Арсений

Спасибо. Я съездил на Бородинскую на комп диагностику. Диагностика показала неисправности датчика давления во впускном коллекторе (датчик разряжения). Плюс его показания пи..дели. Сегодня поставил новый. Проблема решилась. У меня стоит 0 261 230 057 по бош. На екзисте 106 000 бел. руб. Купил на некрасова за 120 000, т.к. очень за{censored}о на светофорах подгазовывать + под горку реально нужно было три ноги... Всем спасибо за оказанное внимание.

Коробку при замене сцепления, выжимного будут снимать в любом случае. При замене подшипника превичного вала полностью коробку как правило разбирать не нужно. Она так сказать - "половинится" - подшипник выпрессовывается и запресовывается новый. Можно при замене сцепления, на снятой коробке проверить люфт этого подшипника - банально рукой первичный вал подергать в разных плоскостях. Если люфт ощущается - то можно и поменять. я сейчас телефоны уже не найду, но можно загуглить и найти ремонт кпп в минске - позвонить и узнать стоимость замены, например, на снятой коробке.

в свое время на бмв, я тоже запарился по началу подшипником первичного вала шелестом + еще посторонние звуки. несколько человек посоветовали ездить пока не станет слышно в салоне . по итогу проездил еще 4 года звук не изменился. а как оказалось что подшипник в коробке для бмв стоит такой что его достаточно трудно найти в минске (по крайней мере купить я его не смог). а менять его самому - основной геморой это снять/поставить коробку - работы много и будет стоить дорого на СТО. я бы посоветовал отложить возню с подшипником первичного вала, по крайней мере до необходимости замены сцепления и иже с ним.

именно реле (которое прикручено сзади коробки с ЭБУ) по абсорберу попробую сначала отключить его сообщение с впускным коллектором (разумеется сохранив герметичность впускного коллектора). подскажите плиз электриков (по катушке) и где сделать комп диагностику

Пасиб, почитал. Но судя по схеме 11 провод релюхи идет не на + а на массу. т.е. выводы 11, 2, 8, 15, 14 реле управления для Bosch идут на массу А в плане катушки - подскажите советом как задиагностировать ее ( замена на заведомо исправную исключается - т.е. ее нету, а покупать за 400 тыр пока не хочется, пока не убедился, что ей пипец.

Нет! Пробывал несколько раз разогнаться и ехать накатом за городом - даже нет признаков того, сто пытается заглохнуть - обороты ровно в районе 800 (т.е. стрела тахометра не двигается) это делал, пасиб. просто хотел уточнить. С АКБ нет проблем по косвенному признаку, машина стояла месяц под сигналкой, завелась сразу - с учетом даже того, что поставил новый бензонасос (т.е. еще подкачал топливо) + долбаная система с постоянно включенным светом Генератор - проверю, но мне кажется, что с ним все в порядке, т.к. аккумулятор постоянно в норме. Лямда скорее всего накрылась - т.к. периодически во время движения загорается лампочка с изображением двигателя с типа буквой К внутри. По опыту эксплуатации других авто, лямбда влияет на расход и не может так существенно оказывать влияние на ХХ. Или в пежо это критично?? С катушкой - даже не знаю что к ней подсунуть чтобы продиагностировать шутка, если есть каки либо общие принципы, подскажите плиз. Абсорбер думаю в последнюю очередь. ПС - снял реле управления двигателем - снизу вид - какбудто залили эпоксидкой - бывают ли проблемы с этим реле? не совсем - система все-таки прослеживается. нет такой поездки - чтобы не заглохла а еще! при первом холодном запуске - заводится "с полтыка" - дальше держит повышенные обороты (1000 -1100) секунд 5-7 (это похоже на нормальное поведение) потом пытается снизить обороты до ХХ и тут глохнет. если при этом подержать около минуты на 1000 педалью газа - то глохнуть больше не пытается (пока не поедешь. в процессе езды - как описано вначале)

едь балансировать колеса, может кака какая прилипла, а может и груз потерялся.

+1 была такая же муйня с новыми дисками и колодками у меня на бэхе. Вычистил - проблема осталась едва заметной - после 3-4 месяцев после замены все притерлось и сейчас проблема ушла. а вообще нужно по правильному проверять биение дисков тормозных при установке (в инструкции как правило написано), если оно составляет более чегото там - то менять диски по гарантии.

Для устранения широко известных проблем с ХХ, промыл заслонку и установил новый клапан ХХ. двигатель 2.0 бенз XU10J4R Есть ли у кгого информация как его правильно выставить? Делается ли это через сервисные программы? Существует еще ряд проблем (вернее одна ) Начиналось все вот с этого: 1. Заводится и начинает троить, затем глохнет - замена свечей решила проблему с запуском. 2. Глохла ПОСТОЯННО на холостых. Отпустишь педаль газа - и пипец. Промыл заслонку и поменял регулятор ХХ - стала глохнуть реже 3. - "резко жмешь она как будто глохнет.если постепено нажимать(плавно)то все тип-топ." - поменял фильтр, залез в бензонасос - а там какието пид-ры заколхозили неродной бензонасос и поломали корпус. Заменил на новый бош - проблема исчезла. Осталось - редко глохнет на ХХ. Обязательно глохнет если выкручивать руль до конца. Выкрутил руль - потухла. При включенном освещении - вероятность заглохнуть на ХХ вырастает. Коробка механика. При движении по трассе ИНОГДА возникает такой эффект "как кикдаун в автомате" - обороты двигателя в районе 2000 - 2500 - жмешь на газ для ускорения - полсекуды думает - потом просерается и подрыв. Стоят: новый регулятор ХХ новый бензонасос новые свечи новый топливный фильтр новый воздушный фильтр Что смотреть дальше? Регулятор давления? Подскажите где занедорого проврить давление топлива в системе.

судя по времени коментария - проблему наверное решили. но на всякий случай для остальных - в первую очередь поменять свечи. второй шаг - может быть недостаточное давление в топливной системе - поменять топливный фильтр и проверить давление топлива на СТО - оно должно составлять определенное количество бар (не помню скока, но можно загуглить) и сохраняться длительное время после выключения зажигания. еще раз отмечу - советы относятся конкретно к описанной проблеме. если машина продолжает периодически глохнуть - то это уже другая история...

306 2.0i break - тоже есть пружины. вернее были. если колхоз - то дорогой колхоз - иными словами тюнинг если вы посмотрите на фото, то пружины стоят с резиновыми отбойниками - а это уже не похоже на колхоз. И тем более что на рычагах есть места под эти отбойники. Без пружин - 4 мужика в тачке по 90 кг - на пологих ямах задняя подвеска - "пробивается". Лечится ли это ремонтом/заменой торсиона???