проблема Помогите советом. При запуске двигателя перестала работать стрелка тахометра на приборке (пока спидометр не готов) ездил только по нему. При запуске она издаёт минимальные признаки жизни, и в движении на секунду дергается иногда. Как я понял на катушку тахометра не приходит импульс.
Что делать ? Варианты НЕ:
1) Не приборка.
Вчера снял приборку полностью, прозвонил все элементы плат (не только прозвонил но и проверил сопротивление) заменил лампы, снимал тахометр (дело не в нём). Ничего закисшего и прогоревшего (кроме лампочек нет). Будет отдельный пост.
2) Датчик коленвала менял менее года назад.
3) Предохранители все в порядке и проверены.

Всем бобра.
Как бы подходило время провести уже профилактику по сайлентам заднего поперечного рычага.
Так как сайлнтблоки с болтами там с рождения еще не менялись, то перед визитом на сервис были приобретены вместе с сайлентблоками MOOG арт. MISB13781 также и новые болты арт. BLT00049 от
ENA и новые гайки от Hyundai/Kia арт. 5455926000. Гайки к слову с буртиком. качества и формы отличной и за смешные деньги, рекомендую. . . . В общем сайлентблоки поменяны в нижних рычагах и продолжаем катать дальше. Всем добра и ровных дорог.

Всем привет✌
Как всегда, пишу сумбурно, ибо работы произведено куча, половина фоток не делается, и начать с чего-то одного сложно.
Чтоб понимали, машина была в состоянии без бамперов, полностью выкинутым салоном кроме торпеды, по сути кузов с дверьми на колесах и с дрыглом🙃 Начну с зада. Не горел один плафон подсветки номера. Узнав возможную причину, что перетерся провод, естественно услышал, колхозь провода с рабочего плафона и не майся ерундой. Ерундой я маяться буду, а вот колхоза такого не допущу) Делаем воот так воот
Попутно смотрим куда молотили тачку, а молотили ее в зад чуть левее центра, это и так было понятно по паяному бамперу.
Все отснял со всех сторон, даже на видео все, дабы потом показать потенциальному будущему покупателю


В остальном все целое, везде нужный герметик лежит и т.д и т.п, я бы даже не назвал это чем-то битым, ерунда.Ну и вот собственно то, ради чего мы все это сняли:
Режем, пилим, крутим, и в термоусадку. Попутно промываем плафоны (кстати внутри все отлично, дорожки целёхенькие), естественно фотка где-то в Ж, осталась только результата:
Лампочки кому интересно, берем ВОТ ЗДЕСЬ. Не диоды, обычные лампы с приятным янтарным светом, в габаритах работают уже пару месяцев, так что по качеству не плохие. Помыл задние фонари изнутри, опять же, не фоткал. Задний повторитель стоп-сигнала — не все лампы работали, плюс пользуясь задней омывайкой, вода иногда текла внутрь салона.
Разбирается все прекрасно, но как я не тер наждачкой, не лил всякие вдшки и очистители контактов, нормально восстановить работу платы у меня не вышло. Омыватель вылечил смазав немного герметиком внутрянку, теперь льет только на стекло. С учетом небольших трещин на самом фонаре, энту детальку мы будем менять, в идеале будем гнаться за ништяком в виде белого диодного заводского повторителя стоп сигнала. Как временная мера — впер диодную ленту внутрь фонаря, сам не рад, но на данный момент это один выход, учитывая предстоящий ТО в августе.
Все уплотнители и прочее промываю и заливаю силиконом, как финал, новые брызговики, но опять же, не фоткал, позже уже сфоткаю когда все доделаю.

Еще летит насадка на глушитель с Китая, это тоже позже покажу. В остальном по задней части работ не требуется и все хорошо.
Посему, хотелки:
— Повторитель стоп сигнала
— Тюнинг оптика
— Спойлер? Пока сам не знаю, заводской никак не могу понять, колхоза не видел, да и тоже не представляю как оно гармонично может смотреться.
— Кронштейны бамперов, то бишь крепления. Сугубо ради идеальных зазоров, ибо мои подустали, и регулировкой там особо не сделать ничегоПеред.
В прошлом году разбирал, но сейчас решил уделить внимание больше. Начну с форсунок омывателя. Проблема у многих, я пробовал и китайские, и тазовские, и еще что-то, но, как это и бывает, вернулся к оригиналу, учитывая не большую стоимость в 12$ это лучший вариант, так что не экспериментируйте, лучше не найдете.

