Поиск

Примерно около года назад наткнулся на объявление о продаже рестайловой 607. Продавалась она уже давно, был дефект по двигателю (болезнь моторов 2,7HDi – треснутый коленвал). Понравилась комплектация, светлый кожаный салон, глубокий синий цвет кузова и родная краска (правда сбитая на арках). Ну и, естественно, приемлемая стоимость, разница которой со стоимостью подобных авто на ходу позволяет восстановить родной двигатель. Но просто так восстановить родной DW17TED4 показалось занятием скучным, да и в последующей эксплуатации проблем с ним многовато. В итоге решил сделать комплектацию «под себя». Итак, имеем: Peugeot 607 2006 г.в.,2,7HDi со сломанным коленвалом и АКПП Aisin (исправную со слов владельца). Желаем: старый добрый 2,2HDi DW12TED4 (4HX) и МКПП. На снятие мотора и АКПП потратил примерно целый день – мотор занимает много места под капотом и снять выпуск, полуоси, откинуть проводку и добраться до подушек крепления двигателя занимает порядочно времени. Столбик двигателя с поломанным коленвалом забрали покупатели из России, АКПП уехала туда же. Навесное, патрубки, датчики и проч. тоже постепенно распродалось. В итоге на вырученные деньги получилось купить почти всё, что нужно для переделки, за исключением двигателя (он у меня уже был от другого «проекта»). Перед установкой двигателя снял в нём голову, т.к. в старой из 4 свечей накала выкрутилась только одна. Координатный станок и 20$ решили эту проблему. Заодно заменил маслосъёмные колпачки (15$ за комплект), притёр клапана, шлифанул гбц, поставил новую прокладку (Erling, 32$) и болты (Erling, 15$), заменил гидрокомпенсаторы (60$). Цепь распредвалов стояла уже усиленная, решил не менять, ограничился заменой пластикового успокоителя (4,5$). Также на двигателе были заменены сальники распредвала и коленвала (2,5$+12$+3$), прокладка выпускного коллектора (8$), поставлен новый клапан SWIRL (24$). Систему EGR снял полностью – теперь менять свечи накала можно без проблем. Свечи накала ставил Bosch (36$) – мне они нравятся по длительному сроку службы. Б/у форсунки вместе с регулировкой, шайбами, пластиковыми уплотнителями, шпильками и гайками обошлись в 300$. Турбина у меня также была в хорошем состоянии, просто почистил в ней сеточку на входе и проверил на утечку вакуумный клапан управления геометрией. В масляном насосе почистил перепускной клапан и сетку на заборнике, визуально проверил люфты и отсутствие выработки. Опоры крепления двигателя для 607 брал на разборе (40$ за всё). Подушки двигателя брал хатчинсон, стоимость не записал. Комплект ГРМ обошёлся в 80$, обводной ремень и ролики Dayco – в 40$. Стартер ставил Valeo (40$ на разборе). Перед установкой вскрыл и почистил. Состояние внутри было неплохое. Генератор можно было оставить и от DW17TED4 – он подходит по креплению и даёт до 180А. Но лишняя проблемная деталь в виде обгонной муфты мне ни к чему. Я ставил генератор BOSCH на 150A без обгонной муфты (50$), предварительно заменив в нём подшипники (NSK, 2x2.5$) и втулку подшипника (CARGO, 0.7$). Щётки не менял, они были почти повые. ТНВД брал за 30$ на разборке. Перед установкой разобрал его полностью, проверил состояние и заменил ремкоплект всех резинок (0 445 010 021) и сальник вала (всё вместе примерно 20$). Регулятор давления топлива обошёлся в 80$. Компрессор кондиционера обошёлся в 30$, сразу заменил в нём подшипник муфты (SNR, 10$). Перед установкой двигателя проверил рейку и заменил в ней верхний сальник (5$) и крестовину (7$) вала. МКПП искал именно 5-ступку, т.к. она более живучая в сравнении с 6-ст. и имеет более длинные передачи. В итоге взял на разборе мкпп, цилиндры сцепления, трубку сцепления от 607 дорестайла (110$ за всё). Б/у маховик нашёл за 150$ в хорошем состоянии, новый брать не рискнул, т.