Перейти к публикации

лосик

Members 2019
  • Публикации

    74
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    1

Последний раз лосик выиграл 14 апреля

Публикации лосик были самыми популярными!

1 подписчик

О лосик

  • Звание
    Начинающий

Информация

  • Настоящее имя
    Алексей
  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Беларусь
  • Город
    Минск

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель
    405
  • Год выпуска
    1994

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. лосик

    Турбовыхлоп своими руками. Часть 1.

    Затем, что на полный привод заводского выхлопа давно нет в природе. Сходить в магазин и притащить полмостров за 40 баксов не получится.
  2. лосик

    Собирали мы мотор… Часть 1 (ну кто бы сомневался, что их будет несколько)

    @Ректор На поршне сделал лунки. В теории они могут уменьшить выпадение бензина из смеси, несколько снизив тем самым нагарообразование и улучшив экономичность.
  3. На протяжении последних нескольких лет я планомерно шел к внедрению турбового мотора. Собрал полностью все железо для 2.0 16кл, турбину TD04HL15T, мегасквирт2, сваял новую моторную проводку под это все дело. И понял, что хочу видеть под капотом заводское решение. Для этих целей был куплен целиком донор — ситроен ХМ с 2.0Т. Машину прикатили своим ходом (не без приключений, но по-другому у меня и не бывает), а значит, мотор как минимум подавал надежды. Вскрытие мотора показало, правда, что надежду там давно пристрелили)) А значит капиталим. Переборкой мотора занимался в соавторстве с Mityay21605 причем мои там лишь частично идеи, а реализация можно сказать на 100% Димина. Напоминаю, хотелось заводское решение. Но что-то пошло не так. В итоге по низу мы имеем: — блок родной от 2.0Т — коленвал с коренными вкладышами от 2.0 HDI (ход поршня 88мм) — маслонасос от 2.1 ТД — поршни от селики 2.0Т (первый ремонт TEIKIN 46263050 ПОРШЕНЬ БЕЗ КОЛЕЦ TOYOTA 3S-GTE D86.0+0.50) — кольца от того же мотора (NE SWT10141ZZ050) — шатуны нашего 2.0 8кл, но завтулены под плавающую посадку пальца, втулки GLYCO 553648SEMI). Как видно из списка, действительно заводское решение. Только разных заводов))) Первым делом я испохабил поршни. Гипотетически это МОЖЕТ уменьшить выпадение бенза из смеси в камере сгорания. Но это не точно. Важнее, что у меня оказался глаз-алмаз, т.к. после этой процедуры взвешивание поршней показало следующее: К шатунам я тоже приложил некоторые усилия, так что взвешивание не удивило) На выходе получился нарядный блестящий комплект С плавающей посадкой пальца, кольцами нормальной ширины Поршни подбирались по компрессионной высоте так, чтобы сохранить заводской недоход (мотор изначально был с плоскими поршнями с недоходом в 4мм, безвтык, короче). Лужа в них минимальная, но вот цековки под клапана… Да еще и мое лункование… В общем, итоговые промеры получившегося объема камеры сгорания показали необходимость уменьшения высоты блока. Долгие годы не вполне здорового образа жизни негативно сказались на способности извлекать из закоулков памяти необходимую информацию. Поэтому ни я, ни Дима не помним точно, на сколько пилили блок. Что-то в районе 1,3мм. Расчетная степень должна получиться 8,7-8,8, что несколько выше более форсированной версии этого мотора в заводском исполнении (8,5) и заметно выше варианта с плоскими поршнями (8,0). Тейкин дает по своим поршням зазор при расточке в 0,02мм. В моем случае получилось ближе к 0,03мм, но все равно все достаточно туго по сравнению с походившими блоками и поршнями с зазорами в 0,07-0,1мм. блок расточен и побрит Сборка всего описанного выше в кучу заняла заметно меньше времени, чем предварительная проработка. И казалось бы, вот оно счастье… Ставь поддон и ГБЦ и миссия выполнена. Хотя, учитывая персоналии авторского коллектива, надежды на такой исход было мало. А если честно, не было совсем. Но, не будем опережать события…
  4. лосик

    Турбовыхлоп своими руками. Часть 1.

    В преддверии большого праздника для каждого мужчины начну жизнеописание новой страницы в жизни сарая. Итак, сказ о том, как сарай становился турбо. Поехали!) Пока с самой машиной ничего не происходит, полным ходом идут подготовительные работы. Давно мечтал освоить аргон. Был куплен сварочник AC/DC Eland WSME-315. В планах освоить и постоянку с нержей и переменку с алюминием. Постоянка проще, с нее и начал, с выхлопа. Выхлоп будет полностью из нержи, на 63-й трубе, с самодельными банками. Вот о банках сейчас и пойдет речь. Резонатор прямоточный, с набивкой, глушитель лабиринт, тоже с набивкой. Перегородки раскроил на лазерной резке, корпуса согнул у жестянщиков. Корпус и перегородки толщиной 1мм. Для корпуса это отлично, для перегородок оказалось маловато. Раньше делал их толщиной 2-3 мм, теперь решил облегчить конструкцию. В итоге действительно стало легче, но тонкие перегородки оооочень сильно ведет при сварке. Так что не рекомендую увлекаться диетой)) Начал с привычного процесса перфорации труб для внутренностей банок. Рука уже набита, поэтому более 1500 отверстий просверлил одной заточкой сверла) такую трубу испортил И таких труб нужно не одна) Глушитель. Собираем конструкцию из труб и перегородок, кроме торцевых перегородок банки. Обвариваем трубы в перегородках. Офигеваем от искривления последних. Центральную (самую большую) полость, где как раз и размещаются перфорированные участки труб, снабжаем набивкой. В ее качестве использовано керамическое полотно и керамическая вата. И то и то выдерживают в долгосрочке 1200 по Цельсию. По крайней мере об этом заявлено производителем. Есть надежда, что хватит надолго. Набиваем как можно плотнее. Трубы обматываются в два слоя полотном (его толщина 12мм), оставшиеся полости заполняются ватой. Поверх под корпус еще один слой полотна. Потом аккуратно заводим получившуюся сборку в корпус и вставляем торцевые перегородки. Перегородки сначала обвариваем с корпусом, только потом обваривается труба в торцевой перегородке. Для соединения участков выхлопа с алиэкспресс приехали V-band в количестве 2 шт. Одно из соединений будет сразу возле банки глушителя. Из-под бампера будут торчать два писюна диаметром 63мм, их пока не вваривал, надо подгонять по месту. И, наконец, можно оценить размер готового глушителя на фоне стандартной табуретки) М — малыш))) Резонатор порядком скромнее в размерах, сделан по той же технологии, только без лабиринта. На первый раз хватит)
  5. лосик

    Утепляемся. Конец эпопеи с рулями.

