет. Что-то я давно не писал в блог. Машинка радует, проблем не доставляет. Поэтому, будучи в отпуске, решил заняться "улучшайзингом" любимого авто, а именно — сделать шумоизоляцию салона. Шумку дверей делал раньше, всё понравилось. Теперь руки дошли до салона, тем более время свободное появилось.
И так, приступим.
Для шумоизоляции мне потребовалось:
1. 14 листов виброизоляции Stp Profi Plus (в одной упаковке 10 листов)
2. 10 листов шумоизоляции ComfortMat Premium BlockShot (в одной упаковке 5 листов)
3. Валик прикаточный металлический
4. Обезжириватель
5. Тряпки
6. Набор инструментов
Так выглядит упаковка виброизоляции
Листы виброизоляции. Верхний слой золотистого цвета. Обратите внимание, что данные листы меньше размером, чем другая линейка Stp. А ценник не ниже.
Упаковка шумоизоляции
Листы шумоизоляции
Первым делом разбираем салон. Сначала начал с задних сидушек. Тянем вверх, наклоняем к передним сидениям, достаём из проушин креплений. Спинки задних сидений я не снимал, так как не выкрутился один болт крепления спинок к кузову. Ломать и рассверливать не хотелось, да и в процессе понял, что спинки не мешают процессу.
Далее снимаем передние сидения. Всё просто. 4 болта под торкс (правда не помню размер). Затем откручиваем болты креплений ремней безопасности в нижней части стоек (ключ на 16) и снимаем пластиковую защиту стоек (состоит из двух частей, которые просто на защёлках вставляются в стойку).
Затем откручиваем центральную консоль. Два болта под торкс спрятаны под пластиковой заглушкой в районе пепельницы и один болт под ключ на 10 прячется в задней части, в районе ручника. Набалдашник и чехол кулисы я не снимал, а просто развернул. Размер отверстия позволяет снять консоль через рычаг кпп. Снимая консоль — будьте аккуратны, не оторвите провода. У меня провода идут на лампочку подсветки пепельницы (два провода с фишкой), а также на прикуриватель и блок управления стеклоподъёмниками. Всё на фишках, просто надо аккуратно отсоединить.
Далее поднимаем ковролин. Его полностью из салона я не доставал, так как без разрезания невозможно его вытянуть из-за рулевой колонки. Но вполне достаточно того, как его можно приподнять. Всё, получен доступ к полу. По заводу под ковролином в ногах пассажиров в задней части лежит поролон, в передней — что-то похожее на прессованный войлок. Эти детали просто достаются и мы видим металл пола. Заводская виброизоляция нанесена выборочно и особой роли не играет (её не удалял, держится отлично). В багажнике, в районе задних сидушек заводской виброизоляции нет, совершенно.
Ковролин часть 1
Ковролин часть 2
Ковролин часть 3
Приступаем. В первую очередь убрал весь песок, мусор, пыль, что скопились за долгие годы. К слову, был приятно удивлён состоянием пола. Далее — обязательно обезжириваемым поверхности.
Состояние пола в салоне
Состояние пола багажника
Начал делать с переднего пассажирского места. Первым слоем нанёс виброизоляцию Stp. Дополнительно не разогревал, так как температура на улице выше 20 градусов и перед проклейкой листы вибры просто лежали на солнце, грелись. Клеются очень просто. Но муторно и не очень удобно раскатывать виброизоляцию по каждой выштамповке пола. На каждую часть примерно 1,5 листа виброизоляции уходит. Также немного вибры наклеил и на туннель КПП, а также поперечины креплений сидений.
Передняя пассажирская часть. Трещетка подпирает заводской ковролин и заводской пенопласт, который идёт с моторного щита.
Место заднего правого пассажира.
После проклейки виброизоляцию также обезжириваем и клеим шумоизоляцию.
Наклеена шумоизоляция места переднего пассажира
Наклеена шумоизоляция места заднего пассажира
На этом фото видна заводская шумоизоляция. Её оставил, проложив поверху от установленной.
Водительская сторона выполнена также.
Водительская сторона
Далее — задняя часть авто вместе с багажником. Механизм нанесения вибро и шумоизоляции тот же.
Сначала проклеил кусочками вибры выштамповки.
В процессе
Заклеиваем шумоизоляцией. Арки не забываем
Правая сторона багажника
В багажнике не забываем делать отверстия под крепления штатного ковролина и доступ к болту крепления запаски.
Место под задней сидушкой точно также проходим вибро и шумоизоляцией. Так как под сидушками была содрана в некоторых местах краска (видимо прежний хозяин что-то возил), но ржавчины не было, прошёлся серым грунтом (на фото видно).
Шумка задней части
Шумка даже на крышке доступа к бензонасосу (чтобы не было перепада высот).
Ну и в завершении, так как у меня в старых запасах оставалось 2 листа вибры, решил заклеить капот. Естественно, моем его и обезжириваем.
Чистенький
В виброизоляции
После проклейки капот стал закрываться ощутимо приятнее, добавился приятный вес.
Далее — собираем салон в обратном порядке. Перед сборкой — обязательно пылесосим ковролин (раз уж получен доступ к нему). Убираем пыль и грязь с остальных поверхностей.
Для удобства крепления пластиковых накладок на боковых стойках частично снимал уплотнители двери в этих местах.
Подводя итог — делал один. На всё ушло 2 дня. Результатом и я, и супруга довольны. В машине стало тише. Меньше стало слышно и улицу, и двигатель. Совершенно не жалею затраченного времени и денег. Сделал бы это вновь на новой машине — однозначно да.
На вопрос — почему именно на данных материалах остановился? Отвечу — качество и результат. Делать 3-х слойные пироги смысла нет. Ковролин и так стал выше (но на свои места закрепился). Главное — результат достигнут.
Для тех, кто будет говорить, что на слух невозможно определить разницу, отвечу. У меня музыкальный слух. И разницу я ощутил. Мне этого достаточно.
Следующим этапом буду делать что-то с магнитолой (не нравится качество звука, но не хочется терять информацию на дисплее). Буду думать.
Спасибо всем, кто осилил данный пост и удачи.
И да, извиняюсь за качество фото. Неудобно и делать, и снимать. Да и телефон древний.
Цена вопроса: 100 $
Пробег: 205 000 км

Продолжаем:
правые двери на месте (проверяем зазоры)
дверь до конца не закрыта))
подготавливаем молдинги:
и уже открашенные
заодно и нижнюю решетку переднего бампера
как новая))
Подготавливаем передний бампер:

Всем привет )))
Давно откладывал данный ремонт на потом, но скоро зима и очень хочется зимой сидеть дома а не в гараже, именно поэтому решил поставить машину на капитальный ремонт…
Не так давно потёк задний сальник коленвала, и сцепление уже требовало замену.
За день успел с другом снять КПП и поддон, заменил сальник и флажки (точно не помню как называются, их посадил на герметик на всякий случай).
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Это не масло плохое, просто дизель. Всё помыл теперь чисто…
Остаток старых рокеров…
Флажки
Сальник коленвала
У меня на КПП была трещина возле одного крепления, а в гараже лежала точно такая КПП на запчасти (поломало шестерню пятай передачи), поэтому на следующий день было решено перекинуть начинку моей КПП в целый корпус.
справа уже собранная КПП, ждёт установки
Вроде все получилось, точно узнаю когда поставлю на машину…
Также заменил сальник в рулевой рейке, начала течь по червяку, не сильно но не приятно поэтому было решено поставить ремонтный сальник 19,5х30х5
Дальше смотрю что ещё нужно заменить или починить, не очень нравится турбина мокрая (патеет по холодной части, вроде) поэтому буду снимать и решать что делать с ней люфт крильчатки не большой, возможно нужно просто заменить прокладки или посадить на герметик…
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

Всем привет.
Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки:
ну решил что хватит уже
это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично.
Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза.
В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились:
слева левое колесо, справа правое…
зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай)
Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео.
Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу!
Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня:
передние и задние
Задние. Арт.: 13.0470-2893.2
Передние. Арт.: 13.0470-2892.2
комфортные )
А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры.
15$ за 2шт., арт. 92.10.6224
Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить)
исполнение
Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет.
Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску.
Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок
смазка от вмпавто работает отлично
право готово
диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз)
лево готово
далее задняя ось:
задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток)))
задние скобы
зад, лево готово
зад, право готово
Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков:
в процессе
ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них:
чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой''
Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-)
как у кота яи
С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов.
Вот и всё собсна, спасибо за внимание.
ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!)
Цена вопроса: $160
Пробег: 340 000 км

На прошлой неделе совсем не было времени описать недельный успех, так что сегодня на фото уже видно огромный скачёк за 6 дней работы.
 
