[Шпунтик 28]

Прочитав многочисленные темы по муфте компрессора кондиционера, не нашел  ответов  на свои вопросы. Ремонт на сервисе дороговат, просят от 80 до 125 $. Многие советуют ставить БУ компрессор, или искать муфту на разборках. Сколько они проработают после этого ????

 

Высказывания в других темах по вопросу ремонта неисправной муфты, а что там ремонтировать, нужно покупать другую, а если не нашли то сам компрессор не совсем правельные. Ну конечно если есть лишние деньги то можно и так.

 

Теоретически изучив что из себя представляет муфта, а это:

 

катушка проводов

полупроводниковый диод

термопредохранитель

 

как то не хочется тратить столько денег зная в чем возможная причина неисправности муфты

 

В самой муфте есть, что ремонтировать. Перегарание самой проводки в катушке  муфты практически исключено, т.к. в ее цепь входить термопредохранитель и диод.

 

В теории нужно удалить из катушки термопредохранитель и диод, поставив вместо них перемычки.

 

Сам диод соблюдая полярность поцепить на внешнюю проводку, а вместо темпопредохранителя для защиты от перегрева самой муфты в цепь питания катушки муфты подключить термопереключатель (нормальное состояние замкнутые контакты) и закрепить его на теле компрессора.

 

При пробуксовке муфты ее нагреве и достижении определенной темпиратуры термовыключатель будет размыкать цепь питания катушки, исключая ее перегорание.

 

Кто уже вскрывал катушку и у кого сохранились фото, можно описать где искать диод и термопредохранитель. Если нет фото то просто описать. 

 

Какой диод необходимо устанавливать, на какую предельную темпиратуру расчитывать разрыв цепи питания катушки, каково внутреннее сопротивление самой катушки?

 

Так же интересует процесс извлечения катушки из компрессора, а также необходимый для этого инструмент.

Изменено 8 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик 28]

Немного нарыл информации по электромагнитной катушке компрессора кондиционера. 

 

Что она из себя представляет. 

 

Уже выше писал что это катушка, вернее две катушки в разрыв которых установлен термопредохранитель. Модель термопредохранителя VS18 TAM 1Ампер 187 градусов. Он служит для защиты катушки от перегрева. При его замене на другой аналог важно соблюдать параметр темпиратуры, близкий к оригиналу, ну и соответственно ток от 1А и более. На Жданах видел такой на 187 градусов но на 10А, это на скорость поезда не влияет, главное защита по темпиратуре.

Если его менять на термовыключатель, в место где он был впаян в катушке припаеваем два провода и выводим их наружу. Присоеденяем эти провода к контактам термовыключателя. Так же на Жданах уже приобретен термовыключатель на 250V 15А и темпиратуру срабатывания (разрыва контактов) переключателя 150 градусов. Стоит 20 000 рублей. Почему на более низкую темпиратуру 150 градусов а не на 187. Он будет установлен не в самой катушке а на корпусе компрессора а там темпиратура будет не такая высокая как в самой муфте. Перемычку вместо термопредохранителя ставить не рекомендую. Многие ставят тонкий провод в надежже спасти катушку от перегарания, но это полный бред. В самой цепи питания катушки тоже не нужно ставить никаких дополнительных предохранителей. В самой машине предохранитель уже установлен и расчитан на защиту обмотки катушки при повышении силы тока. Этого предохранителя достаточно. Если вы решили восстанавлитать работу катушки то обязательно нужно установить термопредохранитель в самой катушке или выносной термовыключатель. Если начнет буксовать и грется муфта, никакая перемычка или даже штатный или вколхоженный предохранитель не спасет, все перегорить.

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

 

Так же в катушке присутствует диод. Вместо перегоревшего диода  можно ставить практически любой, напряжение от 25V и выше, ток от 1 А и выше. При этом необходимо обратить внимание  чтоб в импульсе ток был больше 16 А. Через диод сама муфта не питается. Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катол, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет 1n4007. Чтобы понять о чем я написал нужно посмотреть характеристики этого диода в инете.

