Перейти к публикации

butthead

Members
  • Публикации

    199
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Последний раз butthead выиграл 18 сентября

Публикации butthead были самыми популярными!

О butthead

  • Звание
    Частый гость
  • День рождения 20.03.1987

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Гродно
  • Интересы
    Peugeot/Citroen

Контакты

  • Настоящее имя
    Андрей
  • Телефон МТС
    +375 29 5835007

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    407
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2006

Посетители профиля

456 просмотров профиля
  1. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Вроде разобрался)) Так должно быть, это затычка/дренаж, фильтр вынимаешь, масло стекает в поддон из стакана)
  2. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Ну вот вроде должна) Фильтр фирмы ashika, (не Китай) подсмотрел у коллег, очень уж нахваливали качество в соотношении с ценой, решил поэкспериментировать, принёс домой начал настороженно осматривать и вот) Ну густота гофры действительно впечатляет, такого не видел ни на Кнехт ни на Бош. Но это глухое отверстие...
  3. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Выкупил масляный фильтр и обратил внимание что сосок его не сквозной!) Неужели так должно быть? Никто не обращал внимание? И для чего он служит?
  4. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Ок. Моё мнение о подделках никто не поймёт, даже не буду распинаться))) Не советую только брать на рынке, только там может дядя Вася какую нить микропартию разлить, всё. Да и если боятся подделок, то некоторые масла из списка не популярные, не модные совсем, не выгодно)))
  5. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Продублирую список: Mobil Delvac SHC 5W-40 (Супер мощный полнозольник) Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac 5W-40 Mobil 1 0W-40 (не ESP!) Aral SuperTronic 0W-40 (Низкозольник, но держит щелочное) он же Castrol EDGE 0W-40 C3 Aral SuperSynth 0W-40 он же Castrol 0W-40 A3/B4 Aral SuperTronic G 0W-30 он же Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 Gulf Formula G 0W-30 NGN Nord 5W-30 NGN Synergy 0W-40 Idemitsu Zepro CF 5W-40 (Супер мощный полнозольник) Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40 Список из LR-club. Кто хочет профессионально подойти к вопросу, любой motul нервно курит в сторонке. Все масла тщательно отобраны и прошли тест на термостабильность, ни одно из них не насрёт в двигателе и все идеально подходят в дизельные моторы я на обычном Delvac 5w40 уже 5500км) Если вдруг доверия к списку нет или не охота заморачиваться, если НЕ чипован мотор, ездишь спокойно, тогда любой w40))
  6. Всем привет! В связи с участившимися вопросами в личке о проверке давления масла в DT17, решил создать отдельный пост. Думаю тема интересна как настоящим владельцам 2.7, так и желающим стать обладателем этого шикарного дизеля, обросшего мифами. Сразу чуть отойду от темы и спою свою любимую песню!))) Мотор этот проектировался во времена, когда эко-масел ещё не было и конструкторы ни как не рассчитывали на ту вязкость, которую ему присвоили экологи позже или например проектировка с помощью CAD-технологии тому виной, для того что бы влез поперечно в подкапотное пространство седанов D класса(много ли вы знаете таких?) от чего он и не детализируется и прочный только в случае применения масел, под которые он проектировался, автоматическая проектировка запас прочности на применение неверной вязкости не предусматривает и делает всё четко под определённую вязкость без запаса. Это теории… которые вероятно разрушиться о практику в плане — а много ли вы знаете V6 дизелей, в которые рекомендует завод масла C1, C2, A1/B1, A5/B5 и т.