к. был печальный опыт по прошлой машине (LUK начал стучать после 20 тыс. пробега). Комплект сцепления ставил новое LUK (100$), тысяч около 100 должно отходить (надеюсь :). Полуоси нашёл в хорошем состоянии, вообще без люфтов, тоже от дорестайла (110$ за пару), под ступицы от 2,7HDi они подошли без проблем. Сразу заменил подвесной подшипник правой полуоси (16$) и сальники полуосей кпп (25$). Кулису нашёл с не разболтанными тросами от 6-ст. (20$). Чтобы она идеально подошла на 5-ст., один трос понадобится немного укоротить (пока ещё этого не сделал). Педальный мост обошёлся в 40$. Подрамник от 2,7HDi при желании можно было бы оставить, приварив одно дополнительное крепление для нижней подушки, но я нашёл б/у (30$), зачистил его и покрасил, а после помазал немного пушечным салом. Заодно под замену пошли все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и проч. Ставил Lemforder и Hutchinson. Точную стоимость не помню, примерно около 150-200$ за всё. При замене опорных подшипников передних стоек всплыл «нюанс» – на рестайле чашки амортизаторов из алюминиевого сплава, почти рассыпались. На мои стойки с регулировкой жёсткости без каких-либо доработок подошли чашки от дорестайла. На подшипники, б/у пружины от 2,2HDi, стальные чашки ушло 80$ и день работы. Заодно заменил задние пружины (ksi.by, 60$), стойки стабилизатора (PSA, 25$), тормозные колодки по кругу (LPR, 30$). Передний «телевизор» от 2,7HDi с двумя «умными» вентиляторами, радиаторами и интеркулером я убрал. На его место встал «телевизор» от дорестайла с обычным вентилятором (это и было целью замены). Радиатор охлаждения и интеркулер двигателя выбрал на разборе без осыпавшихся сот и следов грязи внутри (30+20$), радиатор кондиционера брал новый (Nissens, 70$). На водяные и воздушные патрубки потратил примерно 50$. Пневмодозаторы на впуске не ставил, сразу сделал переходник. Проводку на двигатель (20$) ставил от дорестайлового ситроена С5 (от 607 не нашёл в нормальном состоянии). ЭБУ EDC15 обошёлся в 50$, его тоже пришлось поискать от рестайла (от дорестайла навалом, но полнофункционально может не работать). Привязка блока, кодирование его, бси, абс заняли около пары часов. Переделка проводки и запуск двигателя заняли около 2 дней, ещё день ушёл на анализ схем, чтобы эту проводку переделать. В прошивке ЭБУ двигателя отключены сажевый, клапан егр, клапана впускного коллектора (оставил только управление турбиной и свирл), MAF (переведен на работу от MAP) и сделан чип. Датчик давления наддува ставил от вага, у него больший предел измерения наддува (это важно для чипа). После чипа мотор должен выдавать около 180hp. За прошивку спасибо Серёге (PowerLab), сам бы я так грамотно её не сделал, она существенно отличается от типовых чипов на 150-160hp (и не только повышением наддува и впрыском топлива). На текущий момент машина полностью на ходу, доделываю мелкие косячки и навожу под капотом красоту. Устранены кузовные «косячки», крылья изнутри в районе арок промазаны пушечным салом, сделана полная полировка, фары залакированы и выглядят как новые, по днищу прошёлся Dinitrol ML (10$) и поверх ещё планирую Dinitrol 77B (25$) (хоть к днищу особо и не придраться за исключением налёта ржавчины на заднем подрамнике). В итоге я получил автомобиль в той комплектации моторного отсека, которая меня устраивает и возможное отсутствие крупных ремонтов в течение моего срока владения автомобилем. Возможно я описал не всё, что делал, просто кое-какие мелочи позабылись. Сколько я на это потратил времени? Много! Особенно если учитывать, что в месяц удавалось уделить 2-3 дня на этот проект, представьте, на сколько времени это растянулось. Но у меня и не было цели сделать это за пару недель, я делал это для души, без намерений сделать и продать. В планах ещё много чего сделать по ней, но об этом в следующих отчётах. Главное, чтобы было на это время

