Давно чесались руки обслужить систему охлаждения "по взрослому".
Причин несколько: 1. Пора менять антифриз; 2. Давно нужно менять патрубок обратки печки, т.к. он был составной из двух половинок через штуцер с хомутами, через который сочился антифриз; 3.Сама печка стала греть слабовато, т.е. надо промыть! 4. Ну и прицепом промыть основной радиатор и радиатор кондея.
Для процедур закупил.
1. Lavr LN1103 промывка классическая;
2. Лимонная кислота
3.Очиститель двигателя Profam 1000 для очистки радиатора снаружи;
4. Антифриз Total Glacelf Auto Supra G12+ (концентрат) — 4л;
5. Дистиллированная вода 15л "подгон" приятеля + 3л магазинной для финальной части;
6. Патрубок обратки отопителя арт.6466.TZ.После слива старого антифриза заливал дистилят и Lavr. Пол часа на холостых и слив. Затем дистилят + лимонка 4 пакета по 30г. 20 мин на ХХ. Затем два цикла промывки дистилятом по 10 мин, предварительно подогревая в чайнике.:
Дальше демонтаж радиатора печки. Хоть уже тема изъезжена, но всё же некоторые нюансы не описаны (или мне не попадались), которые сэкономят нервы. 1. Снять шумку над педалями; Кожух прикрывающий радиатор, для этого отгибаем лопух центральной консоли, откручиваем саморез Г-образным торксом на 15 и вытягиваем (сдёргиваем) кожух. Откручиваем 4 шт саморезов головкой на 6мм. Стягиваем отверткой металлические фиксирующие скобы: правую на себя, левую вправо. Они саморазжимные, но перед этим приподнять фиксирующий лепесток из углубления трубки. Для того, чтобы трубки немного отвести без последствий и удобства, нужно ослабить саморез №1 и открутить №2 прижимного кронштейна. Вытащить пластиковый кронштейн жгута проводов, мешающий свободно вытащить радиатор.
Ну перед этим застелить плёнкой пол, т.к. в печке примерно 0,5 л жидкости. В моём случае — это вода, но кто делает под антифризом устилайте тщательно и с ветошью + подставить для слива под выпускные горловины радиатора ёмкость, антифриз из ворса не испариться. Кулинарный рецепт: по 30г лимонки а каждую горловинку и два пакета по 30г снаружи. 2 часа варить
В моём случае радиатор забит не был, но проливался неуверенно. Поле варки стало лучше. Вода вышла желтовато-коричневая и немного накипи хлопьями.Замена патрубка. Пришлось повозиться. Фиксаторы от времени окалели и никак не получалось снять по людски. Пришлось по-варварски просто их выломать совсем. На новом фиксаторы выполнены по-другому. Но и новый насадить можно только побрызгав силиконовой смазкой на выпуск и упереть трубку изнутри
Промывка радиаторов: Наносил несколько раз очиститель Profam-1000 и промывал концентрированным летним омывателем, затем чистой водой и продувал сжатым воздухом Антифриз.
Т.к. сливалось ровно 4л и зная, что вся система вмещает 6,2л, то к 2,2 л дистилованной воды, которая осталась в рубашке двигателя и др. добавил 3 литра концентрата + 1л воды. Но тут меня поджидал один неприятный нежданчик. При попытке стравить воздух из термостата откололся кусок головки винта. И тут "Штирлиц понял, что это конец" ☺. Но это еще был не конец. Благодаря старому термостату, который я не успел выбросить, взял от него винт-донор.
Но достать винт со сколом отверткой я не рискнул, тогда был бы точно конец. Выкручивал головкой на 13мм, побрызгав VDшкой, но чтоб её туда доставить пришлось раскидать весь "паук" жгутов проводки и датчиков.
При заполнении системы жмакаем патрубок подачи на печку с приоткрытым вентильком, пока не пойдёт ОЖ. Замем стравливаем воздух на термостате (уходит примерно 350г.). Жмакаем патрубки на радиатор.
Да, по поводу резиновых колец на трубки радиатора печки. Кольца под оригинальным артикулом 6462.40 не подходят от слова СОВСЕМ.
В идеале кольца должны быть хотя бы размеров 22х16х3,5 , у этих наружный диаметр 27мм. Я промазал тонким слоем герметика внутренние стенки посадочного места под эти кольца и вставил трубки. Течей нет.
Покрутившись по городу пару часов, долил еще примерно 250г. Печка прогревается супер. В общем у меня всё. Всем добра.
Цена вопроса: $60 Пробег: 170550 км

