tirlik-91

Решил отдать свой стартер на ТО, года 2 назад, так как как-то слабо крутил в мороз…Мастер почистил, смазал. Ничего не менял. Щеток хватает, втулки не разбиты…Установил на авто и был очень удивлен, как крутит стартер! Такое ощущение, что готов выпрыгнуть. На то время у меня авто было как 8 лет, так стартер так никогда не крутил! Не долго я радовался, спустя так 4 месяца, стал стартер крутить "по старому". В прошлом году зимы как таковой не было, морозов не было, хватало мне его работы. Снимать было лень, да и не было времени. В этом году стоял несколько дней мороз -3, -5, -9. После простоя было слышно, как стартер берет на себя, аккум еле справляется. Этой зимой и акб моему 6 лет. Решил снять стартер. У меня были подозрения на щетки…Но решили и до кучи втягивающее заменить. Щетки по износу где то 60%, может и больше. Но стоит учесть, что стартер и его комплектующие еще заводские стоят…пружинки просто могли не создавать нужное усилие на щетки. Втягивающее тоже марки Митсу. Собственно все разобрали, почистили, смазали.Втулки в норме. Стартер на схеме Номер стартера. Уже с новым втягивающим на фото. Пару фоток сделал бендикса, есть номера. Щеткодержатель в сборе. Фирма Cargo. Втягивающее Cargo. Стартер вновь крутит бодро! Заметно быстрее в разы. =) И еще, насчитал 13 зубов на моем стартере. Много кто писал, что лучше поставить Valeo с другим количеством зубов (не помню, больше или меньше) и будет крутить на много лучше. Но стал встречный вопрос, не навредит ли другое количество зубов маховику. Решил восстановить свой. Втягивающее Cargo 230788 Щетки Cargo 235214 Стартер Mitsubishi M001T80481 Цена вопроса: 60 ₽

Спустя почти 6 лет владения авто, пришло время заменить ГРМ. Выбор пал на фирму Gates. Помпа -Dolz. В процессе были заменены сальники КВ и РВ. Ну и собственно фото. Комплект для замены Без ремня. Новая (дольц) и старая (метель) помпы. Подтекающий сальник КВ. подтекающий сальник РВ Слитый антифриз. Как новый. Ремень на месте. Резьба сего болта потянулась. Было отверстие засверлено и нарезана резьба. Болт подобрал подлиннее, правда теперь под голову на 16. Наш пробег. Пробег: 282 273 км

Привет. Были посторонние звуки, по-моему на холодную больше. Скинул обводной ремень, оказался осевой люфт самой обгонной муфты, причем сама обгонка работала! Заодно решил заменить обводной ремень, старый стоял еще с момента покупки авто, и у меня только прошел около 60тыс где-то. Что интересно, надписи на ремне еще можно было прочитать.Фирма читалась Dayko, по номеру каталог выдавал как PSA, но недоступно для заказа. Решил попробовать ремень Гейц. Первое впечатление было положительным. Старичок. Генератор Бош, 150А. Как сказал мастер, один из простых в конструкции обслуживания. Заодно сняли крышку, проверили щетки, кольца. Износ есть, но еще не критичный, можно покатать. Подшипники живые. Новая обгонка. На месте. Кстати по демонтажу генератора: правое нижнее крепление, там откручивается шестигранник, на сколько помню. Инфу подсмотрел у Gudron ремень На этом все.************************ Спустя ~2.5 года (27.12.19), это без малого 30тыс пробега, вот что заметил при ТО автомобиля: Непорядок. Подкачал ремешок, решил взять на пробу Бош. Цена вопроса: $40