Перед зимой захотел нанести на кузов какое-нибудь защитное покрытие, чтобы грязь сильно не задерживалась. В итоге заказал покрытие от soft99 - Prism Shield. Приехала коробочка, вся в "иероглифах", внутри спрей и тряпочки. Сначала думал просто нанести его на чистый кузов, но мой брат предложил немного полирнуть перед этой процедурой машину. Вот результат его работы: после нанесения покрытия снег особо не задерживается на машине, вода формируется в крупные капли. Производитель обещает сохранение эффекта до 4 месяцев, проверим Всем хорошего дня!

После зимы появились шумы при выворачивании руля. Путём осмотра было выявлено, что этот шум издают пружины амортизаторов из-за того, что опорные подшипники тупят. Левый больше, правый меньше. Изучив пару отчётов по их замене, я понял, что сам с этим не справлюсь и решил прибегнуть к помощи СТО. Купил заранее опорные подшипники фирмы Metalcaucho 04204: Опорные подшипники амортизаторов передних Metalcaucho 04204 Да я знаю, что лучше было бы поставить SKF (32$), но и MC (20$) тоже имеют не плохие отзывы, а учитывая, что мне ещё за работу заплатить надо больше, чем стоимость подшипников, то я решил купить именно их. За замену на СТО взяли 25$ за оба (прежде узнавал на других наших СТО, там дороже). Примерно 2 часа ушло на всё про всё. Вот подшипники, которые стояли: Исчерпавшие свой ресурс опорные подшипники Стояли подшипники как раз фирмы SKF VKD 35007. Если правый подшипник руками прокручивался, но с ощутимой засорённостью, то левый с большим усилием еле проворачивался. После замены шум пропал.

Большим пальцем левой руки вывожу собачку в закрытое положение и держу, вторую руку ставлю полукругом возле замка, как будто хочу сказать ему что-то на ушко "ну закройся, по-братски прошу" и начинаю хукать на "собачку". Хуков 10 и отпускаем "собачку", если "собачка" вернулась в открытое состояние, то повторяем процедуру пока она не останется в закрытом положении. После чего с внутренней стороны ручкой двери "отпираем дверь", чтобы "собачка" отщёлкнулась, ещё раз рукой "собачку" для верности в положение закрыть отправляем и открываем, дверь захлопывается без проблем. Но это не решение проблемы как таковой, а лишь способ закрыть дверь, когда нет времени даже на прогревание машины мотором. Конечно можно линуть горячей водой и тогда дверь сразу же закроется, но не всегда же есть под рукой горячая вода потом будут большие проблемы, после охлаждения этой воды и ещё большего примерзания. Лучше всего потом ещё размораживателем замков со смазкой "пролить". По давнешнему совету Ректора делаю это Hi-Gear HG40 многофункциональная проникающая смазка. Но всё же нет эффекта залил и забыл, приходится периодически пропшикивать, т.к. проблема чаще всего почему то именно на пассажирской передней часто проявляется, особенно после оттепели, а потом резких заморозков.

Вот в таком состоянии был мой правый пыльник рулевой рейки Старый порванный потрёпанный пыльник Узнал на СТО сколько будет поменять пыльник (4$) и решил, что "овчинка выделки не стОит", тем более ни времени ни опыта в этом сложном деле нету, да и нужно чтобы кто-то помогал. К сожалению сфотографировать новый пыльник забыл, поэтому только пакетик от него.)) Новый пыльник рулевой рейки Sasic 0664744 Обошёлся в 5$. Именно этот пыльник шёл без хомутов и смазки. Хомуты оставили со старого. После замены сразу сделали компьютерный развал-схождение (7$).