Продолжу записывать свои познания о чудесной программе Lexia или Diagbox. На днях диагностировал для пежо 407. Прочитались без проблем. Зависит скорее всего от блоков и программного обеспечения в них. При запуске мне предложили выбрать программу которой будет машина читаться. На выбор Diagbox и PPS. Естественно Diagboxом читал. Все разделы и функции очень похожи на мои. На одном 407-м я только ошибки почитал и сбросил, а на втором отключил пищалку не пристегнутого ремня. Это были мои наблюдения с чужими машинами. Теперь о моей. Выдался часок свободного времени на работе. И так как комп со сканером у меня всегда с собой, я решил все что есть в программе по моему Пежмоту записать в файлик. Пока это ТХТ, но возможно я созрею до таблицы с ссылками. Я надеюсь эти труды помогут мне не шнырять по всем блокам в поисках нужной функции. Пока документ не полный. В кратце о том как и что здесь читать.
ПУТЬ И — НАЗНАНИЕ РАЗДЕЛА
-ПУНКТЫ РАЗДЕЛА — /НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ*/ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ/ ---МОЙ КОММЕНТАРИЙ К НАСТРОЙКЕ--- ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
-ВЫДАЧА КЛИЕНТУ
-РЕМОНТ ---ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОВЕСТИ ТЕСТ И ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ---
-ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ---ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕСТ ВСЕХ БЛОКОВ---
-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК
-ИДЕНТИФИКАЦИЯ ---ПОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О БЛОКЕ: ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР…---
-ЧТЕНИЕ ОШИБОК ---ПОКАЗЫВАЕТ ИМЕЮЩИЕСЯ ОШИБКИ---
-ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ---ПОКАЗЫВАЕТ ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКОВ КОНЦЕВИКОВ И Т.Д---
-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ---МОЖНО САМОМУ ВЫБРАТЬ ГАЛОЧКОЙ КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ ПОКАЗЫВАТЬ---
-ТЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ---?---
-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — РЕЖИМ РАБОТЫ BSI ---?---
-ЖУРНАЛ РАСХОДА ЭЛЕТРОЭНЕРГИИ ---?---
-РЕМОНТ ---ЗДЕСЬ МЕНЯЮТСЯ НАСТРОЙКИ--- РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ
---РАЗДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ МОЕГО ПЕЖМОТА---
-НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА — JCAE
-РЕФЕРАНС ОБОРУДОВАНИЯ — 96 640 587 80
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРАНС ОБОРУДОВАНИЯ — 96 784 770 80
-РЕФЕРАНС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 96 790 589 80
-ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 18.11
-ДАТА ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ — 12/04/2012
-КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ ТЕЛЕЗАГРУЗОК — 1
-ТИП BSI — ОБНОВЛЕНО РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ
-КОД VIN
-ИМЕЮЩИЕСЯ КОМПЬЮТЕРЫ
-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА
-КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
-ОТОБРАЖЕНИЕ И ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОДИРОВАНИЯ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-ИМЕЮЩИЕСЯ КОМПЬЮТЕРЫ ---Я ТАК ПОНИМАЮ ЗДЕСЬ ОТКЛЮЧАЮТСЯ И ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ (КОМПЬЮТЕРЫ)---
-ИЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — 120В
-ТИП BSI — ОБНОВЛЕНО
-ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ — /ИМЕЕТСЯ*/
-ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-МОДУЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ДАТЧИК ДОЖДЯ / ОСВЕЩЕННОСТИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ — /ИМЕЕТСЯ*/
-РАДИОПРИЕМНИК — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ОБГОНЕ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-БЛОК ТЕЛЕМАТИКИ ИЛИ РАДИОНАВИГАЦИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ДИСПЛЕЙ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ПРИЦЕПА ИЛИ БЛОК ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ КУЗОВА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-КОНДИЦИОНЕР — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-CD-ЧЕЙНДЖЕР — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-КОМПЛЕКТ HANDS FREE / ВЫНОСНОЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ / АВТОНОМНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП ТИПА (CC2S/AR2S) — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-АКПП/РМКП — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ABS/ESP — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ АКБ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-ДВОЙНЫЕ ДАТЧИКИ: ГИРОКОМПАСА И АКСЕЛЕРОМЕТРА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-СЕЛЕКТОР ГИБРИДНОГО РЕЖИМА/РУЧКА ВЫБОРА ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-БЛОК ПОДДЕРЖАНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/
-МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ НОСОС ТОПЛИВНЫЙ ДОБАВКИ — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/
-БЛОК СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АКБ — /ИМЕЕТСЯ*/ОТСУТСТВУЕТ/ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА
-НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА МУЛЬТИПЛЕКСНЫЕ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ — /ДА/НЕТ*/
-ОПЦИЯ:ЗАКРЫТИЕ СТЕКОЛ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ И КЛЮЧА — /ИМЕЕТСЯ/ОТСУТСТВУЕТ*/ *******НЕ СРАБОТАЛО*****
-ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — /ОТСУТСТВУЕТ*/НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ/НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ БЕЗ ОТОБРАЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ/КОСВЕННАЯ/НЕ ПРЯМАЯ BORG WARNER/НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ, СВЯЗАННОЕ С НОВЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
-ТИП МЕНЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК — /ОТСУТСТВУЕТ/УНИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*/ПРОФИЛЬ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/
-ТИП ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ — /ОТСУТВСТВИЕ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*/ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ОДНОМ БЛОКЕ/ОТДЕЛЬНОЕ ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ/
-ОБНАРУЖЕНИЕ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ — /ДА*/НЕТ/ *****ИЗМЕНИЛ НА НЕТ. РАБОТАЕТ******
-ВКЛЮЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ — /ДА*/НЕТ
-ОДНОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ — /НЕТ*/ДА/ РЕМОНТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК-РЕМОНТ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ-ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ-КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ-СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
-ОПЦИЯ АКП — /ОТВУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
-ОПЦИЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МОТОРНОГО МАСЛА — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕНТСЯ/
-ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДТ — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
-НАЛИЧИЕ ВОЗДУШНОГО НАСОСА — /НЕТ*/ДА/
-НАЛИЧИЕ АМКП — /НЕТ*/ДА/
-ФУНКЦИЯ START AND STOP — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/
-ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ВОДЫ В ДТ — /КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ*/КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ/НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВХОД/
-НАЛИЧИЕ ДАТЧИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ — /НЕТ*/ДА/
-ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
-ТИП САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (FAP) — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ С УЗЛОМ КОМПЬЮТЕРА-НАСОСА LIN/ ИМЕЕТСЯ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР С НАСОСОМ ПОДАЧИ ДОБАВКИ С ПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ/ ИМЕЕТСЯ С КОМПЬЮТЕРОМ ПОДАЧИ ДОБАВКИ В ТОПЛИВО/
-ТИП ГЕНЕРАТОРА — /УПРАВЛЯЕМЫЙ 2-ОГО ПОКОЛЕНИЯ*/СТАНДАРТ/САМОЗАПУСКАЮЩИЙСЯ/УПРАВЛЯЕМЫЙ/СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР/
-ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЕ МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
-УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАСЛА — /ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ*/ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ/
-ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ДАВЛЕНИИ МАСЛА — /КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ*/КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ/
-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС — /ДА*/НЕТ/
-НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АКП — /НЕТ*/ДА/
-СТАНДАРТНЫЙ ТИП ДИАГНОСТИКИ(БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА) — /ЕВРО5*/ЕВРО4/
-МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (BPGA) — /НЕТ*/ДА/
-НАЛИЧИЕ НАСОСА ДЛЯ ОЖ С ПРИВОДНОЙ МУФТОЙ — /ДА*/НЕТ/
-НАЛИЧИЕ СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ (MDS) ИЛИ АВТОНОМНОГО БЛОКА ТЕЛЕМАТИКИ (BTA) — /НЕТ*/ДА/
-АВТОРИЗАЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ НА КЛЕМАХ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (БАК) — /НЕТ*/ДА/
-НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДПОДОГРЕВА ТОПЛИВА — /ОТСУТСТВУЕТ*/ИМЕЕТСЯ/ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ЗДЕСЬ Это было днем. Ну а вечером в гараже поменяли задние колодки и собрали запчасти для большого обслуживания ДВС. Впереди замена ГРМ, прокладок корпуса масляного фильтра и выпускного коллектора.