п? примеры приветствуются! Напомню что V6 дизель один из самых вибронагруженных двс и с рядными четверками в сравнение не идёт. А "конструктивный просчёт", если включить голову и вникнуть в официальное определение этих двух слов, то не лезет он в эти рамки, как ты его не пихай туда. Или вот например если взглянуть с такого угла: Вырезка Если моторное масло имеет пониженную HTHS 2,4-3,0 мПа*с, то его можно применять только в ДВС конструктивно рассчитанных на работу с малой толщиной масляной пленки. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, а значит с более тонкой масляной пленкой, чистота обработки существенно выше, зазоры предельно уменьшены. Зазоры между трущимися деталями должны соответствовать толщине масляной пленке при рабочей температуре для данного узла. Если же применять маловязкие масла в прецизионных парах трения с зазорами больше необходимой величины, то происходит разрыв масляной пленки и возникает граничное трение с полужидкостной смазкой Теперь посмотрим на историю класса A5/B5 через таблицу Lubrizol A5/B5 раньше имел тесную связь с нашими моторами, во первых табличка у нас под капотом, над бампером с надписями A3/B3 и A5/B5 у меня такая во вторых Total Quartz Ineo Ecs 5w30 так же имел этот допуск в комплекте с С2: история Ineo Ecs, вырезка из PSA-club. Информация за 2008 год! Ну а теперь та самая таблица: в красном квадрате и есть конструктивный просчёт, только не со стороны конструкторов HDi V6 а со стороны экологов-маркетологов, параметр HTHS ниже 2.9! с 2008 по 2012 год, однако позже опомнились что переборщили, а в 2016 и вовсе конкретно расширили диапазон в сторону защиты до 3.5! именно в этот 4х летний период и была заложена бомба замедленного действия, и именно в те моменты начали внедрять эко-масла. Напомню что HTHS — это самый главный параметр для этого мотора и он должен быть не менее 3.5 и не более 4.3, любой w40 и w30(A3/B3; A3/B4; C3; C4) в эти рамки входят. Везло только тем 2.7, которые не разгонялись выше 120км/ч на трассе и спокойно передвигались в городе, простаивали в гаражах)) или банально, владелец был более грамотен и игнорировал подобные "масла". М-да… Мощно я съехал с темы, пришлось поправить заголовок))) Итак, давление масла: начну с официальных табличек — тут указана температура масла — 110 градусов, но нет вязкости масла здесь уже больше полезной информации, но нет конкретной температуры, но есть вязкость масла W40! информация в них крайне мутная. И в одном я убедился точно — при 2500об. и 110 градусах масла 4 бар не будет ни при каких условиях. Теперь таблица от LR 2.7TDV6 монотурбо 190л.с. вот здесь уже в нижних строчках конкретики больше и цифры похожи на реальные, опираюсь от собственного опыта. Это вроде как минимальные цифры давления, вот только опять нет температур стоит учесть что характер температур масла в 2,7TDV6 отличается от 2.7HDi, прогреть масло до 110 градусов там крайне сложно, при исправной системе охлаждения и на правильном масле, у нас же это стандартная температура, даже при спокойном стиле вождения. Дальше рассмотрим таблицы рестайлинга 2.7 это DT20 3.0HDi, столб двигателя практически одинаковый, вкладыши/коленвал взаимозаменяемы, соответственно цифры давления должны быть по идее одинаковы: здесь так же цифры совпадают с реальностью при температуре масла 80 градусов, по ней (пока предположительно) и стоит ориентироваться Что касается конкретно моего двигателя — на данный момент я за него полностью спокоен. Пробег его я правда никогда не узнаю. Двигатель из Европы, б\у. Вставили его под капот взамен стуканувшего в районе начала 2014 года. Предположительно мотор где то хранился долгое время на складе. Сужу по состоянию теплообменника и осадка в стакане топливного фильтра, осадок был толщиной 1см, плотно утрамбован, часть плавала во взвеси, консистенция напоминала какое то засушенное зелье, что это могло быть? Европейский биодизель дал осадок за многие годы?)) В дальнейшем, ничего после этого в течении 3.5 лет там не появлялось, даже намека, фильтр менял через 15тыс. В моторе даже не поменялось