Перейти к публикации
  • записей
    18
  • комментария
    73
  • просмотр
    1 531

Об этом блоге

Обслуживание разных автомобилей, а так же мелкий ремонт.

Записи в этом блоге

Напоминалка заряди АКБ!

Приветствую тебя, мой читатель. Запись эта будет нести чисто напоминающий характер. Из названия понятно, она про аккумулятор и его обслуживание. Сейчас осень, скоро зима, потребителей в авто включается больше и на больший срок, что сильно сказывается на зарядке батареи. Низкие температуры ещё больше мешают зарядке, поэтому если у вас короткие поездки, проблемы с батареей совсем близко. Даже если мотор хорошо заводится, недозаряженная батарея быстро погибает от сульфатации пластин, и побочный эффект - вы просто однажды, даже не в сильный мороз не заведётесь. Профилактику батарее делать можно и нужно, при чём чем чаще, тем лучше вы будете знать, в каком она состоянии и ждать ли сюрпризов. Самый главный помощник в проверке состояния батареи это ареометр. Зная температуру электролита и плотность можно точно установить степень заряженности батареи. Следует учитывать, что при плотности 1,22 (при 25 градусах тепла) начинается процесс сульфатации. Если на улице 0 градусов, то процесс сульфатации начинается при 1,24 плотности электролита. Почему так? Потому, что плотность меняется с температурой. Один и тот же электролит при разных температурах имеет разную плотность. Поэтому увидев на ареометре 1,25 при -10 не спешите радоваться, ваша батарейка разряжена и требует зарядки. 

Димыч.

Димыч.

Когда хочется, а не подходит. Колёсные диски с другой разболтовкой.

Довольно часто бывает так, что в машине используется редкая разболтовка (крепёж колёс). Редкая в плане разнообразия выбора как новых дисков, так и Б/У. Порой сложно найти диски на тот же 607 или 807. Есть один способ, который позволит практически любые диски установить на любое авто. Рассмотрим на примере авто с разболтовкой 5×98. Перед заказом проставок нужно приобрести диски, которые нравятся, единственным условием будет вылет дисков, который должен быть не менее, чем на 16 мм больший, чем нужный вылет. Это обусловлено минимальной толщиной проставок (16 мм).  В данном примере параметры у авто: разболтовка 5×98; DIA 58,1. Рекомендуемый вылет ET 25-28. Диски,которые будут устанавливаться имеют параметры: разболтовка 5×112; DIA 57,1; ET53.  Для установки этих дисков необходимы проставки-адаптеры толщиной 53-28=25 мм. Где 53 это вылет имеющихся дисков, а 28 это желаемый вылет. Параметры крепежа должны соответствовать параметрам посадочных мест, это разболтовка, центральные отверстия и параметры резьбы под болты крепления колёсных дисков. Для крепления проставок к ступицам нужно приобрести дополнительные болты. Имеющимися болтами колёса будут крепиться к проставкам. Проставки рекомендуется покрасить, во избежание появления коррозии. Вот как это выглядит:           Болты не должны выступать за плоскость проставки.    Если кого заинтересовала данная тема, обращайтесь в личку, дам контакты человека, который занимается их производством.     

Димыч.

Димыч.

Экспресс-проверка масла.

Большинство автолюбителей считают, что сроки замены масла можно определять по инструкции к автомобилю (у некоторых инструкциях указываются цифры от 15 до 30 тысяч км), или пользуются советом бывалых, производят замену каждые 10 тысяч, иногда +- 1-2 тысячи. Это всё нормально и может быть правильно. Но бывают случаи, когда масло может терять свои свойства или засоряется продуктами горения топлива раньше положенного срока или напротив, масло может ещё походить и можно отсрочить замену. Помочь определить состояние (хоть и условно) масла поможет капельный тест. Особенно актуально для дизельных двигателей. Данный способ определения состояния масла можно встретить в инструкциях по ремонту или на различных специализированных форумах, в интернете. Данный способ мною был взят на вооружение несколько лет назад, а узнал я о нём из мануала по ремонту автомобиля Ситроен С5.   В дополнение приведу несколько фото, картинок и ссылок, которые помогут вам определить состояние масла.   Более детальную информацию можно найти самостоятельно, например, на форуме Oil-Club, или на примере других автолюбителей: https://www.drive2.com/b/2480424/ https://www.drive2.ru/l/5093112/ http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1173

Димыч.