C каких-то пор стал противно пищать ЭГУР, работает исправно, крутит хорошо, но звук раздражает. Пока попробовал исправить проблему заменой масла, правда машина еще разобрана и на деле не проверил, но маслице поменял, брал "тотал флюид да"
Заколхозил сигнал, точнее переколхозил более красиво через реле и предохранитель, гофра, термоусадочка, компрессор и 2 рожка, фото тоже не сделал, т.к шлейф умер, сделал на кнопку около ручника, фотку позже добавлю в записи про салон. Тут, убирайте слабонервных. иДИОД


Значится так, с ближним на диодах откатал с пол года, яркость та же, стг какая-никакая есть, лампы не горят, водители не мигают, хотя скажу сразу, что ночью езжу по праздникам, хоть и 26, но в душе уже за 40 и люблю провести время вечером с семьей) Брал ТУТ
В итоге имеем,
Ближний — H7, температура свечения 4300К.
Дальний — H1, температура свечения 6000К.
ПТФ — H1, температура свечения 3000К.
Еще не ездил на таком конфиге, но даже днем разница в свечении есть, имеется в виду температура, ПТФ прям явно желтые, чего и хотелось.
Габариты как и в подсветке номера, кидал ссыль выше.
Поездим — посмотрим, так или иначе фары Депо г-но редкостное, из хотелок — что-нибудь из тюнинг оптики, либо покупка оригинала и впихивание линз, как было с бочкой. Кстати правую фару снова герметиком прошелся, болезнь у депо — потеют.Также переделал милицейскую кряколку, ибо из-за плохих проводов пропал плюс до этого. Что хочется сказать по морде, наверное самое главное. Писал вроде раньше. Удар в переднюю правую сторону, касательно по усилителю и снесли бачок омывайки. Бампер менялся, бачок омывайки менялся, крыло и капот остались целы, но телевизор треснул.
Хотел заменить телевизор, но наши доблестные разборщики загнули 50$, хотя везде 20-30, по этому пока оставил свой с трещинами, но позже поменяю.
Текстурной матовой краской прошелся, но в целом видно что удар был по касательной Под капотом перекрутил все что видел, где-то подкрасил для красоты, ну и естественно ручками и ВДшкой какой-то протер, позже прошелся полиролью, успеет подсохнуть до первого выезда, по этому грязи позже особо не налипнет. Также шумку капота постирал (и за движком которая тоже), но состояние мне ее не нравится, по этому возможно возьму тряпку с нее, бутербродом всуну вибру, с виду будет как родная, но более эффективная.Также с Китая летит 4 болта для крепления декоративной крышки, что-то типа оригинала, у нас не нашел.
Результат такой:
Еще переклеил заново плавник на крыше, проверил усилитель антенны, не окислился, живет хорошо. Поставить брызговики на перед еще нужно, и по морде вроде как все.
Хотелки по переду:
— Тюнинг оптика
— Замена телевизора
— Можно жабо заменить, подклеивал в некоторых местах
— Значок в черный, пока сам не знаю колхозить ли
— Кронштейны бампера, тоже в идеале можно заменить, чтобы по зазорам поставить все красивее, ибо тоже как и сзади подустали. 146% забыл что-нибудь написать, ибо 2 недели уже что-то делаю по машине, погода еще мешает. С большего сделано все, но впереди еще салон, все в черный, алькантара, пластик в черный текстурный мат, смотрится прикольно. Напоследок фото гостя, которого удалось застать в огороде) Таких мелких еще не встречал
На сегодня все, всем спасибо, кто осилил дочитать)

Доброго дня, друзья!
Отыскал фото ошибок автомобиля брата при покупке, интересно мнение "коллективного разума", что это и с чем кушать (ниже фото)?
Тем не менее, авто исправно катается и уже пробег более 160 тыс. км у брата, масла берет до 1 л на 10000 км. Пробег: 160000 км

Всем привет!
Кто-то говорил что присадка, это всё развод на деньги, или какое-то шаманство, нельзя вылечить небольшую болячку.
А я вот не считаю так.
И вот пример.
Две записи, одна сделана до заливки присадка, вторая сегодня. Пробег с присадкой всего145 км, а по инструкции нужно 500 проехать.
Так что решать вам, лить или нет.
В моем случае промывка гидрокомпенсаторов действует.
Первая запись, до заливки.
cloud.mail.ru/public/7cBz/PC1CzTbqB
Вторая, сделана после 145 км пробега.
cloud.mail.ru/public/DYPr/q5UHTWwA8.
Всем бабла!

Всем привет! Моя машинка участвует в Выборах Машины дня!)))
Вот чего не ожидал, того не ожидал.Но факт остается фактом, моя машина попала на Выборы!
СПАСИБО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, ПОДПИСЧИКАМ И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫМ К ФРАНЦУЗСКОМУ АВТОМОБИЛЮ-ЛЕГЕНДАРНОМУ, БЛАГОДАРЯ ФИЛЬМУ ЛЮКА БЕССОНА"ТАКСИ", ПЕЖО 406 ЗА ГОЛОС!
Самое волнительное для меня уже случилось, моя машина все же попала на Выборы.В ближайшие 24 часа решится место, какое она займет среди достойных конкурентов и здесь уже от меня ничего не зависит.Зависит от Вас, отдавших голос!Мне остается только наблюдать за процессом и волнительно провести эти выходные.Всем удачи и мне в том числе!
P.S. Сегодня День рождения у сына, и у внучки.Насыщенный намечается денек.)))