 
Технология изготовления пола не изменилась. после засыхания клея просто замазываем этим же клеем, ждём часа 4 и просто губками для мытья посуды смываем лишний клей, формируя ровную поверхность. ещё через пару часов моем каждый камень отдельно, для простоты дальнейшего отмывания. 
 

 

 
на следующий день можно финально вымывать, сушить и покрывать клеем, но это в другой серии.
а пока закрываем картоном.
 
комната маленькая, и возникли проблемы с расположением стирально/сушильной машины и умывальника, не смотря на то что уже и разводка есть, и стены в финишной отделке, споры продолжаются.

 

 
как всегда не перестаю ругаться на чудо российско/китайскую разработку душевой кабины при всей её стоимости, ну не могут они сделать достойную, качественную вещь, всё приходится дорабатывать на ходу.
 

 

 
В принципе места хватает, но не ахти как.
стены готовы, там где будут открытые участки обои нанесены.
 

 

 

 

 
добрались руки до укладки пола,  и тут нас ждал сюрприз. если при предыдущем ремонте я не мог нарадоваться ламинату, качеству замков и простоте и надёжности сборки, то спустя 2 года и другой коллекции я сильно удивился от того, как он не хотел собираться и на 7и метрах расходился дугой.
 

 

 
с помощью какой-то матери и 2ух световых полудней пол был собран
 
 
 

 
и на лоджии тоже
 

 

 
куплено
лента малярная 48мм*50м - 10,8р
сифон для стиральной машины 22,2р
подводка водопроводная 150см - 2шт - 38р
манжета переходная д32*50 - 3,1р
пин 1ф 63а типа штырь - 1м - 16,8р
соединительная клеммы wago 38р
дессан пассаж 3 кг -84р
комплект для смесителя настенный 24р
клей по мрамору церезит см115 5кг - 3шт - 25р
                                       --------------------------------------------- 262р (87$)
Потрачено: 
34 дня проведённых на стройке 
215 часов
16134 рублей (5981$) в том числе на Услуги 234р,  в том числе на Бытовую технику 6120р (2363$)

И вновь приветствую всех!
После замены прокладки гбц, первое время катался без нижней защиты что б контролировать сухость после вмешательства. Единственный нюанс, наблюдалась капля масла на трубке слива из турбины, она вроде как и раньше там присутствовала, меня только потом осенило что и там есть маленькая прокладочка, совсем её выпустил из виду, при снятии турбины меня рядом не было. В итоге все ставилось на старое. Фиг с ним, подумал я, лишь бы не прогрессировало. Так, спустя 500км мелкими перебежками в сухую погоду накатав, убедившись что все норм, поставил защиту, километров 200 я с ней проехал и вот на днях спускаюсь в яму глянуть как там дела, а дела там так себе, защита мокрая и пятно на полу сантиметров 15. Делааа…
таки прорвало… дальше мандраж) а реально ли заменить прокладочку там не разобрав пол машины?
Открутив крепление выхлопа передней гбц я начал пробовать. Главный вопрос был — будет ли двигаться трубка вообще, что б прокладку вытащить/вставить? как она закреплена к блоку я не знал, глазами по факту увидеть там что либо не реально, на схеме вроде будто просто вставляется и никаких болтов:
номер 11
первый видимый болт на первом фото, с помощью удлиннтелей откучивается без проблем. второй, его не видно за кабелем, прикрепив карданчик, потихоньку в несколько попыток открутил и его, в итоге трубка начала двигаться, ура! тут же и прокладка на половину вылезла, с помощью загнутой проволочки я её вытащил оттуда — пол дела сделано.
Типа виновник
Теперь висел вопрос — как туда новую поставить!) Прокладка хрупкая, будто бумажная, но имеет металлическую арматуру сеточкой.
На следующее утро новая была у меня на руках. Цена 2 евро
Вооружился я двумя вязальными спицами и двумя кусками длинной, тонкой проволоки, одну проволоку изогнул под мешающие выступы в недрах и на конце за одну половинку прокладки обжал её и начал пропихавать аккуратно для направления под трубку, второй проволокой оттягивал трубку вниз, одной спицей направлял прокладку, второй сдвигал в сторону трубку :-DD.
хирургическая операция
Кароче описывать все тоноксти наверно не имеет смысла). Но я победил.
Далее тест драйв 10км и убеждаемся что это ничего не дало. Снова всё мокрое. Эххх…(( Начал думать что что то с турбиной видимо не то, масло шло откуда то выше трубки слива. И тут я понял что я попал.
Посоветовавшись с человеком хорошо знающим 2.7 он мне рассказал про ещё одну прокладку, в этот раз медную, да ещё и двойную, на подачу масла в турбину под давлением и что встречались случаи её разгерметизации
номер 13
Было воскресенье, благо у нас развелось интернет магазинов, нашёлся один который работал без выходных и я тут же заказал эту шайбу с поставкой на следующее утро. И тем временем,
не долго думая, с не довериями и сомнениями начал разбирать морду. 4 часа и машина выглядела вот так:
глаза боялись, руки делали
И все это из-за детальки за 2.5$
Далее ожидала картина что всё это не зря:
виновник определен и доступ есть, фууухххх…
Почти готово, главное хорошо зажать. Большой вороток туда не пролазил, пришлось зажимать маленьким, вставив большую звездочку в головку на 8, на вороток одевал накидной ключ для увеличения рычага, таким образом надёжно зажал
Ну а после сборки произошел тот самый прикол с замком капота. Позже капот открыл без проблем). Ну и главное теперь вновь все сухо.
Цена вопроса: $5
Пробег: 336 000 км

Иногда читаю оставшиеся ресурсы новостей, попадаются статьи про электрички. Было бы интересно, если не бюджет рассматриваемых авто. Ощущение, что каждый второй - это владелец Теслы, купивший в магазине машину на сдачу. На поверку ситуация с электричками совсем иная, машин мало и они по-прежнему дорогие, покупка экономически весьма сомнительная. Решил восстановить справедливость и оставить заявку на статью на ресурсе onliner.by про свою машину из бюджетного, массового сегмента электричек, которую возможно рассматривать на начальном этапе всем, кто интересуется таким типом транспорта.
Один из авторов цикла статей о машинах Денис Логунович оперативно связался по почте. Обговорили моменты о чём хотелось бы написать, набросал объёмный текст по основным тезисам. Далее назначили день, когда фотограф сможет подъехать на съёмку. По времени всё удачно совпало, т.к. в тот день солнце вышло всего на 1 час. Машину накануне обдал с керхера, чтобы сбить снег и с большего грязь. Для нормального фона съёмок проехали на природу, фотограф был без машины, поэтому пришлось менять маршрут проезда. Первое впечатление о фотографе: человек не знает что такое электричка в принципе и совсем не автомобилист, к тому же каждый раз приходилось повторять многие фразы и автомобильные термины.
Покопался у себя, нашёл немного фотографий, которые могли бы подойти к статье. Лиф редко фотографирую, тем более это не образец автомобильного дизайна, не брутальный, мужской авто, просто ж...возка с батарейкой. Основные фото делаю на даче, а там кроме крокозябры на фоне ничего нет.