масло, машина сразу ушла перекупу, который потерял не мало денег на этой машине по причине определённых событий после октября 2014 года)) Исходя из этого, предполагаю что мой мотор в тот злосчастный период с 2008 по 2012 пережил на свалке))) Возможно только я его эксплуатировал на Ineo Ecs всего 30тыс., период этот был не жёсткий и благо масло менялось через 7.5-8тыс. Так же все это лето я проездил с манометром под капотом. Проверял давления по всем данным и по всем таблицам. Самое низкое давление на ХХ — 0.8бар. и на 2500 оборотах 1.6 бар — замеры делались в жаркую погоду (+27) сразу после активной езды, не глуша двигатель при темп. масла 112-113 градусов (масло Mobil Delvac1 5w40), далее до отсечки давление продолжает расти до 2.1 бар. Всё это соответствует норме из таблицы LR. Именно такой метод даёт самую объективную информацию. Если после поездки сразу заглушить мотор хотя бы на минут 5 или дать ему поработать на хх столько же, давление начнет расти и цифры будут завышены, давление меняется постоянно, при выходе на рабочую темп. значительное влияние на падение давления ещё влияют масляные форсунки охлаждения поршней. Второй замер по таблице DT20 при темп. масла 80градусов — прогрел машину поездкой: ХХ- 1.0бар. (по таблице нужно 1.2, но ХХ в DT17 680об. а не 750) 1500об. — 1.9бар. (1.8) 2000об. — 2.4бар. (2.2) 3000об. — 2.9бар. (2.6) — в скобках данные из таблицы тут у меня как видим вообще всё шикарно Такие проверки предлагаю делать всем перед покупкой 2.7HDi. Ну и призываю всех настоящих владельцев делать такие же замеры и создавать статистику. Предсмертный мотор иногда может себя никак не проявлять. Изредка дело доходит до моргания лампы давления масла, а моргать она начинает когда давление падает до 0.5бар. Есть случай на Пежо-форуме когда в 607м с пробегом в 300тыс. давление практически не менялось во всём диапазоне оборотов и я уверен что там мотор был раскочегарен ещё не на всю катушку, мотор естественно шептал и машина норм передвигалась! Масломер. Стоил 12$. Резьбу подобрал на глаз, выкрутив датчик давления, в итоге угадал, но всё рано пришлось вытачивать переходник-удлинитель, по другому зажать не реально, глубоко там удлинитель На резьбу нужно наносить анаэробный синий герметик, как для замеров, так и для закручивания датчика на место, желательно герметику дать высохнуть, если замер будет на своём моторе. Перед покупкой конечно ждать не будешь(если вообще хозяин согласится сделать замер), но даже если масло будет чуть-чуть сочиться, на итог это не повлияет, проверено. вот так, в одиночку, познавал науку))) тут он прожил всё лето, декор крышка одевалась без проблем, обмотан трубкой от капельницы для фиксации ну и что б стекло не побилось. Кстати стрелка находится на 3 барах, это ХХ на полностью холодном моторе после ночной стоянки. тут живёт датчик давления масла, передняя гбц, ближе к бачкам ОЖ и ГУ На отключение датчика давление БК не реагирует, фишка имеет всего один контакт, ошибка молчаливо будет висеть только в блоке bsi. На этом всё, спасибо за внимание)Пробег: 292000 км
  7. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Да не обращайте вы внимание на этикетку) там вполне можно было и флаги в клеточку рисовать параллельно. Я кручу свой мотор в отсечку когда нужно не стесняясь) Есть рамки вязкости SAE из которых никто не вылезет, в нашем случае 5w40, всё. Пока ещё не встречал спец масел для низкооборотистых двс. Дельвак1 на ПАО+алкилированные нафталины(можно погуглить что это), масло специально заточено под дизель, долгоиграющее и термостабильное. На этикетках Motul например, пишут 100% synthetic, однако синтетики там ровно 0%, даже в "супер" серии 300v её там от силы 20%! Не вижу смысла в них, хотя безусловно представленные варианты лучше рекомендованного нам С2, и я бы тоже лучше выбрал x-cess вместо X-clean. Дельвак мне привозили из Польши.
  8. Осталось: 2 месяца и 11 дней