Димыч.

Гофра выпускной системы 607, замена.

Если в салоне или под капотом запахло выхлопными газами и двигатель стал работать шумно, с характерным звуком прогоревшей системы выпуска, то скорее всего пришла в негодность гофра системы выпуска отработанных газов. Рассмотрим замену гофры на примере 607 с дизельным двигателем 2,2 4HX. Нужно: отсоединить среднюю часть выпускной системы от корпуса сажевого фильтра, соединяющаяся с помощью хомута 4:   Далее, отсоединяются все датчики и шланги, относящиеся к сажевому фильтру, два шланга А и два датчика 1:   После снимается хомут 18, соединяющий приёмную трубу с выходом турбонагнетателя, корпус сажевого фильтра снимается с подвесов 17 и снимается с авто:   Взглянем на снятый корпус сажевого и отслужившую своё гофру:     Отрезается гофра, для замены подходит универсальная гофра размером 50х200 мм. Смотрим:        После приваривания новой гофры всё собирается в обратной последовательности.  Ещё одна проблема, которую вызвала длительная эксплуатация авто с дырявой гофрой, забился сажей фильтр электровакуумного клапана управления геометрией турбонагнетателя. Это проявлялось в недодуве, ошибка P0246. Пришлось чистить и его. После чистки ушли дымность, тупизна и чек на панели. 

Димыч.

Димыч.

Замена задних амортизаторов 806, 807, Эксперт и соплатформенников

Для замены амортизаторов нужно:  Приподнять заднюю часть автомобиля Снять заднее колесо Ослабить, затем открутить гайки болтов крепления амортизатора Подложить подходящую подставку под тарелку пружины Приопустить автомобиль до момента контакта тарелки пружины с подставкой Извлечь болты, снять амортизатор с автомобиля. Процедура сборки производится в обратном порядке. Перед установкой амортизаторы рекомендуется прокачать. Болты и втулки амортизаторов не помешает промазать медной пастой. Болты крепления амортизатора зажимаются только на опущенной на колёса (или опоры) машине с моментами: верхний 90 Нм, нижний 65 Нм.  

Димыч.

Димыч.

Замена опоры коробки передач DW12TED4

Для замены левой опоры потребуется демонтировать кронштейн салонного фильтра и снять корпус воздушного фильтра двигателя. Далее снимается виброгаситель, поддомкрачивается коробка передач, откручиваются: гайка подушки центральная (22), болт кронштейна виброгасителя (13), два болта крепления подушки (Т40). Далее подушка снимается. Установка производится в обратной последовательности. Перед затяжкой болтов подушки необходимо убрать домкрат из под коробки передач и приложить усилие к силовому агрегату (потолкать его), что бы подушка заняла оптимальную позицию. При сборке рекомендую использовать медную пасту. Всегда применяйте её, если хотите открутить тот болт/гайку, которую закручиваете. Теперь фото:

Димыч.

Димыч.

Масла в коробках передач.