 
Из того объёма текста, что изначально предложил в конечном итоге попала примерно треть. Цифры, расчёты, графики не планировал предоставлять, т.к. это бы сильно перегрузило обывательскую статью и это на самом деле не так интересно. Воспоминания или прямые сравнения с предыдущими авто ДВС также неуместны, т.к. это примерно как сравнивать музыку и говорить, что это круто, а это попсня.
В целом основные мысли донесены и это прицел на предупреждение потенциальных покупателей электричек, что не всё так радужно. Электричка - это специфический товар, не каждому по карману и потребностям, лучше подождать и подумать, взвесить.
https://auto.onliner.by/2021/12/06/otzyv-na-nissan-leaf

 
Бонусом продолжение музыкальной странички - миксы в машину. Прошлогодние миксы здесь: https://peugeot-club.by/blogs/entry/10654-muzyka-v-nissan-lif-bonus-zapis-2020-goda/
 
2021 год был не таким продуктивным, но кое-что набросал в хронологическом порядке:
Микс вне времени, западный евродэнс до 1995 года:
Ретро гигамикс 77:31 - https://cloud.mail.ru/public/5xJN/3J4tpz3yB

Парочка зимних миксов 2021 года:
Старая хлопушка 13:48 - https://cloud.mail.ru/public/9qCX/zWGsnkGGt
Disco party (Short edition) active mix 27:53 - https://cloud.mail.ru/public/Q9pi/oH8u6xXN7

 
Немного ритма (trap):
Аратрэп 16:11 - https://cloud.mail.ru/public/BXNf/y9B5TmXZv

Микс февраля (pop, dance):
Любовный яд (maxi mix) 16:17 - https://cloud.mail.ru/public/4D81/61rgyttvr

 
Апрельский микс (pop, dance):
Упс-Упс Чупа-чупс (Baby edition) 15:33 - https://cloud.mail.ru/public/393H/sJxxaqeQA

 
Майские миксы
- (pop, dance):
Цветут сады 15:48 - https://cloud.mail.ru/public/YVAX/8PhC3MZzu
- (dustep, rave, hip-hop, electro):
Пчелиная охота 12:04 - https://cloud.mail.ru/public/Luti/5gV7fjYre

 
Танцевальный микс к началу лета (dance mix):
Лето пришло 14:24 - https://cloud.mail.ru/public/m5YW/gdQZsC5Bm

Немного Drum & Bass (dance mix):
Грей кости, пока лето не прошло 11:38 - https://cloud.mail.ru/public/QxDz/AZiQNZif8

 
Dance mix (pop, dance):
Купалье of DJ BASS 11:40 - https://cloud.mail.ru/public/1fQx/NNCQtnk4m
Купалье of DJ BASS (full edition) 16:47 - https://cloud.mail.ru/public/Ka1q/mjUVTQrbn
Купалье of DJ BASS (full edition) Anna style 18:31 - https://cloud.mail.ru/public/EEdP/VUZiVuW8b

 
Детский микс для любителей попеть плюсом:
Baby mix of DJ BASS 16:38 - https://cloud.mail.ru/public/9hso/ZLXpmXsjw

 
Dance mix (pop, dance, twerk, club, electro)
Улыбаемся и машем (Anna style) 24:25 - https://cloud.mail.ru/public/mNkb/Lin5t6kTM

Dance mix (pop, dance)
Бархатный сезон (Anna style) maxi mix 19:08 - https://cloud.mail.ru/public/Mako/WkjY5K9pf

 
Lazy mix (pop, hip-hop)
Бабье лето 20:37 - https://cloud.mail.ru/public/f4MJ/cC5Zo531M

 
Dance mix (pop, latino, hip-hop)
Белый танец (woman mini mix) 12:20 - https://cloud.mail.ru/public/KhaR/XiTqxjUZC

 
Pop mix
Фиаско (Acer mix) 13:23 - https://cloud.mail.ru/public/1pBB/iR7iyncnR

 

Привет всем.
Очередная запись и очередной ништячек льву. На этот раз речь пойдет о перетяжке руля экокожей в цвет салона. Давно вынашивал эту идею, так как старый руль был потерт как седло.
3
В общем нашел я кожу наконец то в цвет салона. Купил 1п. м. Обошлась мне в 1400 руб. И процесс закипел.
1
Для начала снимаем старый руль. Снимается легко, снизу руля вставляем отвертку под углом и отщелкиваем подушку. Далее отсоединяем провода. Берём ТОРКС-50 и откручиваем сам руль. Снимать его надо аккуратно что бы не потянуть за собой крышку со стрекозы ибо можно легко порвать шлейф руля.
Далее расшиваем свой руль от старой кожаной оплетки. Пластиковые вставки аккуратно снимаем. Надо быть внимательным особенно по боковым вставкам их очень легко сломать.
2
Начинаем делать лекала:
— берём пищевую пленку и заматываем руль.
— по верх пленки наматываем малярный скотч.
4
5
Далее размечаем по середине маркером шов, а так же места сшива выкроек их у нас будет 4 шт как и в оригинале . И аккуратно по разметке разрезаем ножем.
6
7
Получается лекала. Берём их и переносим на нашу купленную экокожу. Вырезаем по лекалам заготовки и несём их швее что бы она нам их сшила. Получаем вот такой чехол.
8
Теперь можно надевать на руль, подгонять и сшивать нитками красивым швом.
Я мудохался с этим несколько дней, нихера не получалось. По итогу нервы сдали я плюнул, взял руль и кожу и повез в профильное ателье))))
Результат работы ателье и -4000 из кошелька(((
9
10
11
Далее примеряв это на. Машине было принято решение что штатный airbag ну ни а какие ворота не идёт с таким рулём. Поэтому беру уже airbag в руки и -3000 из кошелька и еду в профильное ателье перетягивать airbag.
Ну собственно вот финальный результат)))
12
13
Остался открытий только вопрос, что делать со вставками в руле. Пока есть только одна мысль — это сделать акварринт в "шлифованный алюминий" точно так же как и молдинги на торпеде.
Может кто ещё варианты подскажет как лучше сделать, буду очень признателен

Всем привет!
Вошло у меня в привычку после долгой поездки проверять диски на предмет перегрева, т.к. после зимы стали по очереди подклинивать то суппорта, то направляшки.
И последние дни появилась мелкая вибрация на руле, что для меня является первым признаком подклинивания суппорта.
И вот еду по трассе и обращаю внимание, что водительское зеркало неестественно трясётся. Нажимаю на тормоз-вообще вибрация по кузову.
Останавливаюсь на АЗС. Диск горячущий капец.
Выхода нет-за инструмент и вперёд.
заклинила одна направляшка и очень туго ходил один поршень.
Разобрал, почистил, смазал. До дома доехал хорошо.
Купил ремкомплект,
направляющие
, тормозуху. Всё это заменил. Смазал. Вибрация прошла.
Старые поршеньки были с ржавчиной, да ещё и смазка засохла.
Я наверное тупанул, что смазал поршни смазкой для направляющих, говорят она закоревает на поршнях.
Смазал этот раз вот такой.
Она вроде и для того и для другого.
Время покажет.
По хорошему нужно менять колодки. Наверное я их перегрел и они подустали.