Перед установкой двигателя решил заменить резинки на стабилизаторе, зачистить его от ржавчины и покрасить. Также немного привел в порядок боковую защиту двигателя. Пробег: 181000 км

Наконец нашел вставку стекла( направляющую) в водительскую дверь.Долго искал т.к ни кто не знает что это такое.Цена вопроса 9р.Мелочь-но приятно)))

Вид установленного Приобрёл подлокотник в одном интернет магазине Беларуси. Сам подлокотник 75 рублей и за доставку отдал ещё 7 рублей. Сам подлокотник выполнен стильно и к качеству претензий нет, обит материалом типо эко кожа, мягкий. Устанавливается легко, нужно лишь надавить его на место за ручником и подлокотник сам находит своё место и фиксируется.
Комфорта в автомобиле прибавилось :) Пришёл хорошо упакованный, доставка была курьером Цена вопроса: 82 ₽ Пробег: 208901 км

Добрый вечер друзья. Кто следит за мной знает что недавно менял грм, всегда меняю всё вместе, грм + ручейковый вместе со всеми роликами. Не важно, хорошие они или нет. Чтобы 10раз не лазить туда, и кататься спокойно. В этот раз не получилось поменять всё вместе, вот только сегодня до купил все цацки. Гитару тоже меняю вместе с роликом, всегда гитару беру дейко, по качеству вопросов нет. После 80т. Менял, и они были ещё хорошие, что ролик, что сам механизм. Вот натяжной ролик, почему-то он самый дорогой со всех роликов которые присутствуют в этом моторе. Поэтому взял вариант по скромнее, )) но по слухам вроде свае от хаживает норм. И продовацы рекомендовали, посмотрим если отходит 60т. Тогда нет смысла переплачивать в 3 раза. Если кто ставил такой ролик, то отзовитесь как он? Очень интересно, ну и как всегда решил сделать весеннюю процедуру, помыть с нутри и снаружи. Всем удачи.

Досаждающий звук, просто выносил мозг, своим присутствием и не давал покоя мне и моему автомобилю. Наконец на улице весна и можно смело отщелкивать пластиковые накладки, патрубки не опасаясь, что что-то сломается. При определении проблемы и места ее ликвидации, подходил так же, как и многие делают в своей практике. Прислушиваясь и стараться до конца определить от куда он исходит. Виновник был найден и побежден. Вся информация на видео.
Приступая к работе над автомобилем, прикупил силиконовую смазку — Liquimoly Silicon-Fett. И был с уверенностью готов, что она мне поможет.
Сразу хочу отметить, что возможности ехать на яму или лифт нет. Можно все сделать самому даже в полевых условия, но имея при себе набор ключей и нужные отвертки + смазка.
Работа:
— открываем капот;
— снимаем плюсовую клемму аккумулятора, затем и минусовую + болт на 8 (немного ослабляете и снимаете);
— снимаем все воздухопроводящие патрубки воздуховода и сам резонатор воздуха;
— вынимаем аккумулятор (очень озадачился, ведь в первый раз его доставал из авто. Сложность в том, что он защелкивается в сам корпус поддона аккумуляторной площадки и просто вынуть его не можно, только поддеть плоской отверткой и приложив усилие вытянуть его);
— отщелкиваем все клипсы, что прикреплены к аккумуляторной платформе;
— отщелкиваем провода питания узла ЭБУ (3 шт. очень внимательно, там есть черные рычажки, что нужно с начало продавить, а белые потянуть наверх до упора и провода сами отталкиваются), предварительно сняв резиновую защитную крышку. Не роняйте и будьте аккуратны — очень важная деталь!;
— выкручиваем 3 болта на 10;
— вынимаем поддон аккумулятора вместе с узлом ЭБУ (ЭБУ отщелкивается всего лишь одним язычком в самом низу);
— доступ к тросовым и шаровым тягам переключения передач в полном доступе;
— отщелкиваем тросовые шаровые тяги при помощи 2-х плоских отверток и просто поддеваете их снизу упираясь в корпус и тянете вверх. Они с трудом будут отщелкиваться, но зато у вас будет свободный доступ к самому шаровому соединению и втулке с резинкой.
— полностью их очищаете чистой ветошью или бумажным полотенцем. Наполняете резиновую втулку силиконом и просто надеваете на шарнир с небольшим усилием. Очень легко он встанет на место;
— проделываете подобные операции со всеми остальными шарнирными соединениями и тягами;
— так же промазываете чугунную площадку (обычно она черного цвета) на которой крепятся многие шарнирные соединения;
— проверяем как все получилось, садясь в салон авто и просто переключаем передачи несколько раз;
— собираем все в обратном порядке.
Благодарю за внимание. Если было не очень понятно, то просмотрите видео! Возникнут вопросы, задавайте. При возможности отвечу.
Всем удачи! Пробег: 65300 км

Начну с того момента, когда у меня заскрипел рычаг переключения передач. Скорее всего не он сам, а соединения, что под капотом. Но об этом в СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСИ. Звук был неприятный и очень надоедливый.
Долго изучал, какие есть смазки, что будет нейтрально одновременно для пластика, железа и резины. Еще не мало важный факт, температура в — и +, а так же водостойкость. Решил попробовать Liquimoly Silicon-Fett
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Смазка силиконовая, Silicon-Fett представляет собой загущенную гелем силиконовую твердую смазку, специально предназначенную для смазывания пластмасс, а также пар трения пластик-пластик и металл-пластик.
СВОЙСТВА:
— ярко выраженная совместимость с резинами и пластиками;
— широкая температурная область применения;
— замечательные антифрикционные свойства;
— устойчивость к горячей и холодной воде;
— высокая стойкость к старению;
— высокая смазочная способность;
— безвредная;
— замечательная прилипаемость к различным материалам. Классификация в соответствии с DIN 51 502: KSI2 S-40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
— Цвет: прозрачный / светлый
— Основа: синтетическое масло
— Температурная область применения : от — 40°C до + 200°C
— Температура каплепадения : > 200°C DIN ISO 2126
— NLGI-класс : 2
— Число пенетрации : 265 — 295
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для смазывания подшипников, шарниров, направляющих скольжения, дверных замков, раздвижных крыш.
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистить обрабатываемые поверхности, нанести Silicon-Fett.
ФАСОВКА
Silicon-Fett 100 г. Арт. № 3312, цена — 27BYN = 14$. Благодарю за внимание. Надеюсь была запись полезной. Цена вопроса: 27 ₽