После замены комплектов сцепления на своих машинах стал отмечать небольшие изменения в худшую сторону в плане чёткости переключений передач, а на Фиате даже стал прослушиваться лёгкий гул или вой. Поначалу думал, что не чёткость включения это последствие замены сцепления, хотя, само сцепление работает отлично на обоих машинах. После замен комплектов сцеплений использовал Total Gear 8. Решил начать с замены масел на другие. Для Лянчи выбрал рекомендованное заводом Tutela 75W-85 GL-4. Вопросов к чёткости переключения больше нет. Во всяком случае, за две недели ни одного случая с не чёткостью не было. На очереди Фиат. Ему я прикупил Comma 75W-90 GL-4, но поменять не успел. После замены, по результатам запись дополню. Для слива масла откручивается сливная пробка в нижней части коробки передач. Для заправки маслом в случае с коробкой BE нужно снять левое переднее колесо, открутить заливную пробку и залить масло. Заливное отверстие является уровнем. С коробкой ML нужно снять корпус воздушного фильтра. Залить масло можно через снятый колпачок сапуна или выкрутить датчик включения фонарей заднего хода. 

Димыч.

Димыч.

Замена датчика температуры (DW12TED4)

Для замены датчика температуры нужно: Если авто 807, снять фильтр салона Снять корпус воздушного фильтра Слить антифриз с нижнего патрубка радиатора Снять фишку с датчика (зелёного цвета) Снять стопор, фиксирующий датчик Аккуратно извлечь датчик, не повредив пластиковый корпус, в который он устанавливается Установка нового датчика производится в обратном порядке.           

Димыч.

Димыч.

Замена электропривода "детской" блокировки 807.

Проверяя работоспособность всех систем минивена, обнаружил неисправность механизма "детской" блокировки задней двери. После снятия обшивки и проверки механизма замка было установлено, что не функционирует электропривод. Для замены электропривода нужно демонтировать механизм управления замком, снять с него электропривод и заменить на другой. Далее подробнее о всех работах. Для снятия обшивки двери нужно: опустить шторку (если поднята); снять декоративные накладки "1" и ручки открывания двери (указана стрелкой); открутить саморезы "2"; снять обшивку двери, потянув её на себя держится на пистонах "3").   Открывается вид на замок и его электроприводы   Для замены эл.привода нужно снять механизм управления замком с двери, для чего отсоединяются тяги от ручек, фишки проводов эл.приводов и высверлить заклёпки, крепящие механизм к двери.         После снятия механизма нужно открутить шуруп, крепящий электропривод и заменить электропривод. После чего всё собирается в обратном порядке.   Электропривод ( отдельное спасибо Славику punk2904 за предоставленный электропривод)   Для закрепления механизма на двери потребуются заклёпки и заклёпочник.  

Димыч.

Димыч.

Профилактика аккумуляторной батареи

Приветствую! Одним из самых важных узлов в автомобиле является аккумулятор. От его состояния и степени заряженности зависит, заведёте вы свой двигатель в критической ситуации или нет. Для продления жизни аккумулятору и восстановления его пусковых свойств рекомендуется обслуживать батарею. Особенно важно обслуживать кальциевые (Са/Са) батареи, так как им труднее брать заряд. В обслуживание входит: 1 снятие акб с авто; 2 отогревание (в холодное время года ниже 0оС); 3 чистка корпуса или мойка с последующим вытиранием насухо и просушка; 4 контроль уровня электролита, добавлять воду сразу нельзя, только после предварительной зарядки; 5 контроль плотности во всех банках и замер напряжения батареи после простоя более 2-х часов; 6 зарядка батареи с подъёмом плотности до заданной величины. Снятый аккумулятор, видны загрязнения. До и после чистки:      Далее нужно обеспечить доступ к пробкам банок (иногда они заклеены наклейками):      Как видно, индикатор состояния показывает "чёрный" сигнал, что говорит о необходимости произвести зарядку. Уровень во всех банках находится на уровне "Max". Теперь нужно произвести контроль плотности электролита для каждой банки:      Проверка показала: 1 банка 1,22; 2 банка 1,22; 3 банка 1,21; 4 банка 1,22; 5 банка 1,23; 6 банка 1,21. Напряжение на выводах батареи 12,47 вольт. В инструкции сказано:   Необходимо произвести зарядку с помощью зарядного устройства. Для 100% зарядки необходимо зарядить батарею до 16,25 вольт (Са/Са батареи) при токе 1/20 ёмкости батареи. Степень заряженности можно контролировать в процессе зарядки. Для этого нужно выставить ток в 1/20 ёмкости и замерить напряжение на выводах батареи. Полученное число подставить в таблицу (не путать с напряжением батареи): 16,25+ в - 100% 16 в -         97% 15,75 в -    95% 15,5 в -      90% 15,25 в -    85% 15 в -         80% 14,75 в -    77% 14,5 в -      75% 14,25 в -    70% Плотность электролита так же говорит о степени заряженности батареи: 1,27 - 100% 1,26 - 95% 1,25 - 87% 1,24 - 80% 1,23 - 74% 1,22 - 68% 1,21 - 62% 1,20 - 55%   В большинстве случаев достаточно зарядки до уровня 90-95%, так называемая "щадящая" зарядка. Зарядка до 100% не лучшим образом сказывается на ресурсе. Для заданного уровня зарядки в 90% этой (77 а/ч) батареи нужно заряжать постоянным напряжением 15,5 вольт до падения тока до 1/20 (3,85 ампер). Добавлять дистиллированную воду до уровня необходимо не ранее, чем через 3 часа зарядки током 1/10 ёмкости батареи.

