Имел место люфт руля порядка 15°. Меня это сильно не напрягало и управлялась машина без каких проблем, да и скоростным маневрированием не занимаюсь.) Я бы и не заметил, что люфт есть, т.к. не знал, как должно быть, если бы об этом не сказал мне Rector, прокатившись на моей машине ещё осенью.
Но пришло время и этой "неисправности". Пошерстил инет, может появились готовые крестовины с чашками 15+16, потому что раньше точно не было, только если сами проды комбинировали. Ну наткнулся на патроновский артикул готовой (PUJ15\16), но уж не доверяю я этой фирме. Потом по счастливой случайности нашёл человечка fbi2020fbi из Витебска, который покупал себе одну крестовину с чашками 15мм, вторую с чашками 16мм и делал 2 по 15+16, чтобы одну из них поставить себе, а вторую продать мне.)) А тем более замена не сложная и всё делалось на стоянке суммарным временем снятия, с походом на работу для выпрессовки\впрессовки и установкой обратно 2 часа.
Первым делом я заблокировал руль, путём поворота его без ключа зажигания. Некоторые привязывают, ставят метки, клеят скотчем и т.п. Но я так и не понял зачем это делать, если его можно просто зафиксировать блокировкой.
Сразу забегу вперёд, путём проб и ошибок, я выяснил, что руль лучше всего было бы фиксировать с поворотом на 90° вправо, чтобы было удобнее выкручивать контргайки, удерживающие вал с рейкой. Я же фиксировал с прямовыставленным рулём, выкручивал одну контргайку, соединял вал с рулевой колонкой, выворачивал руль на 180°, блокировал его, отсоединял вал и откручивал вторую контргайку.
Открываем отсек с предохранителями в салоне и выкручиваем 5 торксов.

Снимаем подрулевую или надпедальную (тут кто оптимист, кто пессимист, кому как удобно :D ) панель.
Откручиваем 2 контргайки на 10, удерживающих уплотнитель (пыльник, резиновый стакан) рулевой колонки.
А потом гайку на 13 болта, удерживающего рулевую колонку с валом.

Прежде чем рулевой вал отсоединить от рулевой колонки, нужно отодвинуть фиксатор, отмеченный стрелкой, в сторону от вала.

фиксатор удерживающий вал

Вот так он примерно выглядит:

фото с интернета с Peugeot 406

Затем тянем уплотнитель вверх и снимаем его с вала.
Далее нужно открутить 2 контргайки на 10 удерживающих вал с рейкой.

Здесь как раз и видно, что вал стоит таким образом, что вторая контргайка находится в неудобном месте в противоположной стороне. Либо как я потом соединять и выкручивать руль, чтобы вторая контргайка стала так же, как первая (удобнее всего выкручивать), или же, чтобы обе гайки были горизонтально видны слева и справа.
После того, как открутили, вал можно снять с болтов, просто потянув его вверх.

Так выглядит мой вал:

До сих пор не могу понять, как инженеры не додумались придумать сюда какой-нибудь пыльник, чтобы грязь не попадала. Как видим крестовина вся в грязи с разорванными сальничками и с частичками ржавчины.

Новая японская крестовина с чашками 15мм и 16 мм.

крестовина рулевого вала GMB ST-1538+ST-1638

Большинство ставят 39-ки (некоторые и 40ки). Мне выбирать не приходилось, да и тот, у кого я покупал, ему на сервисе ставили пол года назад такую и сказал всё отлично. Главное, чтобы чашки были 2 по 15 и две по 16.
К сожалению фотографий процесса выпрессовки старой крестовины и запрессовки новой я не делал, потому что делалось всё на своей работе у механиков. Мало того, что времени в обрез было, так ещё и не удобно было фоткать, прерывая и задерживая процесс.
Но делали мы всё как на данном, хоть и длинном, но понятном видео:

При необходимости уши легко, но аккуратно раздвигаются и сжимаются.
В чашки какой-то немецкой смазки (аля солидола) наложили, т.к. с упаковки там хоть и есть смазка, но её мало.
Вот вал уже с новой запрессованной крестовиной.

Так же не забываем закерниться.

Собираем всё в обратном порядке и радуемся прямой отзывчивости руля и отсутствием механического люфта.