Итак вот и пришла первая проблема, откуда не ждали, а именно жор масла, повторная проблема с абс и подошёл срок замены грм!
Итак, при детальном осмотре было выявлено течь поддона около пробки, течь заднего сальника коленвала. Поддон был снят и отвезен на сварку. Цена вопроса 300р. С сальником все обстояло хуже, нужно снимать коробку, а тут бы и желательно заменить сцепление, что бы 10 раз не лазить, хотя проблем с не было, но доживало оно последнее км ибо хватало уже в конце. Поэтому было решено менять все сразу…
Для этого было закуплено: — сальник колена зад 012728 оригинал =371р
— сальник колена перед кортеко
20029116B = 394р
— масло Тотал 5/40 5л 148650 = 1300р
— фильтр масляный кортекс KO0038 = 99р
— сальник привода лев. Оригинал 1608816780 =113р
— сальник привода правый оригинал 312146 = 171р
— шаровая вилки сцепления оригинал 212050=154 р
— направляющая втулка оригинал 210535=322р
— вилка сцепления Сасик 5400002 =622р
-болты корзины 6шт х30р.=180р
— комплект втулок центровочные оригинал 1606269680 =568р
— сцепление mekarm MK9674 =4400р
— масло трансмиссии Total 201278 1л 2 шт =731р По факту открытия капота ))) было обнаружено что умерла правая подушка двигателя, Инна же груша. Было решено купить ее и менять вместе с ГРМ.Было заказано:
— комплект ГРМ INA 530047110 =3548р
— подушка 02942 METALCAUCHO =854р Так же поменял датчик АБС передний левый. В этот раз был куплен датчик фирмы NTY за 750р, ибо прошлый METALCAUCHO отработал ровно 2 недели Процесс замены всего описывать не буду, ибо все досконально и просто. Затраты на запчасти: 14578р
Затраты на работы:
Замена ГРМ -2000р
Замена сцепы и всего остального 4500р Кстати могу помочь с запчастями, если заказывать много, то даже с учётом доставки ТК до вашего города, все равно получиться дешевле. В среднем стоимость доставки 300-500р. Для жителей Белгорода, Курска и Воронежа, доставка вообще будет рублей 150-200,а иногда и бесплатно))) Цена вопроса: 21 078 ₽ Пробег: 300454 км

Мокро стало под ногами у пассажира, но как вы знаете первая причина всё же это налёт на лобовом стекле. Нажимаем на ковёр, видим лужу. заказываем оригинальные колечки. Оригинальный номер у них 6462.40. но если кто-то не знает где их купить, берите любые таких рахмеров 26*22*2мм. Болт м5 3см прочный взял, под внутренний шестигранник ещё 3 года назад. Панель снимать не надо. достаточно снять бордачок, открутить 2 болта панели от стойки и отодвинуть её на пару см, тем же ключом. Теперь мы имеем более менее терпимый доступ к болту.     Если вы не хотите часами заниматься секасам с откручиванием болта, рекомендую сразу собрать вот такой набор отвёртки, которым за минуту всё можно сделать   ну и для сравнения новые и старые протёкшие колечки.     После едем на химчистку и чистим пассажирское место от антифриза, иначе вы ещё долго будете наблюдать мутный налёт на стёклах.

Ну как бы погнали…когда забарабанил двигмтель печки и у вас нету знакомого фрезера или станка в гараже, смело едем на разбор и ищем новый даижок. Если вдруг одно из двух имеется двигаем дальше
1.снимаем мотор 2 болта со стороны капота, бардачек на сиденье, фишки и вынимаем весь "аппарат"
2. Выбиваем крыльчатку со стороны вала, один держит второй молотит, все просто
3. Разбираем кожух, желательно не сломав тормоза сняли, супер
4. Видим 3 клепки, смело выкавыриваем шайбы из корпуса, там резинки они выдавятся без особых проблем
5.Крутим в руках сам движок смотрим с какой стороны люфт, если с обоих, мои поздравления, в моем случае был люфт снизу, в районе щеток.
6.откручиваем пару болтиков крепления пластивого корпуса щеток
6. Видим медно-графитовую шайбу на пластине с 4-рех сторон расклепаную корпусом, раскоепываем, срезаем, как вам удобно (не забудте что потом вам надо будет заклепать обратно)
7. Снимаем пластину с вала вместп с шайбой осматриваем, и выбиваем шайбу со стороны корпуса, снизу видим аля стопорное кольцо, оно выбивается оч просто, но после выбивания самой шайбы.
8. Смотрим состояние вала, по идее он 6мм, видим выработку бежим искать микрометр и мерим сотки десятки.
9.Собственно точим шайбу и собираем пластину обратно.
10. Мееяем щетки по желанию
11. Собираем корпус двигателя, расклепываем пластину.
10. С корпуса движка срезаем клепки, обращаем внимание на шайбы, они с ограничителями, чтобы клепка не здавила резинку.
11. Садим на клепки двигатель к корпусу, собираем две половинки, проверяем, работает? Вкидываем обратно, бардачек на свое место, заводим едем в магаз берем мивас отмечаем ) Профит! Фоток не делал, вылетело с головы совсем, я думаю кто запарится, там все будет понятно. Главное наличие фрезеррвщика и клепочника!
Всем удачи и хороших ремонтов Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 306000 км

Короче затеял я переделку под рестаил, закупил не дорого комплект бампера и молдинги , и по тихому готовлю к покраске .
Но нужна помощь неравнодушных пыжеводов, может у кого есть не рабочие парктроники от рестайла или заглушки какие-либо в передний бампер ?

Короче перебрали коробку а толку ноль. Как был толчек с первой на вторую, так и остался, внутрянка вся в идеале, заменили сальники, резинки, прокладки, фильтр, промыли гидроблок, но все безрезультатно, куда копать? Гидроблок отпадает, так как ставили до переборки два разных, ничего не менялось. Сбросил адаптации пп2000, стало ещё хуже, но со временем пришла к тому как и была, может ли быть проблема в мозгах АКПП, смотрел версию программы прошивки блока, так она 2009 г, значит кто то уже ставил, может ли быть проблема в прошивке? Хотя звонил на сервис, сказали, что прошивки не решат проблему, может хто что посоветует.

Подскажите у кого как переключает коробка с D в R и в обратном порядке на месте. У меня с момента покупки и по сей день чувствуется толчок. Даже не толчок, а как будто граната полуоси щёлкает когда переключаешь в зад в перед. Пять лет уже езжу так, думал норма. Надумал продать авто, приехали покупатели все понравилось хотели уже забирать и тут заметили это и испугались. Звонили какому-то коробочнику он им сказал нужно менять какой-то датчик давления. На ходу коробка работает отлично. Может такое быть из-за люфта в гранате полуоси. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 202000 км

Приветствую уважаемых посетителей и читателей ресурса. Озадачился вопросом — хочу приобрести огнетушитель в машину. Но при этом совершенно не разбираюсь, какой. Да и тем соответствующих на Драйве не попадалось. Хотелось бы услышать ваше мнение, советы. Не хочется покупать откровенно дешёвый и бесполезный (а, зачастую, оно так и есть), но при этом не хотелось бы, чтобы он был слишком громоздким и занимал много места в багажнике. Спасибо.