Пиф паф ой ой ой
Батареи мрут как мухи, я просто уничтожаю одну за одной 💣🧨🔥
И это уже третий аккумулятор в этом ведре 🤬
Сколько же можно их менять, мать их 😤😡
Мне маниакально часто хочется просто подойти и 🔥 сжечь к хветрам это ведро 🪓 порубить его на котлеты.
Ну че как, нормально спойлернул?
А теперь про батареи)
Давным давно уже, не помню даже точно в 2012 или 2013 я купил эту тачку, посмотрел бы в тех паспорте но его как назло нет с собой 😁 но есть фотка☝️
Фотку в студию:
Отличная фотка где блин на аккумуляторе одета крышка и его ни разу не видно.
Это был первый аккумулятор уже в моем владении машиной, варик так скажем там стоял бюджетный и очень перекупский, фирмы TUDOR вроде пишется так, че там за Тудор, Цудор, Цвайдор, я вообще хз, вялый был как 60 летний дед, стартер крутил так — как будто эстонец пытается скрейтчить на виниле, вооооооу вооооооу воооооооу бррррр завелась и в радость✌️Ура! Но покатав после покупки как всегда первое время по больше, у аккума троху привстал, крутить стал бодрее, ну и вродь как не подводил.
Год я ездил на машине не трогав в ней ничего, потом диски, шмиски, в легенькую. Ну и куяк свапнул мотор.
Ну как все мы свапаем, за вечер с пацанами под пиво. Вот кстати на фотке уже труп этого аккумулятора, хотя хрен там что видно.
Первый сдох вместе со свапом, не выдержал насилия, драли его драли, крутили крутили, но кольца залегли, капиталка 😂
Вообщем сдох он за полтора года после покупки, умирал долго, плачевно, вечно на зарядке.
Чтож пришла пора нового акумма, вторым был: EXIDE EP450 👈 цись.
Ох он был королевским 👌 что только я с ним не делал и каким мукам не подвергал.
Сотни раз разряжая его в труху усилками и сабами. Все что нужно было с ним сделать это кинуть на зарядку и пользоваться дальше.
Под капотом смотрелся нормально
Вот смотришь так и прям эстетическое удовольствие получаешь 👌
БЛЭт! Не та фотка 👀
Вот смотришь так и прям эстетическое удовольствие получаешь 👌 2
Любил его как родного, холил и лелеял, заряжал только от одной зарядки, и питался чудесными стабильными вольтами от генератора 👌
Ну и все, цю цюник, сдох. Проработав действительно в суровых и нештатных режимах целых 5лет. Если что рекомендую 👌 с акумом как с презиком — не шутят 😎 умер в раз, без нытья и позора, как герой. Он разрядился, я его снял поставил на зарядку, тачка завелась и поехала, но на сл утро он ушел. Сначала показал на зарядке 8вольт, видать первая банка отказала, а потом и вовсе 5 дожав видать вторую банку.
Ну и что вы думаете, ездить то хочется, весна пришла, вместе с сифой 🦠 у нас в РБ жесткие меры не вводили, точнее вообще не вводили никаких мер 🧐 хотя не, сказали руки мыть ☝️проветривать ☝️и тракторами еще как то намазывать или че, не вникал, рассказали.
Так вот вроде как все и работает, но ни у кого ничего нет🤷‍♂️ Пока привезут так постареешь. Ну и под всю эту тему я уверен всякое добро левое уходит на ура, да Sony и всего 350, приезжайте я вам один придержу.
Поэтому поехал я к офф диллеру Пежо и купил там акум который оказался в наличии без смс и регистрации.
Акум EUROREPAR ну все на фото видно.
Ну и как оно спросите вы? Ну вот знаете, как выглядит так и работает. Это просто аккумулятор, поставил и поехал, без лишних вопросов. Ни тебе более веселого кручения стартера (напомню EXIDE имел 750А пускового при емкости 50Ач) ни тебе внешней эстетики, еще и наклейки на нем рыжие 🤦‍♂️ вообщем я буду скучать по тебе Exide. Ну и буду тестировать этот.
Цена Цена ☝️ Это важно мне кажется. У нас в РБ у оф диллера Peugeot он стоит 170р BYN н
что в долларах: 70$ По курсу на сегодня. Что вообще не дорого ну и вроде как не на рынке.
Про установку что тут писать, поставил да стоит.
Такая вот история трех АКБ в одних руках)
А у вас была дичь с АКБ?
ПОДПИСЫВАЕМСЯ✌️ЛАЙКАЕМ✌️КРИТИКУЕМ МУДИЛУ✌️

Всем привет!
Со временем стал обращать внимание на образование жирного налета на стеклах и появление нового ароматизатора с запахом антифриза.))Ковролин у ног водителя сухой и уровень в расширительном бачке в норме.А в последнее время тепло решило покинуть мою печку.) И морозов нету, ставишь климат на +30,а из дефлекторов еле теплым дует, хоть и двигатель полностью прогрет.А в режиме АВТО вентилятор печки всегда работал на первой скорости из семи.Вообщем, для решения данной проблемы, надумал заменить радиатор печки.С выбором определился уже давно, захожу на сайт и заказываю новый радиатор печки.Жду около недели и каждый день посещают мысли, снимут или не снимут заказ.В итоге забираю заветную коробочку.

Valeo 812181

Новье.)

Свеженький.

Не откладывая дело в долгий ящик, морозов вроде в этом году и не предвидеться, и не дожидаясь образования лужи антифриза под ногами, приступаю к его замене.
Снимаем пепельницу, в моем случае комплект для некурящих.Отворачиваем сбоку саморез.

И здесь один.

И снимаем боковую защиту центрального тоннеля.

Таким вот ключом отворачиваем два винта крепления рулевой колонки.

Французская хитрость.)))

Маркером поставил метку, чтобы потом собрать как было.Отворачиваем гайку и снимаем рулевую колонку со шлицов.

Отворачиваем два нижних болта.

И один сверху.

Снимаем этот кронштейн.

Сливаем антифриз из системы.Отворачиваем болтик крепления трубок.

Подставляем тару и отсоединяем трубки, подав их к моторному отсеку.Вылилось совсем чуть-чуть оставшегося антифриза.

Отворачиваем два самореза крепления радиатора печки.

Отворачиваем винт, пальцем отгибаем эту пластмассу и потянув за радиатор печки, достаем его.

Внизу отчетливо видны следы утечки антифриза.

Следы протекания радиатора печки.

Старый и новый радиаторы печки идентичны, ведь оба Valeo.)

Меняем на трубках уплотнительные колечки на новые, которые шли в комплекте с радиатором печки.

Старое и новое.

Убираем внутри остатки антифриза.

Устанавливаем новый радиатор на свое место и собираем в обратной последовательности.

Заливаем в систему антифриз и развоздушиваем здесь

и здесь.

Прогреваю двигатель и… тепло возвращается в салон моего авто.)По мере прогрева в режиме АВТО скорость вращения вентилятора печки возрастает, как и раньше.Проверил соединения трубок с радиатором, все сухо.Проблема с обогревом салона решена.Всем спасибо за внимание и сухого ковролина под ногами!

