butthead

Всем привет. Захрипело у меня в багажнике, немного погуглив, понимаю что и у меня будет такая проблема — рвётся подвес динамика. Снял крышку и да, на 60% окружности порвано. Ну думаю время берёт свое, и я в настройках ещё bass на 7 деление давным давно поставил, люблю я это дело. такая вот неприятность Сначала поискал мастерские по городу, кто сможет отремонтировать, нашёл пару, но основная проблема найти этот самый подвес подходящий по размеру, в свободной продаже у нас их нет. Обдумывал вариант заменить динамик в целом вот на такой например но говорят не стоит оно того, заводской двухканальный динамик очень хорош, да и мне хочется сохранять максимум оригинала с машине. В общем более-менее подходящий подвес нашёл на Озоне: ozon.by/product/podves-dl…earch=false&sh=Z78QObgtyg. Решил что буду пробовать переклеивать его сам и начал активно штудировать инфу по подходящему клею, в итоге пришёл к варианту B-7000, его заказал там же, вот он: ozon.by/product/kley-b700…earch=false&sh=Z78QOeqDzQ комплект готов Далее глаза боятся, руки делают: аккуратно оторвал пластиковое кольцо и вместе с ним сам подвес теперь это нужно очистить, подвес был приклеен к корзине через бумагу готово Далее немного щепетильности и терпения. Очень важно приклеить диффузор ровно, что бы он не касался катушки. Долго думал как поступить, с какого места начать приклеивание, я выбрал одновременный вариант — аккуратно, небольшим слоем нанёс на все участки склеивания, чуть выждал и начал соединение, главное в этом деле всё отцентрировать. Далее сушка сутки в прижатом состоянии. И в итоге всё получилось. глаз радуется от проделанной работы на месте и да, я всё ещё пользуюсь чейнджером но я бы с удовольствием перешёл на RT4, в который вроде как без проблем и колхоза можно внедрить USB, т.к. моя заводская mp3 магнитола в салоне половину CD-R дисков не читает, только лицензию ему подавай… на этом всё Цена вопроса: 7 $ Пробег: 347 000 км

Всем привет. Итак, пользуюсь моментом, утро середины октября и безумство красок природы, в фото учавствуют локации — набережные Немана, Гродненская пуща и озеро в ней: маскировка Гродненская пуща — я поклонник этого места отсутствие транзитных дорог, пограничная зона сделали из этого места заповедник краснокнижных растений, живности и релаксирующих пейзажей Созданое ледником, замкнутое озеро "Ендреня" среди леса

Доброго времени суток всем. Так сложились обстоятельства что машина в этом году больше стояла чем ездила, пробег с замены масла всего 4.000км На пробеге 3.839 решил поинтересоваться что там с давлением. Более того, решил я приобрести ещё один масломер на 6 бар, для большей точности и своего рода поверки старого масломера на 10 бар. до 10 бар и до 6 лживое положение стрелки при температуре масла 80 градусов. по факту Теперь видео, я выложил 2, сначала с масломером до 10. Для наглядности взял старый смартфон, запустил elm и попытался показать обороты, через bluetooth правда немного идет задержка показания оборотов, но обороты я всегда держу, когда попадаю в нужный диапазон, поэтому более-менее понятно. Обороты подписаны Revs (красная шкала): итого мы видим просадку масла, ( в скобках замер давления сразу после смены масла ) ХХ — 672 — 1.2 (1.25) 1500 — 2.0 (2.2) 2000 — 2.6 (2.8) 3000 — 3.1 (3.3) мах — 3.2 (3.5)для напоминания какой должен быть минимум далее испытываем новый масломер на 6 бар и сверяем: итого: XX — 672 — 1.1 1500 — 2.0 2000 — 2.6 3000 — 3.0 max — 3.1 ничего нового я не увидел, есть погршность только на ХХ и при 3000об. всего на 0.1. Кто из них привирает никто не знает, в идеале нужно сдвать на поверку… Вывод по Neste Turbo LXE 10w40 — ну как то не очень, до 8 тыс я его точно деражать не буду… Масломер от TOPAUTO отлично себя показал — выносливый, вкрутил я его в мае 2018 и так и ездил с ним все время под капотом, он тем временем испытывал перепады температур от минус 10 до, наверно, 90 градусов лежа на расширительном бачке)Если вдруг кто хочет узнать давление масла своего HDi V6, но лень заморачиваться, приезжайте, устроим) Всё вынашиваю идею как вывести информацию давления масла в салон, да никак не выношу). Вроде уже и разобрался с схемой подключения, ничего сложного. Осталось разобраться к чему подключить дисплей с датчиком, в Discovery например подключают к колодке переключения света, я не электрик совсем, можно ли так же сделать в Пежо 407? Ну и есть проблема с заказом самого дисплея, вижу для себя только ТАКОЙ — в РБ их нет, с АлиЭкспрес везти его к нам не хотят, на сам сайт vodnik (в РФ) деньги перевести не удаётся… Такие вот новости.