Добрый вечер.
В один не очень прекрасный день, появлялись неисправности в работе двигателя.
Проявление эти хорошо видны были по утру, когда пуск двигателя происходил на холодную. А именно, это вообще не работал второй цилиндр.
И если дать машине пару минут поработать, то цилиндр начинал работать, но машина всё равно немного подтраивала.
Грешил на всё, кроме гидриков.
Заменил форсунку, не помогло, свечи, провода, всё бестолку.
И так, примерно, длилось около 6 дней. Хотя в последнее пару дней, цилиндр уже работал, даже при холодном пуске, но машина троила.
Масло залито хорошее, Тотал, фильтр типо оригинал, но турецкий))
Порывшись на разных форумах, решил попробовать промывку гидриков от Ликви-Молли.
Сегодня утром залил на горячий двигатель и сразу в путь. После км 20 остановился и прислушался к звуку выхлопа, он стал намного равномернее.
По итогу, за день проехал 130 км, масло которое с утра было прозрачное, в конце дня стало тёмным. Походу, реально работает эта хрень от Ликви-Молли. В описании указано, что эффект будет очевиден только через 500км.
Ну что же, подождём))
Всем бабла! Цена вопроса: $11

Походу этим летом мой лев решил меня на бабки кинуть.
Старую запись я удалил что бы не повторяться так что вкратце напомню.
Третьего дня слышу треск под капотом, прислушался вроде ДЗ сломало шестерни, подкинул OBD так и есть ошибки по заслонке и ошибка P0606- ЭБУ процессор .
Потёр ошибки поставил новую заслонку, автомобиль ее принял, доехал до дома на утро заводить а автомобиль обороты не набирает 1500 и скидывает, я за машину и к мастерам Ошибки . Делаем адаптацию отьезжаю 200 метров и все слетает, машина дёргается выхлопные газы воняют бензином не правильная смесь всевозможные ошибки по заслонке, подключаем снова лексию не подключается ни диагбокс ни pp2000 даже OBD не видит ЭБУ . Мастер говорит я сдаюсь едь к электрикам кто занимается ЭБУ.
Обзвонил пол Минска одни говорят слетела прошивка другие что выход из строя процессора ценники называют атомные, я в этих ЭБУ БСИ и прочей мазафаке вообще не понимаю но развод задницей чую.
По совету друга поехал на СТО АвтоТехноСтар на Куприянова 4 там люди занимаются чиптюнингом и ремонтом ЭБУ.
Пригоняю объясняю что произошло оставляю, через два дня звонок из СТО
— Ничего понять не можем всё проверили, все протестили даже старую заслонку протестили она по всем параметрам как ваша новая только шестерни сломаны, возможно новая заслонка не исправна .
Я звоню продавцу
-Так мол и так на СТО бракуют вашу заслонку меняйте.
— Продавец говорит не вопрос, но такого быть не может заслонка оригинал, предлогаю вам подкатить к официалам Citroen сервис на ул. Смоленская сделаем большую скидку.
Я отвечаю:
— Ну давайте попробуем, оставил тем мастерам 50р за их труды и погнал на другой сервис.
Кое как приехал к официалам все в сотый раз объяснил автомобиль оставил.
Через два дня звонок:
— Учитывая что заслонка новая и оригинал ничего у нас не получается она не адаптируется, денег не надо забирайте и пиздуйте вместе с вашим корчебасом, возможно поломка ЭБУ, мы компы не чинем а дадим телефон где вам точно помогут.
Без мата не и скажешь, я нахера к вам машину через пол города если вы ничем от остальных не отличаетесь.
Забрал автомобиль кое как пригнал домой, позвонил по номеру что мне дали официалы на том конце трубки ответ:
— Мы примерно понимаем что произошло, комплекс работ будет стоить в районе 250уе без учёта деталей.
— Я вам перезвоню…
Полез я значит досконально изучать проблему, списался с электриком на Пежо клубе, его предложение было либо попробовать перепрошить или заменить ЭБУ .
Блок управления у меня стоит magnetic marelli iaw 4mp15 по той информации что я собрал прошивка у них не слетает а вот процессор выходит из строя очень часто, причем было большое количество отказов ЭБУ в гарантийный период эксплуатации этих автомобилей.
Начались поиски нового компьютера впрыска найти точно такой же не удалось, с трудом нашел 4mp2.15 этот комп ставился на более новые модели и полностью подходит на мотор 3fz цена вопроса 50уе.
Загнал на тоже СТО что и начинало ремонт, отдал все детали и стал ждать, через два дня звонок.
— Компьютер встал машина завелась работает но снова ошибки по заслонке ничего не изменилось .
Я снова на телефон к продавцу меняйте и не ебет.
Продавец надо отметить сработал оперативно не стал дожидаться пока шатеМ проведет процедуру возврата, купил новую за свои деньги привез на станцию и тут случилось чудо все заработало, ошибки пропали заслонка адаптировалась машина поехала. За работу электрики взяли 80уе.
Сказали что это редчайший случай в их практике что там было на самом деле они хуй его знает.
По итогу месяц без машины и минус 400 баксов не считая сопутствующих расходов .
Кто в этой ситуации прав кто виновен я не знаю, может мастера которые не могут диагностировать поломку, может продавец некачественной детали может я не понятно каким образом запорол новую заслонку сам уже во всем этом запутался…P.S. За это время обзавелся несколькими прошивками для этих ЭБУ, кому надо могу скинуть вещь редкая. Кому старая на запчасти нужна отдам не дорого. Цена вопроса: $400 Пробег: 330000 км