    • Куплю
    • Б/у

    2шт.

    407.07 BYN

  9. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Ок, игнор на вопрос по турбинам воспринимать как - не париться!?))) а чего я полез то смотреть на сажевый: начать отсчёт эксплуатации на полнозольнике, уже как 2тыс. км. на Mobil Delvac1 5w40. В прошлом году в начале весны мыл сажевый фильтр "прималюксом". До мойки было давление на 3500об. 128мБар, после 64мБар на тех же оборотах. Вчера проверил вновь, спустя 16 месяцев - давление такое же 64мБар на 3500об. и это при том, что до регенерации там оставалось не долго.(Пробег 288800) Посмотри что будет дольше. А дальше буду лить суперполнозольники, тем самым, скорее-всего, разорву в пух и прах миф, что полнозольным маслом можно убить фильтр, особенно если оно в моторе от замены до замены колом!)))
  10. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Имеется передув турбин на низах и недодув на верхах. Есть ли повод для беспокойства? Кроме странных цифр, машина валит, ошибок нет, залезли туда от балды, просто хотел глянуть как давление перед сажевиком....
  11. Всем привет. Осознавая сложность двигателя, давным давно задавался вопросом, как бы это полностью заменить в нем антифриз, о заглушках в блоке можно и не мечтать, мотор большой, весь обвешан турбинами, теплообменниками и прочими полезными плюшками, поэтому даже и речи не шло о них. Почти 3 года назад я как то пытался, классическим способом — слил, залил, прогрел, слил и так раз 6-7, но на 100% систему от старых антифризов я всё равно не вымыл. Зато потом, спустя 10 месяцев, происходит извержение вулкана пробой теплообменника, тот что в развале у нас, таким образом в систему охлаждения влилось почти 4 литра масла, тогда ещё той самой веретёнки ineo ecs, неплохой коктейль получился!) Вот тогда то обстоятельства и заставили промыть систему ОЖ на 100%. На чистой дистиллированной воде я катался 2 месяца, и эти 2 месяца я периодически обновлял порцию воды, итого получилось так, что прямо из радиатора можно думаю было смело заваривать чай! Вода была как с родника))) Вот тогда то я и влил с особым удовольствием чистый концентрат HEPU G12+. Ну а сейчас, спустя почти 2 года, решил обновить его ещё раз, тут уже всё проще, антифриз понятно какой, ничего вымывать не нужно, снова покупаем тот самый HEPU, только на этот раз G12++ или SuperPlus, он такого же цвета и главное заявлено о разрешении смешивания со всей гаммой G12 Hepu, что не мало важно! Для меня по крайней мере Просто слил что то в районе 8 литров (Вся система 13л.) и залил свежий концентрат, разбавленный с дистиллятом 50/50. Но, перед этой процедурой на этот раз, решил я привести в порядок одну потайную трубку, которая идёт от печки, по лонжерону, возле левогоо колеса и под короб воздушного фильтра ныряет она). под номером семь Напрягала она своим видом, а заметил я её в прошлом году ещё, лёжа под машиной, когда отсоединял фишки вентилятора. И вот в этом году сработало у меня табу — обновляю антифриз только после ревизии этой трубки. Тем более ещё в добавок подлил масла в огонь для вдохновения dronerman этим постом, это один из примеров, а у Sashka-Zion ;-) например, она развалилась от банального прикосновения, сразу на 3 части и причём до этого не текла!) В общем полез и я туда, страшно было, но благодаря консультациям Sashka-Zion я стартовал) Многие вещи пришлось делать на ощупь, пугало труднодоступность соединения входа резинового шланга в салон, как оказалось, с труднодоступностью не так всё страшно, а вот вытащить шланг из алюминиевой трубки выходящей из салона так и не получилось, соединение простое, вытащил скобу и тяни на себя, так было с соседним шлангом, который я вытащил для удобства, а вот нужный ни в какую, как я только не пытался приложить там аккуратное усилие, бесполезно. В итоге решил лезть в соединение ниже вот оно там то и оказалась истинная, основная камасутра, пришлось снимать всё блоки управления (мозги мотора и акпп) соединение находиться под вакуумным усилителем. Открутив крепления трубки и вытянув её из под вакуумника в натяг, возникали мысли что зря я туда полез, да и трубка от шевелений