    Пришла зима — утепляй ворота!) Сараю важна температура двигателя. После 80 градусов расход резко снижается на 1,5-2л. А наступившие холода совсем не способствуют быстрому прогреву при коротких поездках. Основной маршрут в будни работа-дом, 6,5 км, из которых 4км я прогреваюсь. И жру соответствующе. Расход на бортовике начал ползти вверх. К проблеме подошел комплексно. Начал с установки заглушек в решетку радиатора. вот, собственно, и они а вот и на своих законных местах. теперь верхняя часть радиатора обдуваться не будет. Тест-драйв заглушек показал, что в сопоставимых условиях температура двигателя стала немного выше. 85 против 83 без заглушек. При том, что термостат вообще-то на 88 стоит) Но этого маловато. Поэтому купил вставку подогревателя в печной шланг от рено лагуны. Дюралевый корпус из двух половинок, в него вкручивается четыре свечи накала (типа дизельных, но идут именно для подогрева, на 13,5В). Пока запитал только две из четырех, пожалел гену на 80А. Вставка во всей красе, две работающие свечи соединены медной шиной В лагуне процессом подогрева рулят моторные мозги. Нашим это недоступно. Поэтому пришлось немного намотать проводов). Был куплен датчик FACET 74087. Он нормальнозамкнутый, при достижении 80гр размыкается, Mityay21605 возложил на алтарь победы ваговский силовой блок из реле на 60А и такого же предохранителя. Силовой плюс от аккумулятора через предохранитель идет на реле, оттуда на свечи. Управляющий минус на реле идет через размыкающий датчик FACET 74087, управляющий плюс взят от провода возбуждения генератора. Алгоритм получился такой, подогрев работает только при соблюдении двух условий: 1. двигатель заведен 2. температура двигателя ниже 80гр. После замены генератора на более мощный (на 120А) подключу и вторую пару свечей с возможностью их принудительного отключения с кнопки в салоне. Пробный выезд сегодня показал: 1. прогревается все же быстрее. с подогревом при наружной температуре -7 двигатель прогрелся барабаня на холостых до 75гр за 10 мин 39 сек. Для чистоты эксперимента надо бы сделать замер с отключенным подогревом, но до этого на прогрев до 75гр уходило не менее 10 мин, НО в движении по городу. Завтра на постоянном маршруте сравню прогрев на ходу. 2. По приборке подогрев отключается при 75гр, вместо 80. Может особенность конкретного датчика, но и 75гр тоже хорошо. Причем интересно наблюдать, с 65 до 75 стрелка поднимается очень шустро, а после 75 в разы медленнее (раза в два примерно). С четырьмя свечами да еще летом температура до 80гр будет подниматься быстрее курса доллара))Не менее важный для меня момент. Я наконец определился с рулем. Против мишечного ничего не имею, но по стилю в рестайловом салоне он как седло на корове. Не с первой попытки, но я нашел свой идеал. Руль от пежо 806 (в ситре ХМ такой же, только с елкой на подушке). В нем даже изгиб подушки повторяет изгиб панели. В общем, как сюда делался. Становится без дозапилов, бонусом идут кнопки управления магнитолой на руле. Осталось сделать сигнал на руле (за 20 лет так и не привык жмакать на торец переключателя) и можно спать спокойно.
  6. На этот раз почти без картинок, кто не любит много букв — сочувствую. Остальные — берите печеньки, наливайте чай, приступаю… Сарай ездит, стараясь во всем понравиться хозяину (видимо полтора года в коме не прошли даром для тачки). Но вот захотелось мне промыть форсунки. Нашел сто с оборудованием LAUNCH, взял у Serjmehanik подменную рампу с форсунками и регулятором, свою отдал в мойку. До этого пару дней отъездил на рампе Сержа. Заметил, что разгон на ней не такой, как на моей рампе. С моими форсунками после 4000-4500 об/мин был явный подхват, на серегиной не было, да и комп показывал расход выше, чем с моими. На этом надо было бы остановиться и вернуть свое назад, но лучшее — враг хорошего. Как-то вечером поставил назад помытые форсунки. Завел — работает нормально. Ну и ладно. Утром сел ехать на работу, а мотор троит. Ебааать… После прогрева работа мотора более-менее выровнялась, но расход по борткомпу намекал, что под капотом у меня В8 литров на 5. Вечером ехать с работы — такая же хрень. Дополз кое-как. Путем загадочных манипуляций вычислил, что не работает одна форсунка. Поставил опять рампу Сержа и поехал к мойщикам форсунок. Кинули их снова на стенд, вычисленная мной работала, но пропускала раза в два меньше остальных. Перемыли. Проверили. Заебок. Рампу поставил сразу на сто. Завел — заебок. Поехал домой, тачка рвет из-под себя (насколько это вообще могут делать 121 полудохлых французских пони). Наступило утро… Правильно. Тачка затроила. Эта же самая форсунка. Тут я сдался (да, это не по-пацански, но как есть) и поставил рампу Сержа навеки. Какое-то время катался, начиная привыкать к отсутствию подхвата и повышенному расходу. Пока в голову не пришла очередная тупая мысль и я не поменял местами на рампах регуляторы давления топлива. Вуаля, подхват появился, расход снизился. Стало скучно. Вспомнил про свой опыт на мишке с высоковольтными проводами с медной жилой. Мишка на них работала, но провод сам был совковый с говноизоляцией. Погуглил и заказал метражом провод BOSCH 6181090100. Сделал комплект проводов (2 метра все же маловато, лучше покупать 3 и не экономить). Поставил. Завел. Тачан работает, проехал уже около 2 ткм. На старых проводах работал мотор хуже, но там при снятии одного провода обнаружил, что наконечник далеко уехал в колпачек и из-за этого могло плохо контачить. Стало скучно. Вспомнил, что давно хотел турбомотор. Съездили с Сержем и купили за копейки донора мотора — Ситроен ХМ, 2.0 turbo ct, понятное дело, универсал. Там, конечно, какие деньги такое и состояние, но корч комплектен и это главное. Главный плюс — я много лет мечтал именно об хм в универсале, завораживающая тачка. После перегона из Минска на дачу и частичной разборки уже не мечтаю))) Сплетение трубок, ебанутая система гидравлики, объединяющая тормоза, рулевое и подвеску (благодаря чему при съезде с МКАД на трассу камрад Mityay21605, руливший баржей, с некоторым удивлением узнал, что тормозов НЕТ, совсем. А полная масса у корча 2100кг и аэродинамика неплохая. В общем, машина хорошая. Была. Лет 20 назад. Но не суть. Снял и разобрал мотор. Два поршня просили передавать привет славянам. Распредвал к ним присоединился Блок понятное дело с выработкой. И это хорошо, значит есть простор для творчества)) Детали заказаны, грядет новая серия техноизвращений. Подробности будут по мере реализации. А еще, вчера залез проверить зазоры клапанов. Прошел мотор после сборки около 5 ткм, при сборке зазоры выставлял хотя бы в пределах допуска (а это между прочим +/- 0,05мм, т.е впуск от 0,15 до 0,25, выпуск от 0,35 до 0,45). Проверил. 1 цилиндр впуск 0,19, выпуск 0,46 2 цилиндр впуск 0,16, выпуск 0,47 3 цилиндр впуск 0,20, выпуск 0,41 4 цилиндр впуск 0,18, выпуск 0,37 В принципе, кроме 2 выпускных, все в допуске. Но раз залез, по возможности перерегулировался. На выходе: 1 цилиндр впуск 0,20, выпуск 0,40 2 цилиндр впуск 0,20, выпуск 0,40 3 цилиндр впуск 0,20, выпуск 0,41 4 цилиндр впуск 0,21, выпуск 0,40. Понятно, что после регулировки мотор стал работать тише и ровнее. Но самое, пожалуй, главное, по компу снизился расход топлива. Особенно при непрогретом моторе. Так что делайте выводы о необходимости достижения идеала при регулировке зазоров)
  7. лосик