Всех приветствую, продолжается возвращение моего льва к жизни.Были заменены все фильтра, свечи NGK BKR5EK, задние стойки стабилизатора Nakayama, замена подруливающих тяг(Flennor)замена развальные болтов и шайб на них, замена разводных планок которые подводят колодки автоматически, перебраны задние тормоза-замена колодок и цилиндриков брал все по Fenox, замена тормозных трубок замена тормозной жидкости и естественно прокачка тормозов.С задними тормозами намечались знатно, планки заклинило и пришлось заказывать новые, трубки приржавели к цилиндрикам-откусили их и заказали новые, развальным болтам пришла жопа полная, одному точнее, и шайбе на нем, заказали новые, вобщем убили полтора дня на все, просто при заказе развального болта олени положили не ту шайбу, время потеряно на поиски новой(нашли на Шате-М)…За проделанную работу отдельное спасибо Андрею(Варвар)с Пежо-клуба, отличный парень и знает что как делать) Пробег: 344000 км

Совершенно случайно в группе в вайбере нашел фонари подсветки дверей.Фонарики приехали из Витебской области.Мелочь но приятно.Сегодня забрал пасылку.Цена вопроса с пересылом 23р. Цена вопроса: 23 ₽

Боли пост.
Сегодня отправил машину на сервис на замену ступичника и левой втулки стабилизатора. Все сделали, позвонили — готово. Поехал забирать, выехал уже с СТО, и вижу что руль поцарапан, да поцарапан так конкретно. Прикол в том что ехав туда еще смотрел свой руль и думал, старенький уже может перешить, рассматривал еще, что небольшие потертости есть, но царапин не было. В итоге звоню мастеру, ну и конечно сделали из меня дебила, никто поцарапать не мог и вообще в бокс машину телепортируют или на руках заносят. Говорю спросите мастеров может хоть совести хватит признаться. На что ответ был точно такой же, при загоне в бокс поцарапать не могли. Б…ть ну не понимаю я как так. Да я сам его перешью, но что б…ть за сервис, что за отношение, я же не орал, не требовал от них чего-то. Что за …
Тогда у меня появились еще вопросы по поводу акта выполненных работ.

Вот смотрите первый пункт Замена ступичника, написано "Норматив времени, ч." — 1 час так, "Кол-во" — 1 час итого 40 рублей. То есть я делаю вывод что один нормо-час стоит 40 рублей. Второй пункт, замена втулки стабилизатора, "Норматив времени, ч." — 1 час, "Кол-во" — 0.5 часа. То есть замена двух втулок это 1 час, замена одной 0.5 часа. Исходя из того, что стоимость нормо-часа 40 рублей, замена втулки должна быть 40*0.5 = 20 рублей.
Я спросил сколько у вас стоит нормо-час, на что мне ответили у нас нет нормо часов. Вот мне только интересно тогда цены с головы берутся? У каждого СТО есть стоимость нормо-часа отсюда и выводится конечная стоимость работы. Короче и тут я дебил оказался, может я не прав тут, думаю вы меня поправите в комментариях. Но если стоимость нормо-часа дифференцированная тогда и стоимость нормо-часа для определенной операции надо писать, но стандартно у СТО одна стоимость часа из которой и происходит рассчет. По крайней мере на ЛР Премиум Сервис было именно так в их акте.
P.S. Честно я уже не понимаю, что творится с нашими людьми и сервисом, настолько наплевательски относиться к чужим вещам и к своей работе — у нас это норма. Как можно взять просто чужую вещь и испортить ее. Может кому-то на это наплевать, но мне нет. Я к своей работе отношусь ответственно и требую этого в замен, недавно от Samsung (мне кажется жизни не хватит вам историю про Samsung рассказать) наелся дерьма сейчас и тут.
В общем берегите свои машины, а на это СТО не едьте лучше, а то завтра поцарапают, после завтра разобьют.
Выговорился…
Кто нибудь рули перешивал? Посоветует адекватных людей, а не таких же? Цена вопроса: $40 Пробег: 269071 км