О да)

Всем привет. Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки: ну решил что хватит уже это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично. Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза. В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились: слева левое колесо, справа правое… зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай) Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео. Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу! Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня: передние и задние Задние. Арт.: 13.0470-2893.2 Передние. Арт.: 13.0470-2892.2 комфортные ) А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры. 15$ за 2шт., арт. 92.10.6224 Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить) исполнение Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет. Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску. Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок смазка от вмпавто работает отлично право готово диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз) лево готово далее задняя ось: задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток))) задние скобы зад, лево готово зад, право готово Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков: в процессе ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них: чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой'' Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-) как у кота яи С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов. Вот и всё собсна, спасибо за внимание. ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!) Цена вопроса: 160 $ Пробег: 340 000 км

Всем привет. Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки: ну решил что хватит уже это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично. Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза. В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились: слева левое колесо, справа правое… зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай) Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео. Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу! Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня: передние и задние Задние. Арт.: 13.0470-2893.2 Передние. Арт.: 13.0470-2892.2 комфортные ) А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры. 15$ за 2шт., арт. 92.10.6224 Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить) исполнение Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет. Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску. Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок смазка от вмпавто работает отлично право готово диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз) лево готово далее задняя ось: задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток))) задние скобы зад, лево готово зад, право готово Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков: в процессе ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них: чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой'' Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-) как у кота яи С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов. Вот и всё собсна, спасибо за внимание. ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!) Цена вопроса: $160 Пробег: 340 000 км