Проверить рабочий диод или нет можно при помощи мультиметра. Ставим его в режим проверки полупроводника и производим прозвонку через провода катушки. Прозваниватся должен только в одну сторону. Если звонится в две стороны при смене полярности значит ему кердык.  Если диод вышел из строя ничего в катушке ломать не надо. Оставляем все как есть и вместо него на внешние провода капушки припаиваем другой диод. Почему именно на внешние провода, ведь можно и на штатное место. Во первых это будет сделать гораздо проще при помощи закрытого разъема автомобильного предохранителя вставив вместо него диод), а во вторых это будет лучше и для самого диода, проживет дольше. Дело в том что диод имеет определенную рабочую темпиратуру. К примеру у 1n4007 она от -55 до + 150 градусов, что гараздо ниже чем у термопредохранителя 187 градусов и является одной из основных причин выхода из строя

 

После того как все операции выполнены при замере внутреннего сопротивления катушки оно должно быть 3.7 ОМ

Изменено 10 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Александр К 8]

привет.

вот немного основных фоток.

как снять тут сложности особой нет.

самый трудный момент был это выкрутить пару болтов на крепежных ушах компрессора они там с хитрыми гайками, что то типа конусных эксцентриков или в таком духе (щас и не вспомню какие).

когда полезешь снимать все увидишь. И гайку на штоке.

саму муфту я фиксировал самопальной полуметровой приспособой типа V-образной рогатки с двумя торчащими под 90 градусов болтами. (Благо сварщик рядом был и рогатулину эту сварил).

на треугольной железяке прижимных лепестков есть 3 дырки в 2 из которых вставлял приспособу и тогда уже откручивал гайку штока.

это делал на еще не снятом с движка компрессоре потому как есть большое усилие  для отвинчивания этой самоконтящейся гайки.

места для работы там мало. Немного мешает лонжерон и пришлось чуть поднимать алюм. трубку чтоб накидной головкой с торца схватиться.

трубки от компрессора не надо отстыковывать. только аккуратно его подвесить после снятия на проволоке, чтоб трубки не в натяг были и колупать.

я не стал морочиться с поиском нового терм предохранителя и засадил вместо него жука. Потому как кондеем практически не пользуюсь или включаю на 15-30 мин.

перегореть обмотка не успевает. Хотя туда любой термик сунуть можно. Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C).

диод поменять если пробит тоже можно, расколупав в пластиковой коробочке залитый туда полупрозрачный силикон или смолу. Там диод, какой стоит не знаю, но его видно.

до кучи, еще и подшипник поменяй, коль муфту вскрывать приходится.

съёмником если сдергивать придется, то наверни гайку на шток чтоб резьбу не запоганить (я в торопях попортил ее и пришлось, потом надфилем нитки нарезать).

ну, вот в вкратце пока и все. если что, то подскажу что сам знаю и делал. Основное на фотках. Удачи.

[Влад Бобруйский 26]

Уважаю людей,которые и себе сделали и не поленились сфотографировать,дабы другим было легче в дальнейшем

[Chinerev. 1 373]

Уважаю людей,которые и себе сделали и не поленились сфотографировать,дабы другим было легче в дальнейшем

Присоединяюсь. Александр К, спасибо и от меня

[Ректор 1 206]

звонок автора побудил меня всё-таки разобрать его.

 

дополню фотками.

как снимается компрессор на 607 описывал тут http://www.drive2.ru/l/1147450/

 

процесс разбора описан выше, понадобится голова на 14, ключ от болгарки, круглогубцы и возможно съёмник. 

подшипник после мойки заклинил, так что его тоже сразу выпрессовал

сам диод, который как правило перегорает находится между контактов, и залит чем-то.

 

эта защитная заливка отковыривается достаточно легко.

 

в режиме прозвона диода, оказалось что он вполне себе живой.

 

 

 

идём дальше, и ищем термопредохранитель

 

руками отколупать его не удалось, так что дрель/шуроповёрт с железной щёточкой маленькой, на маленьких оборотах вам поможет.

 

если измерять сопротивление на контактах, то у меня прыгало от 0 до 40, явно термопредохранитель козлит.

 

дальше коратим пинцетом контакты и измеряем сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома. 

 

Вывод. сгорел термопредохранитель. 

 

по некоторым данным, там стоит вот такой - Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C). 

 

Перепаять термопредохранитель 0,5$, заодно диод 0.5$, на всякий случай чтоб лишний раз не лазить, впрессовать новый подшипник 12$ и получить исправный восстановленый компрессор. 

