Поиск

Наблюдая и прочитывая на протяжении 7 лет форум решил обсудить и поделиться опытом и знанием по теме: эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем зимой. Для бензиновых автомобилей тема также будет полезна.. Так как подобных тем тьма и информацию трудно найти, решил кое что обобщить и систематизировать: И так. На данный момент, а это уже 2014 год, имеем большой парк дизельных автомобилей со следующими типами двигателей и систем впрыска: 1. Непосредственный впрыск (старые в большинстве грузовые авто, без свечей накала и без фор (вихревых) камер. 2. Впрыск в фор (вихревую) камеру и со свечами накала), для простоты все что не HDI 3. Непосредственный многоступенчатый впрыск типа коммонрейл (насос форсунки итп).. Что же надо для того чтобы ваш солярочный корч заводился как летом так и зимой ? 1. Компрессия (не путаем со степенью сжатия) - состояние компрессионных колец и стенок цилиндра - состояние впускных и выпускных клапанов 2. Свободное поступление чистого воздуха в камеру сгорания 3. Поступление топлива в камеру сгорания без пузырей воздуха (обеспечения равномерного потока жидкости в заданных параметрах) 4. Электрическая и силовая часть (АКБ, ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР). Разберем пункт №1 Не углуПЛЯясь в конструкцию ДВС, скажу пару слов. В современных дизельных авто компрессия должна быть в пределах 22-25 атмосфер… Есть дизеля которые могут работать по заводу с компрессией 18,5. Так вот, если ваши колечки компрессионные уже «ВСЕ» или появился ОВАЛ цилиндра, то компрессия будет низкой и при такте сжатия воздуха, температура будет недостаточной для воспламенения топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания. Ваш дизель становится компрессором который будет перекачивать смесь воздуха и паров или капель соляры в выхлопную трубу. Также если клапана прогорели или неплотно прилегают к седлу, опять же не будет герметичной камеры и компрессия будет недостаточной. Поэтому в зимнее время когда температура воздуха низкая, компрессия как никогда играет самую главную роль в успешной заводке двигателя… Из опыта владел грузовичком Мерседес 609 с двигателем с непосредственным впрыском и без свечей накала, так вот этот монстр заводился в мороз -8 и схватывал благодаря высокой компрессии, как только температура переваливала за -13 градусов компрессии уже не хватало для разогрева воздуха и мотор никак не заводился. Спасал «Факел» или эфир… впринципе в инструкции к двигателю и были сноски на эфир или факел.. Так что, если есть сомнения, обязательно проверяем компрессию Пункт 2 Т.к дизель работает с избытком воздуха и воздух является источником температуры для воспламенения и горения солярки, то его должно быть очень МНОГО… Воздушный фильтр должен быть чистый. Впускной коллектор должен быть исправный (воздушные заслонки, заслонки ЕГР и прочая лабуда типа изменяемой геометрии впускного тракта) На моей памяти были случаи когда автомобиль не заводился в мороз просто из-за отказавшей воздушной заслонки (используется для плавного останова диз. двигателя, а так же в процессах прожигания сажевиков и пр.) Так что не полениться и проверить хотя бы воздухан на предмет загрязнения и наличия масла.. Пункт 3 Самое интересное это подача топлива. Все мы знаем, что при отрицательных температурах ниже -5 в летней соляре начинают образовываться кристаллики парафина (соляра мутнеет) и при температуре -10-12 летняя соляра становится очень вязкая и кристаллики парафина объединяются в кристаллические решетки размером (свыше 100-120 мкм) большим чем окно топливного фильтра и собственно соляра перестает проходить через фильтр. Насколько мне известно, современные фильтра обладают тонкостью фильтрации в 100 мкм. Чтобы избежать такого процесса есть зимняя соляра у которой степень фильтрации -20 -23град, ну и Арктика -34 вроде. Возьмем температуру -10 градусов, при которой Зимняя соляра чувствует себя бодрячком, т.е не смотря на мутность размер кристаллов парафина меньше 100 мкм и соляра спокойно проходит во всей топливной системе. Что может помешать запуску, работе двигателя?… Конечно же это ВОДА, или ГРЯЗЬ с ВОДОЙ. Так как в топливе всегда присутствует вода и она осаживается на дне бака, то смешиваясь с грязью пылью, образует так называемый «гуталин», который запросто в один прекрасный момент замерзает и закупоривает сетку в баке или сам фильтр и топливо не идет.. Поэтому обязательно перед зимой снять фильтр и проверить его содержимое на наличие воды или гуталина, а лучше поменять. Также при возможности заглянуть в бак и осмотреть дно на наличие воды… Еще одной причиной плохого запуска или не запуска будет являться подсос воздуха. Все соединения должны быть осмотрены, если торцы расслоились, обрезать и соединить заново. Дешевые подкачивающие груши имеет место со временем от высокой температуры дубеть и покрываться микротрещинами.. Пластиковые корпуса фильтров также должны осмотрены быть на предмет деформации и неплотностей. Теперь, что касается схем топливоподачи. Там, где топливо засасывается с бака только насосом ТНВД без помощи подкачивающих насосов в баке или промежуточных насосов, есть вероятность того, что топливо не поступит к форсункам. Хотя ТНВД при диагностике давление в рампу или на форсунки будет держать, но вот всасывающей способности его не будет хватать… Из за процесса износа, вакуум будет слабеть и топлива через исправный фильтр будет поступать с разрывами, тем самым двигатель либо будет плохо заводиться либо совсем молчать.. Потому, особенно, в зимнее время когда через фильтр проходит вязкое топливо очень важен параметр всасываемости насоса… Для систем, где стоит один, а то и два подкачивающих насоса, таких проблем не будет, пока размер кристалла парафина не превысит тонкость фильтрации фильтра… Ну коль топливо попало уже в рампу (для CR систем) или к ТНВД( для обычных систем), но машина не заводится – тут смотреть регулятор давления, датчик давления и конечно форсунки…(если форсы подубитые, то само собой). Для обычных систем сам насос ТНВД, и форсунки (распылители). Тут уже высокая материя начинается и лучше диагностику доверить профи в этих делах. Ну и свечи накала… играют немаловажную роль, Свечи подогревают воздух в камере сгорания, чтобы при такте сжатия температура была не ниже точки воспламенения СОЛЯРЫ. Дизель с хорошей компрессией до -8 заводится и без свечей накала… так что можно для диагностики отключить свечи и пробовать завести. Сразу конечно не схватит, цилиндры могут по очереди подключаться по мере прогрева камеры сгорания… но результат будет…ну а если при таких температурах Двигатель заводится только с источником внешнего тепла (свечи накала, эфир, факела и пр.) повод задуматься об износе Цилиндров Клапанов Колец… Пункт 4 Т.к чтобы обеспечить быстрое сжатие воздуха, нам нужны начальные обороты не ниже номинала… Что для этого необходимо: 1. Правильное масло - это отдельная тема и ее я касаться не буду 2. Заряженный АКБ – поговорим подробнее об обслуживание АКБ 3. Исправный стартер ( вкратце - минусовая и плюсовая клемма должна быть зачищена и без коррозии), втягивающее исправное, бендикс исправный. Все эти недочеты приведут к тому что в один прекрасный момент у вас будет слышен просто щелчок под капотом или вы высадите АКБ в попытках зацепиться за маховик. 4. Исправный генератор (правильная зарядка АКБ, залог удачного старта) Пока все.. В продолжении будет про Виды дизельного топлива и как действуют присадки.. А также обслуживание АКБ