В этой записи речь пойдет о ключевом моменте — замене двигателя (и сопутствующих хлопотах). Ранее уже описал доведение подвески, тормозов, охлаждения двигателя и трансмиссии до должного уровня. Потому к сути. Результатом долгих и неспешных поисков стало объявление о продаже двигателя в Березино, где описание не совпадало с фото. Продавцы запчастей для японских авто не отличали tu5j4 от tu5jp4! Телефонный разговор с менеджером ничего не прояснил. В размышлениях сбросил объявление Сергею. Он со свойственной решимостью заявил: “Ну так погнали, посмотрим”. Я же (со свойственными мне сомнениями) позвонил Алексею с глупыми вопросами из серии: “Как не попасть на бабки с покупкой кота в мешке?”. Ответ тот же: “Ну так погнали, посмотрим”. Оцените уровень заботы: меня забрали с работы на авто, дали в руки деньги на покупку и привезли мотор в багажнике седана, — и все только ради того, чтобы я не нашел очередных оправданий. TU5J4 NFX Результат поездки — двигатель из Японии от Citroen Saxo VTS. C пробегом 80k по документам (и состоянию) с навесным (кроме генератора) — и его же коробка передач, от которой я просто не смог отказаться. У отца взял Suzuki Vitara (для багажного отсека которой даже сделали деревянный настил, чтобы я ничего не испортил и всё закрепил). Так из временного “прибежища” у Сергея двигатель перебрался в гараж в Гомеле, где его увидел отец. Покупка получила последнее важное для меня одобрение. Дальше — подготовка. Недолгий поиск ЭБУ огорчал, желания запускаться на имеющемся MegaSquirt2 без контроля детонации не было. В итоге забрал у Евгения от его драгового Saxo. Также у друга Александра взял на время кантователь, чтобы удобно было обслуживать новый двигатель, — и подготовка началась! Недостающая часть выхлопа (штаны 2-1) были куплены у Алексея. Пока двигатель получал новые сальники, ремни, ролик, свечи и прочие мелочи, решил привести в порядок подкапотное пространство. То, насколько неудачно я выбрал исполнителя работ, достойно отдельной статьи, но о плохом вспоминать не хочется. В целом, подкапотка и колесные ниши отпескоструены и окрашены, электрические схемы разобраны. Благодаря подготовке механическая часть работ прошла без особых проблем. Но стоит понимать, что покупка новой оригинальной детали на такой двигатель (если она делалась только на него) — это Время и Деньги. Именно так, с большой буквы. Надо думать на опережение. Удалось перебрать рулевую рейку на новых оригинальных втулках, которые уже сняты с производства Не хватало только стокового впуска. Решил собрать временное решение. Преградой стал иммобилайзер. Тут могу только предполагать. Скорее всего, не отключив от косы кольцо иммобилайзера, я вновь активировал его в ЭБУ (хотя он и был отключен при снятии “калькулятора” в Saxo Евгения). Полдня у “специалистов” в Минске, которые послали в одно место меня, мою машину, мои увлечения и “вот эти все ваши гонки” — и я получил тот же ЭБУ с заключением: “Вы привезли нерабочий”. “Специалисты” были уверены, что ничего не сделали — но мне показалось, что результат может быть. В тот же день “мозг” уехал к отцу в Гомель. В конце концов, что я теряю? Через шесть часов раздался звонок: “Работает!” Дальше сборка с ориентиром на свободные заезды у Кирилла в Зябровке для тестов. Первая итерация впуска выглядела так: силиконовый патрубок + сток фильтр для пыльных условий от VW/AUDI/SEAT (Filtron AK370/5). Детали №№ 8, 15, 28 купить новыми уже невозможно. Изготовили самостоятельно.
Установил AGM Motorsports АКБ.
На движениях у Кирилла в отличной компании ищем косяки. Но реальность не совпала с ожиданиями. Очень оживленный до 3.5к оборотов мотор терял всю привлекательность при дальнейшем раскручивании. Слетавший глушитель в Зябровке дал пищу для размышлений. Съездил на стенд, намерили… всего-то 85 сил вместо 118. Следующим этапом стал выхлоп от штанов до заднего бампера. Универсальный резонатор, фланцы, глушитель Bosal 215211 (SAAB), полдня времени, деньги — и даже в дождь я понял: вот теперь это похоже на мои ожидания от всех этих работ!
Когда правильно сели — помчали в Липки привыкать. Дальше мы ездили, привыкали друг к другу. Сделали даунгрейд передних тормозов по нескольким причинам (описывал здесь), благодаря Юрию установили сиденье и руль с вылетом для правильной посадки, побывали на трек-дне на Смоленском кольце и закрыли сезон 2018 поездкой в Брест на этап Кубка time-attack.org, где получили достойный результат — 3-е место.




Ссылка на весь альбом от ROADRUNNER'S — здесь. В следующей записи откроем сезон 2019, поднастроимся (подвеска) и добьемся хронологической справедливости.

Привет всем читателям БЖ моего 406 и просто гостям)) Требуется помощь-посоветуйте НОРМАЛЬНЫХ cпецов по выхлопу (проверенных) т.к. захотелось переделать выхлоп. Всем откликнувшимся заранее спасибо!