Давно не писал. Машина не ломалась, ездит отлично. Вложений не требует, что очень хорошо. Поэтому немного внимания уделил капиталке двигателя что был в запасе. Как всегда у многих появятся вопросы: при каком пробеге? зачем и почему? Ответ прост: машина нравится, пока менять не собираюсь, поэтому решил сделать себе отличный двигатель, потом еще пару мелочей для комфорта.
Кто-то покупает кожу, когда даже и не хотел ее покупать. Кто-то говорит что времени нету, так бы тоже занялся чем нибудь. Кто-то сам вообще ничего не делает, потому что не умеет или лень руки в старое железо сунуть. Времени и у меня не много свободного, но для капиталки ДВС находил часы, минуты и вот что получилось.
Сколько потрачено денег подсчитаете если будет желание, номера деталей напишу. Скажу так — кто-то за эти деньги покупает машину на ходу и вполне живом состоянии.
Все началось с того что я когда то купил себе донора, на нем был двигатель 2.1 ТД. решил двигатель не продавать, а оставить его себе. Он был в отличном состоянии. Мой, который стоит на машине, работает и радует динамикой и живучестью, что я с ним только не делаю. Главное правильная эксплуатация и своевременное обслуживание.
Но вот в один момент подумал что на машине буду кататься долго, и не из-за того что не могу себе купить другую, а потому что нравится она мне. тем более у меня их две. Решил откапиталить двигатель.
Нашел за копейки поршня второго ремонта. Разобрал двигатель, измерил все что нужно, что-бы понять в каком состоянии все размеры. Оказалось что коленвал при пробеге в 440К км был в номинале, но на коренной шейке одной была мелкая царапина, решил не рисковать и отполировал шатунные шейки, а коренные шлифанул на первый ремонт.
Блок расточили, сделали хонинговку, шлифанули плоскость блока — делать так все и сразу.
Потом проверил ГБЦ и шлифанул и ее.
Все делалось не спеша, время позволяло.
Начался подбор запчастей и покупка. Запчастей много, но цены тоже не маленькие.
Были куплены большинство запчастей, часть от производителя PSA. Все что можно было покупать покупалось.
1. Поршень 2-й размер б.у. — 4шт.
2. Коренной подшипник 65,3 мм Kolbenschmidt 77 098 618 — 1 комплект
3. Комплект вкладышей шатунных Mahle 039PS19946000 — 1 комплект
4. Комплект 3 поршневых колец +0,6 мм GOETZE 08-154908-00 ( можно эти 08-126608-00) — 4 комплекта
5. Прокладка клапанной крышки REINZ 71-33673-00 — 1 шт
6. Колпачки маслосъемные REINZ 70-25837-00 — 12 шт
7. Комплект грм без ремня с помпой INA 530 0076 30 — 1 комплект
8. Прокладка впускного коллектора Ajusa 13070600 — 1 шт
9. Прокладка выпускного коллектора GLASER X51245-01 — 1 шт
10. Сальник коленвала передний 42x62x7 PSA 0326.22 — 1 шт
11. Сальник коленвала задний 90*110*7 Elring 508.209 — 1 шт
12. Сальник распредвала 35x50x8 (правое вращение) Elring 293.946 — 1 шт
13. Уплотнение крышки коленвала (флажок) PSA 0127.40 — 2 шт
14. Фланец термостата верхний SASIC 3361C91 — 1 шт
15. Уплотнитель масляного теплообменника PSA 1104.24 — 1 шт
16. Уплотнение фланца PSA 1340.34 — 1 шт
17. Уплотнитель блока ОЖ PSA 1339.62 — 1 шт
18. Кольцо уплотнительное впуск коллектора PSA 0362.55 — 4 шт
19. Шайба форсунки REINZ 41-243-00 — 4 шт
20. Термостат верхний малый Facet 7.8323 — 1 шт
21. Патрубок пароуловитель Malo 15659 — 1 шт
22. Прокладка ГБЦ Elring (1,77мм) 422.551 — 1 шт
23. Свеча накаливания NGK DP-1 (7906) — 4 шт
Это не полный список запчастей. Будет дополнен.
Еще расходники:
1. Герметик REINZ


2. Моющее для ДВС K2 AKRA
3. Бензин (для мойки деталей)
4. Краска термостойкая
5. Обезжириватель Нафтан
А теперь фото процесса.
Форсунки промыл, продул и установил на место
Расточен, отмыт и установлены форсунки масляные

Кольца поршневые подгонял надфилем
Подгонка колец поршневых по зазору. Допуск 0,25-0,45мм. Делал около 0,35мм. при первой установке зазор 0,15мм

Отмыл поршня, соединил с шатунами, поставил кольца поршневые
Поршня на шатунах

После сборки на весы
Разбежка по массе на 4 комплектах составила 2 гр. Самый тяжелый и самый легкий комплекты поставил по центру блока

Следующим этапом была ГБЦ, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков
ГБЦ разобрана и готова к притирке

Чтобы немного сэкономить решил гидрики разобрать и промыть все. В гидриках ломаться нечему, если только забиваются отложениями от некачественного масла или от несвоевременного обслуживания. Могут ломаться пружинки. так и было в нескольких гидриках, которые мне достались по случаю. Учился разбирать.
Вся начинка

Блок отмыл снаружи и покрасил для вида с двух сторон

После сборки блока и ГБЦ, пришло время покупки прокладки.Брал самую толстую, потому что отшлифованы были и ГБЦ и блок. Вылет над блоком поршней указывал на толщину в 1,72 мм, но ГБЦ тоже шлифована и не первый раз.
Также отмывал все что можно помыть. Масляный насос разбирал и вымывал все внутри.

Поддон отмытый


корпус термостата

Постель распредала отмыта

Впуск отмытый

Установил прокладку ГБЦ, зажал все болты, собрал до конца всю ГБЦ, закрутил крышку клапанную.
При установке прокладки обезжирил все поверхности сопрягаемые

Готовый столбик. Не устанавливал некоторые детали, чтобы потом было легче монтировать другие.

Следующий этап переборка ТНВД Лукас Эпик, переборка и регулировка форсунок топливных.
Пока купил 2 распыла. оригиналы, заменителей нету. Если только не заморачиваться и купить подходящие по размеру

Еще турбину другую установлю, есть отличном состоянии.
Также будет перебрана вся подвеска — все есть, только время нужно, но об этом позже.
Расточка, хонинговка, шлифовка и полировка блока и коленвала — 110$.
Всем ровных дорог. Пробег: 532 000 км

23 декабря, самые короткие световые дни и +5.+7. Снег и солнце нам только снится). Несколько спонтанных фото среди с(ы)ерости и 100% влажности).

No comments…

—

—

—

—

—

Relaaaaax)

Всех с наступающим!
Пробег: 312 200 км

Многие из нас сталкивались с подмерзанием тросов ручного тормоза. И не важно, старые тросы или им пару недель. Причина в воде, которая попадает в трос и прихватывает на морозе. Стоит отметить, что виновата, отчасти, конструкция пыльников тросов, отчасти, конструкция самого привода ручного тормоза, вода проникнет в него при любом удачном моменте. У некоторых других авто тросы расположены иначе и такой проблемы не возникает, вода просто не может заливаться в трос снизу вверх. У наших же тросов может, сверху вниз. Ну, если конструкцию изменить довольно не простая задача, и затевать это дело не оправдано дорого, то устранить проблему, путём замены пыльника троса вполне по силам любому. Всё, что надо, это установить гофрированный пыльник вместо обычного, маленького. Теперь можно под этот пыльник ещё и смазку водоотталкивающую заложить, что ещё больше увеличит защиту от влаги. Установив такие пыльники с обоих сторон каждого троса, да ещё и когда тросы новые, получатся вечные тросы. В теории. Ну а теперь визуально:  

Напишу небольшой отзыв об электромобиле Nissan Leaf с батареей 24кВт/ч AZE0, 2013г. Для сравнения плюсов-минусов электрички буду ссылаться на свою технику: Дэу-Джентра, скутер (мотоцикл) Honda PCX150 и недавние машины: Ауди А8 D3, Пежо-3008 1 поколения, Смарт 1 поколения, Хонда-Сивик 2 поколения и несколько чужих тестируемых – Тойота-Приус 1 поколения, Киа-Оптима-гибрид 1 поколения, Тойота-Камри V40.

