[lesha-kartosha 0]

Всем привкт!Подскажите плиз! На компьютерной диогностике (Пежо 306 1,8-16) выбивает ошибку лямдазонта,ничем не убирается,-подскажите чем это черевато,можно ли заменить его на другой б.у без каких либо последствий или лучше ставить новый?

[Medved-by 305]

Ставить новый, повышеный расход топлива, бошевский, цена вопроса что то около 50 евро.

Изменено 18 марта, 2012 пользователем Medved-by

[Alex13 18]

Всем привкт!Подскажите плиз! На компьютерной диогностике (Пежо 306 1,8-16) выбивает ошибку лямдазонта,ничем не убирается,-подскажите чем это черевато,можно ли заменить его на другой б.у без каких либо последствий или лучше ставить новый?

Менять на новый, только перед установкой не поленись проверить работу старого (вдруг засада в проводке/разъеме, а не в датчике).

Проверка элементарна: включаешь мультиметр на провода 3 и 4 (только зачищай изоляцию на участке между разъемом и зондом) и смотришь показания. Напряжене должно меняться в пределах 0,1 - 1 В (чем больше газуешь, тем выше напряжение). Из личного опыта скажу, если напруга не превышает 0,8 - зонд менять (мозги начинают давать ошибку примерно при 0,5В).

[Medved-by 305]

Не путайте человека, вольтметром толком не проверишь. Если только обрыв провода. Осциллограф ( осциллоскоп ), либо комп. Наличие напряжения еще не говорит о том что лямбда зонд в режиме работает.

"Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек."

[shanik 0]

скажите пожалуста как проверить лямбду зонд к 306 , 1.4, 1995р.в. BOSCH 0 258 003 667, 4-х контактный. Поиском пользовался но там очень много информации, долго сидеть и искать ))) Спасибо за понимание

[msk 102]

тестером, на массу и через иголку в сигнальный провод(наблюдать изменения от 0 до 1 В и при резкой прогазовке)

ну или идеальней всего осциллографом(синусоида с амплитудой указанной выше и периодом, каким правда не помню)

[serega-by 586]

Глянь может здесь.

[Hemp 0]

Как машина себя ведет, почему задумался проверить лямбду?

[shanik 0]

Как машина себя ведет, почему задумался проверить лямбду?

светит контрольная лампа считал коды , вот што получилось:
13 - датчик температуры воздуха

52 - управлени составом робочой смеси утечки во впускном (випускном )колекторе

и мастер сказал што лямбда

[INFERNO66 0]

Как машина себя ведет, почему задумался проверить лямбду?

светит контрольная лампа считал коды , вот што получилось:
13 - датчик температуры воздуха

52 - управлени составом робочой смеси утечки во впускном (випускном )колекторе

и мастер сказал што лямбда

полный бред, причем тут лямбда?

[shanik 0]

а в чем тогда???

говорили датчик температуры воздуха но его нету, дажэ мастер смотрел и не нашол

[hrom 233]

в 306 1998(в моём) он стоит с дроссельной заслонке снизу... снимаете коробку воздушного фильтра и всё видно... фотку заслонки выкладывал уже на форуме... датчик температуры стоит около 10$

фото

Изменено 10 апреля, 2013 пользователем hrom

[shanik 0]

да немогу найти его , покажи на фото

[Hemp 0]

Вызлядит он так, снимай плоский патрубок воздухана, и смотри с правой стороны своего моно впрыска, будит ровно по центру! прикручивается этот датчик с тыловой стороны

Вот он на экзисте

[shanik 0]

Вызлядит он так, снимай плоский патрубок воздухана, и смотри с правой стороны своего моно впрыска, будит ровно по центру! прикручивается этот датчик с тыловой стороны

Вот он на экзисте

подскажите как его проверить?

[P.S.-100 0]

Добрый день! Купил месяц назад супруге пежо-306, 1,4 бензин, 1998 г.в., хэтчбек. На днях по городу машинка резко начала тупить. На диагностике показало лямбда зонд, после замены вроде-бы полегчало, однако после 10 минут езды понял,что нет. Машинка при переключении на 3 передачу больше 2500 не выдает (правда не всегда), а при переключении на 4 и того меньше. Подскажите в чем может быть дело и с чего начать. Уж очень нравиться машинка и мне и супруге!

[ясныйПерец 59]

Проверьте катализатор в первую очередь.

[Audiomax 540]

Автомат, механика?

[P.S.-100 0]

Механика

[Audiomax 540]

Да, вопрос в лямбде, не хочет автос загрязнять атмосферу, ищи спецов...