    Доработки продолжаются

    Просто ездить не получается. Да и скучно это. По-этому ковыряние с сараем продолжается. Порой вынужденно, а порой и без логичного обоснования. За последнее время насобиралось таких моментов немало. 1. Вообще не доработка, но крови попила). Трос сцепления. При сборке авто поставил новый трос сцепления NK. Это позорное говнище прожило около 1000 км и порвалось. Хорошо хоть не в дальней поездке. Благодаря Serjmehanik в тот же день поставил б/у и занялся поисками нового, но уже с нормальным качеством. Несколько попыток заказать оригинал по вменяемой цене не увенчались успехом. Из оставшихся вариантов однозначно не вызывал опасений только SACHS с авторегулировкой. Его и купил. Откатал на нем уже около 1000 км. И вот впечатления неоднозначные. Да, по качеству исполнения он близок к оригиналу, так же как и оригинал трос смазан, из-за чего выжим стал нереально легким. Но, периодически регулировка разряжается. Т.е. ездишь, выжимаешь сцепу, все нормально. А порой раз и у педали свободный ход, сцепа недовыжата, передачу не воткнуть. Достаточно поддеть педаль носком вверх и опять какое-то время все хорошо. Мне уже надоело думать о причине происходящего, поэтому тупо смирился и попутно изучаю вопрос перехода на гидровыжим)) 2. Наконец установил обвес. Пришлось изрядно попотеть сдирая заводской двусторонний скотч и клей, но оно того стоило. накладка готова к монтажу в процессе комплектования итоговый итог))) Т.к. обвес шел только на ранних 405, то в комплекта к нему должны быть "длинные" молдинги передних крыльев (с 90-го года, уже шли укороченные, не доходящие пару см до кромки арки) и коротенькие накладки на задние арки. И вот с этим нестандартом вышла целая история. Коротыши на задние арки приехали ко мне от aleksei607a Один молдинг на передние крылья и один на заднюю арку (в запас) нашелся у Kentyurik , второй на перед для меня он искал по всему Харькову. И таки нашел у POLKOVODEC-405 (еще раз спасибо за подгон). Саша предлагал еще и второй коротыш в комплект к виталиковому, но у меня же была пара… И не учли мы с Виталей, что я из тех людей что из двух встальных шариков один сломаю, а второй потеряю. Как уже можно догадаться, из моего комплекта я в гараже где-то просрал один. И конечно же в наличии остался такой же, как и приехал из Харькова))) Так что на левую сторону у меня пока два, а на правую ни одного. Как минимум до тех пор, пока не наведу порядок в гараже. Сама по себе установка установка обвеса показала, что есть и в этом процессе нюансы. Теперь мне о них известно. Повторная наклейка после перекраса кузова пройдет уже быстрее и качественнее. 3. Победил борткомп. В этом деле незаменимую помощь и моральную поддержку оказал Mityay21605 Благодаря ему были выявлены косяки в моей распиновке (хоть и влияли только на режимы подсветки экрана) и правильно подключен датчик уровня бенза в баке. И дело в том, что подключение датчика уровня бенза у приборки с компом и без — разное. Чуть позже подправлю таблицу с распиновкой приборки и вместе с ней выложу схему подключения модуля в баке. В пежо 806 и аналогах от ситроена, фиата и лянчи экран на приборке мог быть полноценным компом, а мог показывать только температуру воздуха. Размеры экранчиков отличаются, но не положив рядом две приборки, вы скорее всего не поймете, какая из них какая. Зато есть два железобетонных признака, по которым их можно различить: — смотрим на заднюю сторону. Справа гибкий шлейф с двумя разъемами. Так вот, это экран с температурой, с компом разъем один. — шлейф на сам экран. С множеством тонких дорожек — полноценный борткомп, дорожек мало и одна из них около 1 см шириной — экран только с температурой. Подключил правый подрулевой переключатель от 406 с кнопкой в торце и теперь всю дорогу отвлекаюсь на показания))) Комп показывает температуру воздуха (в моем случае в салоне), прогнозный пробег на остатке бенза, мгновенный расход, средний расход и среднюю скорость. Данные заставили задуматься над оптимальными оборотами двигателя. Пока изучаю, анализирую, как будут результаты изысканий — поделюсь. Через пару дней стартует измерение среднего расхода борткомпом и сравнение с расходом по заправкам. Дистанцию планирую не меньше 1500 км. Из них по центру Минска не меньше 60%. Делайте ставки, господа, на результаты измерений с учетом возросшей массы авто, полного привода и движка 2.0 с пробегом … дохрена, в общем))) ниибическая красота) и функционал)) Напрягал только желтый цвет цифр на экране и голубоватый оттенок фона (в живую он не так заметен, камера знатно усилила синий спектр). Захотелось оранжевенькое, как и вся подсветка в салоне. Mityay21605 подогнал светофильтр от 407. светофильтр от 407 и родной голубой Вытащил родной голубой светофильтр, поставил морковный от 407. Перелет)) Нет, цвет однозначно получился классный, насыщенный оранжевый, но по оттенку отличается от часов в торпедо. На выходных расковыряю широкие часы с потекшим экраном, переставлю в комп светофильтр из них и, надеюсь, успокоюсь. Но не факт)) А еще в процессе переподключения датчика уровня бенза в баке, нашел причину различия показаний на заведенной и заглушенном моторе. Да и вообще, стрелка иногда загадочно себя вела. Причина была в проводке, соединяющем ползунок и плату в баке. Там жила из нитки, а оплетка этой жилы медная. И вот она у меня переломилась. Выпаял из донорского датчика нормальный, впаял и в этой части проблемы ушли. История с уровнем бенза на этом еще не закончилась. Но, это похоже долгая история, а букв и так много получилось. Продолжение следует… З.ы.: таки напоминаю про прогнозы расхода бенза сараем))) колхожу поломатыша))) и фиг подкопаешься
  8. Поехали… 1. Туго включались передачи и рычаг ходил по диагонали (например, с 3 на 4 не вперед, в вперед и право). Диагональ вылечил подборкой длин тяг КПП. Теперь более-менее, хотя возможно надо и еще туда заглянуть. Долго размышлял над природой тугости переключения. Снял вертолет, перевернул, а там… … тадаммм… Вытертая лунка недвусмысленно намекает, что в этом месте вертолет терся о стабилизатор в положении некоторых передач. В полном приводе стабилизатор как раз имеет небольшой изгиб над раздаткой и рестайловый переднеприводный вертолет с этим был категорически не согласен. Пока приподнял его шайбой на 3мм, в перспективе надо сделать болт подлиннее и поднять на 6-8 мм. 2. При трогании имеют место стуки спереди справа. По ощущениям что-то долбится о кузов. С приподнятием вертолета ситуация улучшилась, но не кардинально. Причем, если трогаться внатяг, стуки гораздо сильнее, чем при трогании с добавлением газа. Пока вопрос открыт. 3. Температура двигателя. 3.1. Показания приборной панели. Новый датчик VERNET упорно показывал 115 при фактических 95. Нашел старый оригинал, с которым и покупал машину. С ним приборка показывала в основном 70-75, иногда поднимаясь до 85-90. Причем вентиляторы и по приборке включались то на 85, то на 90. Психанул и заказал новый оригинал. Пока тот ехал ко мне, Mityay21605 подогнал б/у оригинал. С ним приборка тоже в основном показывала 70-75, но вентиляторы включались четко на 95. Значит лезем еще и в термостат. 3.2. Термостат. По моим наблюдениям термостаты VERNET бывают двух видов: — открываются слишком рано; — открываются слишком поздно. Меня это порядком заебло. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал GATES/ На вид сделан неплохо, подходящая прокладка в наборе есть, для особо тупых есть стрелка в какой стороне должен быть радиатор))) Поставил. И наступило счастье. Мотор довольно быстро прогревается до 88 и даже по городу температура в основном держится в диапазоне 88-90, иногда поднимаясь до 95. 4. Сцепление. Новый трос NK прожил меньше 1000 км и ушел из жизни. Заказал оригинал. Сняли с заказа. Перезаказал SACHS с авторегулировкой. Завтра вечером поеду к Serjmehanik и буду ставить. Пока езжу на любезно предоставленном Сержем б/у тросе. 5. Углы установки рычагов задней подвески. После очередных правок левого рычага уже в пятый раз поехал на проверку и регулировку углов. Итог: левый рычаг перетянул, схождение немного ушло за предел допуска, но уже в другую сторону)) При этом суммарный показатель схождения пришел в норму, напряжение с подвески ушло, рычаги уже не растягивает в стороны и правый рычаг встал на место. При этом его угол тоже вышел за предел допуска. В общем, его вообще нефиг было когда-то мне трогать. А ведь изначально отклонение было просто конское. Развальщик успокоил, сказав, что в РБ 95% машин ездят с кривыми балками)) И если суммарные показатели еще в допусках, то по колесам как правило разброд и шатание. Процесс ровняния рычагов порядком меня достал, поэтому дал отмашку на регулировку переда. Сделали по науке, с водителем за рулем. Обратите внимание, как поехали углы развала с моей тушей в салоне. Причем и спереди и сзади. Как выяснилось, у меня еще и выворот колес влево немного больше, чем вправо. Убрать это несоответствие можно было, но ждать несколько часов пока развальщик разгребет очередь было лень. Поэтому решил, что при переходе на зиму, еще раз подкорректирую задние рычаги, выставлю центральное положение руля на рейке и сгоняю на регулировку. Благо развальщик адекватный парень, не боится нестандартных проблем и, что самое интересное, за все мои к нему приезды взял деньги только за последний с регулировкой. На этом все. Но, боюсь, не надолго))
  9. лосик