Пропущу лирику куда можно вложить деньги, потраченные на авто и как пришёл к электромобилю. Ближе к теме.
Электромобили - вещь достаточно дорогая, цены пляшут, каждый метит содрать по больше. Обычно цена электромобиля зависит не от года выпуска, а от процента остаточной ёмкости батареи. Потеря 5% - приблизительно минус 1к$ от цены одногодок при одинаковом внешнем состоянии. Чем жарче страна, из которой приехала машина, тем больше износ батареи. Наличие порта быстрой зарядки повод к дополнительной проверке износа батареи. Если это американец, которых в РБ большинство, то наличие начальных повреждений в США играет существенную роль при продаже. Опции Nissan Leaf разделены на 3 варианта: база, средняя, люкс. У меня средняя.

Немного по опциям электрички, 2013 год, AZE0, 49т.км, из Калифорнии, батарея 85%, зарядка Тип1 J1772:
- бесключевой доступ в салон – привет Ауди А8, очень приятная фишка,
- старт/стоп кнопкой – то же,
- обогрев руля и всех сидений – то же,
- неплохая музыка с цветным экраном, не Bose как в люксе, но играет очень достойно и без сверчков по салону, напоминает А8 без сабвуфера,
- климат-контроль,
- автозатемняемое зеркало заднего вида,
- сиденья молоковый велюр и светлая отделка салона,
- цвет кузова жемчужно-белый – привет Honda PCX, возможно есть нюансы, но раньше такого цвета машин не было, тёмные надоели.

Из недостающих опций:
- нет порта быстрой зарядки CHAdeMO;
- нет датчика дождя и света;
- нет LED-фар,
- нет парктроников или камеры.

Катаюсь на машине немного, но ежедневно. Дэу подготовил к зимнему сезону, пока отдыхает. Осмотрел машину, прошёл техосмотр, определил мелочи, которые возможно нужно сделать: добавить свет в лючок зарядного гнезда, добавить камеру заднего вида, более качественно подключить противотуманные фары или сделать из них ДХО. И вроде бы всё. ДВС нет, делать нечего. Подвеска простая, колодки, диски, практически новые.

Конструктивные особенности:
- пластиковая защита вдоль всего днища напоминает Смарт,
- отсутствие запаски – то же,
- нет выхлопной системы,
- 2 капота – моторный отсек, гнездо зарядки,
- вспомогательный свинцовый аккумулятор 45Ач,
- усилитель руля, тормозов, печка, кондиционер – электрические,
- запас хода 150-190км по заводу в идеальных условиях, в реальности 125 – в экорежиме без обогрева/охлаждения или 100км в среднем, ни в чём себе не отказывая, лютой зимой запас может упасть до 70-80км. Лето и зима для электрички самые энергозатратные. То есть передвигаться с остановками можно хоть каждые 100 метров – это нормально для электромобиля, а вот разогревать салон с нуля на очень коротких поездках не имеет смысла. При моей средней скорости 15-17км/ч в ноябре и температуре за бортом +0-5, климат +23авторежим - расход электроэнергии 5-5,5км/кВт;
- скорость зарядки от бытовой сети 2-2,5кВт/ч или 4-6 часов в зависимости от разряда батареи. В бортовом компе есть подсказчик сколько надо времени до зарядки на 100% и, если включён спецрежим, «до 80%». Спецрозетки не надо, электросчётчик крутит как обычно на любом электрообогревателе. На бесплатных зарядках, где стоит 380В, 6,6кВт скорость зарядки 1-2 часа или 1км пробега за 2 минуты. До 80% машина заряжается очень быстро.
Каждый спортивный разгон или лишний градус климата уменьшает запас хода. С моим еженедельным пробегом 50-70км заряжать надо 1-2 раза в неделю. Если стоять на зарядке от обычной розетки и греть салон, то зарядка очень медленная, т.к. мощность печки почти всё съедает.

Приблизительные подсчёты затраченного электричества в типично городском режиме на коротких дистанциях в переводе на бензин - 1,5-3 литра/100км АИ-95, что соответствует скутеру Honda PCX. В настоящее время все общественные электрозаправки в Гомеле бесплатные, имеют выделенное спецместо, дублируется знаком, поэтому цена проезда – ноль. На электрозаправках преимущественно разъёмы Тип2 Mennekes (европейский тип), плюс порт быстрой зарядки CHAdeMO, одна из заправок имеет Тип1 J1772 (американский тип).
По скоростям и разгону. В интернете есть сравнительные заезды Лифа с бензиновыми машинами. По ощущениям это ускорение похоже на 2,5-3,0, очень напоминает Тойота-Камри 3,5, но только старт до 80км/ч, далее будет обычный авто.
Коробки передач нет, есть только маленький одноступенчатый редуктор и джойстик управления как в игрушечной машине – вперёд/назад, режим экономии и усиленной рекуперации. Сколько жмёшь педаль «газа», столько и едет, без пауз. В обычном городском передвижении авто нагружает электромотор на 8-24кВт мощности, то есть не более 30% от максимальной.

Салон – типичный гольф-класс, посадка нормальная, панель торпеды напоминает Пежо-3008 с вытянутым лобовым стеклом, но при этом не ударяешься о стойку при посадке. Двери имеют 4 ступени фиксации, открываются очень широко.
Подвеска, нагруженная 1,5 тоннами также напоминает Пежо-3008, может чуть мягче, что-то среднее между Тойота-Приус и Хонда-Сивик.

Тормоза обычные, спереди и сзади дисковые, вентилируемые. Если стоит усиленный режим рекуперации, можно не тормозить вообще.
Поведение на дороге без изысков, рулится очень легко, руль такой же лёгкий как в А8. Немного мешают выступающие кнопки на руле при маневрировании во дворе, когда рулить надо полными оборотами. На руле не хватает кнопки Mute, чтобы сделать тишину музыки сразу. При регулировке громкости иногда нажимается клаксон.

Звукоизоляция на уровне Дэу-Джентра, то есть минимальная, в городе это не ощущается из-за отсутствия ДВС, на трассе колёса слышно. Передвижение во дворе примерно как Киа-Оптима гибрид – тишина, лёгкий писк, напоминающий троллейбус, есть на самых малых скоростях. При движении задним ходом машина подаёт предупреждающий звук. В люксе предусмотрена кнопка включения звука имитатора ДВС.

Отдельно отмечу музыку, потому что пересмотрел несколько видео и увидел пренебрежительное отношение к штатным облегчённым динамикам. Возможно установленная дорогая музыка играет ярче, правильнее, но как штатная система - без нареканий, особенно нравится отсутствие паразитный шумов и вибраций салона на приличной громкости. Дополнительно проверил игру тракта USB и AUX от идеального источника. Если в Пежо-3008 с магнитолой RNEG разница колоссальная в пользу AUX от хорошего источника, то здесь одинаково чисто играет в обоих вариантах. DVD нет, присутствуют только музыкальные варианты: AUX, USB, радио, цифровое радио, CD. Навигация только американская, с местной не дружит.

Пару слов о багажнике. Багажник небольшой, примерно как в Дэу-Джентра, Хонда-Сивик, Тойота-Приус, но для моих проверочный грузов: газовый баллон на 50л и винтовки 1,2 метра подходит и этим выигрывает у Пежо-3008.
Климат. Обогрев салона мгновенный. Мощность климатической установки – 6кВт, всё электро в отличие от варианта Лиф ZE0, тепло идёт с первых секунд, прогревать машину не требуется, можно ехать через 3-5 секунд после нажатия кнопки. Для ориентира для поддержания разницы с улицей температуры в 20 градусов Лиф тянет 1-1,5кВтч. Лучшее время для передвижения на Лифе – весна, осень, т.к. в другие сезоны энергопотребление климатической установки существенное. Для экономии передвижения одному можно включить обогрев сидения и руля.
Бардачок обычный, почти как в Пежо-3008, А4 не влезет.
Вот так, в общих чертах.