Здарова народ! Давно ничего не писал, потому что ничего не ломалось, ездил пока не станет тепло ) старый стал я уже для зимних гаражных делишек )) на мелкие косяки закрывал глаза в надежде на скорую весну…недавно был куплен салон от сакса, не фонтан конечно, но за такие деньги норм. у меня же заржавели полозья и перестала двигаться водительская седушка, да и седушка в общем подустала…в планах заменть, залез сегодня в мотор печки(барабанила на 3-ей скорости) достал втулку, на заводе буду мудрить что с ней делать, в планах замена сальников распред коленвал замена грм пыльники шрусов замена стабилизатора(ибо на этом уже не держутся втулки) хочу снова подвесить двигло, поменять выжимной подшипник…карочь планы есть…едут пару передних динамиков тоже надо заменить…а еще есть литр принтерной краски на ацетоновой основе, хочу задуть ковер в черный цвет, на кусочке карпета попробовал вроде ниче смотрится, только серовато немного, но думаю в пару слоев норм будет, перебрать передний супорт и главный тормозной цилиндр карочь есть чем заняться ) было бы время и погода… Пробег: 306000 км

Наверняка многи знают, что у мультиплексов болячка включения света. то включается, то отключается… и бла бла бла… вот и у меня такое. где то в первых постах показывал проблему, стираются контактные площадки включения ближнего света, габаритов. у кого как… Объвел красным, что износилось
заказать с алика шлейф- не проблема… идти долго будет… а я все люблю своими руками. да и подушку безопасности не снял с руля, мучался пол часа. половина отщелкивается, вторая нет или наоборот. Плюнул и решил паять не снимая рычажок.
В мастерской у друга, с какого то планшета нашел медный экран платы…идеально… медный экран.да фольга медная, только чуть-чуть толще
помыл немного растворителем от клея, залудил припоем не большой участок, что б было чему схватывать на стрекозе кусочек залужения(много не надо. там миллиметр на миллиметр разобрал рычаг поворотов и немного с паяльным флюсом залудил площадки к которым припаивал( те что износились) залужено, к чему паять будем
теперь отрезаю маленькие кусочки залуженой медной фольги, 2*2мм примерно.и один общий полумесяцем почти. кусочечкииии луженой меди
на место куда буду поять нанес флюса, пинцетом приклеил кусочки фольги этой (залуженной стороной к залуженной) и сверху немного паяльником, что бы спаялись и был контакт. фото не очень(снимал в темноте со вспышкой) наверное лучше. видно
заводим, включаем все режимы, в частности интересовали противотуманки, те отказались работать и вуааля… все горит и не вырубается. светЯЯЯЯЯ Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 369322 км

Что делает тачку быстрой? Мотор? Турбина? Малый вес? Мастерство пилота? Все, кто так думает, поставьте неуд в свои дневники. Даже упиленное корыто уедет со светофора первым если… рука водителя будет сжимать ЭТО да, именно ОНА — ПОЛИРОВАННАЯ ЕЛДА! более наглядный ракурс)
Достался мне сей продукт металлургии вместе с тросовой кулисой от ситра С4 (истории ее внедрения еще надлежит занять свое место на полке) и причем в довольно неприглядном виде. Однако 40 минут возвратно-поступательных движений с использованием прослойки в виде Р500, Р800, Р1200, Р2500 и финишного войлочного круга с пастой гои заставили меня покраснеть, слегка вспотеть, а шар блестеть.
Но это не основная тема сегодняшнего словоизвержения. Итак, впускной коллектор.
Стоковый впуск стоял на моторе. Наверняка инженеры PSA знали, что делали, когда снабжали столь напористый мотор таким коротким причиндалом, но как истинный славянин, я разбираюсь в этом деле лучше профессионалов. Тем более, что родной впуск делал внедрение водянки крайне сложным, на грани невозможного. Размышления, общение с коллегами-аграриями навело на мысль.
Для ее проверки был куплен впускной коллектор от 605 2,0 8кл инжектор. Он почти идентичен нашему впуску на 2,0 8кл, но из алюминия. впуск от 605 под капотом сарая. почти идеал, но ресивер в 605 выше, капот не факт, что закроется
Полюбовались и хватит, болгарка зовёт) Заодно появился случай освоить сварку алюминия. Отрезал, примерил. Понял, что до радиатора еще много места и грех ему пропадать. Купил еще один такой коллектор. Разрезал. Из двух сложил один так, что длина каналов увеличилась на 2-2,5 см. Мелочь, а приятно и местами полезно в компоновке. Достал сварочник, перекрестился и забабахал первые в жизни швы по алюминию.
Первый этап примерки
второй…
Замысел обретает реальные очертания.
Дроссельная заслонка будет от 2,0 16кл (у нее прямой привод без тяги и поворачивается она в нужную мне сторону). Сначала даже сделал чертеж фланца под нее, а потом вздохнул и достал из запасников коллектор от 2.0 16кл. Пять минут и фланец в руках))
Прихватил фланец к коллектору, прикрутил заслонку. Примерка.
Можно сказать, отлично. Длина пайпов минимальна, вроде со всем разошелся. Можно обваривать.
Осталось проварить перемычки между каналами (мысли о том, как это сделать, есть, на выходных попробую) и разойтись с маслофильтром. Вот тут из-за теплообменника ресивер над фильтром придется подрезать. Окончательная подгонка будет на собранном моторе. Так что, продолжение следует…

Привет всем!
Давно не писал, решил немного рассказать как дела с машинкой.
1. Недавно вот доездился, что стер полностью задние колодки до металла. В наличии как всегда в моем городке не оказалось, но мне нужно было ехать в Витебск на следующий день. Методом подбора в гараже подошли от Опель Омега) Поставил их на сутки, а там уже купил новые тормозные колодки LPR а также монтажные комплект TRW


Ничего сложного менять их нету, только вот очень туго выходили эти монтажные пальцы, которые держат колодки. Получилось выбить их только сверлом.
Заехали в гараж
Рабочее место)
Старые колодки
Те самые туго выходящие пальцы, сгнили
Новые колодки на месте
2. На лето прикупил комплект новой резины 205/55 R16 91V. Долго очень выбирал, хотел мягкости и тишины. В финале было 3 производителя у меня:
— Continental Premiumcontact 6
— Michelin Primacy 4
— Hankook Prime 3 K125
"Мишки" отпали когда узнал, что все они "made in russia". Может они и хорошие, но как-то не доверяю я))
Думал Хэнкук взять (он дешевле был), но решил попробовать так называемый "премиум", никогда просто не ездил на таких. В общем выбор пал с торону Контика "made in france" 2019г.

На следующий день поехал натянул шины на диски, пока нету ажиотажа.