    Заставляю сарай ехать ровно и мягко

    Начало эксплуатации выявило несколько печальных моментов. 1. Теоретически мягкая задняя гидроподвеска оказалась неебически жесткой 2. Заезд на регулировку схождения показал, что задняя балка кривая. Начну со второго. Первый заезд на стенд закончился получением вот такой распечатки Заднее левое колесо имело развал, как у стенсера и схождение, как у косоглазого. Заднее правое робко пыталось ровняться на левое. Еще при сборке балки я обнаружил эллипсность отверстия наружного кронштейна левого рычага. И загнутость кронштейна вверх. Эллипс тогда убрал, кронштейн как мог подровнял. Как оказалось, недостаточно. Исправлять положение пошел по накатанному пути, только теперь я сам выгрыз эллипс в нужном направлении (по диагонали вниз и назад) и лишнее заварил. Для начала пильнул немного, около 3мм. При снятии рычага обнаружился еще один повод для расстройства. Ума не приложу, как так вышло(( Хотя возможно, такую и купил. Даже точно зная, что где-то есть дыра, просечку искал минут пять, внимательно рассматривая пыльник. В общем пришлось прыгать в саманд и лететь за пыльником (наружные пыльники задней полуоси, как известно, на каждом шагу продают). И снова засада. Внутренние пыльники спереди и сзади одинаковые, а с подбором наружного возникли некоторые сложности. Но хвала ВАГу, подобрал. Даже оригинал по ВАГ стоит недорого, в районе 7-8$, так что вполне вариант. Сел хорошо, малый диаметр маловат, но натянулся без скрипа и треска) Рекомендую. Поехал к развальщику. Лучше, но не сказать, что вау, как хорошо. Надо пилить еще. Психанул и резанул от души)) С трудом впер рычаг и понял, что перебдел. Развал 0, схождение явно в обратную сторону. Сместил рычаг в прорези на 5 мм вверх и вперед, и прихватил накладку. Стало лучше, но было ощущение, что схождение до конца не вернул в норму. Правую сторону пильнул довольно лайтово, на пару мм. Опять к развальщику. И там две новости: 1. развал идеален, точно по середине диапазона каждое колесо; 2. по схождению левое колесо все еще смотрит наружу, да и правое похоже перетянул замного. Сегодня был день третий ебли. После сложных умственных процессов срезал накладку слева и начал пилить и варить. начало конец Теперь визуально колесо в арке стоит как положено. Правую сторону не трогал пока. Есть мысль, что из-за кривого схождения рычаги растягивало в стороны. Посмотрю, как изменились углы и тогда уже финишно подправлю. Эпопея с выравниванием задка подходит к финалу) Теперь о мягкости. Как известно, гидроподвеска = мягкость. У меня с этим как-то не срослось. При сборке подвески поставил сферу, которая на ней и стояла. Колесная с ситроена на 40 бар. Первый выезд показал, что аммортизация отсутствует как класс. Эксперт-ситроеновод 4ao-kakao снабдил проверенными сферами на 40 и 37 бар. Поставил ту, что на 40. Стало слегка мягче, примерно как саманд, но все равно, я о ситроенах был лучшего мнения. И вот, я полез из любопытства в каталог I.F.X.S. А там есть сфера для 405х4! И она доступна к заказу (PG40AR). Заказал, забрал. Распаковал. И открылся мне секрет мягкости) На 405х4 сфера идет по сути как колесная у ситроена, НО БЕЗ КЛАПАНА И ЖИКЛЕРА! Новую сферу Андрей порекомендовал сдать назад, т.к. выпущена она в 2008 году, а за 10 лет велика вероятность потери давления. И, кроме того, сфера 400 куб.см. (такие на седанах), а на сарай в идеале нужна на 500 куб.см. В итоге я взял его сферу на 37 бар, выдрал из нее клапан с жиклером (5 минут работы с болгаркой) и вонзил на законное место. И что я вам скажу! У меня теперь двухколесная тачка: при проезде неровностей я чувствую только передние колеса, зад парит где-то там над дорогой)) Из минусов теперь придется решать вопрос с передом. Пока там стоят аммо рекорд франсе, с которыми и покупался сарай. Причем один с согнутым штоком. Заложил в ломбард почку и заказал два аммо SACHS 110897, масло. Через неделю заберу, поставлю и вот тогда поеду на финишный сход/развал. В перерывах между подвесочными баталиями сложа руки не сидел. Победил климат. Заслонка отказывалась пускать в салон холодный воздух. Зимой это неплохо, а вот когда в тени около +30, ситуация несколько напрягает. Начал с наиболее вероятного. Снял редуктор. Вскрыл. На вид идеал. Но не крутится. Взял другой — та же история. Выдрал мозги климата. Вскрыл. На вид идеал. Прозвонил всю проводку климата — все целое. И нифига не работает. У lexa77747 раздобыл второй мозг климата. Подключил. Заслонка заработала. Вроде есть повод для радости, а от мысли о том, что редуктор надо поставить на место, настроение все равно испортилось. Крепежные винтики там мягко говоря неудачно расположены. Придумал лайфхак. Попробовал. Не пошло. Понял, что не всегда большой размер это хорошо. Исправился)) И за 40 минут вкрутил их все. На 95% собрал салон (остались не установленными только накладки на рулевую колонку). Устанавливая динамики в задние двери порассуждал об адекватности людей в JBL. впервые увидел вариант с контактами для подключения, торчащими в стороны Потыкал паяльником на мой взгляд стало намного лучше. и динамик теперь влазит на свое место Повоевал с холостыми. На непрогретую мотор мог иногда и заглохнуть из-за сильной просадки оборотов. Стоял такой регулятор. Купил новый. Поставил. Ситуация немного улучшилась (уже не глохнет) но обороты пока все же нестабильны, бывают просадки. Есть мысль подкинуть на пробу другие мозги. Если найду магнетти марелли от 2,0. А в остальном все хорошо, проехал около 800 км, машина еще не развалилась. Завидуйте ВАГи на сухой ДСГ)))
  10. лосик

