Несколько дней ушло на переборку мотора. Просто перебрать не в моих правилах, всегда надо что-то изменить при сборке. правда не всегда изменения могут идти на пользу, но на то и опыт — сын ошибок трудных))
Начал с ГБЦ. Убрал ступеньки, образованные при фрезировании посадочных мест под седла. Посмотрел на клапана, взял в руки болгарку и дрель и вот))

впуск до и после

выпуск до и после

Время потрачено, выглядит лучше, а есть ли практический толк никому не известно. Впрочем, так и в 90% любого "тюнинга" в наших широтах)

Спустился ниже. Блок с коленом, шатунами и поршнями. По многим признакам все это добро от 605 и датировано 1990 годом. Поршни с увеличенной лужей (практически турбо), колено и шатуны под широкую шатунную шейку в 26 мм. По старой доброй традиции мотор готовится под газ, а для этого крайне желательно поднять степень сжатия. Можно было бы снять с ГБЦ 1+мм, но это слишком скучное решение. А значит колено, поршни и шатуны пошли под замену. Колено поставил под обычный шатун (24 мм), поршни и шатуны от 2,0 16кл. Одна только эта замена подняла степень сжатия до 11,6 (за счет огромной разницы в объеме лужи в 8кл и 16кл поршнях). Правда для выравнивания плоскости ГБЦ с нее пришлось снять 0,2 мм. При таком раскладе степень взлетает почти до 12. Что дохрена для сохранения возможности заправки 95-м. Но, токарный станок спасал и не такие ситуации)

Увеличение диаметра лужи до 58мм позволило сформировать степень в районе 11, что полностью удовлетворяет всем запросам.
В 16кл шатунах есть отверстие, через которое масло разбрызгивается на дно поршня. А в новых вкладышах оно отсутствовало. Лишаться столь полезной опции не хотелось, поэтому вкладыши тоже допилены.

Давно лежал антипригарный клей для прокладок, все не было случая опробовать его.

при установке ГБЦ, обработал клеем одну сторону прокладки (та, что к блоку)

Если когда-нибудь придется снимать ГБЦ, интересно будет оценить эффективность в плане прикоревания остатков прокладки к поверхности.
Тут не обошлось без косяка. Увлекшись баловством с клеем, не выставил поршни в среднее положение (были два практически в ВМТ, я бы даже сказам просто в ВМТ) и сверху кинул ГБЦ. Т.к. распредвал был уже установлен, то как минимум два клапана были открыты и имели шансы упереться при затяжке ГБЦ в поршни. Клапана, конечно здоровенные, нагрузки ударной не было, коленвал с поршнями прокручивался от руки за шкив, но опасения за утрату герметичности 1-2 клапанами имеют место. Как только закину движок под капот, не подключая особо ничего, померяю компрессию и тогда буду решать, скидывать ГБЦ или нет.

Родной маслонасос был не сказать, что совсем убит, но уже ощутимо подношен. Заменил на практически идеальный из запасов с желтой 6-барной пружиной. Поставил кожух на цепь маслонасоса и маслотражательную пластину от 16кл.

С учетом нового поддона низ теперь на 100% 16-клапанный)
И вот, наконец, мотор становится похож на что-то теоретически работоспособное)

было

стало

было

стало

При установке ремня ГРМ выяснил, что все три имеющиеся шкива провернуты)) Спас шкив от МИшки, которым и выставил коленвал. имевшийся в запасе ролик от 16кл порядком выше родного и имел все шансы тереться о защиту. Т.к. собрать ГРМ очень хотелось, сделал то, чего делать никому не советую — снял уплотнения с подшипника родного ролика, промыл его, заложил смазку и собрал все назад. Крутится туго и бесшумно, как новый) Рискнул заняться такой фигней лишь потому родной ГРМ по виду прошел очень мало: надписи на ремне не потерты толком, помпа крутится туго и без заеданий (при том, что рождена она аж в…2004 году!), ролик тоже вращался достаточно туго, но был весь покрыт дерьмищем и издавал чуть слышный посторонний звук, намекая либо о состарившейся смазке, либо о грязи внутри. Снятие уплотнений показало, что смазка действительно подвысохла. В общем проведу ресурсный тест колхоза)) Нагрузка на ролик минимальная, так что все должно быть хорошо. Надеюсь.
Попутно решил продиагностировать и при необходимости перебрать стартер и генератор. Начал со стартера. Разборка показала, что там все родное, 1994 года выпуска и полно дерьмища) Все вымыто, заменена смазка в редукторе, заменены щетки и щеткодержатель (при снятии пружины со щеток случайно отколол кусочек, и, учитывая стоимость нового в 1,5$, заменил). Теперь стартер во всех отношениях как новый.

Генератор. А вот с генератором все грустно. При снятии его с мотора и откручивании силового плюса, сопротивление закоревшей гайки было таково, что треснул корпус диодного моста в месте, куда запрессован клеммный болт. Новый диодный мост с работой по замене — 40$(( Так что пока генератор полежит разобранным. Вариантов выхода из ситуации три:
1. заменить диодный мост в родном Мицубиши — самый скучный
2. поставить самандовский Валео с пробегом 160 ткм (есть в наличии родной с моего коника) — самый дешевый
3. поставить Валео CL12 на 120А (правда он условно не рабочий, зарядку не дает, т.е. по деньгам возможно обойдется как и ремонт Мицубиши и с креплением помудрить надо будет) — самый интересный в плане процесса и результата)

В силу финансовой составляющей пока склоняюсь ко второму варианту. По CL12 прикину что с креплениями и если все решаемо, тогда на диагностику его с оценкой стоимости восстановления. при сопоставимых с Мицубиши суммах, можно думать о ремонте. С учетом планирумой установки музыки, хотелось бы гену помощнее.