Димыч.

Димыч.

Полировка фар

Исходя из личного опыта и опыта разных людей, считаю, что одним из лучших способов "обновить" фары с пластиковыми стёклами это покрыть стекло фары прозрачным, твёрдым лаком. В продаже есть специальные лаки для фар, но мне достаточно простого, кузовного лака HS. Использую лак Novol HS 590.  Фара до и видимые косяки:      Процесс начинается со шлифовки поверхности стекла. При наличии крупных царапин начинать нужно с Р400, риска которой сразу же перебивается абразивом Р800. Если царапин глубоких нет, можно начать с Р600 или Р800. Второй проход делается Р1000-Р1200. Третий Р1500.  По очереди, Р800, Р1200, Р1500:      После шлифовки фары оклеиваются таким образом, что бы лак не запылил весь корпус фары, затем обезжириваются. Наносится лак в полтора слоя, как при укрытии кузовных панелей. Приготовленные и покрытые лаком фары:      Далее, после полной просушки фары нужно отполировать. Использовал полироль Forecla G3 с кругами оранжевого при первом проходе и чёрного при втором.      

Димыч.

Димыч.

Замена комплекта сцепления DW12TED4

Для замены комплекта сцепления нужно:  поддомкратить переднюю часть автомобиля, предварительно отпустив гайки ШРУСов отсоединить шаровые опоры для отсоединения ШРУСов от ступиц слить масло с коробки передач отвернуть две гайки болтов-кронштейнов, фиксирующие подвесной подшипник снять оба приводных вала отсоединить патрубок наддува, проходящий под двигателем снять воздушный фильтр, отсоединить рабочий цилиндр сцепления, отсоединить тросы переключения передач, провод массы и разъёмы всех датчиков снять датчик коленвала снять механизм блокировки включения задней передачи установить подставку под двигатель выкрутить болты крепления коробки передач, отсоединить коробку передач и сместить её на подрамнике максимально в сторону левого колеса открутить болты корзины, снять корзину с ведомым диском сцепления открутить болты маховика, снять маховик открутить и снять направляющую втулку выжимного подшипника.               Теперь, когда всё снято, можно заменить сальник коленвала, сальники приводных валов, направляющую втулку         Сборка производится в обратном порядке. Болты маховика необходимо посадить на фиксатор резьбовых соединений. Диск сцепления нужно отцентрировать специальной направляющей втулкой. После установки коробки передач и приводных валов нужно залить 2 литра трансмиссионного масла через сапун (при отсутствии, через отверстие под датчик заднего хода).  Сфотографировать всё просто не было времени. Что получилось запечатлеть, то показал    

Димыч.

Димыч.

