volvo92

Уже 2 раз за время эксплуатации пришлось отпускать ручник, и 2 раза наощупь все было очень долго и тяжело вспомнить. Эта заметка как быстро и не разбирая, отпустить или натянуть ручник. Что бы натянуть троса, если большой свободный ход надо просто отщелкнуть чехол ручника и нажать на желтую кнопку при опущенном ручнике. фото, когда панель разобрана для наглядности вот эта кнопка А вот что бы отпустить надо 3 руки. Вот сам механизм крупным планом Нужно нажать кнопку 1, потом надавить на стопор 2, и держа стопор нажатым поднять ручник, а после отпустить стопор, кнопку и после этого опустить ручник. А потом снова выполнить заново процедуру автонатяжения ручника.

прилагаю отчет о расходе за пол года с 11.05 по 11.12.2018 Пробег: по городу (скорость меньше 80км/ч): 12286 км по трассе (скорость больше 80км/ч): 8897 км суммарный: 21183 км Топливо: Израсходовано по городу: 1067,9 литра Израсходовано по трассе: 543 литра суммарный расход: 1610,9 литров Расход: Расход по городу: 8,7 Расход по трассе: 6,1 Средний смешанный расход получается 7.6 литров на 100 километров Скорость: Средняя скорость по городу: 25,36 км/ч Средняя скорость по трассе: 104,7 км/ч Максимальная скорость: 178 км/ч

Предисловие. Так как я уже второй раз скидывал торпеду для ремонта заслонок, то поверьте в третий раз я уже категорически не хотел этого делать что бы там не случилось. Поэтому решено было не спешить со сборкой торпеды и тщательно разобраться в причине выламывания заслонок. Итак… Как я и писал в Часть 1, причиной по которой выламывает заслонки является поломка стопоров-упоров для заслонки, которые должны стопорить шаговый двигатель в крайних положения, поэтому после поломки шаговые двигателя стопорятся уже не упорами а заслонками упершимися в корпус отопителя. И соответственно нагрузка при крайних положениях (и при инициализации двигателей) идет уже не на стопор-упор, а на заслонку. И так как в мороз пластик более хрупки то он ломается. В теплую погоду он не ломается, а трескается и просто гнется пока на морозе не сломается окончательно. Вот выдержки из сервисной документации Peugeot 407 и Citroen C5. Климаты у них одинаковые. Если в выделенных местах есть повреждения, трещины и растяжения пластика, то СМЫСЛА НЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗАСЛОНКИ! И тому есть подтвержения на форумах и на драйве. Что усиленные заслонки тоже ломаются, если сломаны упоры в корпусе. Сервисная документация обязует менять всю климатическую установку всборе, т.к. упоры это часть корпуса. Если упоры целые и без повдреждений, то пожалуйста, меняйте заслонки на усиленные и вперед. Усиленные заслонки должны держать напряжение шагового двигателя, не трескаться и не ломаться.Таки да, но у меня стояла машина разобранная почти 4 дня, пока шли усиленные заслонки в Минск, и подумать у меня было ой как много времени, особенно когда смотришь на нее и не можешь поехать. Я перепробовал столько вариантов восстановления упоров что не пересказать, но самый действенный вариант пришел в последний день. Мысль такова, что раз корпус климата не восстановишь (там очень мало места для манипуляций) я разобрал шаговый двигатель и решил что в самом двигателе можно сделать упор и тогда на заслонку вообще усилие в крайних положениях не будет передаваться. Шестерня приводящая заслонку, которую мы будем переделывать В общем напечатал новую шестерню, в которой уже есть упоры на крайние положения заслонки. Вот результат: напечатанная шестерня Теперь даже в крайних положениях, заслонка чуть чуть упирается резинкой в корпус, но усилие уже на нее не приходится. Весь момент приходится на шестеренки в самом двигателе. И соответственно заслонка уже не нагруженная как раньше, и ломаться больше не будет. Кстати данный метод можно применить к еще не сломавшимся заслонкам, дабы избежать участи уже постигшей других людей и меня 2 РАЗА! Ну так как заслонки уже клеились один раз и сломаны второй раз, смысла клеить их еще раз уже не вижу, ибо они покоробленны очень сильно и пора им на покой. Вот сравнение усиленных новых и старых заслонок: Уже установленные новые заслонки Кстати вместе с заслонками шел так же новый уплотнитель. Простите за качество. Кстати еще, часто спрашивают что за ТЭН у нас в машине стоит. Вот фотка: Тэн на 1 кВт, установленный у нас в климате для скорейшего нагрева салона. Находится над основным радиатором печки. Мощность 1кВт. Который включается при температуре воздуха меньше чем +10 и помогает греть салон пока двигатель холодный. Активируется через BSI. Условий включения дополнительного обогревателя салона П.С. Кто хочет оградить себя от разборки и замены заслонок, кому надо напечатать шестеренку, пишите в лс. Чертеж уже есть, можно договориться. Минск. Цена вопроса: $65

Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным?

Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным? Дабы не плодить тем, отчет и мой метод ремонта и все мои идею буду постить в этой записи. Вот как все сейчас, разбирать не буду писать как, на драйве завались таких статей с фотками и комментариями. Вот упоры собственно, кто не знал прказываю. Когда упоры гнуться или ломаются тогда начинает уже ломать заслонку. А так как упоры очень хлипкие, то результат знаете сами… Крайнее горячее положение остатка заслонки Крайнее холодное положение остатка заслонки У меня выгнуло с правой стороны и заслонку сломало когда она парковалась в кайнее горячее положение. Продолжение следует… часть 2

Доьрый день. Хочу прикупить себе комплект ковриков в салон и багажник. И собственно вопрос, кто какие коврики использует? Если возможно с фото) Больше смотрю в сторону eva-ковриков под заказ, может кто покупал расскажите как в жизни себя показали?

Время идет, ничто не вечно. В этот раз EGR начал бить ошибку. Правда пластина уже давно стоит и механически он заглушен. И ошибок не выбивал никогда кроме большого расхода воздуха. Но с одной из диагностик увидел 3 ошибки по егр, точно не помню какие но типа: клапан заклинил при движении, слишком низкое сигнальное напряжение и еще что-то о положении клапана… Был у меня запасной клапан, можно было просто поменять что бы не било ошибок, но я не из таких… Разобрал и долго не мог понять почему и как… Клапан работал но в каком то положении он дергался и не мог провернуться. Начал разбирать электронную часть и при разборе вывалилась маленькая пластмасска. Ограничитель проворота клапана. Справа и слева видно сломанные части Ну и склеил и все заработало. Оказалось что это стопор который ограничивает движение клапана в максимальную и минимальную сторону. Все детали клапана в отдельности Клапан подпружинен в одну сторону а электромагнит его оттягивает в другую сторону. Если клапан проворачивается чуть дальше стопора то электромагнит уже не может сдвинуть клапан обратно в рабочее положение и бьет ошибку. Восстановив стопор электромагнит уже с легкостью его опять двигал… Что бы разобрать надо раскрутить 4 болтика по периметру и аккуратно располовинить. Увидим то что на следующей картинке. Справа электромагнит, слева электронная часть. Располовиненный клапан Что бы разобрать электронную надо поддеть пластиковую крышку на электронной части. Осторожно там пружинка. Далее дело за клеем или эпоксидкой, кому как нравится…

Уважаемые владельцы 407 SW. Отзовитесь пожалуйста у кого стоит и работает штатный передний парктроник. Хочу себе поставить задний и передний датчики парковки, поставил задний новый бампер с парктрониками 659088 и поставил блок парктроника от купе 6590K8. И не работает. при тесте пишет что все ок. А когда включаю заднюю то сразу ошибки всех датчиков парктроника (короткое замыкание на плюс). Начал разбираться, и сразу подозрение пало на блок. Начал читать и выяснил что на 407SW ставились блоки: 6590L7 (0263004095 9656174280) с только задним парктроником 6590GN (0263004203 9663821780) с задними и передними парктрониками. Дальше интереснее, датчики парктроника: 659088 — датчик определения препятствия (задний датчик препятствия) 6590CK (0263013682) — датчик определения препятствия (определитель препятствия, передний, задний радар) 6590F6 могу только предположить что одно и тоже 6590CK. Так вроде понятно. Если у тебя только задний бери одни датчики, если задний и передний бери другие датчики и туда и туда. 7414FX — кронштейн датчика парковки (задний датчик препятствия) 742245 — кронштейн датчика парковки (определитель препятствия, передний, задний радар) То есть по факту и кронштейны на задний бампер разные. Вроде и тут все понятно. Собственно что хотел узнать и спросить: Все ли верно в моих рассуждених? Взаимозаменяемы ли датчики с одной системы на другую? Можно ли подключить одни датчики вперед другие назад? И самый главный вопрос, как выглядят крепления и чем отличаются крепления на заднем бампере у машин с передним парктроником и без него. Нашелся один вин с передом и задом VF36ERHF89L028020 — 6590GN — блок 6590F6 — датчики 742245 — кронштейны для датчиков