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Ректор

[Дмитрий_М 38]

Ну блин, нашли где предохранитель делать, изверги! Был бы он в коробке под капотом - люди в сто раз меньше мудохались бы с этими муфтами. По поводу диода могу сказать, что он ставится только для того, чтоб при выключении муфты возникшая ЭДС не повреждала дугой контакты реле, тип и марка этого диода абсолютно ни на что не влияют, с учетом низкой индуктивности катушки и 12 В напряжения, обратное напряжение - любое. По предохранителю - ни на какую температуру не сморим, нас интересует только ток, если сопротивление самой катушки 3-4 ома, то ток будет 4-3 ампера, в момент включения даже больше. Я бы ставил на 3 ампера и не парился, более того, имея определенный опыт в электроустановках запаял туда бы кусок медного провода толщиной в треть от той как намотана катушка, а в цепь этой муфты всунул предохранитель в любом удобном месте.

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Дмитрий_М

[Ректор 1 206]

каталожный номер подшипника SNR ACB35X55X20 12$

[Ректор 1 206]

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

если замыкать пинцетом контакты именно в катушке и измереть сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома.

без замыкания контактов сопротивление на обмотке у меня прыгало от 0 до 40, а на фишке было 0

[Шпунтик 28]

Извлекать термопредохранитель  из катушки лучше всего паяльником с острым жалом.

 

Сегодня сделал съемник для муфты на две и на четыре лапы из того что было. Когда проведу испытания выложу его фото

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик 28]

каталожный номер подшипника SNR ACB35X55X20 12$

 

Кстати он меняется каждые 80 тысяч. Если нет информации о последней его замене то лучше его заменить. Сегодня приобрел такой же за 130 000 рублей. Этот подшибник хорошего качества, можно ставить смело. Японский однако.

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор 1 206]

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Ректор

[Шпунтик 28]

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Обычно на диодах ничего не пишут, на корпусе присутствует только полоска (обозначение катода). Чтобы сильно не заморачиватся выпаяй его и поставь вместо него диод на 3 А. Я себе буду ставить диод шоттки с малым падением напряжения 1N5822 (параметры 40V 3А 80А), цена1000- 2000 рублей, чтоб сильно не грелся. У него рабочая темпиратура в пределах - 60  +125, думаю лучше поцепить за пределами катушки на её контакты или провода и поместить в термоусадку. По размерам он приблезительно в 2 раза толще и шыре.

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Дмитрий_М 38]

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

[Шпунтик 28]

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор 1 206]

 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

вот тут https://peugeot-club.by/board/index.php/topic/15666-607-klimat-kontrol-konditcioner-isparitel/?p=591510 скорее всего уже восстановилди проволкой, что муфта дыметь стала. зачем эти выкрутасы, если за рубль можно купить предохранитель?

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Ректор

[Шпунтик 28]

Термопредохранители для замены штатного можно подобрать на 185 С и 192С, они на 10 А и 250 V. Себе купил на 192 градуса, стоит 10 000 рубле. При его замене думаю нужно вывести от него дополнительно два провода для последующего подключения термопереключателя. Пока не придумал как  прикрутить и заизолировать термопереключатель

Изменено 11 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Дмитрий_М 38]

 

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

 

 

Ладно, на счет термопредохранителя я согласен, пусть будет. И диод нужен. Вызывает опасение разные законы Ома и параметры диодов с 15А обратного тока (исправный диод в обратном включении ток практически не пропускает). И ещё, в катушке может создаваться далеко не 25 Вольт, а гораздо больше. На подобном принципе сделана катушка зажигания в бензиновых автомобилях, на неё подаешь 12 вольт и при размыкании контактов со вторички снимаем 200 Вольт для свечи зажигания. Ну в нашем случае 200 не будет, но под сотку так точно. 