Отбалансировались отлично, 10-15гр на колесо. Только на одном 40гр получилось, видимо диск такой.
Фото на зиме
Приставил лето)
Конечно, руки так и чешутся установить уже на машину. Но у нам такая переменчивая погода. В один день может быть тепло солнечно, а потом снова резко зима:
недавно вот резко на несколько часов была наступила зима)
Поэтому пока немного еще поездим на "зиме")3. Случайно недавно разжился я на кнопку передвижения сиденья. Найти ее почти нереально, кто же будет снимать для продажи) Нашлась от пассажирского, но на водительское она тоже подходит только верх ногами) Хотя бы так, чем вообще без нее.
4. Давно хотел купить себе толщиномер краски. И вот недавно случайно выиграл его на ютубе в розыгрыше. Конечно, это не брендовый, а простой китай, но все же приятно)

На этом всё, всем пока) Цена вопроса: $290 Пробег: 315300 км

Пробег 51600. Подшипник ступицы 2шт R15944.
Пробег 52111. Опоры амортизаторов 2шт 9675124280.
Пробег 55026. Рулевые наконечники 0000381788 + 0000381789.
Пробег 67000. Шаровые опоры 2шт 364068. Также была выполнена ШВИ четырех дверей. Делал в megasound.by. По работе косяков не было, рекомендую. Обошлось в $140.
Значительно тише в машине не стало. Все же основным источником шума, после колесных арок, являются стекла.
Двери заметно потяжелели, появилась приятная массивность. Звук закрытия облагородился, но до премиальных немцев все одно далеко — тонковат металл.
Динамики зазвучали слегка получше, добавилось низких частот.


В марте автомобилю исполнилось 3 года с начала эксплуатации. Были мысли о замене. Изучив предложения и походив по дилерам, принял решение ездить дальше. Поскольку:
1) На новый автомобиль схожего класса и оснащения нужно добавить ~$12000. Смысл? Пежо пока не подводит. Если что-то требует ремонта/замены, то об этом становится известно заранее. Бюджет в $2000 с лихвой покроет все необходимые вмешательства на ближайшие 2-3 года.
2) На автомобиль классом выше с превосходящим оснащением требуется доплата ~$20000. Пока не могу себе позволить.
Очень нравится Mazda CX5. Думаю именно она со временем придет на смену моему Пежо. Пробег: 67000 км

Всем бобра. В начале покупки дизельного Пыжа 2.2 ATM многие мне задавали вопросы, как он в сравнении с моим бензиновым Пыжиком 2.4 CVT. Сразу не хотел делать каких-либо выводов, так как первые впечатления зачастую обманчивы.
И вот спустя почти три месяца владения как-то получилось поочередно пользовать и дизеляку и зажигалку. бензиновый подопытный образец — 2.4 CVT 4WD, шины Геолендер I/T-S, зима нешипованные дизельный подопытный образец — 2.2 ATM 4WD, шины Хакка шипы 225/55/18 и Геолендер А/Т 235/65/17 По прошествии какого-то времени могу сказать точно…на 180 кобыл он (дизеляка) не едет даже без замеров.
— Да, старт у нее и рывок как у всех турбодизелей впечатляет вначале, но вот дальше после 2500 об. уже такой прыти нет и как-то уже прет без особого ускорения как-то ровно, но прет. Да и робот кажется слегка задумчив.
— Бензиновый же Пыж, тот хоть со старта малёха флегматичнее дизеляки из-за варика, но ускорение до сотки как бы постоянно растет с оборотами. Для подтверждения моих предположений в отношении дизеляки попробовал несколько раз стартануть по подсохшей в меру трассе на время (на 225/55/18 Хакка шипы). Лучший результат из трех заездов 10.8, до этого никогда такими вещами не занимался видать и более не буду.
Сегодня попробовал уже на 235/65/17 Геолендер А/Т, итог даже с 11 сек за три пробы не выехал. На зажигалке такие манипуляции не стал проводить ввиду всё того же варика, хотя и на работе они не желательны и чувствуется как он не поспевает переключать скорости. На днях собираюсь заехать к официалам ПЕЖО провериться на актуальную прошивку. Цена вопроса с прошивкой около 20-ти американских, если только проверка — меньше 10-ки. В общем либо "прокладка" между рулем и сидением совсем не для этих целей)), либо никакого чипа предыдущим владельцем по увеличению л/с не делалось, либо делалось но где-то кроются проблемы в маховике или сцепе или так в чем-нибудь, либо десяток кобылок по пути потерялись)). По расходу топлива.
Конечно дизель экономичней, но не так чтобы сказать "ВАУ" после 2.4CVT и при одинаковом стиле вождения и трафике. Да и в меру халявного дизеля всегда проще достать, чем того же бенза. Тут-то и начинается совсем другая экономия для одних и иногда попадалово для других.
В городе — разница составляет в среднем около 2-х литров, не больше.
На трассе — разница и того меньше, около 1 литра в пределах 100-120 км\ч, при скоростях выше не знаю, так как выше только на обгонах.
Напомню, что дизеляка катался на 18-х тапках, а бенз катается на 16-х. По комфорту.
— 2.4 бенз комфортнее чем 2.2 дизель, всё из-за разницы в размерности дисков и шин, но комфорта не более 20% на вскидку.
— 2.4 ввиду своего черного цвета и хрома смотрится ИМХО интереснее, чем коричневый дизель.
— на 2.4, ИМХО даже 16-е колеса нормально смотрятся, наверное из-за цвета самого авто, а также конструкции самих дисков.
— на 2.2 дизеле, 235\65\17 смотрятся уж совсем "бубликами", даже сказал бы "бублами" какими-то, да 225\55\18 интереснее намного, но сцука на неровностях это жесть.
— в дизеле 7 мест (условных), пару раз довелось использовать третий ряд. В целом на них перевезти детей или малолеток можно, но наверное на не слишком дальнее расстояние. Кстати, на третьем ряду не получиться разместить два детских кресла или бустера.
В общем опция спорная и иногда на больших ямках имеет свойство побрякивать. Самое главное ПРОБЛЕМЫ.
В обоих автосах всё меняется планово, расходники по подвеске + ТО и как бы всё.
Варик крутит, робот в паре с дизелем тащит и вам того желаю. Господа. Не придирайтесь сильно к изложенному, т.к. это сугубо мои впечатления возможно правильные, возможно не совсем и за догму их воспринимать не стоит. Могу сказать одно точно, что оба экземпляра достойны и беспроблемны при правильной эксплуатации. Кто осилил этот опус, спасибо за выдержку.
Всем добра и ровных дорог.