Всем привет. Решил наконец сайленты передних рычагов (бумерангов) заменить, уже давненько они напрягали своим потресканным видом. Четкий сигнал был подан что уже пора, когда переобувал колеса на лето — спереди справа, при снятом колесе средний сайлент уже оголился до железа. Как раз правый, новый рычаг MOOG лежал уже как год на полке в гараже, который я споймал всего за 22$. арт. PE-TC-5755 был упакован в огромной коробке ''улитка'' для V6, если amvar ещё на месте, рычаг должен быть с площадкой для косточки датчика подвески Болты новые по 3шт. арт. — 3638 16, 364817, 3648 18 Волновал процесс выкручивания болта среднего сайлента, который находится ровненько под полуосью. Вынимать правую полуось из коробки Пежо с 2.7 точно не вариант, очень уж трудоёмко, это Ситроводам повезло — давление сбросил и с вертикальным рыгом можно играться как хочешь, бумеранг можно снять даже не откручивая ступичную гайку. Однако полуось я все таки вынял, только не из коробки, а банально отстегул пыльник трипоида и далее никаких проблем, рычаг меняется элементарно, но в идеале такую работу нужно проводить вдвоём — много физической силы надо. Между делом изучил качество и состояние полуоси EAI спустя 6 лет, с которой я проехал 77.000км — кароче весь вал даже не поржавел, только граната. Пыльники резиновые в отличном состоянии. Выработка в чашке трипоида только в виде следов. Смазка была черная, выглядела хорошо — всё разобрал, вымыл и заложил 120 грамм жёлтой трипоидной смазки от ВМПавто. Так же оценил ленточные хомуты, которыми были затянуты пыльники, никогда с ними ранее не с талкивался — оказалось отличная вещь, родные хомуты я благополучно пристегнул назад, хотя новые лежали на готове. Вымазался как чёрт, от чего фоток не сделал… Левая сторона По дешёвке, за год, левый рычаг так и не споймал. До войны хотел приобрести RTS за 60$, не успел, ну а после, сами знаете… Заказал рычаг TRW в итоге из Польши, хороший знакомый привез мне его за 70$. У нас на тот момент он стоил 200+$. левый TRW арт. JTC1239. Однако made in Turkey!) сайлент Заменить левый рычаг гораздо проще, а если ещё и автомат-коробка, то даже и масло сливать не нужно перед снятием полуоси, а она тоже нуждалась в уходе — пыльник шруса отчертил линию будущего разрыва в виде трещины на добрую половину окружности. вот так я откручиваю ступичную гайку — через запаску надрыв, справа было по хуже трещина на пыльнике шруса — полуось Patron полуось Patron была куплена не дорого 3 года назад в качестве запасной, пока прошла ровно 40тыс, 440 ньютонов держит отлично — вопросов нет. Теперь пускай пока отдохнет) На смену идёт старая, неизвестного происхождения (возможно оригинальная) полуось. При мне она прошла 57.000км. и была снята из-за уставшего пыльника трипоида. раз два и три. За него то я и взялся перед разбором, чтоб при замене рычага не возитиься в тесноте со смазками, а сразу махнуть готовый вал — очень удобно, иметь запасные детали. Есть у меня в закромах и правая полуось родная, но с ней нужно основательно поработать — оба пыльника и хруст шруса бережно подготовленный мне от предхоза — надеюсь на гранату от patron… Перед началом грязной работенки. Родная полуось. Пыльник шруса тут стоит пластиковый оригинал с 2015 года. Трипоидный наверно родной ещё. На замену заказал резиновый пыльник Metalcaucho за 6$, где то он валялся одиноко, пришел в распакованном пакете, без хомутов, от того и цена символическая видимо…). На ощупь хороший — резина эластичная. Смазка в трипоиде выглядела уставшей, видны сгустки: взглянув на это появилось мнение что этот узел иногда может быть полезно обслужить даже при хорошо выглядещем пыльнике В этом приводе не предусмотрено стопорное кольцо, держащее подшипники на валу, очень удивило, тупо в трех местах завальцовано по шлицам. подшипники вид внутри чашки, в EAI было по лучше, но тем не менее, проехал уже 1000км, всё гладко а кольца стопорного нет Имейте ввиду, смазка для трипоидов и шрусов совсем разная. И двольно часто в комлекте с пыльником для трипоидного шарнира может лежать смазка для ШРУСа, с которой игольчатые подшипники долго не проживут из-за неверной вязкости и не нужных им добавок в виде дисульфида молибдена пересменка Родные рычаги. Все сайленты по жёсткости, на ощупь, почти не отличались от новых) . Да, есть трещины на всех, но ничего в хлам нету. Какие сайленты стояли никому не ведомо, мой пробег 100тыс Теперь, с вторым комплектом рычагов, их можно везти куда хочешь на СТО для перепресовки за ранее — одна из моих основных целей замены в сборе На этом вроде всё пока, спасибо за просмотр.

Всем привет. Итак, решил я значит стрекозу снять из-за периодически выскакивающей ошибки с1135. (упоминал про неё здесь www.drive2.ru/l/611101142088156611/). Разобрал её, почистил, продул все там, пытался микросхему вытащить, поглядеть как там внутренняя строна поживает — не получилось, решил не трогать. В целом криминала визуально не обнаружил. Собрал все назад, боялся что чего нить не так выставлю и засыпает ошибками ещё хуже. Но нет, порядок, завёл машину, покрутил рулём — все ок. Потом оказалось что поворотники не работают. Сканер показывает ошибки не соответствия. Что я там мог нарушить? Сам рычажок поворотников открутить пытался, но на пол пути передумал, поглядел что защелок микросхемы там нет и завернул винты назад. Поправимо? Гугл вообще о таком не слышал.