Когда налаживал систему ОЖ, то нечайно зацепил провода на фишке электромагнитного клапана, в результате чего один из ветхих проводков отвалился и, как выяснилось, совершенно не зря, как бы это смешно не звучало.) Оранжевым отмечен электромагнитный клапан и красным оторвавшийся провод Взялся осматривать фишку и увидел вот какую картину на клапане исходящий шланг на движок есть, а с обратной стороны обрыв цепи. Т.е. шланга от адсорбера на клапан нету. Нормально девки пляшут. Поиски дали результат. За расширительным бачком нашёл притаившийся шланг от адсорбера с оторванным штуцером от клапана внутри. Фото сделано до очистки расширительного бачка Купил такой Новый электромагнитный клапан вентиляции топливного бака Quattro freni QF00T00034 Замена и установка проще не куда, чтоб всё так ремонтировалось.) Вынул оторвавшийся штуцер, надрезал растянувшийся и треснутый на конце шланг и установил без усилий клапан в шланги, подсоединил уже новую перепаянную фишку. Фишка такая же как и на датчике скорости Вот так выглядит уже сейчас Новый электромагнитный клапан и перепаянная фишка на нём Можно было конечно заколхозить старый клапан, залепив в него самодельный штуцер, но не известно как-то долго продержалась бы эта конструкция, т.к. клапан сделан из какой-то порошковой пластмассы. Да и я решил, что лучше буду потиху обновлять машину, ведь для себя ж. Так же не знаю в принципе рабочий он или нет, пусть лежит до чёрных дней. Либо можно было просто заглушить шланг на движке, но по моим подсчётам даже расход уменьшился на 1л по бк, после того как новый поставил.) А так из-за обрыва цепи в двигатель подсасывало не пары бензина на догорание, а лишний воздух. Так же был обнаружен ещё один недуг. Треснутый перфорированный патрубок на сапун от маслоотделителя на повороте под впускным коллектором был перемотан обильно изолентой, но часть изоленты из-за температур и грязи стала слазить и рваться, а под ней небольшая трещина патрубка. Я решил открутить устаревшую и уже не липкую изоленту и накрутить новой для герметичности. Снял быстросъём с движка и начал доставать патрубок из-под коллектора, в результате чего этот патрубок разломился на 2 половинки, т.к. он не резиновый, а из пластмассы. Естественно решил заменить на нормальный. Посмотрел на экзисте, что такой патрубок продаётся только в оригинале и стоит он аха-ха, нет точнее вот так ПФФФФ АХА-ХА-ХА 73$. Навестил уже полюбившийся мне и не раз выручавший магазинчик с ВАЗовскими запчастями "Движок" (надо уже с них требовать скидку за пиар), в котором я и приобрёл патрубок на сапун всего за 2$, при том эластичный и маслобензостойкий. Изгибы у него такие же как у оригинального на нашу, хоть его можно изогнуть как удобно и по длине даже с запасом. Новый патрубок на сапун Со старого патрубка отсоединил быстросъём и надел на новый патрубок. Мне понравилось как всё подошло. Быстросъём вставил со старого патрубка Просунул под впускным коллектором и подсоединил сначала на крестовину маслоотделителя, а потом уже на движок.

Спасибо за подгон клубню Ректор. На встрече в Минске не удалось побывать, так он лично привозил из Минска в Оршу, вот это я понимаю сервис.))) Пообщались, с машинкой моей помог. Покатался на его резвом чипованном коне, ощутил мощь и скорость. Респектую. хорошо вписалась на заднем тонированном стекле

Продолжаю доводить машину… до ума. Зимой начались проблемы: выхлоп обильный и серый, расход под 25л, потеря тяги на первых скоростях, проседание мощности, богатая смесь и конечно же прибежал ДжекиЧан. Диагностика показала, что первая лямбда убитая, а вторая ругается на нагрев. Не стал экономить и было решено купить обе оригинальных лямбды (верхний и нижний кислородные датчики). Первая \ она же зелёная \ она же нижняя лямбда Bosch 0 258 006 026 Вторая \ она же синяя \ она же верхняя лямбда Bosch 0 258 006 029 Первая выкрутилась относительно без казусов, только на ней фишка посыпалась. Вторая была вкручена в проставку (обманку), вот тут были трудности. Сама проставка из трубы более-менее выкрутилась. А вот чтобы выкрутить, да просто хотя бы извлечь, ведь на лямбду пофиг, а вот проставка нужна, понадобились свистопляски. В тисках кое как, покорябив лямбду и резьбу на проставке, всё же удалось их разъединить. На проставке на работе нарезали новую хорошую резьбу и благополучно вкрутил лямбду и установил после опустошённого фапа (катализатор вырезан). До меня стояли лямбды универсальные бошевские, с перепаянными разъёмами. Обе лямбды были в ужасном нагаре. После того, как я их выкрутил и собирался выкинуть, они в недоумении как бы молвили: "это потому что мы чёрные?". После проделанных замен выхлоп нормализовался (по-крайней мере пропал сильный запах, стал белым и перестал мокрить сажей), уменьшился расход, но пока не идеал, т.к. обнаружил подсос воздуха и я уже знаю как исправлять, об этом будет потом запись. Убежал ДжекиЧан, после того как сбросили ошибки сканером и пока по сей день не появлялся (тьфу-тьфу-тьфу). Так же была перепаяна фишка датчика вроде бы скорости (на коробке) на новую, т.к. на нёй потрёпана изоляция была и один проводок на соплях держался. фишка к датчику скорости

