AFRICA

было такое, что карлсон жил своей жизнью, хотел жужжал, хотел молчал. Дело оказалось в окислившихся контактах. Для начала смотри круглую колодку слева в низу радиатора (по ходу) у меня были там гнилые контакты, пришлось делать обрезание и пришивать новую колодку. Проверить работоспособность вентилятора просто, сними колодку с температурного датчика, который стоит на радиаторе, и поставь перемычку из проволоки, карлсон должен крутить

для сравнения старая и новая. С первого взгляда видно, что новая почти 1см длиннее старой. из-за своей ущербности старые, повидимому и слеталиа вот так все вместе в сборе

Разобрался с колодками. Как было выше сказано, на днях купил MAFF

фсе, купил новые колодки, MAFF. В комплекте идут пружинки. При детальном рассмотрении есть небольшие отличия. В воскресенье собираюсь менять, может сфоткаю

Может кто сталкивался со следующим? Пару месяцев назад поменял задние колодки ( барабаны, система girling). через пару дней при торможении провалилась педаль, тормоза практически пропали, обнаружил течь тормозухи с правого заднего барабана. При разборке обнаружил - соскочила передняя колодка с поршенька и как следствие при торможении поршень был выдавлен с цилиндра. Колодка соскочила в наружную сторону. Собрал все обратно, проездил два месяца, а вчера обратно такой же геморой. Коллективным разумом с гаражными кулибинами решили, что колодки - левак. Вот собираюсь покупать новые колодки. Какие будут мнения?

Кто может снимал вентилятор? Какова процедура и какие могут быть засады?

Народ, а кто сталкивался с такой проблемой? Начал клинить вентилятор, тот который перед радиатором. Причем ловит конкретный клин. Сам не включается, только если помочь отверткой. Начинает крутить с жутким скрипом-писком, делает пару оборотов и опять стопорит. Ощущение, что трут лопости пропеллера по защитному кожуху. Кто сталкивался с таким траблом? и как лечится?P.S. с наступившим Новым годом

Ну так и отходил только год. Короче, вчера взял на Жданах перебраную б/ушку за 50, пока полет нормальный. Может кому старый надо?

шоколадку менял прошлой осенью по причине износа щеток на родной, брал на Некрасов за 26т. отходила менше года.

Попробую для начала прозвонить всю обмотку, если не будет КЗ, то может и будет смысл в ремонте ( шоколадка ~15$ + 2 подшипника~20) но как то лень возиться. Надеюсь купить за 50-70 у.е. б/у. Если у кого есть нормальный вариант - стучите в личку, сторгуемся

Все, разобрался. гена умер, а вероятнее всего регулятор напряжения. Снял ремень, завел машину, все работает от аккумулятора как часы. Подключаю гену - начинается опять свистоплсмка с электрикой, да в придачу имеется радиальное биение шкива- похоже подшипник накрылся. Чаво лучше - ремонтироваться или искать б/у в нормальном состоянии?

В общем ситуация следующая. машина П306 1,4 моно. Утром жена собралась на работу, выехала со двора и через минуту звонит - горит машина, дым из под капота. Благо от дома далеко отъехать не успела, я через пару минут был на месте. С ее слов ситуация следующая: стояла на светофоре, вдруг обороты подскачили до 7000, магнитола начала сама включаться-выключаться, в салоне запахло гарью. Выключила зажигание а машина еще пару секунд продолжала работать. потом из под капота пошел легкий дымок. При визуальном осмотре гарью пахнет со стороны мозгов и катушки. Притянули машину во двор, уже успел снять мозги и катушку, обнюхать. Воняет катушка (sagem), померял тестером первичные и вторичные обмотки, первичные обе по 0,8 Ом, вторичные вместо 8,6КОм - 7,9КОм обе. Мозги разобрал, внутри видимых повреждений нет. На место пока еще ничего не ставил. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Есть подозрение, что накрылся реле-регулятор на генераторе ( может кто сталкивался?) У кого какие будут мысли

шли в комплекте с колодками. Если очень надо, то остались две старые - живые

Итак,отчет о проделанной работе.1. Снят пыльник с тормозного цилиндрика, промыт тормозухой поршень и хорошо разработан.2. Сняты направляющие пальцы, отмыты от старой смазки, вычещена вся грязь, заложена новая смазка.3. Зачищен напильником от ржавщины и отполирован наждачкой до блеска нижний направляющий уголок в супорте (по которому двигается колодка)4. Аналогично и с верхней съемной фиксирующей пластиной.5. Напильником удалил всю ржавщину с той части супорта, к которой прижимается не рабочая сторона внешней колодки. Там было столько окалины и грязи, что колодка к диску прижималась больше верхней частью.6. ПРАВИЛЬНО установлены прижимные пружинки, колодки перестали болтаться. Зато теперь все работает прости идеально

Шаровые в норме, а стучат именно колодки о диск (или диск о колодки). Вылезло это после замены колодок, старые стертые не стучали. Когда поставил новые, появился стук. После были заменены диски, а стук так и остался. Попробую почистить направляющие и поставить пружинки на колодки. Кстати хороший рисунок по установке пружин и замен колодок вообще http://automn.ru/peugeot-405/peugeot-17337-10.m_id-1770.html

А в чем причина тогда постукивания?По ходу еще один вопрос. Болты (они же направляющие по которым плавают супорта) закрыты резиновыми колпачками, как много должно быть смазки? У меня практически сухие. Может в них причина скрипа и стука?