Всем привет. Итак, решил я значит стрекозу снять из-за периодически выскакивающей ошибки с1135. (упоминал про неё здесь www.drive2.ru/l/611101142088156611/). Разобрал её, почистил, продул все там, пытался микросхему вытащить, поглядеть как там внутренняя строна поживает — не получилось, решил не трогать. В целом криминала визуально не обнаружил. Собрал все назад, боялся что чего нить не так выставлю и засыпает ошибками ещё хуже. Но нет, порядок, завёл машину, покрутил рулём — все ок. Потом оказалось что поворотники не работают. Сканер показывает ошибки не соответствия. Что я там мог нарушить? Сам рычажок поворотников открутить пытался, но на пол пути передумал, поглядел что защелок микросхемы там нет и завернул винты назад. Поправимо? Гугл вообще о таком не слышал.

Всем привет. Ровно год прошел с того момента как я заменил маслонасос и ремень грм с его роликами и этот год был самый неприятный за все 7 лет владения. После той замены появился гаденький звучок который не давал мне покоя: youtube.com/shorts/1xuaqpD4yMw Звук этот проявляется только на ХХ, когда мотор полностью прогрет, если трогаешь педаль газа, буквально на 2 деления поднять стрелку тахометра и он замолкает. От чего и на прогревочных оборотах например, после ночной стоянки при около нулевой температуре звука тоже почти нет, по мере прогрева он проявляется во всей красе. На видео он представлен в самом выгодном варианте, у самого источника со снятой защитой. Вроде и давление масла поднялось и комплект грм свежий крутится но радость от этого была испорчена какой то неведомой херней. Подлость ситуации ещё и в том что менялось все разом и определить что это гораздо затратнее. Внчале надежды были что звук все же постепенно уйдет и что то там притрется. Через недели 3 пришлось снова вмешиваться в ремень грм — подкинуть для проверки старый натяжной ролик и потом сам ремень. Мотор запускался разобранный на минуту, таким образом выяснили что звук этот издает маслонасос. 2 обводных ролика не трогали, логически они никак не могли влиять на этот звук — на прокрут в руках был порядок, да и сами по себе они выносливы и очень редко бывают изношены даже после свыше 100 тысяч пробега. Грустно было — давление поднял, но сделал работу мотора шумнее, маслонасос оказался с огоньком. Необычность ситуации ещё и в том что никто с этим не сталкивался, насосов этих было заменено огромное множество на Ленд Роверах и никаких подобных эффектов никто ни разу не отметил. Мне лишь пришлось гадать — или мне посчастливилось бракованный приобрести, то ли это уже особенность моего мотора. Опрос на ЛР-форуме результатов не дал, тишина, хотя казалось бы там сконцентрировано огромное количество не только пользователей Дискавери но и мастеров. Что ж пришлось мириться и принять это как неотъемлеммую часть звука мотора… До кучи потом ещё добавились и странности с системой охлаждения — мерзопакостная ситауация, пока я понял что это газы, каких только мыслей не рождались в моей голове, вплоть до замены мотора на 3.0hdi, которых в наличии к тому моменту не оказалось в Беларуси. В итоге когда я выяснил причину проблем с системой охлаждения и даже понял какая гбц дует газы, стало по легче и я принялся планировать ремонт. Если помните или кто пройдёт по ссылке на пол года назад в бж, там я не упомянул замену насоса, решил об этом рассказать в другой раз, т.е сейчас, т.к к тому моменту оставались ещё некоторые вопросы по поводу полученного результата. Так вот, сидел я в какой то момент напротив разобранного мотора, снятого ремня грм и выхлопной от передней гбц — последнее означает что доступ к маслонасосу ещё легче чем в первый раз, поддон снять проще простого). Ну и как вы поняли решил я попутно ещё раз его махнуть, а вдруг и шум этот проклятый исчезнет. Заказал маслонасос в общем! Он даже подешевел к тому моменту на 20р). А этот подумал я, если звук не исчезнет, вытавлю на продажу… Та-дааам! Встречаем. Новый маслонасос. Не опять, а снова) выпуск 27.10.20 в тот раз насос пришел новее на год предыдущего. В тот период насос подвергся маленькой "модернизации" — стали болты смазывать герметиком, разбирать в этот раз я его не стал, выкрутил лишь один болт что бы удостовериться в наличии того самого герметика, было любопытно убедиться в этом факте лично. Действительно, спустя 15 лет додумались!) Пока головка была на шлифовке, насос легко и не пригужденно был заменен. В тот раз я даже новый болт коленвала приобрел: PSA — 0516 G8 Ну что ж, после сборки мотора и его первого запуска паганенький звучок никуда не делся!) Разочарование. Однако потом когда я замерил давление на нём, разочаровние компенсировалось с запасом — повторная замена маслонасоса оправдалась по полной — давление масла выросло ещё на столько же, на сколько прибавил предыдущий насос! Однако ещё тень сомнения присутствовала — что на повышение давления масла повлиял именно насос. Т.