Съём закоксованной форсунки и медной шайбы Пежо 807

Как известно, при недостатке технического обслуживания, может возникнуть ряд проблем, которые не всегда решаются легко. Одной из самых неприятных проблем это закоксованные топливные форсунки дизелей. Причина проста - влага и конденсат. При отсутствии декоративной крышки двигателя влага конденсируется на поверхности двигателя, попадает в колодцы форсунок, начинается процесс коррозии, что вызывает сильное прикипание форсунки к колодцу. Извлечение процесс очень трудоёмкий, а если обращаться к спецам, то ещё и затратный.  Эту форсунку пробовали вытащить ранее, не пошла. Хотелось сохранить форсу, оставили её не прикрученной, так и не пошла. Вытащили со второго раза, но её придётся заменить. Заменить придётся по причине повреждений, так как для снятия прибегали к помощи перфоратора. Будет куплена форсунка б/у, настроена и установлена. Немного фото:         Форсунка снялась как обычно, без шайбы. Шайба прикорела очень хорошо. Для снятия используем обратный молоток. Резьба вворачивается в шайбу и двумя-тремя ударами выскакивает из колодца. По форме шайбы видно, что её выгнуло от усилия при снятии, не очень легко её снять без такого приспособления. Оно сделано из съёмника маслосъёмных колпачков.   

Димыч.

Димыч.

Замена ремня и роликов ГРМ, помпы, антифриза 2,2 HDi

Пришло время для замены комплекта ГРМ. Тот, что стоял прошёл якобы 70 тысяч, но владелец не уверен, так как его меняли ещё предыдущие владельцы. Помпу так же было решено поменять, потому как не известно, менялась она вообще или нет. Антифриз отработал уже почти три года, поэтому будет заменён. Запасные части:   Процедура замены будет описана вкратце, если возникнут предложения исправить/добавить, пишите в комментариях. Для проведения работ по замене нужно снять декоративную крышку двигателя, защиту моторного отсека, поддомкратить авто и снять переднее правое колесо, локер подкрылка или весь подкрылок (кому как нравится).       Далее снимается ремень навесного оборудования и верхняя часть кожуха ремня ГРМ       Теперь можно установить коленвал и распредвал в нужное положение, при котором меняется ремень. при этом риск ударить поршнями о клапана отсутствует. За одно можно узнать, правильно ли был установлен старый ремень. Для этого устанавливаются фиксаторы шестерни распредвала и маховика.     Обязательно снять фиксаторы валов, и установить упор маховика, он нужен, что бы открутить болт шкива коленвала.     Далее снимаются остальные части кожуха ремня и вывешивается двигатель. Откручивается кронштейн двигателя для обеспечения возможности снять ремень и снять его.     После снятия ремня сливается антифриз. Слив производится с нижнего патрубка радиатора и пробки на блоке цилиндров. Теперь можно заменить помпу.     Перед установкой ремня нужно распустить болты шестерни распредвала и повернуть её зубчатую часть по часовой стрелке. Распредвал и коленвал должны быть зафиксированы фиксаторами. Ремень устанавливать начиная с шестерни коленвала против хода движения ремня (кв, обводной, тнвд, рв, помпа, натяжной). Натяжение ремня производится вращением внутренней обоймы натяжного ролика (эксцентрика) против часовой стрелки. Первичное натяжение выполнить сильнейшим. После этого зажимаются болты шестерни распредвала. Выполнить восемь полных оборотов коленвала, ослабить натяжение до нормы. Желательно использовать специальный инструмент для измерения величины натяжения ремня.    После установки ремня устанавливаются на свои места кожухи ремня, кронштейн крепления двигателя, убирается подставка под двигатель, шкив коленвала, ремень навесного оборудования, локер или подкрылок, колесо, защита моторного отсека, декоративная крышка двигателя (задняя часть). Болт шкива коленвала устанавливать с использованием резьбового фиксатора.   Перед заправкой системы охлаждения рекомендуется промыть её дистиллированной водой. Использовать антифриз, готовый к использованию, концентрат в неразбавленном виде к использованию не допускается.   Произвести прокачку системы охлаждения с помощью развоздушек на крышке термостата и на радиаторе.  