Всем привет! Решил немного рассказать о джойстике управления магнитолой. Был поставлен 2 года назад Пионер UI 190 с возможностью проводного управления.Ну как и все решил переделать джойстик. набор резисторов склеил между собой секундным клеем Резисторы заказал с али, 10 шт недорого вышло. Удобно подгонять сопротивление под команды. Припаяли проводки Припаял нужное количество проводов к ножкам, на место, где был шлейф, шлейф убрал, так как он мешал. Схему и данные не выкладываю, сам брал с Д2 у драйвчан. Полезной инфы хватает). Вот Проводки припаял к резисторам и на выход от них припаял провод со штекером 3.5. Резисторы хорошо спрятались в корпус от стартера управления включения светильника (старого образца с люминисцентными лампами). Готово Примерно так получилось. Поставил джойстик, все хорошо ставится на свое место и провод выводим к магнитоле. Покатавшись так год, мне не нравилось, что не всегда магнитола выполняет нужные команды. Например, я включаю клавишу звук+, а она наоборот минусует. И так со всеми командами. Причиной было — изменение сопротивления, точнее появлялось добавочное сопротивление от клавиш джойстика. Чистить их не хотел да и думаю не на долго бы хватило. И вот однажды в чате вайбер человек подал идею хорошую, что он себе в клавиши впаял микрики. Точнее, микрики, которые, к примеру, ставились в видеомагнитофоны и прочую технику. Тут я решил воплотить в жизнь. разбор Разборка джойстика, убираем "старое управление") в процессе на месте вот такие кнопочки я клеил на наше места под клавишами. проводками припаивал на контакты. кнопка на каждой кнопке были вот такие вот нажимные упоры. Пришлось их паяльником убирать на минимум, что бы кнопка становилась на свое место без натяга. Проверка нажимом — легкий со щелчком — то, что нужно. Благодаря этому сопротивление до мафона доходит точно выставленное и теперь всегда 100% срабатывание команд, катаю с ним больше года. Результатом доволен. Может кто- то тоже возьмет себе на заметку. Пока! Пробег: 310000 км

Поутихло все... А я думал встречи проходят ещё)

Тоже надо все лишнее в своём 307 выкинуть, и радиатор с под воздухана и задний пневмодозатор)

Давно наблюдал, что у меня корпус воздушного фильтра не сидит на своем месте, да и как то на перекос. Подозреваю, что сломали крепление еще с момента замены сцепления, лет 6 назад. Да как — то не сильно меня он беспокоил, вроде на месте, да на месте. Как-то не так давно, делал запись в БЖ nezhevecedik Разрыв трубки сцепления , после чего захотелось узнать как обстоят дела у своего льва. Но никак не доходили руки. В последнее время стал наблюдать дополнительный шум незакрепленной детали из-под капота, как казалось в районе КПП. Я уже делал запись, что убрал шум от незакрепленного троса КПП. Так вот шум издавался в основном на холостых. Заметил, если шевелить корпус воздухана, то звук меняется (шум). Итак, полез смотреть крепление корпуса. Одна сторона из салазок была выломана. Видно место, где корпус трет о шланг. Решил на шланг одеть кусок изоляции с кабеля, зафиксировав двумя стяжками. Дополнительная защита на месте. Корпус воздухана западал в сторону АКБ, т.к была сломана салазка со стороны фар. Решил закрепить такую пластину на корпусе для упора в кронштейн, предварительно прикинув место. Вкручивая саморезы, не забываем, что внутри находится радиатор с ОЖ. Раз. Два. Но корпус еще стремился подаваться в левую сторону, поэтому сделал из дополнительного самореза типа направляющей, входящей в кронштейн. Вид кронштейна сверху. И видны места, где тер корпус . Вот так закрутил саморез. Он входит в кроштейн и не дает двигаться корпусу с посадочного места. Вот где вылез саморез) Нижняя часть корпуса закреплена. Остается разобраться с верхней частью, так как задние пластиковые скобы сломаны ( не знаю, зачем выдумали такое неудобное крепление крышки). А из передних креплений под два самореза, одно лопнуло (сломал человек, когда помогал менять ГРМ — ему вообще пластик доверять нельзя!) В ланах на лето удалить радиатор из корпуса воздушного фильтра. ФАП удален, теперь он не нужен. Пока что продул его компрессором, пыли было очень много. Увеличение мощности пежо 307 2.0 HDi 110л.с.