к я так и не понял принцип работы натяжителей цепи и гидрокомпенсаторов — были подозрения что может эти детали как то повлияли на это… цокот характерный для 2.7 после запуска на холодную минимизировался. Поэтому я решил повременить с этим открытием и посмотреть на всякий случай как измениться давление после замены ГИДРОкомпенсаторов и натяжителя с его цепью на задней гбц. Теперь забегая вперёд скажу — на давление масла эти детали точно не влияют. Итого сразу перейдём к цифрам и выводам из всего этого. Итак — минимальные, назовем их так и это будет правильно, цифры давления масла для HDi V6: при 80 градусах масла Что было изначально у меня, родной насос 2006 года. Шестерня 13.5. измерение при температуре масла (5w40) 80 градусов 672 об. — 1.0 1500 об. — 1.45 2000 об. — 1.8 3000 об. — 2.4 Далее я меняю маслонасос в апреле прошлого года, насос 09.2019г.в. и получаю следующие цифры: температура масла (10w40) 80 градусов 672 об. — 1.1 1500 об. — 1.8 2000 об. — 2.3 3000 об. — 2.75 Проходит 7 месяцев, снова меняю маслонасос, выпуск 10.2020 и получаю следующие цифры: температура масла(10w40) 80 градусов 672 об. — 1.25 1500 об. — 2.2 2000 об. — 2.8 3000 об. — 3.3 Вот такие "чудеса", будто SAE50 залил, хотя масло полностью идентичное предыдщим замерам с насосом 19 года, экспериментальное — Лукойл Стандарт 10w40 Минеральное, самое дешевое, его я опять заливал специально для промывки, после глобального вмешательства и таким образом я его продержал всю зиму до марта и последующего вмешательства в заднюю гбц — итого проехал на нём ровно 2000км. в самых благоприятных условиях, без особых отжигов при забортной температуре от минус 10 до плюс 10, дешёвка от Лукойл не просела ни на грамм по давлению). После заливки Neste Turbo LXE 10w40 давление можно сказть не изменилось. Так же демонстрирую давление при температуре масла (свежее Neste 10w40) при 100-103 градусов и температуре ОЖ свыше 90гр. 672 об. — 1.1 1500 об. — 1.6 2000 об. — 2.2 2500 об. — 2.4 3000 об. — 2.6 max — 2.7 впечатляет, таких цифр у меня не было даже при 80 градусах на родном насосе… Ну и в целом впечатляет, подход к контролю качества этой детали, производят их в Южной Корее по заказу PSA. И ведь они там знают что деталь эта востребована и пользуется спросом преимущественно у владельцев Jaguar/LandRover, потому что под брендом "Land Rover" маслонасос стоит в 2 раза дороже и думаю если бы не они, то количество на складах этой детали было бы в 10 раз меньше, от того может и качество лучше, но это не точно). Например маслонасосы на 2.0HDi 136 и 2.2HDi 170 отсутствуют в продаже их наверно вообще не производят… Забавная картина, показывающая куда катиться этот мир и то что оригинальная деталь не дает никаких гарантий качества и никто о вас давно не заботится, хотя они тут пытаются изобразить обратное: но увы, всё это лишь спектакль и не более. Даже если взять масляные фильтры, которые смотрит эта девушка, то вот такой например Кнехтовский фильтр для 2.7, лежал в оригинальной упаковке)после этого 5 лет как оригинальные масляники не беру Ну и в целом эта СТАТЬЯ о маслонасосах прекрасно всё раскрывает и теперь я могу это подтвердить на собственном опыте. Но и это ещё не всё. Эти же маслонасосы получили дальнейше деградацию развитие от инжинеров JLR. Как то бытовал миф что на 3х литровых дизелях проблему с КШМ якобы решили, вроде уже больше никто об этом не заикается, т.к. её там никто не собирался решать), а наоборот, по факту инжинеры JLR думали как ещё больше снизить ресурс этих дизелей. И в ЭТОМ обзоре все великолепно разложено, там очень увлекательно и интересно. Возвращаясь к теме звука. После сборки мотора вроде бы я уже смирился с тем, что к звуку двигателя прибавится дополнительня нота, как через пару дней выходит эта статейка ТЫЦ в которой упоминается комплект ГРМ INA, точно такой как я себе ставил и после которого в Ситроене отметилась ну очень похожая ситуация, ну а в моей ситуации только и оставалось обвинить в источнике злощасного звука обводные ролики, которые пол года назад не подверглись проверке, эххх… немного бы раньше вышел этот пост. Ну и ладно подумал я, приобрету сразу новые ролики, для замены их на новые сразу без проверки в момент обслуживания задней гбц… Продолжение следует…

