Авто не самое новое, как и его магнитола. У меня попалась не самая пленная — с поддержкой CD — но это уже прошлый век, по сему решил приобрести новую. Но тут появилась проблема: кроме того, что пропадает индикация радио на основном дисплее + "отваливается" штатный джойстик управления магнитолой, который я считаю очень удобным в силу того, что сама магнитола расположена низко на панели и тянуться к ней крайне неудобно. Погуглив я нашел не самый простой, но выход: существует монтируемый джойстик Sony RM-X4S, который совместим с магнитолами фирмы Sony и еще некоторыми. Подключается сие чудо коннектором типа "джек" 3,5мм и работает по принципу выставления определенного сопротивления на выходе. Так вот наш штатный джойстик работает по такому же принципу и без проблем может симулировать работу вышеописанного девайса, но не без помощи паяльника.

Первая часть сего мероприятия — выбор магнитолы. Чтобы упростить я выбирал только среди магнитол Sony, был только один доп. критерий — поддержка ПРОВОДНОГО джойстика. В итоге я остановился на Sony CDX-G1000U.

Часть вторая — переделываем сам джойстик.
Что нам нужно:
— штейкер типа "джек" 3,5мм
— двухжильный провод метра полтора (с запасом)
— 2 клемы
— набор микро резисторов
— паяльник со всеми сопутствующими материалами

Делаем выход.

Джек

Первую жилу провода на 1, вторую на любой другой (можно их закоротить — не важно). С другой стороны клемы.

Сопротивления
В разных мануалах по переделке, почему-то, я видел разные значения выходных сопротивлений для разных команд, что немного смутило. По сему я решил сам проанализировать какие сопротивления за что отвечают. Вооружившись реостатом с диапазоном 1К-30К Ом я пошел накидывать разные сопротивления на провод (штейкер уже готов и в магнитоле) и смотреть "что будет". Получилось вот что: реакция магнитолы была на выставление не конкретного сопротивления, а на диапазон. Т.е. например команда "+ громкость" срабатывала при выставлении 10К-12К Ом.Таким образом в диапазоне с 1К по 20К все команды шли друг за другом с шагом 2К (0-2К Ом, 2К-4К Ом, 4К-6К Ом и т.д.), дальше эта закономерность пропала. К сожалению все мои расчеты утеряны, остался лишь переделанный джойстик, так что расскажу "как это паялось".

Основная плата
Снимаем нижнюю панель рулевого блока, извлекаем джойстик. Корпус держиться на 4 защелках, который, к слову, достаточно тугие. Вскрываем корпус и извлекаем плату. На одной стороне платы дорожки, а на другой — резисторы. Всех их выпаиваем и впаиваем, то что нужно. Вот что у меня вышло.

Основная плата

Блок 8,8К Ом сделан параллельно, т.к. нужного резистора не было. По той же причине сделан блок 6,2К Ом, только он последовательный. Разрыв сделан между проводящей дорожкой и круглой контактной площадкой.

Набалдашник
Разбирается очень просто — выдергиваем его из джойстика. Перед нами круглая площадка. переделываем следующим образом:

Плата на кончике джойстика

Завершение
Из основной платы идут 3 проводника в фишку: белый, красный и синий. Фишку отрезаем, закорачиваем синий и красный на 1 клему, белый — на другую. Подключаем и пользуемся.

Итог
Теперь мой джойстик работает со сторонней магнитолой! Но в процессе пайки я немного накосячил и перепутал команды "+ громкость" и "- громкость", так что теперь у меня на "вверх" громкость убавляется, а на "вниз" — увеличивается. Штатный джойстик поддерживает 6 команд: +/- громкость, вперед/назад трек, вперед/назад выбор источника. Но вышеописанный фирмовый джойстик фирмы Sony поддерживает гораздо больше команд. По сему я решил добавить себе аттенюатор при прокрутке набалдажника на себя. Таким образом крутим набалдажник вперед — выбираем источник, на себя — аттенюатор. К слову кнопки аттенюатора у меня не было на магнитоле вообще, но функция такая есть :)