Всем привет!
Для перехода с тормозных дисков диаметром 260 мм. на диски диаметром 283 мм. мною были приобретены передние суппорта от Пежо 406 только от 2.0 Вот в таком виде они мне достались. Так как внешнее состояние не ахти какое, а о внутреннем остается только догадываться, было принято решение полностью их перебрать и придать им достойный внешний вид. И так приступаем к разборке.К шлангу обычного автомобильного компресора для подкачки колес привинчиваем колесный вентиль. Включаем компресор и прижимаем вентиль к отверстию для тормозного шланга. Напротив поршня нужно что-то положить ибо выстреливает он неслабо. Извлекаем поршень и достаем пыльник. Извлекаем уплотнительное кольцо. Аналогично разбираем второй суппорт.Состояние поршней неплохое но уже заказаны новые, их и будем устанавливать.
Следующим этапом после разборки суппортов является их очистка от грязи и ржавчины.Для этого я решил прибегнуть к такому способу очистки как электролиз.Что это и с чем его едят можно подробно почитать здесь. В хозяйственном отделе закупаюсь кальцинированной содой. Подключаем провода.Нужен хороший контакт, поэтому болт и гайка само то. Все подключаем и процес пошел. Вот уже начинают читаться номерки. Lucas.))) Рыхлая ржавчина кусками отваливалась. Так стали выглядеть после электролиза и щетки по металу. Дальше в ход идет пескоструй.На этом этап очистки закончен.Приступаем к покраске. Для этой цели была выбрана термостойкая краска для суппортов — Foliatec.
Покупалась данная краска год назад, вот и пришло время ее применения.)) Содержимое упаковки.
1 баллон очистителя 400 мл. (BRAKE CALIPER CLEANER)
1 металлическая банка краски-лака для тормозных суппортов 150 грамм. (BRAKE CALIPER LACQUER)
1 металлическая банка специального затвердителя. 50 грамм (BRAKE CALIPER HARDENER)
палочка для смешивания краски и затвердителя
стальная щетка для очистки поверхности от ржавчины и крупных кусков грязи
кисточка для покраски
перчатки и инструкция
Дальше следуем по инструкции, как описано здесь. Берем уплотнительное кольцо и кусочек пленки. Заворачиваем кольцо в пленку. И вставляем обернутое в пленку уплотнительное кольцо на свое родное место.Теперь смело приступаем к покраске. Скобы покрашены. Сохнут. Результат. На этом фото при увеличении замечен пролетающий мимо шпион.)))
На этом я прерываю повествование и дальнейшим этапом будет сборка.Всем спасибо за внимание!Продолжение следует.

Всем бобра.
Заказал с Алика накладку, пришла быстро. Правда валялась в бардачке около двух недель пока руки до установки дошли. как-то так и вот так Скотч, который наклеен на самой накладке нифига не держит, так как наклеен вровень с выступом накладки и практически из-за этого нет пятна контакта. Посему переклеил на другой скотч, тоже когда-то заказывал с Алика.
Накладку заказывал так от нечего делать, даже не знал понравиться ли. Теперь вижу не зря и вид не портит и клавиши обозначил. В общем подошла и понравилось. Стоимость в районе 100 рублей. На сайте указано, что для ФЫЧа, однако хорошо встает и наши панели, только одна сторона чуточку меньше и надо разобраться куда этой стороной клеить. Кому интересно вот ссылка ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.45c933edbXLsmX Всем добра и ровных дорог.

Наконец приехала моя сумка в салон.

Как определил? Легко, себя она начала обозначивать натужным скрипом и скрежетом. Даже стыдно было когда стоишь на светофоре и из твоей машины доносится громкий скрип.
Приехал в гараж, скинул ручейковый ремень, завел- тихо! Чтобы долго не искать что скрипит, использовал дедовский метод- взял брусок деревянный 2 × 2 см., длинной примерно метр и стал прикладывать одним концом к работающему узлу, другим к уху и слушаем откуда эти звуки. Отчетливо слышал что генератор . Сразу понял каюк муфте. Через маленькое зеркальце срисовал номер генератора для подбора муфты.
Пал выбор по муфте на INA, Valeo, Gates.
Взял валео как и геник. Красивая, новая!
Снял генератор, чтобы его снять мешал самонатяжной ролик- гитара, пришлось снять, мешает верхний болт открутить на генераторе. В итоге снял, заодно зафоткал какая муфта стояла стояла INA
ах да генератор у меня валео номер
Для того чтобы открутить муфту нужен ключ голова 33 зуба и торкс Т50
моя муфта короче развалилась, втулка с подшипником выскочила почти.
Прикрутил новую, поставил генератор на место, завел — приятно стало, слышно как только двигатель урчит. вот такая Цена вопроса: 58 ₽ Пробег: 317180 км

Стал замечать, что начало подъедать резину по внутренней стороне. Сайлентблоки были уже давно куплены и ездили в машине. И вот звезды сошлись)) Заранее попросил токаря изготовить оправки для выпрессовки сайлентблока.
До кучи ещё купил вороток 3/4 и головку для ступицы 35 мм.
Сайлентблок устал) своё он уже отслужил
При помощи оправки проблем не вызывает вообще никаких. Конечно можно и при помощи двухлапого съемника. Но его у меня нет
Зажимал болт сайлентблока уже при стоящих колёсах на земле. Потом уже снимал колеса и дожимал полностью.Неудобно, но так он проживет дольше и так правильнее.
Ну и раз было разобрано все в районе дисков- решил разобраться ещё с одной неприятностью. При развороте и движении вперёд, если вывернуть руль вправо, остановиться и тронуться назад-был слышен скрежет, словно тормоза полностью не отпустили диск. Суппорта работают исправно.
Снял тормозные колодки, почистил посадочные места, смазал, отчистил диски от окалины, отрезал провода датчиков износа.