не развалилась))) подлезть к хомуту чем либо казалось не реально, усы хомута смотрели прямо вниз, корпус коробки с шлангами и кабелями не давали никакой возможности чем либо подобраться для разжима, однако, неизвестно откуда пришла интересная идея — разжать хомут хомутом!) Винтовым только) пример вот таким образом я победил, с помощью удлинителей мне удалось его разжать, ну прям не верилось, когда я её вытащил оттуда!) Ну что ж, трубка не развалилась, и простукивание металлическими предметами она тоже выдержала, дырки не появились, хотя у меня уже были уверенные планы на подбор резинового шланга. вот она. после зачистки метал. щёткой кажется и ничего, больше всего напрягала центральная часть центральная часть после чистки, ''поело'' нормально тут чуть по лучше, та самая труднодоступная часть, которая находиться под вакуумником ну что ж, уцелела, значит повезём её на пескоструй: пескоструйный тест так же прошла отлично, будто покрашена, но это голый металл та самая центральная часть в общем под эпоксидный грунт я это дело хутенько под эпоксидным грунтом и в процессе нанесения на верх термрмокраски красота) далее, ждать когда окончательно окаменеет краска, терпения уже не хватало, не липнет, ну и норм, беру пищевую плёнку и заворачиваю в несколько слоёв, что б не повредить покрытие при установке на место не зря) ну и в обратной последовательности устанавливаем: плёнка аккуратно снята, антикор покрытие не повреждено, ещё послужит столько же думаю) в одном месте трубка прикасается к лонжерону, тем самым перетирается и собирает грязь но я и тут предусмотрел, подложил кусок резинки как то так… что ещё… а! вымыл и почистил радиатор кондиционера. так совпало, что снова пришлось снимать бампер, т.к. перекрас 3 месяца назад оказался неудачным, как только пригрело горячее апрельское солнышко, лак на нём стал покрываться морщинами, в итоге снова перекрас, по словам мастера, реакцию дал старый, не снятый слой грунта, какой то он там особый был, ядреный, фиг его знает, всё переделал, испытания на горячем солнце проходят успешно. Так вот, сняв вентиляторы насекомые поехал на мойку в таком виде: и всё аккуратненько промыл радиатор кондиционера Китайский AVA, был заменён ровно 3 года назад, покрыл его тогда 2 слоями термокраски. Состояние его на данный момент, после 45тыс.км. отличное, всякие доп.сетки в пасть не ставлю! Но! Для объективности добавлю — зимних пещано-солевых беспределов от дорожников он не видел. Как то так. после мойки Так же, менее 2х лет назад был заменён основной радиатор ОЖ, был куплен NISSENS в котором к счастью лежал ORDONEZ, который идёт в оригинале. Ещё в этот раз наконец то попробовал вымыть бачок ОЖ, страшный он у меня, при открытии капота всегда бьёт по глазам красавец. это он пустой уже. но на просвет фонариком, антифриз в нем был как слеза от такой) бачок я мыл сначала остатком "прималюкса", а затем песком, в качестве абразива, народный метод!) эффективный). Занимался этим в частном секторе, при безмерном количестве воды из шланга, поэтому не волнуйтесь), всё было выполоскано досконально, проверено тряской и на просвет на наличие хоть какого остатка камушков и песка. Результат: ну не как новый, но уже гораздо приятней шланжики видим уколхоженные, да, их вкорячил предыдущий хозяин, функцию свою выполняют норм, я и не вмешиваюсь) так даже надёжнее наверно)) Антифриз, дистиллят Ну в заключение — ещё, год назад был заменён один из вентиляторов охлаждения радиаторов, на новый оригинал, обошёлся он мне тогда в 230$, без крыльчатки и каркаса, чисто мозг и мотор, так же в зачёт отдал старый и это мне ещё повезло с ценой. Пришлось ехать за этой халявой в столицу. В старом как оказалось треснул магнит от чего ему требовался капитальный ремонт, с заменой треснувшего магнита, чего я уже сделать не смог, хотя мне и предлагали восстановление на месте (а я то не местный и уже был вечер) с ожиданием в пол дня. Да и новый больше вселяет уверенности, что где то там, за 1000км. одновременно без двух уж точно не останусь. На этом все. Всем удачи и спасибо за внимание. Следите за системой охлаждения!Пробег: 288000 км
  12. butthead

    Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI

    Ничего не доработано, ибо нечего там дорабатывать) ищите днем с огнём машину с сервисной книжкой где заливали масла класса A3/B3, A3/B4 или хотя бы С3 и будет Вам "доработка",) это конечно из разряда фантастики, но чудеса порой случаются))
  13. место пилота эта приборка произведение искусства, это релакс для глаз, белые шкалы, эти стрелки, их плавное движение и бегающий огонёк за ними по хром кольцу при включённой подсветке, ммм… RT3 сочетание-черный с бордовым очень нравиться, роскошно и спортивно память сидений, зеркал и паямять зеркал для задней передачи, шикарная вещь вместе с парктроником JBL шторки. 11 airbag, на задних дверях вроде как ставиться финальная пара помню первые дни после покупки, сдавая назад, оборачиваясь через правое плечо, первой время вид заднего дивана отвлекал внимание, выглядит великолепно эл.регул.сидений, подогрев Д-класс и триплекс, одна из изюминок, думаю можно гордиться?) Пробег: 287450 км
  14. Здравствуйте всем! Запечатлеваю очередное обслуживание: фотосет бумаги гофрированной) масляный Bosch (1457429307) 7.5$ топливо — peugeot/citroen (1906E5) 6.7$ Салон — Peugeot/Citoren (647943) 10$ с салонным кстати помог разобраться и определиться Psychoalien этим постом воздух для мотора — Filtron (AP0907) 8$ после 14тыс. топливный, тоже после 14тыс. слева польский угольный Kamoka после 14тыс. АКП С выбором ATF в коробку не заморачиваюсь как в случае с мотором) 3й раз выбираю это, так что сейчас его в коробке что то близко к 100%, хоть и допуска нужного не имеет, работает всё замечательно заморочился только тем что клемануло меня обновить его чуть более обычного, накопилось у меня остатков где то грамм 700 + 4 литра нового, думаю дай-ка первый раз солью чисто через малую пробку, … слилось там может литр какой, четко отмерил слитое в одинаковых колбах поставив рядом с новым тот самый слитый литр, пахнет маслом, когда текла струя казалось красным, а так тока оттенок, думаю норм покатался 4 дня и слил уже все примерно 3 литра из двух пробок, т.к. коробка сухая, в этот раз думал выставлением уровня не заморачиваться и так же отмерить слитое и столько же нового залить, но не тут то было, разлил сливая отработанное, в итоге вызвал на помощь Дениса DGp со шнурком lexia, пришлось выставлять, выжидая нужные 60 градусов, гоняя селектор.Ролик натяжителя ручейкового ремня После покупки машины, из всего комплекта ремней, роликов, помпы, не менялся один натяжитель ремня генератора, ценник был в районе более 100$ вот уж интересно, за что тут такие деньги просят так ещё и ролик отдельно оригинал не детализирует из-за чего решил я тогда с ним повременить, думаю, находиться он на "улице" в лёгком доступе, на крайняк если что, сам заменю. Ну и за это время выяснилось что ролик можно заменить отдельно. И вот стал замечать в том районе какие то явно хрумкающие звуки ещё с зимы, думаю, пора его штурмовать, ослабив ремень, открутив болты, я его снимать, а он разлетаются на части от отсрела пружины))) пластина, которая держит механизм в зажатом состоянии отрывается прямо на основании корпуса натяжителя. У меня паника) не хотим простаивать!) Да ещё и 120$ плати за кузок алюминия с пружиной!) Пошёл к сварщику и он мне подкинул хороший совет, просверли дырочку, наверни стальной болт с гайкой, к нему и приварим пластину. ОК. эстетики мало, но на время сойдёт, а может и не на время)) собираю, колхозинг пружины не касается, всё удалось, осталось напялить новый ролик, дело 30 сек.) ролик натяжителя ручейкового р. SNR и всего каких то 7.5$) старый/новый Теперь там тихенько. Спасибо за внимание)Пробег: 286200 км
  15. Всем привет. Почти 20 лет тому назад мир моторных масел изменился. Все началось с того что фирма Castrol начала писать на гидрокрекинговых маслах слово "Synthenic". И как следствие фирму Exxon Mobil это задело и они подали в суд на Castrol, суд был долгий, и что вы думаете? Mobil проиграл! Надпись на этикетке «Синтетика» — это вопросы маркетинга, а вовсе не вопросы технического описания товара — вынес вердикт суд! И тут началось. Так называемая гидрокрекинговая ""Синтетика"" заполонила весь мир. Гидрокрекинговое масло вырабатывается из нефти как и минералка, т.