[chub 32]

если дело в каталике, то выбиваешь ставишь обманку пламегаситель и вперед кататься.

Изменено 10 августа, 2013 пользователем chub

[P.S.-100 0]

Не понял? Лямбда была заменена.А сколько затянет сие услуга по стоимости?

[chub 32]

какие ошибки комп показал, для начала?

[P.S.-100 0]

Ошибки: Лямбда зонд и что то типо проблемы подготовки смеси (или как то так).

[Kruiz 80]

какие обманки, вы чего тут обычный 1.4 с обычной лямбдой, однойпроверьте давление в рейке, или можно было на диагностике посмотреть что со смесью на открытом дросселе под нагрузкой.что с зажиганием, в этих машинах всё просто как лом и не придумывайте себе проблемы

[ясныйПерец 59]

если дело в каталике, то выбиваешь ставишь обманку и вперед кататься.

Зачем обманку? 98 год, двигатель старый, т.е. один лямбда-зонд до катализатора. Кат либо выбить, а по хорошему поставить пламе-гаситель, для продления службы остальной выпускной системы.

[Audiomax 540]

Круиз, да, как-то не вяжется.....Но какой-то датчик мозг выносит...

[P.S.-100 0]

Ошибки: лямбда и что то про подготовку топливной смеси (или как то так).А может кто из Бобруйска и может посоветовать человека к которому можно конкретно обратиться, а то некоторые типо "диагносты" могут наговорить?Я откровенно дилетант, поэтому слова пламягоситель и прочее для меня звучат страшно!

[Kruiz 80]

я написал чётко что сделать, либо нет бензы, либо нет искры.третьего тут не дано, когда нет бензы и не едет обычно есть позванивающий звук или звук типо туки-туки в моторе, это значит детон, так как обычно в подобных вёдрах есть датчик детонации, на детоне переходит на более мелкий угол зажигания, отсюда потеря мощности и как следствие обосравшаяся тачка кирпичами.забеднение смеси даже на узкополосной лямбде видно, первые 2-3 минуты после запуска можно покласть болт на лямбду, так как покуда она не прогрета там бред сивой кобылы и по ней тачка не едет, так что в начале должна разгоняться и без лямбдыпри пропусках заигания при нагрузке и открытом дросселе показания лямбды будут иногда уходить в бедную смесь при том что у вас должна быть смесь примерно 12.4(но вы её такой не увидите, принимать значение >14), при пропуске смесь будет прыгать в

[Kruiz 80]

ещё один бесплатный совет, хрень ваши пламягасители, вваривайте обычную трубу, глушак сгнивает снаружи, но никак не от температурыкто не верит, у меня очень часто метр глушителя красный, за 16 лет не сгнилабанки сгнивают из-за конденсации в нём влаги.

[Pavel-san 14]

Пежо 306, 1,4 1993 г.

4-х контактный лямбда-зонд (фото внизу)

Как я понял: красный разьем - нагреватель, белый - сигнал.

Много написал, но.... помогите, разобратся, пожалуйста)

 

Проврял следующим способом:

Отсоединил два разьема лямбды. Взял два разьема, в которые подключается зонд.

 

Белый разьем (сигнал):

Проверил тестером два контакта "на обрыв" с ЭБУ, обрыва нету.  Контакт "заземления" с массой ("-" АКБ) тоже "звонится". Попробовал "сигнал" с массой прозвонить (не знаю зачем) - показало 91,0 Ом - это что я сделал?)) чего так много, и вообще это о чем-то говорит?

 

Красный разьем (нагреватель):

 Сопротивление между контактами - 3,7 Ом (пишут, в пределах нормы) Заземление нагревателя с массой ("-" АКБ) звонится. "Питание нагревателя с "массой" ("-" АКБ) - 3,8 Ом (нужно было так делать?)

 

На самой лямбде между контактами "нагревателя" 4,1 Ом.

 

 Включил зажигание.

Обратно, снимал напряжение с разьемов для  подключения лямбды (лямбду не подсоединял))

 

Красный разьем (нагреватель): напряжения нету ни на одном контакте! (хотя, на нагреватель должно быть 12В?)

 

Белый разьем (сигнал): на контакт "сигнал" идёт 0,51 В (почему не 0,45?), и... на втором контакте (земля) тоже есть напряжение - 0,14 В. (так должно быть?)

 

Вставил иголки в "сигнал" и его "заземление". Подключил лямбду. Завёл авто. На "холодном" двиге показало 0,55В на "сигнале" и 0,12 В на "земле". Постепенно при прогреве на "сигнале" напряжение начало подниматся 0,64....0,73 (при 70 градусах)....0,83 (при 73 градусах). При чём колебания изменений не было (максимум на 0,01 В).