Всем привет!
Немного предыстории.
В первый месяц владения машины, заказал я помниться тогда ещё в обычном магазине, для французских авто, трубку обратки ОЖ, от радиатора на бачок которая. Вколхоженный, резиновый шланг, чуток пускал антифриз, в месте соединения к радиатору. Когда трубка прибыла, попытался я её тогда заменить, но у меня ничего не вышло, винтовой хомут на бачке деформировал посадочное отверстие и в добавок, в радиатор она так же не подошла. Кароче закинул я её в дальний угол и забил, установив на место весь этот текущий колхоз.
Позже, ребята которые мне меняли ремень грм, вплавили в деформированные отверстия бачка, металлические трубки, что б колхозные шланги можно было зажимать от души винтовыми хомутами. Очень им был благодарен помню, руки тогда у меня ещё не настолько были смелыми)) в итоге на бачке перестали появляться капли и антифриз я стал добавлять реже, осталась лишь мелкая течь в соединении с радиатором, пара капель после поездок там образовывались периодически, так я и проездил более 3х лет.
В течении этих 3х лет, я заменил радиатор, а потом и тройник, к которому подсоединяется обратка малого круга: по сути, нужен был только тройник, он тёк по кругу на стыке, но в PSA знают толк в издевательствах, тройник этот идёт в сборе с шлангом, состоящим из 3 частей. Ценник был в районе 40$ к этому же тройнику, сверху цепляется и обратака малого круга, как оказалось, в старом, протекающем тройнике, торчал кусок старой трубки, а я думал что так и должно быть)) Красиво? Не думаю… Тут виден тройник в действии, а колхозный, торчащий шланг, не давал плотно садиться декор крышке на мотор В январе, придя в очередной раз в гараж проведать Пыжа, попалась на глаза та самая новая трубка "из дальнего угла")), которую я купил 4 года назад и меня вдруг осенило, почему она у меня не вставилась в радиатор, достав этот самый радиатор, который я ещё чудом не выкинул, вкрутил в отверстие обратки саморез и потянув его плоскогубцами на себя, вынул оттуда кусок старого, пластикового, родного шланга. А я то думал что мне не верно з\ч подобрали в магазине. Так вот к чему был весь этот колхоз с резиновыми шлангами! Теперь я понял предыдущего владельца, который перед самой продажей менял мотор, видимо, вынимая шланги из тройника и радиатора, они тупо обламалась и остались там торчать, естественно было принято решение на скорую руку ставить что под руку попадёт, всё равно ведь на продажу)
Далее, что свойственно для меня), тут же полезли в голову идеи восстановить всю эту систему. Заказать вторую трубку и новый бачок ОЖ. Мой родной настолько был страшным, что мне порой было стыдно за него, открывая капот.
Добыв артикулы в сервисбоксе, давай штурмовать интернет-магазины:
оригинал бачок ОЖ арт. 1323s7 оказался единственный в наличии, а вот трубка 1351LT была к заказу недоступна, наличие под вопросом и вероятность прихода 0%, но ценник при этом был, в районе 13$. Штурмовал все интернет-магазины страны, везде одно и тоже — нет в наличии. Так же делал попытку заказа на сайте магазина originalparts.by, который возит з\ч из Европы, но и там я получил отказ.
Так же обдумывал вариант установки трубки от соплатформенных собратьев с аналогичным мотором, в итоге от С6 так же к заказу не доступно, а вот от c5x7 оказались в наличии. Ломался я, думал, думал, в итоге решил, если уж восстанавливать, то всё должно быть по фен шую, т.к. у Ситроенов из-за бачка LDS, трубки имеют изгибы в других местах.
Остаётся вариант б\у. Не простая задача, трубки уникальны, а 407 с 2.7 редкость. На Allegro.pl не было. Нашел в Минске объявы по разбору 407 coupe с 2.7 аж 2шт! Позвонил — сказали поищут. Позже, трубку отыскали и она оказалась с поломанным фиксатором, но тем не менее, зарядить за неё 10$ не постеснялись. Я конечно отказался. И в итоге я снова забиваю на эту идею с восстановлением)
Но на ту разборку я всё же попал), были там ещё кое какие детали, которые меня интересовали и которые так же недоступны к заказу новыми, а те что и доступны, стоят неоправданно дорого о них расскажу наверно в следующей записи но самое главное, без всяких надежд, решил спросить ещё раз про нужную мне трубку, т.к. купешки у разборщика были 2. Пошли мы с ним в другой гараж, где лежит ещё одна огромная куча Французского лома из Англии, полез тот дядька в яму, покопавшись там хорошенько всё же отыскал бачок с торчащей, нужной мне трубкой от 407 2.7!))) вот она — 1351 LT, дефицит!
Ну теперь можно заказать и бачок. Ура!) по мимо отсутствия вида, в добавок, только с лицевой стороны, имелись вот такие намёки на трещины, они тоже добавляли стимула на его замену Оригинал как я уже говорил, был один в наличии, а это значит тем более, нужно скорей хватать). Заменители (а это SCT, Metalcaucho и Original Birth, дешевле в 2-3 раза) не рассматривал, такая ответственная деталь должна быть только Peugeot/Citroen. Чувствуете разницу?) Всё, теперь и он не доступен к заказу… Хоть и он взаимозаменяем со всеми HDi 407, С5, С6
А вот и та самая трубка, которая пролежала 4 года без дела: 1351LX, новенькая, такой вот оказался сувенир из прошлого, который послужил стимулом для восстановления, к заказу так же не доступна
Так же докупил верхние крепления радиатора, он у меня слегка болтался, раньше его не плохо придерживал тот самый толстый, колхозный шланг обратки, родной с эти справляться не будет). Правда были сомнения что в них дело, думал что проблема в самой кассете, но нет: у кого болтается радиатор, мотайте номера на ус) резинки заказал на всякий случай, они надеваются на штыри радиатора, а на них уже и вот эти клипсы пластиковые, от чего радиатор плотно зажат и может демпфировать на кочках. Сами резинки у меня оказались живые, но я их все равно заменил на одном у меня зубья оказались просто стерты, на другом обломаны…
и о чудо, радиатор зафиксировался, с приятными щелчками!)
И ещё вот такой фиксатор шланга ОЖ заменил: сам испортил когда то, находиться снизу в труднообозримом месте, защёлка смотрела вверх, от чего думал что её вообще там нет, вырвал тупо из лонжерона, что б снять шланг, когда мыл систему ОЖ 2.5 года назад, из-за теплообменника. Меняя масло, увидел что мой колхозинг даёт сбой. Крепит шланг прямо напротив шкива компрессора, если что, перепилит его за милую душу моментом. Удивительно что было в наличии, шло больше недели. 3.5$
…ну всё) хорош сюсюкаться с мелочами)
А теперь новый вид расширительного бачка ОЖ: не верю глазам своим) на бачке ГУР предусмотрено специальное крепление под них Болезнь этих соединений прикипать, в последствии чего потом обламываться, оставляя часть внутри. Посадил их все на густую, термостойкую, не смываемую, силиконовую смазку с содержанием фторопласта, что не даст им прикипеть.
На этом всё.
Вдохновила меня ещё когда то эта картинка, где этот самый бачок белого цвета)) если приглядеться, на этом расширительном бачке виден датчик уровня ОЖ, а это значит есть ещё к чему стремиться)
но возможно ли? изучив картинки в сети с изображениями подкапотных пространств 2.7, понял что вещь эта редкая. Нас всё меньше хотят информировать о том что происходит под капотом. Очень важная деталь в дальней дороге с учетом того что 2.7 весь обмотан шлангами ОЖ.
Вдруг если кто располагает информацией об этом, буду рад. Никаких лишних фишек нигде нет.
Всем спасибо за внимания. Ровных весенних дорог!) Пробег: 297600 км