[aleksin.a.v 50]

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

[Шпунтик 28]

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

[Ректор 1 206]

 

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

 

так месторасположение расскажи

[Шпунтик 28]

Покупал диоды на открытом радиорынке в Ждановичах. Купить можно практически у любого продавца торгующего радиодеталями. Так же можно приобрести их и в Радиомаркете на тех же Ждановичах

Изменено 12 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор 1 206]

номер ларька на жданах. где стоит диод мы знаеи

[Шпунтик 28]

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

[Ректор 1 206]

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

[Шпунтик 28]

номер ларька на жданах. где стоит диод мы знаеи

Специально сходил не поленился номер ларька. Ларек № 1039 возле МИРА МОДЫ - 5

 

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

 

Спасибо все понял, где красный щуп это + где черный это -

[Шпунтик 28]

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Он толще штатного и если его установить в катушку немного выперает за пределы корпуса.  Ниже установить невозможко т к уже идет обмотка электромагнитной катушки. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

Изменено 14 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Marta 1]

Главный параметр диода при таком включении: импульсный ток. Он должен погасить бросок перенапряжения при размыкании цепи с индуктивностью: и по закону Ома всё это напряжение замкнётся на диод, у которого сопротивление р-n перехода в прямом включении очень небольшое, бросок тока и его спадание определяется электромагнитной энергией катушки

[Шпунтик 28]

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

 Сам задал вопрос, сам на него и отвечаю. Вчера примерял 10 А предохранитель. В принципе установить его можно. НО до диска муфты остается совсем мало места, буквально 1 мм.

Совет тем кто будет менять термопредохранитель на новый. Его никто не паяет, ставится только на обжим или скрутку, иначе перегорить. Когда будите доставать старый предохранитель ножки его контактов не обламываете, на них можно прикрутить новый термопредохранитель но это уже для мазахистов.

Порыв просторы интерната и обойдя весь радиорынок наткнулся она очень интересный девайс KSD 9700 250 V 5 A 150C ( самая большая темпиратура в списке этой серии 170 С его не было).

 

Характеристики Термореле KSD 9700 (150°C, 5A, 250V)

Термореле KSD-9700 представляет собой специальный биметалический контакт, который при нагреве свыше номинальной температуры срабатывания размыкает свои контакты. Исходное положение контактов в модели KSD-9700 – нормально замкнутые. Термореле KSD 9700 позволяет предотвращать предельный перегрев электроприборов и схем.

Данный датчик KSD-9700 так же называют термостатом, термопредохранителем, термовыключателем, термореле, термодатчиком, термопрерывателем.

Термореле KSD-9700 имеет номинальное напряжение 250V и ток – 5А. Контакты термостата KSD-9700 – это два провода длинной 65 мм с изоляцией. Размеры рабочего элемента 7.5х3.7х20 мм. Допустимое отклонение температуры срабатывания для термореле KSD-9700 – 5%.

KSD 9700 имеет ресурс при 24VDC 100mA – 50 тыс, ресурс при 250VAC 2A – 10 тыс. Диэлектрическая прочность KSD-9700 составляет 1500VAC/1мин.

 После остывания восстанавливает свою работу. Размеры небольшие, должен без проблем встать в катушку, и заливать его думаю лучше всего эпоксидкой

 

Покупал на Ждановичах в "Радиомаркете" павилион № 44 цена 7 500 бел руб.

Изменено 15 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Дмитрий_М 38]

чтоб не сработал от пайки термопредохранитель нужно пинцетом отводить тепло.

[aleksin.a.v 50]

А лучше плоскогубцами и паять короткими прикосновениями.

[Шпунтик 28]

Себе поставил KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) термореле, отлично работает проверял нагревая жалом паяльника (при срабатывании слышен щелчек), и быстро самостоятельно востанавливает  соединение цепи катушки муфты (тоже слышен щелчек).

С термопредохранителелем токого не прокатит нужно будет переделывать все заново.

При  пайке  KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) не нужно делать никакого теплоотвода (пинцет, плоскогубцы и т.д.), просто паяем и все

У меня процесс востановления работы кондиционера полностью закончен. По возможность выложу фотографии по ремонту катушки.

В процессе ремонта заменил гайку на 14(до меня уже были сорваны гнани) на другую, покупал каленую без вольфрамового кольца, с несиметричными гранями, но тоже предназначена для фиксации на валу. Проводил ее тестирование, вроде держит нормально.

Так же были обнаружены дифекты сцепления. На нем практически стерты внутренние шлицы, думаю это и послужило выходом из строя термопредохранителя.

Можно ли купить, его отдельно, или каким образом можно дополнительно зафиксировать диск сцепления на валу. 

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор 1 206]

KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) отличная штука. ждём фотоотчёт!

[Шпунтик 28]

Так же были обнаружены дифекты сцепления. На нем практически стерты внутренние шлицы, думаю это и послужило выходом из строя термопредохранителя.