Продолжаем небольшие ремонты, мелкие доработки…На этот раз напишу про молдинг двери багажника. Захотелось мне до зимы снять молдинг и посмотреть, как поживает тот участок кузова. Много от кого слышал, что там идет процесс гниения, ржавеет всё. У меня, к моему счастью, в основном были в некоторых местах вздутия краски, под которыми находился слегка окисленный участок оцинкованного металла. Мой метод устранения этих косяков опишу в другой записи БЖ. Собственно, что бы снять молдинг, нужно снять внутреннюю обшивку двери багажника, крепящаяся при помощи металлических фиксаторов. Описывать процесс не буду, там всё понятно да и на D2 есть инфа. А вот молдинг мне не поддался. Крепится он на 4 болтиках М6, закладные-шляпки болтиков прячутся в самом молдинге, а с внутренней стороны накручены гайки. Вроде бы и оцинкованные болты и гайки, но всё же один заржавел капитально. Никакая ВДшка не помогала. Да и к тому же начала закладная прокручиваться. Из- под молдинга сыпались ржавые куски железа, я был испугался, что от кузова. Но это сыпались остатки закладных. Хорошо сидит… Сверху этого болта есть отверстие, для дополнительной защелки молдинга. Вот по ней водичка и бежала на болт. А еще через плафоны подсветки заднего номера водичка в небольших количествах попадает на внутреннюю сторону крышки. Заметил это, пока катался без обшивки. Заржавевшую гайку спиливал ножовочным полотном. Фишка, идущая на микрик. Отсоединил был фишку, идущую на микрик, а она слегка окислена. зачистил. За почти 7 лет владения авто, только последние 2 зимы я встречал, что микрик "не хочет" нажиматься, и багажник открывался после 10 нажатий. Но после морозов этот косяк самоликвидировался. Пока был снят молдинг, решил и обслужить микрик. За основу взял отчет Plama2. Спасибо за идею! Тут на радиаторе сушится герметик) Залепил пыльник и видимые соединения в корпусе микрика поверху герметиком. Посмотрим, как покажет себя. Сняв молдинг, заметил, что крайние боковые крепления молдинга, куда вставляются закладные — выломаны. Поэтому так и болтался молдинг при открытии и закрытии багажника( Жаль, фото не сделал выломанных кусков. Хорошо, что не потерялись. Взяв латунную мелкую сеточку и паяльник, принялся восстанавливать крепежи. Поверх еще напаял пластика, что бы уж наверняка! Вот так вышло. Отремонтированная посадка с закладной Так как квадратные шляпки болтов сгнили (закладные), нужно было заказать новые. Но по каталогу эти болты идут вместе с молдингом! Нашел подходящую полосу, по моему шириной 15мм и толщиной 2-3мм и пошел приварить болтики м6! С запасом! Нарезал, что бы получились квадратики, со стороной 15мм (вроде так, на сколько помню). Новые и старые Новые и старые Длину болтика делал минимальную, что бы в установленном положении молдинга минимум торчали с гайки. Готово Готово! Перед установкой молдинга, вокруг всех отверстий был проклеен уплотнитель, так как штатный был ни о чем. Так же уплотнитель проклеил по контуру молдинга. Снизу молдинга уплотнитель клеил с разрывом, что бы вытекала вдруг попавшая водичка. Летом посмотрю, что там и как там). Молдинг был с облупившимся лаком: заматовал, обезжирил, покрасил и покрыл лаком. Более 2х месяцев полет нормальный. Буду наблюдать! Цена вопроса: 0 ₽

Привет. Общались, значит, в вайбере "Группа любителей пежо 307", зашла речь о поводке стеклоочистителя крышки багажника. Обсуждался вариант оригинального и аналога, в виде ВАЗовского. Как известно, оригинальный поводок идет из пластика. Наверное это и стало причиной перехода на металлический от ВАЗ. В моем пластиковом поводке появилась выработка в нескольких местах: на зацепе под пружиной на подвижной части (т.е. на какую-то долю пружина прижимала слабее). И выработка в соединении подвижной части поводка с неподвижной (нормальный такой люфт поводка вверх-вниз, поэтому при вкл. заднего дворника он мог сразу остановится, а со следующего цикла нормально проходить по всему стеклу). Плюс ко всему щетка с оригинальным поводком "не брала" верх стекла. Похоже тут давала знать о себе пружина. Снялся старый поводок нормально, учитывая, что он снимался около 2х лет назад для профилактики и ось со шлицами была смазана. Но не тут то было. В ручную поводок не поддавался и на помощь пришел съемник для шаровых. Очень легко с его помощью снял поводок. Артикул металлического поводка от ВАЗ подсмотрел тут на драйве у kovalev-nn Артикул: 1117-6313150-01 Заказ делал как обычно на сайте mg.by. По началу выбило цену 10.80 руб, но новогодние праздники сделали свое дело, заказ был снят. Следующая позиция была за 13.90 руб, что делать, заказал ее. Доставка составила до 5 дней. Поводок В нагрузку с поводком взял силиконовую смазку от VMPauto, артикул 2101. Представляет собой баночку, 30мл, на конце которой имеется губка паралоновая. Удобно обрабатывать уплотнители дверей, что бы те не примерзали! Отверстие в новом поводке слегка меньше, чем в оригинале. Но всё село и втянулось четно, шлицы спрятались. Обработал литолом С закрытой крышечкой (она из пластика). Щетку в новый поводок пока что поставил от оригинала. Сразу скажу, что он не совсем подходит. А именно: край поводка накладывается (прячет) участок щетки. Щетка пластиковая широкая, и как бы плотно очень и не до конца садиться. Отсюда идет небольшой перекос и щетка подвисает: одна сторона прижата к стеклу, другая -нет. Я нужное место щетки обточил на наждаке ( пластик легко стачивается). Теперь всё нормально. Прям одно целое. С полутора метра не отличить от оригинала. Пружина хорошая, щетка "берет" по всей длине. Хочу попробовать подкинуть новую щетку, бескаркасную фирмы AWM. Думаю будет тереть намного лучше, особенно в морозы ( не так будет покрываться льдом, как каркасная). Да и по причине, что в каркасной устала резинка, прыгать начинает. Попробую поменять, но в последнее время продают резинки для каркасников какого-то плохого качества, быстро выходят из строя. По итогу заменой доволен, трет и смотрится хорошо. Я хоть и пользуюсь очень редко задним стеклоочистителем, но хорошо, когда всё исправно в полной мере. Цена вопроса: 14 ₽ Пробег: 292350 км