Итак, после замены прокладки под передней ГБЦ и попутной замены деталей в ней, а это — цепь, натяжитель и гидрокомпенсаторы, нужно было проделать тоже самое и с задней, т.е. тоже заменить цепь, наятжитель и гидрокомпенсаторы, а то как то неуютно ездилось от осознания что одна голова обслужена, а вторая нет). Ещё для полного "уюта" заодно и ремень ГРМ с роликами попали под раздачу, в книге по ремонту например, постоянно упоминается что при демонтаже ремня, всегда нужно ставить новый, не до конца понимаю зачем, но в этот раз ремень снимался уже 3 раз за последние 10тыс. км., поэтому я решил сделать все по интсрукции, что бы забыть про ту область на очень долго, ну а почему ролики из прошлой записи вы уже знаете). Делать это самостоятельно я не осмеливался. Самая весёлая процедура в этом процессе вытаскивание форсунок которые в тесноте "смотрят" в мотрный щит и особенно когда эти форсунки были вставленны туда скорее всего на конвеере, 16 лет назад. Столичный Хоттабыч Сервис без раздумий согласились на эту работу и заранее записавшись 10 марта я выдвинулся к ним со своими запчастями: PSA 0830 55 — обводные новый натяжитель я уже просто купил за компанию PSA 0829 F9 — натяжной ремня грм. Оригинал имеет 2 дополнительные строчки с шифрами. В обычных комплектах на ролике только дата, та что слева от центрального отверстия PSA 0816 K2 — ремень грм hdi v6 DAYCO для Peugeot/Citroen выглядит так отличительная особенность — вот такое ювелирное тиснение прокладка клапанной крышки INA 420 0086 10 — гидрокомпенсаторы или толкатели 12 шт. PSA 0849 27 — натяжитель и 0816 G9 — цепь LAND ROVER 1311318 — сальник распредвала 1шт. и PSA 198167 — огнеупорные шайбы форсунок 3шт. PSA 0806 61 — болт крепления натяжного ролика грм и болты крепления обводных роликов грм — FORD 4660216 В сервис машину предоставил в 10 утра, пол дня ушло на демонтах 3х форсунок, считаю это хорошим результатом с учетом их расположения. В процессе был обнаружен порванный демпфер распредвала задней гбц: вот такой разрыв на 70% окружности даже эту деталь производит Dayco демпфер распредвала задней гбц а это уже б.у демпфер, который был найден мной на разборке в 300 метрах от сервиса за 20$ и доставлен самим разбощиком, вот такие чудеса бывают) Ну а я тем временем прошел пешком 11км до ж.д вокзала от мкад и с удовольствием вспомнил что такое поезд — 4 часа и я в Гродно). На следующий день я повторил точно такой марафон и в 16ч я отправился домой на машине. Романтика :-D впервые у меня появился документик о проделанных работах В целом от сервиса впечталение осталось хорошим, как я и предполагал. Изучал их подход и отношение предварительно в Instagram. Это тот уникальный случай, когда я машину оставил со спокойной душой. Основная работа сделана отлично. Но таки без косяка все же не обошлось, передний бампер накрыли только при моём приходе по окончанию работ, от чего он остался весь в мелких следах в виде писягов на лаке, но т.к. в этом плане там и до этого было не в идеале я промолчал. От чего и не дотянули до оценки — отлично. Итог: рваный демпфер никак себя не проявлял. Звук за которым я гонялся в прошлой записи никуда не исчез). Что исчезло, так это цокот после запуска на холодную, полностью! Это меня удивило, ранее я думал это характерная, не исправимая черта 2.7 — однако это признак то ли изношенных гидрокомпенсаторов, то ли натяжителей цепей или может всего вместе взятого? родные детали натяжители, на левом видны какие то раковины 24v межвальные цепи Родные сальники распредвалов. Генри?! И тут ты? Вот и всё. В заключение видео работы тепловоза: Звук может даже стал тише. Главное теперь я знаю что с этим поделать ничего нельзя). Пора на чип тюнинг кароче)