Можно ли купить, его отдельно, или каким образом можно дополнительно зафиксировать диск сцепления на валу. 

Может попробывать гравером сделать отверстия под шпонку на валу и отверстии в диске сцепления или восстановить шлицы при помощи холодной сварки для металла для высоких темпиратур

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик 28]

Еще хотел добавить может кому поможет в дальнейшем.

 

Как открутить и потом закрутить гайку на вале компрессора?

 

В моем варианте с подъезжеными шлицами на диске сцепления мне помог только один способ.

 

Процедура заключается в следующем. Необходим короткий тонкий удиннитель для головок, маленькая головка на 14 и дрель с регулировкой оборотов и реверсом. 

 

Для откручивания гайки включаем дрель против часовой и вращаем диск сцепления до тех пор пока не открутится гайка. Закручиваем аналогично но по часовой стрелке. Обороты были выставлены на дреле средние. Зажимает гайку хорошо.

 

И еще совет для дальнейшей  сборки муфты. При обратной сборке посадочное место под подшибник,шлицы вала, резьбу вала необходимо промазать не машинным маслом, солидолом, или еще чем, а высокотемпиратурной смазкой. Лично я покупал высокотемпиратурную смазку для суппортов на основе меди. Если смазать ей и потом разбирать муфту то снятуть с вала можно все будет руками без всяких съемников.

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик 28]

Ну вот и мои переделки по муфте

 

 

Электромуфта уже без проводов. Провода были отломаны по причине повреждения на них изоляции. На желто-зеленом изоляция отсутствовала вообще, от входа в катушку до конца повреждения изоляции 1.5. см. На желтом проводе уже начала разрушатся. При таком исходе и до короткого замыкания не долго. Поэтому даже на исправной муфте этом вопросу нужно уделять внимание и проверять целостность изоляции на проводах при выходе из катушки

 

 

Контакты катушки. Они не пропаяны, а просто одеваются на концы проводов катушки и выводы диода. Они достаются, а достать их можно при помощи тонкого шила

 

 

просовывая его под низ контакта и понемногу приподымая вверх, а затем так же с другой стороны

 

 

Вот что из себя представляет контакт

 

 

Контакты выполнены в виде расчески. Первая прорезь для конца провода катушки, а вторая для диода. Изначально провода катушки на концах не залужены и на них присутствует защитный лак. Поэтому со временем обрыв катушки может произойти именно на этом месте, при окислении, и малой площади соприкосновения, тоже можно сказать и контактах на диоде. Поэтому было решено убрать диод из катушки и сделать надежный контакт концов катушки и проводов на выходе при помощи их пропайки

 

 

Самый нижний диод стоял в катушке, скорее всего он на 0.5 А, за ним следует диоды на 1 А, 2 А, 3А.

 

Было решено использовать диод на 3 А

 

 

идеально подходит к размерам предохранителя

 

Распаиваем предохранитель

 

 

Напаиваем на контакты диода колпачки от предохранителя и получаем вот такую конструкцию

 

 

 

В силу того что изначально взял провода малого сечения для предохранителя пришлось их перепаивать и ставить другие с большим сечением 0.75 и более, поэтому на следующих фото цвет проводов предохранителя другой. Т.к. провода были укорочены то к катушке припаивал провода от предохранителя, а затем к ним провода с фишкой.

 

 

Везде где было можно одевал термоусадку,и после этого еще раз термоусадку , т.е. 2 раза. Усаживать на проводе термоусадку лучше всего обычным домашним феном для волос.

Затем залил контакты термогерметиком 

 

 

и закрыл крышкой. Крышка встала как и раньше без проблем. Если при пайке переборщить с припоем или припаять провода поверх контактов крышка плотно не закроется, поэтому прежде чем мазать герметом,нужно проверить как встает крышка.

 

 

Доставал термопредохранитель паяльником с таким жалом

Дальнейшие фото по установке термолеле отсутствуют, поэтому будет только описание.

 

Чудо реле

 

 

Берем его и припаиваем к концам контактов на которых обжаты провода катушки, при этом зачищаем их лудим, на самом реле тоже. Дополнительно на провода реле наматывал остатки ножек термопредохранителя и пропаивал их. Сделано это было по причине того, что припой тоже имеет темпиратуру плавления, и при темпиратуре 187 градусов контакт просто может распаятся.