Почему отрезал?Все равно провод около ступицы оторван. Ну и при вывороте руля-провода от колодок натягивались и прижимали колодку к диску. Может версия бред, но скрежет пропал) Пробег: 313400 км

Старый поддон в масле Старый поддон был пробит и заварен ещё прошлым хозяином, видно после этого установили металлическую защиту. И при первой замене я увидел, что резьбы в пробке нет (еле-еле цепляется за один виток и то без шайбы), поэтому закрутил без шайбы, промазав герметиком.
При этой замене масла купил б/у поддон и заменил. Прокладок для них не существует, ставится на герметик. Для замены необходимо ослабить ремень и снять компрессор кондиционера.
Поддон заменил, масло залил, фильтра поменял — всё ок)) Теперь нет следов под капотом от капель масла после ночной стоянки. Без поддона — Масло залил COMMA 10W40 EUROLITE ;
— Фильтр топливный: 1906C5 PSA;
— Воздушный фильтр: 50013190 KOLBENSCHMIDT;
— Масляный фильтр: 0451103355 BOSCH
Герметик использовал Elring Dirko (серый) — прошло 2тыс, пока не течёт. Цена вопроса: $80 Пробег: 299500 км

Дошли руки и до привода сцепления. За год езды на сарае тросы достали, хотя ни на одной другой машине они никогда не доставляли неудобств. А тут дешевый порвался меньше чем за 1000 км, дорого (Sachs, между прочим) достал своим механизмом автонатяжения. После каждого выжима надо педаль ногой кверху подтягивать. Да и Mityay21605 коварно нашептывал, что с гидро выжим станет мягким, а волосы густыми. И он тому живой пример. Выжим — хер с ним, но вот волосы… Решено, лепим гидру.
Митяй подогнал ГЦС от киа (впоследствии опознан как спортейж), РЦС пежовский, от 407, при сборке коробки, в нее внедрили вилку от ВЕ4, что потребовало наварить на корпусе ляминя и вкрутить в наваренное упорный солдатик. На самом корпусе вырезано посадочное под РЦС (оно предусмотрено в отливке ВЕ3). Остались мелочи типа пристроить ГЦС? Ну как сказать…
Варианты рассматривались разные, вплоть до системы рычагов, передающих усилие с педали на шток. И если бы думал только я, то так наверняка было бы и сделано. Но хвала яйцам, я мыслил не один)) Камрад Kentyurik подкинул идею, которая в итоге и реализована.
Итак…
Снимаем кронштейн рулевой колонки и ввариваем враспор пластину. В моем случае толщина 4мм.
Навешиваем педали, прикидываем, где должен находиться ГЦС, вырезаем под него отверстие, привариваем к пластине кронштейн ГЦС.
Вырезаем в моторном щите отверстие (первоначальная подгонка была на кузове от могиканина).
Накидываем педали
Обрезаем лишнее с пластины. Все пучком, можно переходить к сараю.
Примерка на сарае показала, кронштейн крепления лягушки тормоза не понимает необходимости гидропривода сцепы. Пришлось вправить ему мозги.
А заодно и подкорректировать профиль пластины
Худо-бедно, но что-то на выходе стало получаться
Сама педаль сцепления у нас тоже не знала, что придется сожительствовать со штоком РЦС. Для сглаживания идейных разногласий педаль усилена в месте крепления штока, а на сам шток из алюминия слеплен наконечник.
Делалось все это эпизодами на протяжении последнего полугода. И вот сегодня настал торжественный момент окончательного внедрения в сарай.
Вставил ГЦС, прикрутил РЦС. В ГЦС должна вставляться трубка с обжатым наконечником. Наконечник с обрезком трубки был, но кончик короткий, не развальцуешь. Сделана копия, но уже под резьбовое крепление.
Магистраль получилась следующая:
от РЦС кусок родной трубки
потом передний тормозной шланг
и еще кусок трубки с наконечником
Чтобы снять нагрузку с РЦС при колебании двигателя, закрепил ее жестко к кпп
И без бачка не обошлось)
Систему заполнил, прокачал. Педаль нажимается, сцепление выжимается. Лепотааа…