е. по сути это очищенное минеральное масло! А теперь давайте внимательно взглянем на прочность масляных пленок 3х видов баз: Миненралка — 900кг/см2 ПАО(синт.) — 6.500кг/см2 Эстеры(синт.) — 22.000кг/см2 А теперь если вспомнить как даёт клина 2.7, то становиться очевидно, что следствие тому масляное голодание, в нашем случае это разрыв масляной плёнки, периодическое сухое трение (как я и упоминал в прошлой части, на высоких скоростях длительное время, это прекрасно видно). Брак коленвала исключаем полностью, если он ломается то это только следствие стечения обстоятельств внутри, или наработанная усталостность(трещины) в связи с увеличенным неравномерным зазором, вызванным уже не одной сотней тысяч км. на масле С2. На молодом же пробеге вкладыш срывает и дальше происходит лотерея. По моим наблюдениям, коленвалу частенько хватает сил пробить или даже расколоть чугунный блок и при этом остаться целым — чем лишний раз доказывает, что претензий быть к нему не должно. Теперь рассмотрим одну из причин рождения легенды о конструктивном просчёте: ОПЯТЬ ЭТА КАНИСТРА!) Масло вязкостью 5w30, в народе синтетика. На деле же, синтетика в нём полностью отсутствует. Во первых ACEA C2 синтетическим не может быть в принципе Во вторых наличие ПАО основы в масле так же свидетельствует и температура застывания, она должна быть хотя бы минус 45, понятно что параметр нам этот особо не нужен в наших широтах, просто по нему определяется качество масла. минус 36 и 5w30! означает кряк обыкновенный или грубо минералка, а вообще масло больше напоминает промывочное), если у вашего w30 темп.застывания -36, знайте, синтетики в нём нет Вот например, масло KroonOil PolyTech 10w40 температура застывания, внимание минус 48! как так? это же густая полусинтетика в народе, кстати хорошее масло)) Но мы возьмем для сравнения тот же 5w30 только NGN Nord например: пример синтетики NGN Nord A3/B3. Уникальный случай, тот момент, когда надпись full synthetic соответствует действительности минус 54, почувствуйте разницу! тут с уверенностью можно говорить что масло честное, синтетическое, да и ACEA A3/B3 говорит о том что масло для защиты двигателя. ПАО основа + Эстеры в составе. На фоне этого масла ineo ecs выглядит промывкой) Это для сравнения показать, до чего низкосортный продукт рекомендует производитель в теплонагруженный дизельный битурбо V6 Так что моторное масло — это довольно сложная вещь, со своими нюансами и хитростями, финансовой и маркетинговой состовляющей. Например, в настоящей ПАО синтетике отсутствует загуститель, т.к. ПолиАльфаОлефины по своей природе густы (натур.продукт)меньше загустителя — меньше отложений на деталях меньше загустителя — меньше потеря вязкости! меньше загустителя — больше срок службы масла меньше загустителя — больше полезного объёма смазки Есть и плюс, чем больше загустителя, тем ниже испаряемость, но при этом чем больше загустителя, тем масло быстрее теряет свои свойства. Гидрокрекинг относится в третьей группе масел, так же к ней относятся и GTL масла. Всего 5 групп, первых 3 делаются из нефти, последних 2 синтетические, ПАО/Эстеры. 1 группа Минеральные масла (нафтен) Минеральная база Базу получают путём переработки нефти, самый слабые масла с самыми низкими характеристиками и сроками эксплуатации 2 группа Очищенные минеральные масла (нафтен) Минеральная база Получают путём переработки нефти, но при этом проходит процессы дополнительных очисток 3 группа Гидрокрекинговые высоко очищенные масла (нафтен) И все та же Минеральная база Самая спорная и противоречивая группа. Получают всё тем же путем переработки нефти с прохождением очистки. Плюс ко всему эту базу дополнительно дорабатывают процессом каталитического гидрокрекинга, от чего и родилось название. Или коротко — кряк)) Итого: средние технические характеристики, лучше минералки хотя… не факт… но хуже синтетики .Не большие интервалы замены из-за быстрой потери свойств базы. Применяется в паре с максимальным количеством ЗАГУСТИТЕЛЯ, по причине слабой высокотемпературной вязкости</i> вспомним HTHS, сильно разжижаются при высоких температурах! Гидрокрекинговые масла принято считать синтетическим, почти у всех брендов масел на канистрах пишется слово синтетика в разных хитрых интерпретациях: крутятся как могут))) Ну и 4 группа ПолиАльфаОлефиновые масла И вот она СИНТЕТИЧЕСКАЯ БАЗА Получение путем синтеза из газа. Без посторонних примесей, чистая-молекула к молекуле — база подогнанная под определённую вязкость, самаый минимум загустителей, молекулярная структура в корне отличется от ПЕРВЫХ ТРЁХ ГРУПП Необходимость появления таких масел была вызвана увеличением надёжности сроков службы агрегатов в том числе военная техника и авиация. Одно из отличий ПАОосновы от минеральной — строение молекулярной решётки и соответственно большая прочность масляной плёнки на разрыв вспоминаем как я упоминал определять синтетику в масле выше)) Из плюсов ПАО — стойкость к морозам и высоким температурам, высокая стабильность к попаданию топлива вспоминаем про дизельные масла, которые маркетологи уничтожают как класс, ДТ в отличии от бензина не испаряется и попадая в нефтяное масло разжижает его, как гриться встретились 2 родственника в разных исполнениях, великолепная прочность масляной плёнки, высокие антиокислительные свойства, длительные сроки эксплуатации и низкая испаряемость. Из минусов ПАО — выше цена, меньше (очень не значительно) смазывающие свойства от базовых масел на минеральной основе. НО более низкие смазывающие свойства с ЛИХВОЙ компенсируются модификаторами трения и эстерами что всегда имеется у грамотных производителей. 