Для Установки самого реле в корпус катушки я практически удадил весь компаунд до самых проводов. Примерил реле и проверил что бы оно не выступало за контуры катушки. Прежде чем заливать все эпоксидной смолой проверил сопротивление катушки. Мультиметр показал 3.7. ОМ. Сопротивление на обрыве катушки где термопредохранитенль с одной стороны 3.3.ОМ, с другой стороны 0.4 ОМ. Ну и в конце залил все это универсальним эпоксидным клеем. Герметом клеить не советую

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор 1 206]

а где фотка как термопредохранитель впаял?

[Шпунтик 28]

а где фотка как термопредохранитель впаял?

Впаивал не термопредохранитель а термореле. Фото нет, процедуру как делал описал вверху. Торопился быстрее сделать кондей не до фото было, без машины как без рук. Если что звони расскажу если что непонятно будет

 

дорисовал как смог 

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Дмитрий_М 38]

молодец! кондей то заработал?

[Шпунтик 28]

молодец! кондей то заработал?

Да все работает, остался вопрос по сцеплению муфты, нужно его поженить с валом, буду сверлить дырки между валом и сцеплением и вбивать туда хвостовики от сверла

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Димсан 0]

Всем привт! Прочитал всю тему но негде не встретил ответ на свою проблему, может кто в курсе, буду рад любой версии.

У меня при включение мувты горит предохранитель отвечающий за мувту а значит есть КЗ, может ли это быть из за згоревшего диода или термопредохранителя? Или дело в обмотки самого магнита и надо искать новый компрессор. Спасибо.

[Шпунтик 28]

Диод и термопредохранитень тут не причем. И компрессор покутать не нужно. Для начала отсоедени фишку на комрессоре и проверь питание на фишке. Если будет перегорать предохранитель значит у тебя короткое в поводке. Нужно ее прозванивать в сторону блока бсм. Так же есть вероятность короткого на проводах при входе в электромагнитную катушку. У меня на одном проводе отсутствовала изоляция.Если дело в катушке как ее ремонтировать описано выше.

Изменено 6 августа, 2014 пользователем Шпунтик

[Димсан 0]

Фишку отсоеденял, короткое именно гдето на муфте. Ну или в проводах до ее. Попобую завтра снять глянуть глазками. Спасибо.

[Шпунтик 28]

Фишку отсоеденял, короткое именно гдето на муфте. Ну или в проводах до ее. Попобую завтра снять глянуть глазками. Спасибо.

Если короткое на муфте скорее всего перегорела обмотка муфты. Если до тебя вместо термопредохранителя кто то поставил перемычку значит муфте капец.

[Гость falconssk]

Пробил диод муфты сцепления. При прозвонке муфты КЗ (короткое замыкание). Стоимость работ по снятию и ремонту муфты приближается к сотке баксов. На СТО на Минина 21 мастер по телефону дает совет - мол бывает в такой ситуации можно обойтись малой кровью - выжечь диод подав на разъем муфты напрямую с аккумулятора напругу. Немного ошарашенный таким подходом сел думать -  а ведь и правда может сработать - диод хлипенький по сравнению с проводами. В итоге был найден подходящий разъём - припаяны провода потолще, концы для подключения к аккумулятору надежно облужены, минус намертво прикручен на минус аккума, плюсовой провод зажат в губки плоскогубцев. Приготовлен под рукой огнетушитель на взякий пожарный (туфу-тьфу). Хватило 2-3 касаний по 2-3 сек. плоскогубцами к проводом что-бы муфта начала клацать как новенькая! Ура!!!! Все работает! Только искра при размыкании фырчит нехило как от катушки зажигания, ну это не проблема - вешаем диод на внешние провода (соблюдая полярность) и все поехали радуясь прохладой! В итоге на подготовку ушло минут 30 на работы еще 30 с перекурами и разговорами по телефону. И обошлось все без снятия муфты и всех дополнительных работ - слив фреона, демонтаж компрессора, демонтаж муфты, разборка, вскрытие компаунда, замена диода и все это в обратном порядке. Мастеру на Минина 21 ОГРОМНЫЙ ПОКЛОН и как минимум хороший коньяк я должен сто пудов. Кстати приступил к этим всем работам только перечитав всю эту тему - всем спасибо - особенно за фотки вскрытой муфты!