Доброго времени суток, коллеги!
Прошло 10.000, хотя можно было и больше. В прошлый раз я заливал и расхваливал Idemitsu Zepro Diesel 5w40 — лучшее масло на рынке для дизельных моторов на данный момент. Сейчас бы оно тут снова фигурировало. Но в этот промежуток времени возобновилось производство масел на Нижнекамском химическом заводе бренда TatNeft, который производит ГСМ для министерства обороны. Как возобновилось, так и снова потухло. Pro Optima Truck Pao 5w40 которое я залил в этот раз, уже заказать не получиться, все разобрали. Разливается оно только по минимум 20л. Канистра 20л. обошлась в 130$, всего лишь! Экономить цели не было, просто всегда интересно разнообразие, ну раз уж появился такой достойный конкурент, Zepro Diesel подождет. Масло покупалось в складчину с родственником, мне 12л. на 2 замены и 8л. на 2 замены в Astra H 1.9CDTi, как то так). Если б пробеги у меня были по больше, все оставил бы себе.
Вообще тарой и происхождением этого масла можно троллинг устраивать — никакой маркетинговой шелухи. В подобную, зелёную тару у нас фасуют масло M8в от Нафтан)

Сурово)

На затертой и абы как приклеенной этикетке информация о полиальфаолефиновой основе, которая имеет только одно значение, это вам не Fully Synthetic или 100% Synthetic за которыми вполне легально скрывается высокоочищенное минеральное масло с кучей загустителей в 95% случаев. Так же тут есть интересное опровержение мифа о том что '' грузовые'' масла якобы для низкооборотных моторов

Довольно жидкий 5w40, судя по анализу из ойлклаб, близко к границе w30, плюс индекс вязкости 166 намекает о полном отсутствии загустителей, температура вспышки и замерзания тут занижены лабораторией УРЦ с целью снижения репутации продукта что бы налить "воды" о содержании ГК — это типичная политика ойлклаба для запудривания мозгов. В целом, забегая в сторону от темы, скажу что на постсоветском пространстве, сейчас идёт активная информационная война и антипропаганда ПАО масел — сушит сальники, не смазывает, гадит, бла-бла-бла…с целью стимуляции продаж минеральных-гидрокрекинговых.
анализ

Resurs Next как всегда со мной

фильтр

Как уже ранее говорил, увлекаюсь капельными тестами. Ниже, на бумаге, жизнь Idemitsu Zepro Diesel 5w40 в 2.7HDi с интервалом 2000-3000км. Такие пятна получаются после выдержки 24 часа. Перед нанесением масло всегда приблизительно одной температуры — горячее, высота падения капли тоже примерно одинаковая. Эти пятна дают вполне интересную информацию о состоянии масла и сколько сажи в нем накопилось. Первая проба слева, вверху сделана на пробеге 2800км., вокруг серого пятна(сажа) видно ещё прозрачное окружение — масло на таком пробеге можно сказать ещё новое:
А самое нижнее пятно было сделано перед заменой, пробег 10.014км. Капля на щупе пугающая — черная как смола. После выдержки видно, что масло вполне живое и на нем можно ездить ещё 1000-2000 км без вреда для мотора. Мертвое масло из дизельного мотора в таком тесте имеет черно-серый цвет и может не иметь ядра по центру и желтезны по краю или быть маленьким по размеру из-за перенасыщения сажей. По таким пятнам, если набраться опыта, можно оценивать не только состояние и качество масла, но и ДТ которым вы заправляетесь

На TatNeft буквально за месяц проехал уже 3200км. После смены чудес от масла не услышал, хоть в нем и содержится молибден, ну я их особо и не ждал. Температуру при 150км\ч длительно, держит штатно, уверенно.
Сажевый фильтр на полнозольниках чувствует себя прекрасно вот уже 22.400км, недавно смотрел давление на 3500 оборотах, как раз после пробежек по трассам: 64 мБар. Средний пробег между 5ю последними регенерациями 600+ км. — это отличное состояние фильтра для пробега 309.000км и мотора 2.7.
22.400км. на ''грязных'' маслах
Пробег: 306534 км

Суть понятна. Сарай опять в ремзоне.Не могу сказать, что прямо капец как неожиданно (генератор изначально выдавал странный вольтаж от 13,2 до 14,6, гул, от кардана тоже преследовал с момента выезда, правда на кардане появилась кольцевая отметина от контакта с выхлопом, так что были надежды именно на контакт), но вышло как-то кучно.
Итак, пятница вечер, уезжаю с дачи. Переоделся в костюм, сел в машину, стартер щелкает и на этом все. Сел аккум. Есть второй, но он на 90Ач и по размеру не влезает. Подсоединил в параллель, завелся. Аккум на всякий случай в багажник. Поехал. Через три км кардан завыл сильнее, потом что-то громыхнуло под полом и застучало. остановился заглянул под днище. Ничего на дорогу не свисает, значит можно ехать. Развернулся и потихоньку поехал назад. На подъезде к даче вольтметр уже показывал 12,9В с бортовой сети, фары начали светить заметно тусклее. Перекинул аккум в саманд, завел коня, поехал в Минск. Отъехал на 15 км (прогресс, однако) и вспомнил, что не поставил коню обратно лягушку тормоза, которую снимал на время для сарая (пока ехала новая, взамен сдохшей). Развернулся, приехал, поставил лягушку. С третьего раза уехал домой.
В субботу загнал сарай на подъемник. Причиной шумов кардана оказались шарики в подвесном подшипнике. Вернее их полное отсутствие. MEYLE = КАЧЕСТВО. Но это где-то в иной вселенной, не в нашей. Подвесной стоял от мерса 140, психанул, заказал оригинальный подшипник мерседес. 25$ не та сумма, что бы жить в ожидании совка. С генератором сложнее. Пару недель назад прикупил гену на 150А, сносил его на стенд, вроде все пучком. Перед установкой решил разобрать и оценить состояние.

щетки

кольца

По фото понятно, что ремонт неизбежен. Гена 1999 года, щетки еще родные стояли. Раз пошла такая пьянка, то разобрал полностью, с заменой подшипников (они хоть и не подавали признаков износа, но 20 лет все же срок). Внутри Геннадий оказался с богатым внутренним миром.
20-летний культурный слой

Мыли-мыли трубочиста. И отмыли

Теперь осталось дождаться детали для ребилда гены, собрать его и поставить на место. Установка — отдельный квест. Нужно будет снять всю морду с радиаторами, иначе не подлезть.Но это уже на выходных. Вместе с заменой подвесного.
А пока занялся более прозаичными делами. Например подубасил по приемной трубе кувалдой. Она при шевелении мотора доставала до фланца кардана, внося звонкое разнообразие в монотонный хрип подвесного.

Бил, положив на колодку гайкой лямбды вниз. Трубу подогнул, колодку расколол))
Решил установить новые тросы переключения передач (без подгонки, как было в первом варианте) С заводским кронштейном на кпп (от пежо 307). Тросы условно новые, б/у короче. Для начала промыл их нефрасом, заливая по каплям, тягая трос, пока обезжириватель не начал протекать насквозь, вымывая грязь и смазку, заложенную заботливым прежним владельцем. Потом в результате 1-1,5 часов возвратно-поступательных движений занес внутрь тросов чудо-смазку

По идее о замерзании тросов теперь не должно быть и речи.
Подрезал уплотнительную резинку на тросах по форме отверстия в резине нашего моторного щита.

Смазал резину силиконом, потужился и засадил. В смысле тросы на место.
Остался кронштейн.
Примерка на корпусе переднеприводной кпп ВЕ3 показал, что из трех точек крепления кронштейна совпадает 2. Для третьей изготовил нехитрый переходник.