Стала меня напрягать стрекоза (надеюсь правильно называю), конкретнее рычаги переключения мультимедиа и круиза (последним ещё не приходилось пользоваться). При переключении дисков (повороте наконечника) могло перепрыгнуть через 1 диск или же ещё лучше на предыдущий, хотя переключаешь на следующий, ну и соответственно с волнами на радио при поиске (рычаг на себя или от себя). Ну уже с новым набором инструментов, в котором всё нужное есть для ремонта моей машины, решил разобрать и почистить стрекозу. Посмотрел официальный видос Peugeot по разборке конструкций машины и вооружившись чемоданчиком с инструментами в очередной послерабочий вечер пошёл на стоянку в машину. Уже предварительно прочитав, что нужен размер "звёздочки" Т20, надел соответствующую биту на ручку-отвёртку и стал откручивать подрулевую обшивку… ну это я думал, что стал откручивать, мать твою, болт усажен глубоко и бита просто не пролазит в это отверстие, чтобы добраться наконечником до самого болта. На следующий день взял торксы г-образные на работе. Открутил обшивку под рулём, снял её без усилий, отсоединил 2 разъёма и понёс чистить домой. Сами переключатели удерживаются 3 шурупами под звёздочку Т10. Жаль фотографий не сделал до и после чистки (аж самому обидно). Там большинство контактов было в грязном подобии солидола. Схему протёр, дорожки зачистил аккуратно отвёрткой. ОБЯЗАТЕЛЬНО! запомните как установлена в круизе начинка из контактных пластин, она устанавливается правильно только в одном положении. С первого взгляда может показаться, что она симметричная, но сверху должен быть маленький выступ, а снизу большой, в противном случае, всё установится и закроется, но рычаг будет двигаться только от себя, а не на себя, как должно быть. Поворотные наконечники рычагов переключения вообще без проблем снялись, а то я читал у некоторых, что с помощью инструмента снимали (пассатижи, ножницы, щипцы). Я просто сдавил пальцами с боков и потянул с контролируемым усилием вверх. Кстати, если нужно почистить именно эту часть рычага (поворотный наконечник), то можно не снимать стрекозу с руля, вообще можно ничего не откручивать, а снять на месте. Так же протёр дорожки от смазки и грязи, зачистил дорожки и подогнул контактные пластинки на самом наконечнике. Наконечник просто защёлкнул обратно. Собрал всё, прикрутил обратно и вроде как всё переключает и делает исправно и как мне надо. Результатом (по-крайней мере пока) доволен на все 100%. Противотуманки вообще не горели, предыдущий хозяин (он есть здесь на сайте и пробовал с ним общаться, но он игнорит меня) говорил, что лампочки выгорели, а ему противотуманки нафиг не сдались и он не менял их. Купил я 2 лампочки H1-12w-55 (благо не дорогие — 30к белок за шт.), вынял первую, а там всё проржавевшее в цоколе и контакты подогнуты и окислены. Поставил новую лампочку, включил туманки, а они не горят, сразу подумал, что где-то по проводке обрыв. Но решил для начала обойтись тем, что могу сделать сам и на месте и зачистил контакты, выгнул их и место вставки пластины лампочки. Вставил новую лампочку, включил и она загорелась. Вынял и поставил старую, так же загорелась. То же самое проделал со второй противотуманкой и в итоге оставил старые лампочки. Занёс лампочки обратно, объяснив, что дело оказалось не в лампочках, а в проводке, предложили вернуть деньги, а я доплатил и взял себе 5м ленту 5т буксировочную с крюками, т.к. которая валялась в багажнике была короткая, потрёпанная и без крюков.

Вот такой сюрприз ждал меня сегодня, а то я клянчил у знакомых или на работе. А теперь не буду клянчить.) Надеюсь он прослужит мне долго и счастливо. =) Какой-то чемоданчик. Stab TK10009Z 94 предмета Ну ещё крем для рук подарила, но это больше для жены же самой и подарок, а то говорит, как в машине поковыряюсь, так потом руки сухие и шершавые.))