    Начало эксплуатации. Наконец-то))

    Ощущения почти как на школьном выпускном дочери: и годишься и вроде можно свободнее вздохнуть и в то же время понимаешь, что на этом ничего не закончено. Перед выездом устранил скрип. Оказалось это нифига не ролик грм, а насос гидроусилителя. После пристального изучения на родном был обнаружен продольный люфт. В закромах лежал самандовский от 1,8 с пробегом в 120ткм. Поставил, завел. Ремень сразу же перескочил на один ручей ближе к мотору. Посмотрел на старый насос, на нижнем болту была проставочная шайба 3мм (как раз на ширину одного ручья), правда при этом верхний болт был без проставки, что возможно и сказалось на ресурсе насоса, т.к. стоял он в итоге с перекосом. Подобрал шайбы под верхний и нижний болты. Поставил насос, завел. Ремень на месте, скрипов нет. Газанул — скрип на оборотах появился, но несильный, а минут 10 спустя пропал и он. Вот и хорошо. Отрегулировал трос сцепления, схватывает примерно на середине хода педали. Включение вентиляторов пока не победил. В наличии было 4 старых датчика битрона. Поочередно вешал их на фишку и грел в банке с водой, замеряя температуру включения вентиляторов. С одним датчиком первая скорость запустилась на 95 градусах, с одним в закипевшей воде, два других 100 градусов не напугали)) При том, что нагрев напрямую горелкой запустил и первую и вторую скорости. Поставил тот, что сработал на 95. И все равно тухляк. Двиг нагревал по приборке до 110, и молчание. Правда, с приборкой тоже есть момент, она температуру показывает хз как. При движении по трассе с новым огромным радиатором по приборке температура 103, печка жарит как положено, в системе воздуха не обнаружено. Причем, если двигатель заглушить, то покажет 90, заводишь — 103. А сколько на самом деле — вопрос вопросов. В итоге заказал новый датчик и нашел на пробу другой блок битрона. И то и то сегодня заберу и продолжу изыскания. Заменил сферу в гидроподвеске. Эффект заклинивших аммортизаторов ушел, подвеска обрела приятную сбитость и упругость. На 90% собрал салон, остались не установленными дверные карты. Но даже теперь заметно, что машина в итоге получилась тихая. Обнаружил проеб с выхлопом. Когда варил трассу, не смог найти тонкостенные углы 90 градусов в нужном диаметре. Поэтому резонатор не утоплен в свою нишу и висит на 5 см ниже бака, который в свою очередь на пару см ниже порогов. Получилась полноприводная пузотерка)) Пока приподнял жопу на 3 см и надо варить нормальный выхлоп из нержи. Но до зимы покатаюсь и так. Коробка где-то пускает масло. Утром под ней узрел пятно 10 см в диаметре. Виден влажный стык крышки пятой передачи. Откуда там может течь я пока хз, на выходных буду смотреть пристальнее, может из-под заливной пробки фигачит, хз. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо))) З.ы.: салон от ХМ — бомба. Низкорослым может и не очень, а я впервые в жизни сидел за рулем в легковой как на минивене: высоко, ноги вытянуты и не висят в воздухе и при этом проходят под рулем (а рост у меня 195 см). Но тут, правда, есть и заслуга рулевой колонки от 605. Ее регулировка вылета в 5 см пришлась к месту.
  11. лосик

    Пробный выезд.