Накинул все на корпус кпп — отлично. Полез ставить в сарай — не становится. И так корячился и сяк — никак. Исхитрился всунуть руку поглубже, пощупал. Вспомнил, что у кпп на х4 своя крышка диффа. А на ней уши крепления раздатки, одно из которых не дает поставить кронштейн. Поковырял пластик пальцем (40 лет ковыряния в носу не прошли мимо).

Ставлю. Кронштейн становится, но чугунный противовес долбит в шланг подачи масла на турбину. Как мило…
Вспомнил, что искусство скульптора — умение отсечь от камня лишнее. Отсек.

Теперь ничто нигде не цепляет. Защелкиваю тросы. Тадаммм… Длины одного троса не хватает. Изогнутая лапа выбора передач (или хз, как ее еще назвать) слишком короткая. Странно. При сборке кпп ее уже и ставили от ВЕ4 (тросы и кулиса тоже от ВЕ4). Т.е. мой классический случай: по отдельности все заебись, а вместе — не работает. Напряг память Митяя. Выяснил, что лапа от ВЕ4, но от мотора 1,6, а вся остальная лабудень от мотора 2,0. Спасибо, господа из PSA, за то что разнообразите мою жизнь. Искать и менять тросы с кулисой — не вариант, заменить лапу на машине — тоже. Остается разрезать ее, и удлинить не снимая. Но это чуть позже, когда нервы улягутся.
А пока сарай беспомощно висит на подъемнике, решил, что 1600 км достаточный пробег для стабилизации клапанных зазоров. Залез, измерил.

С одной сторону почти все в допуске. С другой, хочу вывести в идеал 0,2/0,4. Хреново то, что шайбы толстые все 3+, были и 3,40-3,50. Найти нужные б/у еще толще будет затруднительно, не ходовые размеры, надо скидывать распред, мерять и заказывать новые. А это время. И, конечно, деньги.
А так, все живы, уже хорошо…
Прям я с сараем. Но не уверен, что я сзади…

Однажды сев за руль, при повороте ключа машина не завелась с первого раза. Щелчок, и на этом все. Повторная попытка- всё в порядке. Так, на протяжении 2х недель история повторялась чаще. Почистил контакты массы "-" идущие к КПП и кузову- не помогло. Так же может перегореть предохранитель в боксе под капотом. Но это не решило проблему в корне, поэтому оставался единственный вариант -смотреть стартер.
Если будете выполнять какие-либо работы сами- сначала снимайте стартер, а потом уже заказывайте запчасти на него, ибо вариантов стартеров несколько, и запчасти на них идут разные.
Снимается стартер мягко говоря "непросто". держится он на трех болтах: два- со стороны двигателя снизу и сверху (под жгутом проводки), один- со стороны кпп, сверху.
Для нижнего пришлось снять защиту двигателя. Оттуда же проще откручивать плюсовые клеммы идущие на втягивающее. Для верхних- пластик под щетками стеклоочистителя, воздушный фильтр с расходомером, топливный фильтр с кронштейном, акум с металлической площадкой под него, и это с учетом, что теплообменника и ЕГР у меня уже нету. Так бы и эти элементы скорее всего пришлось снимать. Тот болт, что со стороны кпп, собственно, не сложно выкрутить при снятой одной площадке акума. А вот второй верхний там мешает всё, + жгут проводки постоянно упирается и не дает повернуть трещетку. Вобщем квест ещё тот…

Стартер мы сняли, наклейка стерта, названия не прочесть, теперь нужно определиться с его моделью. Пошарив в интернете, понял, что у меня TS22E26 фирмы Valeo. Опознавательной чертой являются два длинных болта вдоль всего стартера.

Еще есть похожая модель D7G26, но у него они короче и немножко отличается передняя часть.

фотография взята с сайта по продаже б\у з\п.
Если у кого вдруг Стартер D6RA110 есть полезная информация здесь www.peugeot-citroen.by/ph…bb3/viewtopic.php?t=72463
Итак вернёмся к моему. Решено было перебрать его дабы исключить возможные поломки в будущем.
Разобрав стартер видим составные его элементы

не хватает только толкающей вилочки и бендикса

Запчасти для замены:
Втулка большая- CARGO B140735 (20.02x24.03x5.00); малая-140734 (7.02x10x6.1)

Подшипник игольчатый INA HK1010

Подшипник игольчатый INA HK0808

Втягивающее VALEO 594348

бендикс CARGO 330800
Угольные щетки HC-CARGO PSX142-144 4
Втулки поменялись быстро. Мелкую достал, нарезав метчиком резьбу во втулке, и вытянув болтом.
Большую в тисках, выдавливая головкой и наставкой.
Зато с подшипниками пришлось повозиться, лучше отдать кто умеет, если есть возможность.
Собираем всё обратно, проверяем стартер на аккумуляторе и ставим на машину.

Полезные сайты:
ru.as-pl.com/shop/front/p…howPartsList?code=TS22E26 (в поиск вписывайте нужную модель стартера)
bs-group.by/ (по поиску на сайте можно искать аналоги номеров деталей)

Цена вопроса: 80 ₽
Пробег: 293000 км

Всем привет!
Для перехода с тормозных дисков диаметром 260 мм. на диски диаметром 283 мм. мною были приобретены передние суппорта от Пежо 406 только от 2.0

Вот в таком виде они мне достались.

Так как внешнее состояние не ахти какое, а о внутреннем остается только догадываться, было принято решение полностью их перебрать и придать им достойный внешний вид.

И так приступаем к разборке.К шлангу обычного автомобильного компресора для подкачки колес привинчиваем колесный вентиль.

Включаем компресор и прижимаем вентиль к отверстию для тормозного шланга.

Напротив поршня нужно что-то положить ибо выстреливает он неслабо.

Извлекаем поршень и достаем пыльник.

Извлекаем уплотнительное кольцо.

Аналогично разбираем второй суппорт.Состояние поршней неплохое но уже заказаны новые, их и будем устанавливать.

Следующим этапом после разборки суппортов является их очистка от грязи и ржавчины.Для этого я решил прибегнуть к такому способу очистки как электролиз.Что это и с чем его едят можно подробно почитать здесь.
В хозяйственном отделе закупаюсь кальцинированной содой.

Подключаем провода.Нужен хороший контакт, поэтому болт и гайка само то.

Все подключаем и процес пошел.

Вот уже начинают читаться номерки.

Lucas.)))

Рыхлая ржавчина кусками отваливалась.

Так стали выглядеть после электролиза и щетки по металу.

Дальше в ход идет пескоструй.На этом этап очистки закончен.Приступаем к покраске.

Для этой цели была выбрана термостойкая краска для суппортов — Foliatec.

Покупалась данная краска год назад, вот и пришло время ее применения.))
Содержимое упаковки.

1 баллон очистителя 400 мл. (BRAKE CALIPER CLEANER)
1 металлическая банка краски-лака для тормозных суппортов 150 грамм. (BRAKE CALIPER LACQUER)
1 металлическая банка специального затвердителя. 50 грамм (BRAKE CALIPER HARDENER)
палочка для смешивания краски и затвердителя
стальная щетка для очистки поверхности от ржавчины и крупных кусков грязи
кисточка для покраски
перчатки и инструкция
Дальше следуем по инструкции, как описано здесь.
Берем уплотнительное кольцо и кусочек пленки.

Заворачиваем кольцо в пленку.

И вставляем обернутое в пленку уплотнительное кольцо на свое родное место.Теперь смело приступаем к покраске.

Скобы покрашены.

Сохнут.

Результат.

На этом фото при увеличении замечен пролетающий мимо шпион.)))

На этом я прерываю повествование и дальнейшим этапом будет сборка.Всем спасибо за внимание!Продолжение следует.