Решил я таки посмотреть в каком состоянии на машине салонный фильтр и по его виду понял, что его по-любому менять надо. состояние салонного фильтра предыдущего хозяина Левая фиксирующая пластмассовая клипса жила отдельно от фильтра и с той же стороны он был помят, как будто он размерами больше, чем нужен. Хотел посмотреть какой он фирмы и модели, но кроме как Made in Germany на нём ничего не рассмотрел. Нашёл и добрался до фильтра вообще быстро и без проблем (напоминаю делал это впервые в жизни), а вот обратно защитную панель над фильтром вставить нормально не получалось и уже вставил в пазы после нескольких неудачных попыток (то один край становится, начинаешь другой ставить не лезет или выскакивает установленный). Прикупил на том же экзисте новый угольный салонный фильтр Purflux AHC181. Уже демонтажировал старый и поставил новый фильтр, как опытный, без заминок и трудностей.)) Purflux AHC181 Единственным разочарованием было отсутствие по периметру фильтра поролонового уплотнителя, как в версии фильра Purflux AHC 102 для Peugeot 406. Purflux AHC 102 для Peugeot 406 Ну да ладно, мой встал плотненько, даже с усилием защёлкнулись боковые клипсы. Узнав цены на стеклоочистители и разочаровавшись в отзывах по бескаркасным, решил заказать резинки на них (оказывается, они есть на экзисте в продаже, в оригинальном каталоге в совместимых их нет, но менеджер дал артикул Champion R65D/C02).

После того, как побывал на сервисе, ввиду того, что увеличился расход, пропала тяга, а так же стало богатить и выхлоп посерел, сказали начиная с форсунок и заканчивая лямбдой, то решил начать с малого и бюджетного — решил форсунки проверить, почистить и посмотреть на их состояние визуально. Первым делом снял защиту с двигателя, чтобы не мешала снимать топливную рейку, затем снял (с трудом почему-то, не хотел идти, да и аккуратно тянул, чтобы бензином не облиться) приводящий шланг подачи топлива от топливной рейки. Отсоединил, поднял шланг вверх и так его зафиксировал, с него у меня вылилось самую малость. Предварительно положил кусок ветоши на впускной коллектор на случай проливаний. Пришла пора открутить 2 болта крепящих топливную рейку к впускному коллектору. Я почему-то подумал, что там внешние, а не внутренние шестигранники (прошлым вечером после работы осматривал в потёмках визуально какие мне инструменты понадобятся, чтобы подготовить или взять заранее). Мне показалось, что это не внутрь полость, а наоборот выступ и ключом выкрутится. Поэтому в Пт вечером обломился "ремонт" и решил отложить на Сб утром, т.к. такого инструмента у меня не оказалось и на тот момент попросить не у кого было. Собрал всё обратно. Болт на x6 внутренний шестигранник Уже в Сб утром взял у знакомого шестигранник на 6, которым и выкрутил болты, фиксирующие топливную рейку. Аккуратно достал рейку вместе с форсунками в ней. Отсоединил фишки от форсунок на питание (фишки фиксируются скобами, которые нужно сначала снять). Только на 3ей форсунке вспомнил, что не отсоединил массу с аккума (могло это как-то сказаться на дальнейшей работе форсунок?). Потом повернул рейку форсунками вверх. со стёртыми уплотнительными кольцами и отсоединил крепления форсунок к рейке (здесь за неимением опыта так же повозился, отгиная их, боялся сломать). На двух из четырёх форсунках уплотнительные кольца были стёрты до диаметра самих форсунок. Вынял форсунки с топливной рейки (почему-то думал, что они должны выкручиваться))). Почистил форсунки с помощью подсоединения 2х проводов к аккуму и очистителя карбюратора. (видосов в инете по этому поводу уйма, да и я делал без кнопки и всяких приблуд, поэтому фото-видео отчёта нет). Стоят у меня родные форсунки (если кому вдруг понадобится) SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR. SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR Они и до чистки не сопливили, но прочистка каждой для профилактики не помешала, пускают "пыль" как и надо. Уплотнительные кольца заказывал на экзисте к бошевским форсункам (родные ну уж очень дорогие в 10 раз по сравнению с бошевскими). Bosch 1 280 210 796 уплотнительные кольца К сожалению эти кольца не подошли на нижнюю часть форсунки, которая входит в впускной коллектор. Точнее подошли, но они оказались слишком толстые из-за чего форсунки просто не вставлялись. Пошёл на авторынок и купил у дядечки торгующего резиновыми кольцами разных размеров (подобрал по размеру точно такие же) за сущие копейки. =) Вот так мои форсунки стали выглядеть с обновлёнными уплотнительными кольцами. с новыми кольцами Кольца встали как родные, смазал их бензином и собрал всё в обратном порядке. К сожалению отверстия, куда форсунки вставляются, не чистил, как это некоторые делали, побоялся, что туда мусор нападает. UPD: кольца уплотнительные вот такие вроде как по артикулу должны становиться Bosch 1 280 210 711.

