Для разнообразия опишу процедуру замены передних колодок. Замену задних рекомендую производить в сервисе, где есть приспособление для вкручивания и утапливания поршня суппорта или заранее его приобрести/изготовить.
Замена передних колодок простейшая операция и особенных нюансов не имеет.
Для замены колодок понадобятся:
- тормозные колодки с пружинами (возможно без них);
- домкрат;
- баллонный ключ (для снятия колёс);
- головка или рожковый ключ на 13;
- рожковый ключ на 19;
- короткий удлинитель;
- металлическая или жёсткая щётка;
- деревянный брусок или монтажка;
- возможно шприц для откачки тормозной жидкости, смазка для направляющих суппортов, резьбовой клей, WD40, небольшая коробка, штангенциркуль.
Итак, открываем капот, откручиваем крышку тормозной жидкости (чтобы потом не забыть). Далее отжимаем немного колёсные гайки, поддомкрачиваем перед машины, полностью откручиваем гайки, снимаем колесо.
Осматриваем тормозной диск на предмет выработки и для пущей надёжности замеряем толщину. У меня толщина 24мм, при допустимых 24мм, выработка умеренная, принято решение диски не менять. Также осматриваем пыльник поршня и направляющих суппорта, чтобы не было надрывов.
Затем откручиваем 2 или 1 болт, кому как нравится, чтобы отвести суппорт от тормозного диска с колодками. Используем головку на 13 с удлинителем и рожковый ключ на 19. Я откручивал 2 болта, но в комплекте с новыми колодками идёт только по 1 болту на каждую сторону. 2 болт использовал б/у с резьбовым клеем.
Отводим суппорт в сторону, положив на ящик, чтобы не нагружать тормозной шланг
Снимаем старые колодки. Осматриваем выработку колодок на равномерность, проверяем плавность работы направляющих суппорта, счищаем весь шлак с суппорта. На моих колодках выработка равномерная, направляющие в порядке, смазку не производил.
Далее устанавливаем суппорт на место, закручиваем наполовину болты назад, аккуратно и равномерно вдавливаем поршень подручными средствами: деревянным бруском (предпочтительнее) или монтажкой. Я вдавливал держателями от набора головок. Следим за уровнем тормозной жидкости и при необходимости откачиваем шприцем. Мне не понадобилось.
Когда поршень вдавили, проверить пыльник ещё раз. Сравниваем старые и новые колодки по размеру, если всё в порядке, устанавливаем. Новые колодки должны устанавливаться также легко и сидеть в пазах без чрезмерного натяга, ни в коем случае не забивать, если колодка идёт туго.
Надеваем суппорт на тормозной диск с колодками. Если поршень вдавили до конца, то станет без сопротивления.
Закручиваем гайку (гайки) из комплекта колодок. Б/у болты необходимо заменять, но один из них я использовал, промазав резьбу клеем. Закручиваем без фанатизма, ровно устанавливая головку, чтобы не повредить болт и тормозной шланг.
Проверяем уровень тормозной жидкости
Устанавливаем колесо на место, нажимаем на тормоз 2-3 раза, закрываем капот, всё. По времени не засекал, т.к. попутно менял колёса зима/лето и заменил секретки на обычные болты. Ориентировочно 30 минут, если ничего не закисло, колодки правильные, пыльники целые, инструменты все на месте.
Спасибо. Доступно и толково.
Я бы добавил, что если уже снимаешь суппорт - то будет не лишним провести профилактику самого цилиндра и осмотреть пыльник цилиндра.
Ремкомплекты приобретал? Если да, то какие?
такую профилактику на пыжах однозначно надо делать. лично у меня на всех предыдущих (406, 407) были проблемы без такого ухода, да и на 5008 тоже коснулось, менял колодки - пыльник порван был, колодки прикорели намертво в посадочных местах, а все от того что пол года забивал на это, хотя скрип летом первый раз появился ))) лучше до этого не доводить.