Подскажите друзья товарищи, владельцы 407

Иногда такое случается, по неосторожности сломалось крепление задней полки. Оно пластиковое и на вид достаточно хрупкое, по существу вроде ниразу не видел что бы у когото ломалось. Но и меня эта поломка не обошла стороной) Как я восстанавливал: 1 — сверло 6мм 2 — болт 6мм 3 — метчик 6мм В центре сломанной направляющей ровненько сверлим отверстие сверлом на 6мм. Потом как вы догадались в нем нарезаем резьбу… Длина достаточно большая, и поэтому в пластике будет держать, тем более нагрузка не большая. Сломаное крепление, уже с нарезанной резьбой Ну и потом вкручиваем заранее подготовленный болт с термоусадкой. Термоусадку обязательно с клеевой основой что бы не крутилась и не слезала. Термоусадку по размеру одна на одну одеваем на болт пока не достигнем нужной тотщины крепления. Подготовленный болт Ну и результат: Внешне выглядит не колхоз, если поставить на машину так вообще не заметно что чтото было сломано когда-то… Цена вопроса: 0 ₽

Ну вот настал тот момент когда я наконец-то поставил литьё. Купил еще зимой, потом красил, сейчас купил резину сделал подвеску и развал схождения и вот она на новых оригинальных дисках) Было И так было Уже готовые ждали Стало так Уже на колесах Спасибо всем голосовавшим за помощь с выбором цвета)Еще забыл сразу написать, при смене размера дисков необходимо в системе esp телекодировать необходимые значения.

Сидения поставил с памятью, но кнопок памяти нет и на разбоках за адекватную цену не нашел. Предлагали только кнопки за 40$, но за такие деньги я лучше своими средствами. Методом эксперимента, ну а как же без этого, в мануалах и схемах ничего не указано про схему кнопок, пришел к вполне рабочему варианту кнопок) Схема и вариант платы Задняя сторона панели Задняя сторона панели Как все выглядит в собранном виде Если у кого-то есть возможность достать оригинальные кнопки за адекватные деньги буду благодарен за помощь)

Все началось с того что старый китайский парктроник установленный 6 лет назад зимой переставал работать пока не прогреется машина. Нервы нервы они не стальные, я психанул и купил бампер с парктрониками, посадочными для датчиков и штатной проводкой. Обошлось все это добро за 100$, впринципе приемлемо потому что за каждый датчик на моторленде просили по 20$ и за проводку 20$. Итого я имею бампер нахаляву в состоянии в 2 раза лучший чем у меня. На данном этапе бампер к покраске я уже подготовил, осталось загрунтовать и покрасить. Об этом позже) Начал заранее готовить проводку для прктроников и подключать блок парктроника. Блок я приобрел уже давно вместе с магнитолой RT3, штатным усилителем, ченжером, блоком автокорректора и кучей всяких мелких блоков. На данном этапе подключения самого блока все очень просто. схема подключения штатного блока парковки На схеме плюс берется с 4 пина, серого 10 пинового разъема на PSF2(блок багажника). Минус с любой точкой массы под болт, я брал с заводского над правой задней фарой. CAN (9024А и 9025А) уже проводка есть, штатно проведена с блока BSI и выведены возле блока PSF2 в зеленой 10 пиновой фишке, 1 и 2 пины. вот так выглядит эта фишка После подключения через Diagbox активировал, возможно не все, потому что на текущем этапе парктроник бьет ошибку и не включается, возможно, что не подключены датчики. Продолжение следует…

Стучало-стучало-стучало и наконец перестало. В движении не слышно было, а вот на яме когда крутишь руль было очень отчетливо слышер стук. А все началось с того что не мог понять де и что стучит, купил рулевую тягу заранее, думал что она. А когда соьрался менять снял пыльник оказалось что хорошая. Психанул на рейку, что пришлось зря покупать новую деталь изза нее и решил поменять причину стука. Все делал по инструкции пежо только подрамник не снимал и просто отогнул не откручивая переднюю часть, как на первом фото. Толкатель оказался подношеным до бронзового (желтого) цвета. Делов на 4 часа без подготовки. Отвечая на вопросы: подрамник держится на 4 болтах, что бы снять заднее крепление подрамника, надо открутить еще 4. Заранее надо открутить гофру выхлопной трубы, и крепление трубы к кузову сразу за подрамником, иначе подрамник ляжет на выхлопную и дальше не будет опускаться. Потом просто выкручиваете болты подрамника и он отгибается вниз примерно на сантиметров 30. Спереди под бампером, есть крепления которые держат его за лонжерон. Что бы проще вынимать рейку, если получится надо выкрутить шпильки из рейки. У меня одна закисла и только вынув рейку я газовым ключем выкрутил ее. 4062.24 Толкатель рулевой рейки — 44,70р. 1662.22 Жидкость гидроусилителя TOTAL FLUIDE DA 2 литра (по факту залил 1.8л) — 2x19,89р

Уже месяц мучаюсь в выборе как лучше) красный или черный? Еще есть выбор цвета колпачков на болты) Думаю тоже в цвет сердцевины… Кто как считает лучше?