Доброго вечера. Расскажу одну неприятную историю с китайскими лампочками, заказанными с Али Брал тут В общем пришло всё целым, нормально запакованным. Вроде как красивые. Лампочки какое-то время катались в бардачке, и в один вечер, в начале сентября, руки зачесались поставить новые лампочки, которые должны были дать белый свет. Фото как светят нет, скажу, что светили тускнее желтых обычных галогенок, той же фирмы Narva. Лампочки были установлены, пока собрался, прошло минуты 3, решил ехать домой (ставил лампы около гаража). Ну и поехал я! Отъехал может метров 400, чувствую запах паленого, типа проводки, пластика…"Наверное кто-то палит костер в частном секторе", подумал я. И обратил внимание, что как то света стало меньше. Подъезжаю к светофору, к впереди стоящей машине, а отражения света моих фар нет. выключил на рычаге ближней и включил противотуманки. Так доехал до стоянки. И что же меня ожидало… И так в двух фарах. Лампочки взорвались! Причем в двух фарах одновременно! И из-под крышки одной фары даже шел дымок…" Приплыли…" Так покатался неделю-две на противотуманках, боялся ставить лампочки, думал, что наврежу тем больше, пока осколки внутри. Китайцы!.. На работе появилось время, решил заняться фарами. Взял 3л дистиллированной воды, для промывки фар, купил 2 лампочки, обычные галогенки фирмы Valeo (~2$ за шт). Бампер снимать мы наловчились, до 10 мин и готово. А вот фары за 6 лет пришлось снять впервые. Ничего сложного, в процессе всё понятно. Осколки. И тут. Собственно, из-за чего паленым то воняло. Лампочка успела нагреться до своей рабочей температуры, и после взрыва осколки полетели в разные стороны. От температуры некоторые прилипли к пластику даже. Теперь у меня отражатели в мелких царапинках, а были как новые! Обидно! Один из отражателей даже чуть подкоптило, но в процессе мойки я его протер, всё убралось. Заливал дистиллированную воду в фару и болтал в разные стороны, после чего воду сливал вместе с осколками. Некоторые осколки хорошо приклеились и без помощи веточки не обошлось (отдирал). Снимал металлические колбочки, что в фаре вокруг лампочки расположены. Для удобства мытья. Заодно осмотрел электрическую часть внутри фары. Масса противотуманки Фишка массы противотуманки была подпалена, грелась, возможно, от плохого контакта. Было решено заменить на разъем с отечественного автопрома. Готово После фена фара досыхает на полотенце ) Заодно заменил крышку расширительного бачка, старая неизвестно сколько прошла, решил обновить. Номер крышки подсмотрел у Plama2 Теперь вот думаю в ближний поставить LED лампы, с Али взять Вот. Много отзывов хороших ( кстати, хорошие отзывы были и на эти дешевые китайские галогенки). Поэтому эти лампы заказывать не рекомендую! Убил больше, чем полдня времени, и в какой -то мере повредил внутренности фар. Всем хорошего света ). P. S. Насчёт ЛЕДов уже отговорили) Попробую покататься на более дорогих галогенках, типа Osram, Philips. Всем спасибо. Цена вопроса: 10 ₽