Всем привет. Популярнейшая тема сейчас — "что будем лить?") Цены поулетали в космос. Я тут особо с выбором не мучился, золотую середину определил для себя быстро — Neste Turbo LXE 10w40. Успел его взять по вменяемой цене, решил не мелочиться, на всякий случай сразу 20л. за 437р. Бренд Neste не навязчиво я рекламировал всем, в частности именно продукт Pro 0w40, на который я подсадил очень много людей. Сам же пробовать его не планировал). Симпатия к этому бренду у меня начала появляться из-за скандинавского происхождения. Финский, Норвежский или Исландский флаг для меня хорошая приманка — любимые страны). Арт. 186320 или 124620. Для 2.7 как раз на 3 замены Далее Neste Turbo LXE соответствует требованиям jaso DH1. JASO DH1 напомню о преимуществах Всесезонное — застывние минус 42. Зимой то особо не ездит Пежо, но как бонус и знак качества это плюс, на зависть некоторым 5w30). Канистра с двумя пробками, для развоздушки. В точно такие канистры разливаются масла Gulf. Ну и в целом мне нравиться вязкость 10w40 — старая, добрая и не модная. На будущее я планировал останавливаться именно на этой вязкости, когда наиграюсь с экспериментами, но тут уже заставили абсурдные, всем известные обстоятельства и я так же поддался ажиотажу. Не факт что я с экспериментами закончил, если что остатки его очень быстро найдут применение). Идея испытать RedLine ещё не угасла, не смотря на все события. Масляный фильтр FRAM, споймал его осенью по низкой цене, заказал для эсперимента, т.к никогда не держал в руках фильтры этого бренда. Судя по наклейкам фильтр приехал из Польши, забавно. Качество отличное, упакован в дышащий пакет, более именитые бренды в том числе и оригинал не смогли себе такого позволить. Ехал 11 дней, обошелся всего в 5$. Например в данный момент он стоит 87р или 31$) арт. CH10035ECO Знакомое Made In Austria. Ufi, Bosch, Knecht для 2.7 оттуда же) Так же традиционно не забыл про Resurs Next, 2 стик пакета разбавил с пол литрами масла и влил после прогрева. После замены у меня как всегда — мотор работать тише не стал, машина быстрее не поехала). Всем спасибо за внимание и до следущих записей. Пробег: 337 383 км