Всем привет.
Пару недель не мог понять, что нужно Мишке, чтоб он всё таки поехал нормально.
После ремонта гбц пришлось и плату дмрв менять, по причине потёртости её от бегунка. Заменил сразу и свечи и вв провода, вау не произошло.
Хотя успехов конечно я добился.
Свечи на данный момент имеют нормальный цвет, не белые как были. Но… Когда я меня плату, то обратил внимание на то, что у меня есть просадка напряжения между 2м кантактом дмрв и массой кузова, двигателя. Если у меня было на дмрв на 2м и4м кантакте 1.25 вольта, то на 2м кантакте и массе было аж 1.29 вольта. А это очень дохера для дмрв. Но тогда я не особо этому придал значение. А вчера, когда уже все методы по устранению провалов были исчерпаны, я все же помнил за этот нюанс и как оказалось очень кстати.
Нашёл в закромах нужные провода и вперёд ваять.
К уже существуещей массе добавил ещё три. От клеммы акб одну повесил на кузов соеденев её проводом из косы эбу, другую на генератор, третью на кпп также соеденев его с проводом из косы. Дай думаю теперь сделаю замер между 2м кантактом дмрв и массой.
Увиденное меня порадовало.
Если раньше потеря составляла 0.4 вольта, то сейчас потерь нет.
Пришлось немного сдвинуть бегунок, до нужных мне 1.25 вольта.
И о чудо, машина поехала без каких-то провалов, уверенно и чётко реагируя на педаль газа.
Извиняюсь что нет фото, когда поставлю хорошие провода, обязательно сделаю их)) Сейчас присутствует небольшой колхоз, в виде скрученых в несколько раз, для увеличения сечения жилы, проводов)))
Советую прочитать вот эту статейку.
krutimotor.ru/razminusovka-dvigatelya/
Всем бабла. Фото из интернета))

В один прекрасный день стала дубовая педаль тормоза и при нажатии в ее раене издавался пшик воздуха.Заказал вакуумник, сам не стал делать, решил на сто загнать для замены. "Меняли" мне его там 2 дня, наверное сняли трубки с главного и не могли прокачать. Забрал машину, полез под капот, а там половина гаек не докручено на ЭБУ. Вобщем взял я ключи стал все затягивать-такие у нас СТО! Прошло 2 месяца и снова педаль твердая-все те же симптомы. Ну и снова искать вакуумник( . Еще подсказали, что если в насосе вакуумном выроботка большая будет, то мембрана постоянно будет рваться-насос закидывает масло в вакуумник, которое в насосе для смазки. Ну и нашел еще трубку, походу для отвода масла, чтоб не попадало в вакуумник Трубка с насоса к вакуумнику с отводом масла .стояла такая Купил и вакуумный насос вакуумный насос . Когда свой снял, то сравнил-мой вообще легко крутился, а купленный тяжелее. Ну и начал все сам менять. начало Сначала снял стопорное кольцо с педали тормаза Стопорное кольцо на педали тормоза , потом под капотом отсоеденил патрубок воздушный, открутил ЭБУ и площадку под ней. Узнал еще, что надо трубчатый ключ на 13(у меня трубчатого не было-сделали мне с длинной головки, разрезав пополам и приварив в нее трубку) Самодельный трубчатый ключ на 13,для откручивания хомута за вакуумником , чтобы открутить вакуумник от площадки, которая крепиться к кузову, площадку не откручивал.далее открутил главный от вакуумника, не снимая трубок тормозных, приопуская вниз вытягиваем главный, потом сам вакуумник со штоком.Далее откручиваем 3 болта на вакуумном насосе и снимаем его, Замена вышла около 6часов, с перекурами) Вскрыл старый усилитель для ознакомления.
Порвана мембрана Собрал все обратно Лишних зч не осталось) Педаль стала, как и должно быть!) Цена вопроса: $300

Можно сказать, с момента покупки ждал "писем" на экране БК от генератора, мол, нет зарядки, машина же старая. И вот, пришло долгожданное письмо).  По быстрому загнал машину в бокс, снял ремень, снял генератор, снял регулятор. Так получилось, что направляющая одной щётки сломалась, поэтому заменой щёток тут не обойтись. Пришлось покупать регулятор. Собрал всё на место, машина в порядке. Плохо одно, напряжение в бортсети снизилось. За батареей придётся пристальнее следить, особенно, зимой.  Пару фоток для разнообразия:

В книге, все просто, откручиваем гайку шаровой, выбиваем с рычага, сбиваем металлический кожух и выкручиваем шаровую из поворотного кулака. Всё вроде хорошо, но настал момент выкрутить шаровую с кулака. А это не так и просто. Пришлось использовать пневмо-пистолет. 11160103347 MEYLE несущий / направляющий шарнир Цена вопроса: $16

Решил заменить масла в КПП. Поддамкрачиваем левое переднее колесо, снимаем его, снимаем защиту и перед нами коробка. Коробка передач Масло заливал TOTAL 75W-80 2 литра, в мою коробку нужно заливать 1,9 литра масла, но я заливал пока не потечет из заливной. 201279 TOTAL 75W80 2L МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TRANSMISSION GEAR 8 Замена масла производилась с помощью пневмо шприца. После замены масла стали легче включаться передачи, пропал гул. Буду надеяться, что нехватка масла не отразится на работе. Цена вопроса: $13