Свечи NGK 7113, такие же и стояли только с маркировкой А, а я поставил с B (не знаю в чём разница:). В планах поменять салонный фильтр, т.к. уже начинают подпотевать стёкла и запах пропускать, а так же резинки дворников.

После покупки машины, первым делом съездил на сервис (т.к. сам на данный момент даже колесо ни разу не менял), сделали бесплатную диагностику подвески, поменяли левую переднюю стойку стабилизатора Sasic 0875485 (стояла то же Sasic), передние тормозные колодки Textar 2167403 (стояли Remsa) и топливный фильтр Meat&Doria 4105/1 (стоял Filtron). Запчасти покупал сам на экзисте, платил только за замену.

12.12.15 — мною был куплен ПЕЖОн. Мой первый и на данный момент единственный АВТОООМООБИЛЬ!! *здесь должен был быть Якубович*

В последнее время стеклоподъёмник отказывался с первого раза закрывать стекло, доезжал до середины и опускался назад, приходилось руками помогать. И вот, однажды при закрытии двери, стекло упало. Пришлось разбирать дверь, выпиливать палку для подпора стекла и так ездить пока не приехали нормальные дюралевые направляющие. В стеклоподъёмнике ломаются пластиковые направляющие, стоит заметить, что на рынке они есть и стоят не дорого, но практика показала, что не стоит их покупать, так как прослужат они не больше года. Ещё есть умельцы которые ставят направляющие от 4-го Гольфа, срок службы их тоже невелик. Как разбирается дверь писать не буду, есть вот здесь Передняя пассажирская дверь 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту - наши 607 - Пежо-Клуб Беларусь и здесь Передняя водительская дверь 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту - Страница 2 - наши 607 - Пежо-Клуб Беларусь Заказал направляющие из Турции. 24 у.е. и 28 дней ожидания))) Направляющие Собрать было не так уж легко. Чтоб трос натянуть и засунуть в паз пришлось прибегнуть к помощи двух человек!!

Просмотр объявления Chip box peugeot 607 Работоспособность неизвестна. Визуально цел, провода все на месте. Стоял на машине при покупке, был подключен. Рекламодатель duh Дата 27.09.2017 Стоимость 30.00 BYN Категория Электроника

Просмотр объявления Датчик угла поворота руля для Peugeot 607 Есть датчик угла поворота руля для PEUGEOT 607. Запчасть: BOSH 0 265 005 404 - полностью исправна. Если у Вас неисправна система ESP/ASR - не будет блокировки колес при пробуксовке (очень важно зимой)! С заменой датчика проблема с ESP/ASR будет решена! Рекламодатель Slava Sav Дата 08.08.2017 Стоимость 125.99 BYN Категория Автозапчасти

Просмотр объявления Куплю фаркоп Пежо 607 Куплю фаркоп Пежо 607. 2005г Рекламодатель vit_m Дата 25.12.2017 Стоимость 50.00 BYN Категория Продажа б/у запчастей

Просмотр объявления Оригинальные диски для Peugeot 607 R17 TOSCA Продам оригинальные диски (4шт) R17 модели TOSCA для Peugeot c резиной Michelin Primacy HP 225/50/R17 98Y. Остаток резины примерно на 1 сезон. Хорошее состояние. Колпачки для дисков в комплекте, но их состояние похуже. Рекламодатель Dzmitry Дата 16.03.2017 Стоимость 800.00 BYN Категория Шины и диски