Прошло пару недель после замены колодок(valeo) и дисков (sasic). Вылез новый геморой. При нажатии на педаль тормоза, с левой стороны слышен скрип, который отдает в педаль. Скрипит не зависимо от того торможу в движении или стою на месте. Сильнее давлю на педаль - сильнее скрипит. Причем скрип появляется на хорошо прогретых тормозах. В дополнение к этому еще немного и стучит тук-тук. Как будто диск бьет по колодкам. Колодки стоят без прижимных пружин. Накат у машины хороший, на светофоре с малейшим уклоном - катится. Что скажет коллективный разум

как проверю, так и отпишусь, чево нарыл и какие результаты.

короче, надо брать мультиметр и тестить все датчики по кругу

Alex13 за датчики спасибо, вчера себе дома поставил автодату, на выходных полезу тестить. Но что интересно, вчера вечером, когда температура была под 30, машина завелась с пол тыка и ни каких глюков. А сегодня утром все повторилось опять. Портергейст какой-то Vadik И каким боком он может влиять на запуск холодного двигателя?

2) Пробовал, 2-3 раза подряд вкл/выкл зажигание - никаких результатовПо поводу охлаждения датчика, была такая мысль. Хочу попробывать по утру обложить на пару минут температурный датчик колотым льдом из морозильника( охладить до небольшого минуса), если не поможет, то перейти к датчику коленвала. Если не затруднит, то выложи параметры температура/сопротивление. На работе автодата стоит, а дома еще не успел поставить.Еще вопрос: как влияет датчик температуры всасываемого воздуха на все это? Тот который стоит вместе с форсункой?

Перед повторной заводкой зажигание выкл. полностью. Потом вкл, жду пока насос накачает и кручу стартер. Схватывает сразу и обороты на 1-2сек под 1800. Читал что это нормально. При неуспешной первой попытке, при повтороном пуске мозги дают команду на значительное переобогащение смеси, отсюда и большее открывание дросельной заслонки. Сажал соседа за руль а сам смотрел как работает шаговый двигатель ХХ. При первом пуске моторчик выдвигает шток на 2-3мм, при повторном (если первый раз заглох) шток выдвигается на ~1см и приоткрывает заслонку на 1/3, отсюда и 1800об. шток ходит свободно, без заеданий - пробовал руками надавливать, ч/з пару секунд возвращается наместо. Почему подозрение на температурный датчик? Проблема возникла с начала мая месяца, когда температура стала значительно выше нуля и по мере повышения утренней температуры окружающего воздуха стала прогрессировать. Причем проявляется это после длительного простоя, когда двигатель полностью остывший. После простоя 2-3часов проблем с пуском нет.Отсюда вытекает закономерность:- температура около 0 проблем с пуском не было- температура от 0 до +10 проблема через раз- температура выше +10 проблема постоянноВот и думаю, что температурный датчик в этом диапазоне температур выдает не то сопротивление,отсюда и меньшая подача топлива при пуске и прогреве.

У меня на моновпрыске с приходом лета появился новый глюк. При температуре выше +10 после долгого простоя (как минимум ночь) при пуске на холодную, после 3-4сек работы двигатель глохнет. Т.е. заводишь без проблем, 3-5сек работы на 1200об, потом обороты падают и глохнет. Такое ощущение, что просто не хватает топлива. Если успеешь, то можно педалью газа немного газануть, тогда дальше все ОК, двигатель работает нормально. Если заглох, то при повторном пуске обороты подскакивают сразу до 1800-1900, потом падают до 1200 и далее нормальная работа. При трогании сразу после пуска без прогрева, пару минут машинка немного дергается ( по аналогии со старыми ВАЗами, если трогаться на холодную без подсоса), после прогрева до 70с все приходит в норму.У меня подозрение на датчик температуры. У кого может еще есть какие мнения?

Я брал универсальный, стоил около 40 у.е. разьем перепаял сам, ничего сложного нет. Лямда подходит от десятого семейства ВАЗов. Паять лучше всего кислотой.

На днях брал на Куйбышева колодки VALEO - 70тыр, в комплекте были пружины и провода на износ. На Жданах нашел а разборке пару направляющих за 10тыр. Колодки внешне совершенно одинаковые, но если ставить правильно, то на внутренних прорезь должна быть на 1-1.5см выше. Кстати в Haynes manyals есть хорошая картинка с восклицательным знаком , как правильно ставить. До этого стояли старые колодки с прорезями на одном уровне. Разница в торможении весьма существенная. Правда поджимные пружинки немного не такие, как стояли, крутил-вертел так и не получилось их поставить.