    Таки да, он состоялся! Без наружных зеркал, без тормозов, с недособранным салоном, не отрегулированным тросом сцепления, НО выехал своим ходом из гаража). При выезде заценил полный привод. Там, где в рыхлом песке закопался саманд на зимней резине, сарай на лете профланировал как по асфальту, на песке четкий отпечаток протектора, ни капли пробуксовки. До выезда врезал в бампер вкладыши под противотуманки (спасибо за подгон Serjmehanik) и фароомыватели (планировал ставить их позже, но начал кромсать бампер и увлекся). Сами противотуманки поставлю чуть позже, надо восстановить винты регулировки. Выезд показал наличие нескольких проблем, к тем, что уже перечислены добавился не желающий открываться термостат. Для начала прокачал тормоза. С учетом необходимости прикатки новых колодок к старым дискам, можно сказать, что они появились. Взялся за термостат. Стоял почти новый VERNET, на 88 градусов. В заначке было еще два: на 87 и 88. Снял термостат, положил его и два запасных (тоже слегка б/у) в кастрюльку, налил воды, соль и перец по вкусу и на газ, предварительно вооружившись мультиметром с термопарой. И что я вам скажу, только один начал открываться как и положено на 87, два других начали шевеление лишь на 94!, в связи с чем отправлены в отставку как совершие поступок, не совместимый со званием термостата. Поставил рабочий термостат, прогрел двигатель. По показометру примерно на 88 антифриз рванул в радиатор. Отлично. Грею дальше. 95… 100… А вентиляторы молчат (кстати, на холостых с включенной печкой темпа стоит на 100 как вкопанная, правда в салоне можно сдохнуть от такой теплой встречи). Обзвон гуру подтвердил опасения, что что-то не работает. Снял фишку с датчика битрона — вентиляторы заработали. Значит датчик приехал… На холостых заверещал ролик грм. Немного ослабил ремень грм, на холостых стало тихо, при наборе оборотов верещит. При переборке мотора ролика под 8кл не было, промыл в старом подшипник, заложил смазку и поставил назад. Не прокатило. Ролик под замену. Проехал пару км по сельским дорогам. Перед идет мягко, зад как на заклинивших аммортизаторах. Консультация с 4ao-kakao подтвердила предположение о том, что сфера больше мне не друг. Под замену. Приборка продолжает чудить. Уровень бенза после заводки показывает раза в два больше, чем на заглушенном, потом показания постепенно снижаются до правильных. Что бы мне не было скучно к уровню бенза присоединилась температура, но наоборот: на заведенном показания правильные, на заглушенном на 10 градусов ниже. В эту компанию влился и одометр: отмотал 300м пробега и застыл, при том, что спидометр скорость показывает. Камрады Kentyurik и Mityay21605 не сговариваясь дистанционно приговорили стабилизатор напряжения приборки и пайку элементов на платах. На выходных истыкаю паяльником все, до чего дотянусь. За пару дней, прошедших после выходных обзавелся парой сфер, парой датчиков битрона, роликом грм. Спасибо за оперативность и отзывчивость 4ao-kakao, Mityay21605 и Serjmehanik (кстати, когда нес в пакете сферы, появилась навязчивая ассоциация с яйцами судьбы Чингисхана))). На предстоящих выходных будет чем занять руки. Пора кататься не только вокруг гаража)) Бонусом мой рецепт восстановления ограничителя колебания двигателя при помощи почти говна и палок. Новый только оригинал с ценой около 70-80$ и сроком поставки 2 месяца. От старого осталась наружная кордовая обойма и пожранная коррозией нижняя алюминиевая втулка. Проявил немного творчества. старая наружная обойма, новая втулка из нержи и полиуретановая втулка рычага Волги, тоже завтуленная нержей колхоз дело тонкое… … но эффективное)))
  12. На дворе конец мая 2018. Сарай куплен в феврале 2017. Прошло год и 4 месяца. Ремонт с ожидаемым сроком завершения к лету 2017 еще продолжается. Капитан Улитка — это про меня. Но последний месяц неплохо преобразил пациента. Шесть полновесных рабочих дней идет сборка салона и подготовка машины к выезду. Многого раньше в машине просто не было, а то, что сохранилось, разбиралось больше года назад и в результате что-то вспомнить бывает непросто. Под ковер для исключения проминания оного весом моих копыт 46-го размера уложил пластины из алюминия толщиной 2 мм. перед зад Поверх уложил ковер от могиканина. Он почти черный, лучше на вид и ощупь родного сарайного, но почему-то свободноват в районе тоннеля. Возможно сказывается разница в толщине заводской и новой шумки, т.к. визуально такой конской разницы в размерах самого тоннеля в полном и переднем приводе не наблюдается (что косвенно подтверждено при установке крепления для подвесного в сарай). Установил торпедо и центральный тоннель с подлокотником. Подлокотник окончательно встал только раза с четвертого, т.к. все время что-то забывалось и приходилось все разбирать назад. Установил сиденья от ХМ, в кнопках электрорегулировок заменил светофильтры на рыжие, теперь все подсвечивается одним цветом. При сборке торпедо обнаружил, что куда-то впер датчик температуры воздуха салона. Перерыл и квартиру и гараж и дачу — как корова языком. На разборе купил такой датчик, но от 607. В нем есть лишний провод (желтый), его просто игноррируем. Конструктивно тоже немного лучше, чем датчик 405. Вал не проходит насквозь через крыльчатку (отверстие слепое). Как результат, на вал не попадает грязь, под крыльчаткой не нужна упорная шайба и на выходе имеем менее склонную к клину и более надежную конструкцию. Как и во всем в этом датчике есть и минус. Он толще на 4-5 мм. При попытке установить наблюдаем такую картину. дальше не идет В прежние времена я бы заморочился над переходником, но второй год ремонта закалил мое сердце. Кронштейн датчика был безжалостно укорочен, к датчику зеленой изолентой примотаны костыли)) колхозно, но работоспособно Все, теперь датчик выполняет свое предназначение. Ожидаемо, через полдня после установки датчика от 607, нашелся и родной))) При переборке жгутов проводки внедрил блок ДХО www.drive2.ru/b/479148201882943528/ В воскресенье поставил фары и проверил. К моему удивлению все заработало не смотря на мои натянутые отношения с электроникой. Попутно установил и блок Автомобильной световой сигнализации АСС-300 dda-viko.ru/acc_300.html . Подключать его немного хлопотнее, но и приятных плюшек в нем сидит немало. Тоже заработал. Датчик дождя этого же производителя лежит и ждет замены лобового. Но там совсем просто, тупо реле заменить и сам датчик приклеить. Есть надежда, что осилю)) Задался целью обзавестись угольным салонным фильтром. Для заказа доступен вроде CORTECO с ценой около 12$. Но это слишком просто. Поэтому купил вот это Оригинал ВАГ для Амарока. Цена 9$. Качество ожидается выше, чем у CORTECO, но для чистоты эксперимента надо купить и его и как минимум взвесить. Ожидаемо у ВАГа есть недостаток. Это его размер. Но обрезать для меня никогда не было проблемой))). В габариты воткнул китайские светодиоды. Воткнул просто потому, что были. Светят хорошо, но есть понимание, что с 14В светить им недолго. Поэтому спаял и воткнул в цепь габаритов стабилизатор на 12В. Посмотрим, как это скажется на ресурсе. На этом пока все. Искренне Ваш Капитан Улитка))
  13. И это действительно так. Авто еще не начало эксплуатироваться, а уже приходится лезть кое-куда по второму (а порой и более) разу. Почему? Потому-что гладиолус!) Прошлая серия закончилась на нежелании гидроподвески работать в автоматическом режиме. Была надежда обойтись малой кровью, типа датчик случайно выставился в положение правильного уровня кузова. Чудо ожидаемо не произошло. Обложился схемами, наморщил лысину и попробовал взять ситуацию под контроль. Ситуация взаимностью не отвечала… Для начала подключил к проводке запасной датчик. Тишина. Полный нехороших предчувствий одномоментной кончины сразу двух датчиков взял один из них в руки и разобрал Беглый осмотр дал понять даже такому профану, как я, что датчик собран на совесть и рассчитан на эксплуатацию идиотом, следов повреждения платы не просматривается. Следовательно, скорее всего здоров. Одному ломать голову над непонятной хренью стало скучно. Загрузил проблемами Kentyurik. В процессе совместного мозгового штурма родилась мысль искать косяки в коммутации. И я таки его нашел. Датчик высоты питается двумя плюсами: от аккума и от замка зажигания. Так вот, от аккума я не подключил. В оправдание могу сказать, что приходят эти оба плюса вместе с кучей проводов от кнопки поднятия кузова в верхнее положение. Кнопка эта — по сути дорестовая кнопка аварийки и должна стоять в багажнике. Я же вынес ее в салон к ручнику, попутно переделав проводку под рестайловую аварийку (дорестовая кнопка в рестайловом салоне выглядела бы слегка неуместно). В общем в процессе ваяния этого жгута я потерял в нем конец одного провода)). Подключил плюс с висящим на проводке запасным датчиком. Вау! подвеска заработала! На радостях лезу под машину, отключаю запасной датчик и надеваю фишку на датчик в подвеске. ТИШИНА. Я рычажок датчика и вверх и вниз — ТИШИНА. Ну, думаю, точняк датчик издох, надо на запасной менять. Полез. С полчаса метерясь снимал датчик. Снял, вскрыл. Картина та же, что и в запасном, только залито все не прозрачным, а черным компаундом. Втыкаю в датчик разъем проводки. ТИШИНА. Матерясь начал велезать из-под машины и тут херак, насос включился. Сдвинул рычажок на датчике — замолчал. Вернул в исходное положение — ТИШИНА. Да мать же твою, минуту назад работало. Пока я изливал инструменту душу, не стесняясь в выражениях, насос опять врубился. Как оказалось, на изменение положения датчика насос реагирует не сразу, а секунд через 10-15, поэтому, когда я его крутил туда-сюда ничего не происходило. Поставил датчик на место, грубо выставил высоту кузова и зафиксировал это положение. Побаловался опуская и поднимая кузов. Процесс, надо сказать, завораживает) И вот отчего-то решил пройти промерять расстояния от пола до арок. Спереди сходится с точностью до 1мм, а вот сзади одна сторона выше на 10-12мм и при полном поднятии кузова колесо с низкой стороны оказывается на 3-4мм ближе к порогу. И колесо это завалено внутрь сильнее, чем второе. Налицо очередной косяк. Виталик высказал предположение о кривой балке. Я, вспоминая эту кондовую конструкцию, усомнился в такой возможности. Прошла ночь… На следующий день новых мыслей о причине перекоса в голову не пришло. И старые из головы не ушли)). В общем снял заднее левое колесо а там… тадаммм… Мало того, что отверстие под болт имеет форму нехилого эллипса, так еще и сам кронштейн подогнут (в месте, где на фото сбита краска, была весьма заметная волна). Оставим мысли о том, куда я смотрел, собирая подвеску… Выкрутил ось рычага, вытащил, не снимая с подвески, рычаг из кронштейна чтобы не передавалась ударная нагрузка на подшипники, взял в качестве проставки кусок 20-арматуры и кувалду и перенес на кронштейн, все, что накопилось к машине за последние дни. Кронштейн от такого подхода прифигел и на 90-95% принял заводскую форму. Осталось разобраться с эллипсом. В баллоне оставалось пара атмосфер варочной смеси. Полуавтомат в зубы и вперед. Потом дреммель в тот же орган и на выходе Не идеально, ну и фиг с ним. Надоело) Жаль не собрался проверить посадку задницы после хирургии, но уверен, что стало лучше. Ну и на закуску печааль… В полном приводе есть ограничитель вертикального перемещения двигателя. Соединяет КПП и подрамник и не дает двигателю поворачиваться вокруг оси вращения под нагрузкой. В одном комплекте полного привода у меня его вообще нет, а во втором он имеет следующий вид. Грустно… При том, что для заказа вроде доступен, но цена в 85$ не вдохновляет. От слова совсем. Мысли по заколхоживанию чего-то доступного есть, но пока решил гульнуть на все деньги и попробовал заказать новый оригинал. А вот если уже с заказа снимут, тогда придется что-то химичить. До кучи купленные заранее крестовины от вазоклассики не подошли, Чашки на 0,3 мм меньше диаметром, чем посадочные. И длинна не совпала, но главное это чашки. Нахожусь в поиске решения с подбором чего-то, что можно хоть как присрать, хоть и с запилом посадочных.И, пожалуй, самое важное. В розыск объявлены вставка с раскладкой передач для рукоятки кулисы ВЕ1 (задняя с тросом), можно вместе с самой ручкой и кнопки включения подогрева сидений на дорестайл. В первую очередь интересны Украина и Беларусь. У кого есть на продажу или может знаете того у кого есть — маякайте)
  14. лосик