Димыч.

Димыч.

Замена гидрокомпенсаторов 2,2 HDi

Постоянно прислушиваясь к двигателю, слышал "тиканье". Подозревал гидрокомпенсаторы. В свободном доступе для проверки оказались только выпускной рад компенсаторов. Снял клапанную крышку, начал осматривать и обнаружил болтающиеся гидрики. Так как снимались форсунки для проверки и настройки, работа предстояла не большая. Снять всего лишь клапанную крышку и верхнюю часть ГБЦ - постель распредвалов.         Заменил все гидрокомпенсаторы. Обезжирил поверхности ГБЦ и постели распредвалов, нанёс герметик по периметру постели, установил новую цепь распредвалов, установил на место валы и установил постель распредвалов. Болты постели валов затягивать моментом 10 Нм, не более.  

Димыч.

Димыч.

Ремонт стартера Mitsubushi (607)

Однажды, сев за руль авто и повернув ключ машина не завелась, как это обычно происходит. Причина - неисправный стартер. С покупки авто его ни разу не снимали и не обслуживали. Пришло время это сделать.   Что бы удобнее было снять стартер снял впускной патрубок и корпус воздушного фильтра.      Разборка показала, что стартер очень давно не перебирался. На фото так же отслуживший свой срок щёточный узел и новый.         После чистки, мойки, проверки втулок (оказались вполне годными), смазки редуктора и сборки стартер готов к установки на своё место.     Предупреждение! Всегда при работе с электрооборудованием отсоединяйте клемму аккумулятора!

Димыч.

Димыч.

Сальник полуоси (правой), замена (607)

После замены сцепления (на не очень хорошем сервисе) обнаружились подтёки масла. На сервисе сальник поставили новый, но потёк всё-равно. Предложил поставить оригинальный сальник.    Перед работой по замене сальника желательно слить масло. За одно это поможет проконтролировать его уровень. Замена масла лишней не будет, если давно не менялось. Для замены сальника нужно демонтировать полуось. Для этого: снять колесо, расстопорить гайку ступицы, открутить гайку ступицы, отсоединить шаровую опору от рычага, вывести из ступицы шлицевую часть ШРУСа и отвести его в сторону, открутить гайки фиксаторов подвесного подшипника и снять полуось. Можно полностью не снимать, а просто отвести её в сторону.              После установки нового сальника и проверки полуоси на наличие царапин в зоне работы сальника (дефектов не обнаружили) всё собирается в обратном порядке.

Димыч.

Димыч.

Чистка геометрии турбины 2,2 HDi (607)

Обратился ко мне товарищ с проблемой. Ошибки, диагностика и визуальный осмотр дали понять, что шток геометрии турбины двигается с малой амплитудой. Проверка актуатора на целостность мембраны показала отсутствие утечек. Значит нужно просто почистить геометрию.    Турбина у 607 снимается через тоннель, через который проходит приёмная труба с гофрой. Предварительно снимается корпус ФАП-фильтра, отсоединяются трубки подачи и отвода масла, воздушные патрубки и шланг управления вакуумом и турбина в руках.     Дальше весёленькое - разборка турбины. С холодной частью проблем нет, там всё чистенько-красивенько, но вот с горячей... Закорело так, что обломались болты, пришлось высвердивать.     Разобрав горячую часть открылся вид на покрытую толстым слоем нагара геометрию и крыльчатку.          После чистки и сборки турбины были проведены работы по ампутации лишних вакуумных трубок и приблуд, типа пневмодозаторов, свирла и ЕГР. Турбина так заросла сажей потому, что вакуум на неё долгое время неподавался, шток не ходил и зарастал нагаром. Первый же тест драйв после ремонта показал всю мощь этого двигателя. Недостаток, дымность при резком разгоне на самом старте остался, но это скорее всего последствия чип-тюнинга.

Димыч.

Димыч.

×