Доброго дня!
После установки БК, стал замечать просадку напряжения при прокрутке стартера. По БК это видно хорошо. Сразу думал, что всё-таки просится на замену АКБ, как никак а ему уже 8 лет.
Но, после того, как пару зачистил концы силовых проводов и обратил внимание что просадки напряжения минимальная, то решил их облудить. Просадки всегда были разные, иногда БК показывал её до 9 вольт, иногда 10 вольт, короче всегда разная. Да и недавно не завел авто, АКБ просто не хватило силы. А всё из-за плохих контактов. Сегодня наломал грамм 300 олова в ненужный мне поршень от суппорта 607го Пыжика. Разогрел все это дело на газу. Предварительно сняв силовые провода и окунул их во флюс.
Так же растворил в воде 2 чайные ложки соды пищевой. Это чтобы потом загасить паяльную кислоту . Вынес олово, и по очередно макая провод в него, добился требуемого результата.
Так же и места крепления клемм тоже облудил. После того как все сделал, окунул всё в подготовленный раствор соды, реакция была в виде пены. Потом всё смыл простой водой и протёр ветошью смоченной спиртом.
Ну и раз полез туда, то снял полностью массовый провод и зачистил все контакты. Получилось все хорошо. Сейчас при пуске двигателя, просадки напряжения по БК меньше 11.9 вольта не бывает. Да и зарядка батареи будет работать хорошо.
Кстати было замечено, что когда был плохой контакт, то в тоже время и работа двигателя была немного не корректной.
Всем бабла!

Где то пол года назад заметил, что при заводке на холодную стартер воет. То есть ты заводишь и когда машина уже завелась где то одну секунду идет такой воюще-дребезжащий звук. Тогда я подъехал на СТО, на что мне сказали, что ничего страшного — это бендикс при возвращении дребезжит из-за накопившейся сажи. В принципе объяснение было логичное, и по сути времени тогда оставлять машину не было на ремонт да и проявлялось это только при первом запуске. Вчера проснувшись и почувствовав нейкое подобие весны решил добраться до него и завезти все таки на ремонт стартера. Вся работа у специалистов заняла около 5 часов, от чего я был конечно в шоке, как мне пояснили не могли снять стартер долго, хотя он расположен сверху. В итоге стоимость работы с запчастями вышла 120 руб. Проблема ушла, едем дальше Опять же около месяцев 2х назад начала выскакивать ошибка по круизу. Т.к. у меня все еще висит в режиме ожидания разбор полетов с блоком АБС я грешным делом подумал, что это из-за него, но все равно повез ее на диагностику. Там было видно, что ошибка по лягушке педали тормоза. Ну кажется чему там ломаться в этой лягушке. Полез к ней, благо достается она легко. Отвентил панель под рулем, вынял разъем, и просто вывернул этот датчик из гнезда. Сразу думал купить другой, но решил разобрать этот. Читал я много, что не надо его разбирать — покупайте новый. Парни вот честно скажу, вот ей богу купил был — но в реальности когда ты его разбираешь — там просто ничего нет. 2 контакта которые замыкаются между собой и они кстати были в идеальном состоянии. Проблема была в самой фишке. Там немного потемнели контакты разъема. В итоге я их почистил и после этого проблемы не наблюдал. Теперь главный вопрос. Надо что-то делать с фарами. И вот пока не знаю что, по этому нужен ваш совет. Обратился в контору которая устанавливает би-ксеноновые линзы. Мне озвучили цену от 250 до 600 долларов за замену линз и снятие тонирующего лака с фар (а его снять мне прям очень подгорает). При этом мне нравится как выглядят фары за исключением тонировки. Вот теперь я думаю о следующих вариантах: 1. Купить штатные ксеноновые фары и не дурить себе голову (320$ пара) + установка. При этом теряется внешний вид
2. Установка би-ксеноновых линз, минус в том что не понятно влезут ли 3х дюймовые линзы, если влезут то можно ставить Hella которые будут светить очень хорошо. Если же только 2,5 дюйма то в нашем крае можно поставить Minamoto которые откровенное дно, по крайней мере в сравнении с Hella. При этом остается внешний вид
3. Поискать тюнинг варианты фар и заказать себе вот вроде как эти ребята продают sklep.tuning-tec.pl, но у них нет вариантов для 607й. Но поискать может что-то похожее можно найти. Может кто уже устанавливал себе Биксенон и может поделится своим опытом, или рассказать про штатный ксенон ну или просто скажите как бы поступили вы? Пробег: 263700 км

Всем бобра! Запись как бы запоздалая, надо было ее почти год назад опубликовать. Ну да ладно, может кому пригодится все равно. Была у меня Yokohama Geolander 215/70/16 A/T-S G012, производство конец 2013-го, Тайланд. Катал ее еще на XL-е, досталась с автосом. Поставил их на Пыжика по весне. В мае 2018-го, откатав на них всего месяц стал замечать повышенный гул автомобиля, объездил кучу СТО, потратил какое-то количество денег в пустую, делали диагностики, поменял жидкость в варике — планово повезло не впустую потрачено, делали балансировку несколько раз, отдельно гоняли на стенде диски, меняли шины между собой на дисках, переворачивали в другое направление — убеждали всё практически в идеале, разводили на замену ступичных. Намекали что и мне уже пора пройти самому диагностику на вменяемость))), так как я стоял на своем и грешил на шины. Так вот и что, шину на которую я грешил попробовал заменить на запаску Geolander G033 и о чудо гул исчез. Думаю, ну я и Алеша с батонами)) не мог раньше провести данную процедуру дабы не тратить столько времени напрасно. Поставил еще для пробы комплект зимки Yokohama Geolander, она у меня была на своих дисках. То же все в норме и без гула. На фото видно, что шины еще с достойным остаточным протектором около 5-6 мм, но… В общем за 4 года у данной шины G012 наружная сторона по вертикали претерпела незначительные для взгляда изменения ввиде, как бы сказать неоднородности протектора как будто из разного состава резины отлиты (они даже по цвету отличались) + на шинах появились микро трещины. На двух, включая проблемную шину явные их выбросил, на двух еле заметные — оставил на всякий случай. ХЗ, или это заводской брак или может где-то на критическом торможении я данную шину уложил, или предыдущий владелец их подгулял. Но и остальные шины думаю не долго бы ходили, так как на двух повторюсь, микротрещины в углублениях протектора заставляли задуматься о целесообразности их использования и все же отказаться. Как бы так, всем добра и ровных дорог.