И вновь приветствую всех! После замены прокладки гбц, первое время катался без нижней защиты что б контролировать сухость после вмешательства. Единственный нюанс, наблюдалась капля масла на трубке слива из турбины, она вроде как и раньше там присутствовала, меня только потом осенило что и там есть маленькая прокладочка, совсем её выпустил из виду, при снятии турбины меня рядом не было. В итоге все ставилось на старое. Фиг с ним, подумал я, лишь бы не прогрессировало. Так, спустя 500км мелкими перебежками в сухую погоду накатав, убедившись что все норм, поставил защиту, километров 200 я с ней проехал и вот на днях спускаюсь в яму глянуть как там дела, а дела там так себе, защита мокрая и пятно на полу сантиметров 15. Делааа… таки прорвало… дальше мандраж) а реально ли заменить прокладочку там не разобрав пол машины? Открутив крепление выхлопа передней гбц я начал пробовать. Главный вопрос был — будет ли двигаться трубка вообще, что б прокладку вытащить/вставить? как она закреплена к блоку я не знал, глазами по факту увидеть там что либо не реально, на схеме вроде будто просто вставляется и никаких болтов: номер 11 первый видимый болт на первом фото, с помощью удлиннтелей откучивается без проблем. второй, его не видно за кабелем, прикрепив карданчик, потихоньку в несколько попыток открутил и его, в итоге трубка начала двигаться, ура! тут же и прокладка на половину вылезла, с помощью загнутой проволочки я её вытащил оттуда — пол дела сделано. Типа виновник Теперь висел вопрос — как туда новую поставить!) Прокладка хрупкая, будто бумажная, но имеет металлическую арматуру сеточкой. На следующее утро новая была у меня на руках. Цена 2 евро Вооружился я двумя вязальными спицами и двумя кусками длинной, тонкой проволоки, одну проволоку изогнул под мешающие выступы в недрах и на конце за одну половинку прокладки обжал её и начал пропихавать аккуратно для направления под трубку, второй проволокой оттягивал трубку вниз, одной спицей направлял прокладку, второй сдвигал в сторону трубку :-DD. хирургическая операция Кароче описывать все тоноксти наверно не имеет смысла). Но я победил. Далее тест драйв 10км и убеждаемся что это ничего не дало. Снова всё мокрое. Эххх…(( Начал думать что что то с турбиной видимо не то, масло шло откуда то выше трубки слива. И тут я понял что я попал. Посоветовавшись с человеком хорошо знающим 2.7 он мне рассказал про ещё одну прокладку, в этот раз медную, да ещё и двойную, на подачу масла в турбину под давлением и что встречались случаи её разгерметизации номер 13 Было воскресенье, благо у нас развелось интернет магазинов, нашёлся один который работал без выходных и я тут же заказал эту шайбу с поставкой на следующее утро. И тем временем, не долго думая, с не довериями и сомнениями начал разбирать морду. 4 часа и машина выглядела вот так: глаза боялись, руки делали И все это из-за детальки за 2.5$ Далее ожидала картина что всё это не зря: виновник определен и доступ есть, фууухххх… Почти готово, главное хорошо зажать. Большой вороток туда не пролазил, пришлось зажимать маленьким, вставив большую звездочку в головку на 8, на вороток одевал накидной ключ для увеличения рычага, таким образом надёжно зажал Ну а после сборки произошел тот самый прикол с замком капота. Позже капот открыл без проблем). Ну и главное теперь вновь все сухо. Цена вопроса: $5 Пробег: 336 000 км

Всем привет. Пришлось тут внезапно морду разобрать, об этом возможно в следующей записи. При сборке судя по всему не обратил внимание что тросик слетел с замка, в итоге теперь капот открыть не могу!) Через пасть замок виден, его правда частично закрывает чехол/защита. Теперь вопрос — не пойму как работает механизм, за что нужно потянуть или толкнуть что бы отщёлкнуть его буду рад если у кого был опыт, за что тут и куда потянуть?

Всем привет. Пришлось тут внезапно морду разобрать, об этом возможно в следующей записи. При сборке судя по всему не обратил внимание что тросик слетел с замка, в итоге теперь капот открыть не могу!) Через пасть замок виден, его правда частично закрывает чехол/защита. Теперь вопрос — не пойму как работает механизм, за что нужно потянуть или толкнуть что бы отщёлкнуть его буду рад если у кого был опыт, за что тут и куда потянуть?