    Продираясь сквозь свои же косяки…

    Как всегда будет много букв и не все они по делу)) Период охвачен в несколько недель и чтобы не плодить много записей, объединил все в одну с неким подобием хронологии. Добил проводку гидроподвески. Попутно прокинул силовые провода под усилитель. Под задним сиденьем появился разветвитель "+" и "-" плюс развел через блок силовых предохранителей ГАЗ Отдал хорошему знакомому на перетяжку и уже благополучно забрал назад мишечный руль и рукоятку ручника не хуже, чем с завода Достал из загашника и установил на место: — радиатор кондея с осушителем — основной радиатор Основной радиатор — можно сказать предмет гордости. После долгих поисков более двух лет назад был найден и соответственно куплен радиатор от рестайловой мишки. И ждал своего времени. Дождался) Внедрен на законное место подогрев картерных газов. Стал не без проблем, т.к. внутренний диаметр патрубка порядком меньше наружного диаметра подогрева. Благо, толщина стенки там миллиметров 5. Дреммелем уменьшил толщину стенок почти в два раза, смазал силиконом (в нашем деле, как и в секс-индустрии без смазки никуда), прогрел патрубки градусов до 60-70 (рукой держать можно, но недолго), потужился и все получилось)) Кстати, с этим патрубком связан косяк №1. При сборке двигателя я как мог его промыл и продул. И в общем, он как-то продувался. Прочистить его чем-то вроде шомпола не получится из-за сильных изгибов. Так вот, пока я его выдирал на свет божий, внутри овалился кусок нагара и закупорил патрубок. Я хз, чего решил в него дунуть, но мысль оказалась на редкость верной. Воспользовавшись тем, что патрубок разрезан, прочистил его по всем правилам, драл до тех пор, пока насквозь не начала проходить пластиковая трубка наружным диаметром около 6-7мм. Сколько при этом из патрубка высыпалось приросших к стенкам говен — не описать словами. В результате проходное сечение патрубка восстановлено почти до заводских величин. Подогрев, как и планировал запитал от подогрева дроссельной заслонки через термоконтакт. Летом проверю, насколько работоспособна эта схема. В очередной раз просматривая объявления на барахолке, натолкнулся на почти полный комплект фароомывателя (без крышечек, к сожалению, но над этим уже ведется работа). На разборке занедорого урвал комплектную решетку с хром накладками Пускай пока полежит в загашнике, на данный момент родная сарайная решетка заколхожена некондиционными накладками (с ломанным крепежом) с применением клея. Если клееные накладки проебутся, покрашу и поставлю синюю. В процессе сборки подкапотки нашел сарайный механизм выбора передач слева сарайный, справа с могиканина Внешне он похож на самандовский, но на вид явно старше и с завода окрашен светло-серой краской, в то время, как у саманда просто гальваника без краски. В общем, от чего он — хз, если кто знает — напишите. Поставил естественно сарайный. Полостью закончил подкапотку, все разложил, подключил, залил. Вид максимально приблизился к заводскому, что с учетом прежнего царства колхоза — уже достижение)) После чего решил снять обшивку капота. Я ожидал чего угодно, но не этого)))) здесь была мышиная общага Всю подкапотную красоту засыпало мышиным дерьмом( Зато теперь понятно, почему некоторые люди говорят, что пежо — дерьмовая тачка))) Полез запускать и прокачивать заднюю гидравлику. Открутил прокачной штуцер, надел шланг, соединил разъем на гидронасос и… тишина. Вздохнул, достал мультиметр и полез смотреть, что там с вольтами. Выяснилось, что при вытащенном реле гидронасоса плюс присутствует на обеих силовых контактах (чего в принципе быть не может, если только гидронасос сам не вырабатывает электричество), на управляющих контактах присутствует 12В, но реле при этом не срабатывает. В общем, загадка не для средних умов, вроде моего. Хотя, с таинственным "лишним" плюсом я разобрался (оказалось, обжимая силовые провода на гидронасос, я по широте души влупил плюс вместо массы), игнорирование релюхой наличия 12В на управляющих контактах поставило даже не в тупик, а скорее раком. Отвлек от важных дел YarikT и узнал, что мультиметр не панацея в диагностике цепей, от банальной лампочки пользы порой больше)) В итоге, мультиметр видит напряжение, а лампочка не горит, соответственно и реле не срабатывает. Вооружившись лампочкой выяснил, что "+" приходит как положено, значит косяк с массой. Масса на реле гидронасоса проходит через датчик высоты кузова и датчик давления в гидросистеме. Проверил проводку от датчика давления — норм, выкрутил и проверил сам датчик — норм, проверил проводку от датчика давления до датчика высоты кузова — отлично, масса на датчик высоты тоже приходит как положено. Кстати, звучит это просто, но долезть до всех этих мест по приложенным усилиям сродни капиталке мотора через выхлопную. По крайней мере с моими клешнями. Неужели датчику капут? Впору убиться о стену, учитывая, что новый датчик сродни новому бентли, в общем, не про нашу честь. Печаль-тоска… И тут пришла пора читать мануал. Я же славянин, поэтому лезу в инструкцию после того, как что-то сломаю)) А там для таких дебилов, как я, с РИСУНКАМИ показано, что перед заполнением и прокачкой гидросиситемы датчик высоты ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выставить в нижнее положение (хотя можно и в верхнее) Я же из наилучших побуждений выставил его в среднее и похоже попал в диапазон, где датчик отключает гидронасос, словив нужное положение кузова. И это мой косяк №2. К сожалению, проверить догадку на практике не получилось, время истекло. Продолжу в субботу, о чем обязательнно изольюсь фонтаном словоблудия)
  15. лосик

    Э — электрика)

    Сквозь снега и метели сарай медленно ползет в светлое будущее. Вдохновленный записью Kentyurik ( www.drive2.ru/b/492224418794176614/ ) решил прикупить и внедрить себе такой же подогрев картерных газов. А вот тут пошло интересное. По номеру SsangYong 6650102371 в пакете должны лежать резиновый патрубок, пружинный хомут и, собственно, сам нагревательный элемент. Заказал за 2,5$. Приехал под этим номером пакет с патрубком и хомутом и БЕЗ нагревательного элемента. Ну, думаю, слишком дешево, потому и некомплект. Вернул. Заказал за 5$ — та же история. Вошел в азарт. 10$ — фиг, без подогрева. Ладно, гуляй рванина, 20$ — авотхуй, подогрева нет. Следующий вариант — 30$, но тут вовремя остановился и не заказывал. Большой минус в карму тем, кто втихаря разукомплектовывает детали. Хотя, возможно при рождении природа их тоже разукомплектовала и не вложила, например, совесть. Да и хрен с ними… Через многие километры дотянулся до жилетки Kentyurik и поплакался о том, как злые незнакомые дяди поиздевались с подогревами. Что-что, а давить на жалость судя по всему у меня получилось, потому-что Виталий отложил свои дела заказал у себя этот гребанный подогрев и отправил мне. Сегодня в торжественной обстановке работник белпочты протиснула желтый пакет в окошко. Здравствуй, заветная хрень К установке подогрева я решил подойти ответственно. Приволок с али биметаллических термовыключателей с температурой размыкания +15. Жить такой будет под утеплителем верхнего патрубка вентиляции картерных газов, т.е. по идее в самом холодном месте. Сам подогрев буду врезать в нижнюю часть патрубка, соединяющего блок и клапанку, т.е. в самом теплом месте. Когда самый холодный патрубок прогреется выше +15, подогрев будет отключаться. Во всяком случае я в это верю. Такая схема не даст ему впустую греться в теплое время года, чем, возможно, сохранит ресурс нагревательного элемента (хоть там и ломаться особо нечему). Питание всего этого будет взято с подогрева дроссельной заслонки. В процессе раскладки восстановленных жгутов проводки нашлось два разъема с непонятным назначением. Один из них идентифицирован Виталием. Как оказалось, в сарае был датчик температуры катализатора. В связи с отсутствием теперь каталика, датчик тоже стал не актуален. А вот с назначением второй фишки пока я не в силах справиться. вот этот загадочный разъем Красная 1-пиновая фишка идет из жгута АБС и круиза (который уходит в салон со стороны пассажира), расположена возле блока АБС, в ней сидит зеленый провод №860. Буду рад услышать версии о ее природе. Дособрал гидравлику задней подвески, теперь все аккуратно, почти как по заводу. Скоммутировал проводку для этой самой гидравлики. На выходных подгоню длину проводов, спаяю, замотаю и буду молиться, чтобы заработало) Попутно замутил питание и на усилок. Кстати, свершилось два важных события. Подключит приборку от 806 и попробовал завести мотор после переборки. Впечатление от результата неоднозначное. Мотор завелся, приборка не заработала)) По мотору снял видео первого пуска, но хз, как его сюда выложить. В двух словах — все четко. А вот приборка… Контрольные лампы зажглись и после старта движка как и положено погасли. Датчик уровня масла подсветился, но стрелка ничего не показала, тахо не заработал, стрелка на неподключенном датчике уровня бенза при включении зажигания поднимается на пару мм, с температурой движка тоже самое. Подкинул приборку от 405 — все работает как и положено. И вот тут два варианта: или приборка сама по себе с приветом или это я такой и что-то поднапутал, когда переходники ваял. Одну из версий можно проверить подключив приборку на пежо 806, но таких знакомых не имеется( Так что пока буду ставить приборку от 405, а с 806-й на досуге поковыряюсь, перепроверив по схемам переходники. Как-то так…
×