5 группа Эстеры Синтетическая база О ней я говорить не буду, скажу лишь что это эталон из смазок. Если вернуться к 2.7 HDi, это не означает что ему нужно лишь только ПАО, подойдёт ему и качественный кряк с вязкостью 5 и 10W40, всё зависит от пользователя и его стиля эксплуатации, чип тюнинг? частая езда 200км/ч? тогда никаких кряков! и ничего ему не станет!) самое главное в V6 дизеле это HTHS вязкость, а именно 3.5 не ниже, что в крекинговых маслах w40 всегда имеется, а 5w30 этот стабильный параметр имеет только в настоящей синтетике или так же его может иметь и кряк ACEA С3 w30 но HTHS в таком виде масла будет на грани допустимого и далее он будет не стабильным и желательно такое масло не применять. Ещё давайте взглянем через призму BMW M серии, в их моторы рекомендуется, опять это слово — "рекомендуется))) масла 10w60, да и не только в BMW/// … 10W60 Влейте в него масло Ineo Ecs или любое ACEA C2 или влейте его в лёгкий грузовик. Кто знает, может в скором будущем начнут рекомендовать, что б окончательно добить ДВС и запустить те самые электромобили массово))) глядишь КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРОСЧЁТЫ заполонят мир)) и Под этим предлогом вступим в мир электромобилей)) Давайте ещё взглянем на "природу" конструкции V6 мотора и обратимся к википедии: V6 — несбалансированный двигатель; он работает как два рядных трёхцилиндровых двигателя, и без дополнительных мер может иметь весьма большой уровень вибраций. В двигателях V6 используется дисбаланс КОЛЕНВАЛА, создаваемый противовесами (иногда дополнительно применяют маховик и шкив с дисбалансом), уравновешивающий момент от сил инерции 1-го порядка поршней и верхних частей шатунов. Кроме того, иногда (при некоторых углах развала цилиндров) для этого дополнительно используют балансировочный вал, вращающийся со скоростью коленвала, но в противоположную сторону. Это позволяет приблизить их по плавности работы и уровню вибраций к рядному шестицилиндровому двигателю. Момент инерции 2-го порядка, как правило оставляют свободным, так как он имеет небольшую величину и может быть поглощён опорами двигателя. + добавим к этому что у нас ещё и дизель, тяжёлые детали — следствие чего ещё больше инерционных нагрузок Кстати, а опоры двигателя у 2.7HDi уникальны(активные) + несколько интересных демпферов вибраций. Инженеры старались как могли. Ну а рядным дизельным четверкам нужно будет поставить памятник, в век когда ДВС окончательно вымрет) Удачная, дешёвая в производстве и обслуживании с низким расходом топлива и самое главное ещё при этом способная ездить практически на отработке — ну нет там таких нагрузок, в том числе и тепловых. 8 9 Иногда можно услышать отзыв — типа залил масло и двигатель стал работать тише, значит хорошее масло, так вот, на подобные выводы ориентироваться не стоит. На более тихую работу двигателя так же может влиять более высокое содержание загустителя количество которого на много выше в маслах 3й группы сделанной на минеральной основе — гидрокрекинге. Добавляют их для лучшей стабильности этих масел при высоких температурах, они могут создать эффект более мягкой работы двигателя. ОСНОВНАЯ РАБОТА МАСЕЛ — СНИЗИТЬ ИЗНОС И ПРОДЛИТЬ МОТОРЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ! ТИШИНА И МЯГКОСТЬ НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ НА МОТОРЕСУРС И ЗАЩИТУ ДВС Все остальное субъективное мнение людей в основном не обладающие какими либо объективными знаниями. Часть информации взята из: elit-oil.io.ua — как по мне шикарный ресурс, там я закрепил свои знания по маслам, это находка для меня. Так же выражаю огромную благодарность Сергею Serp-k, за подаренную базу знаний и отправную точку для саморазвития в этой теме!) А так же lr-club.com и конкретно его ветке "какое масло лить в D4" — это великолепно! Я не любитель форумов, но 3 человека которые делали там "погоду", компетентность, мудрость, объективность, возраст тех людей ни вызывает ни малейшего сомнения о каком либо заблуждении и порой вызывали подобные эмоции будто читаешь любимую книгу Джона Кехо — например :-)!) Список дизельных, вымирающих ПАО масел оттуда: Mobil Delvac SHC 5W-40 (Супер мощный полнозольник) Mobil Delvac XHP Extra 10W-40> Mobil Delvac 5W-40 Mobil 1 0W-40 FS (не ESP!) Aral SuperTronic 0W-40 (Низкозольник, но держит щелочное) он же Castrol EDGE 0W-40 C3 Aral SuperSynth 0W-40 он же Castrol 0W-40 A3/B4 Aral SuperTronic G 0W-30 он же Castrol EDGE 0W-30 Gulf Formula G 0W-30 NGN Nord 5W-30 NGN Synergy 0W-40 Idemitsu Zepro CF 5W-40 (Супер мощный полнозольник) Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40 Чёрным выделены исключительно дизельные масла. Отличная база, изучив паспорта всех, в дальнейшем при выборе масла не ошибёшься!)) 1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ Ставлю точку в этом вопросе. Всем удачи! Пробег: 286300 км
×