Доброго дня. Как купил машину, более 6 лет назад, была неприятность, сдавал задним ходом и не заметил…машину… Не будем ссылаться на плохой свет и отсутствие парктроника, скорее дело в невнимательности и отсутствии стажа на то время. Отдавал машину делать, красилась задняя крышка (была очень маленькая мятина, и красился бампер, с процессом пайки не обошлось). Давно хотелось снять бампер и посмотреть, как там обстоят дела. Но только недавно подвернулся случай, 2 месяца назад, когда отдавал машину на полную обработку кузова ( об этом в следующей записи). За хороший отчет по снятию бампера отдельное спасибо IlyaNikolov Снял. Усилитель ржавый… Грязи с песком хватало, перед сборкой обработал антикором поверх… Сломан гаситель Сняв бампер, увидел, что гаситель вибраций с левой стороны сломан. Бампер тоже красился только там "до куда долезли", в принципе я всё это время был удовлетворен, как мне его сделали. По факту оказалось, что бампер для ремонта и покраски не снимался, судя по пайке и, как я написал ранее, по покраске. По сервисбоксу у меня фаркопа нет, а машина с Бельгии уже пришла с ним. Бампер подрезан снизу самую малость. Итак, решил спаять гаситель, что бы был целым. 1 2 Когда забрал машину (после обработки), решил увеличить зазор бампер-крышка багажника. В одном месте крышка касалась бампера. Регулировку делал путем рассверливания, распайки посадочных отверстий центрального кронштейна бампера. В принципе, получилось, чего хотел. центральный кронштейн крепления бампера. Эти отверстия рассверливал по вертикали В планах летом снять крышку багажника, нужно левый верхний край поднять выше. Сказалось после мелкого дтп. И снова поиграть бампером. Заодно, что бы меньше было грязи на стыке бампер-кузов, проклеил дверной плоский уплотнитель. Вот так. Так же проклеил уплотнитель между фонарем и кузовом. От вибраций фонарем терло краску. "голые" места обработал. Обработал каким то восковым составом. 1 2 Ну и собственно, приблизительно так зазор вышел багажник-бампер. =) Так же ожидает установки парктроник, заказанный с Али). Пробег: 290100 км

Началось всё с того, что появился непонятный шум, типа вибрации незакрепленной части в моторном отсеке. Был большой ход ручки КПП по вертикали в нейтральном положении. И если ручку дать вперед, шум усиливался. Какое -то время катался так, что постоянно при скидывании на нейтраль, проверял еще и нижнее положение рычага. Было ощущение, что трос МКПП касается теплоэкрана, что над банкой с ФАП. Еще с ямы было видно, что крепление одного троса не сидит на своем месте. Сломано. Что бы добраться до кулисы, пришлось снять АКБ и площадку его. В процессе заломал один болт, пришлось высверливать и прогонять резьбу. Крепление троса удалось достать с посадки путем подталкивания снизу монтировкой. Только аккуратно. Да и троса от кулисы отсоединил путем поддевания отвертками.В дальнейшем "яблоки" кулисы смазал. Вот оно…сломанный край посадки нижнее крепление кулисы, одевается на шпильку и фиксируется гайкой на 11.Спереди 2 болта под ключ на 13 Просверлил 2 отверстия сверлом на 5 Засверлил 2 отверстия, что бы 2 стяжками прижать крепление троса. Стяжки пустил накрест поверх крепления троса. Спасибо DimaPozner за подсказки по снятию кулисы. Теперь люфты ушли, всё включается четко, вертикального хода нет совсем)) Как месяц стояла в гараже купленная защита, фирмы АвтоЩит. Брал ее, т.к. надеялся, что совпадет отверстие под слив масла. К сожалению, оно не совпала, видно рассчитано под коробки автомат. Поэтому можно было сэкономить 10$ и взять АвтоБроню и вырезать окно под сливную пробку. Спасибо StarSib за отчет. Железо хорошее, всё аккуратно. Болты с флажками в балку довольно-таки быстро завёл, использовал для помощи магнит ;) Готово Сидит хорошо, пусть защищает двигло). Цена вопроса: 70 ₽ Пробег: 292700 км

Всем привет. Как купил авто, 6 лет катался, не лазил в систему кондиционирования. Всё хорошо работало. Но вот в один прекрасный день появился звук "пустой банки" при включении кондиционера. Тут то я и подумал, что пришла пора заправить фрион. Поехал на станцию, проверить систему, если все ок — заправиться. 6 фольцев насчитал, против 1 моего француза))) Мастер походу любит чинить VW Подключились Умный прибор. Сделав разряжение в системе, при этом закачав реагент, стали ждать и наблюдать за стрелкой, нет ли утечек. К сожалению стрелка начала менять свое значение, значит где то пробой… Мастер дал 99%, что радиатор кондея. С таким визитом поехал домой, снимать бампер и искать следы утечки, след реагента. разбираем С помощью фонарика нашел жирное пятно на радиаторе. Что бы лучше рассмотреть, пришлось скинуть вентилятор. Протертое место. Провод, который касался радиатора. Натянул провод и зафиксировал стяжкой. Проделал для этого два отверстия. Радиатор пока снять не смог, не получилось отсоединить нижний фланец шланга, видно прикис. Верхний шланг отсоединил был. Заказал новые оригинальные колечки для трубок, что вставляются в кондей. Радиатор с виду в очень хорошем состоянии, хоть ему и 15 лет. Оригинал всё-таки. Думаю что делать, наверное отвезу на сварку аргонную, что бы заглушили мне эту протертую трубку. По цене, новый радиатор 130$, а аналоги, говорят, долго не ходят. Цена вопроса: 5 ₽ Пробег: 289000 км

Еще летом оказался на рынке и наткнулся на резинки от ВАЗа, очень похожие на те, что стоят у нас на дверях. Вспомнил сразу запись человека, уже ставившего их на peugeot 806: dimadv Пролежали резинку пару месяцев, пока не взялся за них на работе. Решил сделать полностью левую сторону, т.к. она больше "устала". От окисления алюминия так вздуло, что резинка плохо прилегала к стеклу, при подъеме-опускания стекла был писк, поначалу думал там мусор, песок. В общем снимаем старую резинку, вырезаем новую и ставим на место) Сама резинка. Мягкая, без алюминиевой вставки. вот родная резинка с задней левой двери. старая и новая. Изначально дублируем вырез резинки, проверяем, тогда отрезаем общую длину. На верстаке концелярским ножом уменьшал ширину резинки, там есть линия. вот линия. Если не обрезать, будет грубо смотреться на двери, зайдет внахлест на выступ. Ворсистая эдакая. Справа резинка с уменьшенной шириной, обрезана вдоль. было стало задняя левая дверь с новой резинкой. передняя левая дверь с новой резинкой. Резинки достаточно плотно садились на свои места. Проверял подъемником стекла — резинка не двигалась. Но на всякий случай посадил на герметик черный, Реинз. Что могу сказать. Месяц с ними езжу — без вопросов. Осталось докупить резинки на правую сторону. Кстати, если с задней левой резинки отрезать убитый край, как раз по длине можно сделать резинку для переднего правого стекла. Делать так или нет: 1) ВАЗовская почти в 2 раза дешевле оригинала. 2) В ней нет Al полосы, которая начнет вздуваться. 3) Но тут стоит учитывать, что оригинальной уже 14лет, пусть она походила каких 11лет в целом состоянии. А сколько походит от ВАЗа? 4) Надо повозиться с подгоном резинки, в то время, как оригинальную можно поставить за пару минут. =) Цена вопроса: 20 ₽ Пробег: 289000 км

Давно хотел себе приобрести чехлы, а именно черные и из экокожи. Выбор пал на чехлы фирмы Автолидер. Заказывал с сайта vtachke.by (не реклама). Отдавал 170 BYN. Сразу уточню: в комплекте чехлов на подлокотники нет. Но оговорили с продавцом-консультантом по телефону этот момент, у них на точке, где оказывают услуги по установке чехлов, есть своя швея, лекала подлокотников, в общем сделали и доложили. Все сделано и упаковано аккуратно. Из мелких косяков : не обрезаны нити в некоторых местах и шнуры для утяжки на концах растрепаны, надо самому опаливать. Второй момент : для среднего сидения на спинке чехла сделаны отверстия под ручку с двух сторон, хотя она ставится только с одной. Надо будет чем — то закрыть. Задние сидения забирал домой, уходило около 30мин на установку. Передние сидения полностью не снимал, не хотелось отключать фишки аирбэгов, откручивал крепление к полу и так аккуратно наклонял сидение. Около 1-1.5 на сидение. Материал мягкий, в процессе эксплуатации, если что, подтянутся чехлы. В целом доволен! Столики на передних сидениях решил оставить, хоть чехлы и прятали место их крепления. Сзади передних сидений предусмотрены карманы на замке. Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 288900 км