Когда прогрелся, показания начали прыгать, от 0,21 до 0,79 В. Но это было не долго. Как только добавил газу - показания стали изменятся уже в пределах 0,18-0,32 В. Обеднённая смесь... на самом деле у меня двиг "заливало по самое горло")) При увеличении оборотов показания поднимались до 1 В, иногда даже выше, но, при скидывании газа обратно возващались в предел 0,18-0,32 В. Через некоторое время показания вообще начали "зависать" на 0,19-0,21 В, почти не изменяясь в течени 3-4 сек.

Получается, лямбда "врет" мозгам, и они льют в авто больше бенза, хотя на самом деле он и так "заливает".  

 

Собрался менять зонд (не знаю сколько этот зонд уже "накатал", но думаю много, да и "лениво" работает уже). И вдруг, вычитал где-то, что если нету напряжения на его нагреватель (как у меня), лямбда будет показываеть постоянно "обеднённую" смесь. Вычитал, что через предохранитель идёт. Думаю что под №34 - но у меня его там вообще нету. Кто владелец 306-х, под каким номером у вас? Может я не тот смотрю?

 

Подскажите ваши мысли. Как найти причину отсутствия напряжения на нагревателе?  И вообще, что по лямбде скажете?

Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Pavel-san

[msk 102]

проводку проверять от реле и само реле

[Pavel-san 14]

А где реле искать? Под капотом возле АКБ, или возле блока предохранителей в салоне? Как само реле проверить? 

[serega-by 586]

Нагреватель, возможно работает только на холодном двигателе.

[патроль 390]

Вы,Pavel-san, меня удивляете, у Вас, на той схеме, питание идет от реле, вот и копайте туда. Таблица контрольных измерений тоже дает полную информацию. Если реле неисправно, насос работать не будет.

[Pavel-san 14]

патроль, догадываюсь, что уже надоел Вам такими вопросами)))

Глянул ту схему и уже понял, что от реле через предохранитель... хотел сначала предохр. в блоке посмотреть, № не знаю (на крышке наклейки нету)... и не знаю где находится реле. Есть в конце мануала схемы електрические, но в чтении пока плохо даются. Буду смотреть

Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Pavel-san

[МИХАИЛ 2]

 меняйте зонд. походу накрылся показания должны меняться резво. ну ыто что нет подогрева смотрите проводку. у меня была фишка выгнила обрезал опаялся и все гуд

[патроль 390]

Это реле моторника, от него все пляшет. Оно такое как у тебя на схеме (блок), часто стоит там где ЭБУ в одном сундуке или рядом. Извини, такой машины у меня нет.

[Pavel-san 14]

Сначала прозвонил цепь от штекера (в который вставляется нагреватель лямбды) до предохранителя (у меня он в блоке под капотом с водительской стороны, на 30 А).

 

Контакт "1" штекера (нагреватель) с предохранителем "звонится" (обрыва нету), попробовал контакт "2" ("земля" нагревателя) с предохранителем - сопротивление 3,8 Ом. Вроде всё норм.

 

Дальше прозвонил цепь от предохранителя до реле (реле находится там же, возле блока предохранителей, получается оно и за бензонасос тоже отвечает , как и написал Патроль). Вытянул само реле и "звонил" предохранитель с контактами "гнезда" реле. Так вот, между предохр и реле на двух контактах "гнезда" по 3,8 Ом, на третем 18,3 Ом, а червертый "не звонится". Почему в цепи между предохр. и реле (там виток проводов см. 15-20) есть сопротивление? По идее его же быть не должно хотя бы на одном из контактов "гнезда"? Или всё так и должно быть?

 

Потом взял "заземление" нагревателя (контакт "2" штекера) и напрямую "прозвонил" с "гнездом" реле - в этом случае сопротивления цепи нету: два первых контакта хорошо "звонятся", на третем те же 18,3 Ом и четвёртый "молчит". Почему так...

 

И ещё. В начале темы писал что на включенном зажигании напряжение на нагреватель не идёт. Но! Если завести двиг - поступает 14 В. (надо было раньше так сделать) Получается, на самом деле всё работает, просто напряжение на нагреватель поступает только когда авто работает? Тогда почему аж 14 В а не как на АКБ? И почему лямбда постоянно показывает "обеднённую" смесь...

 

Запутался и не могу понять сам принцип.. что от чего идёт и куда приходит). Боюсь ставить новый зонд - вдруг "накроется" сразу) 

Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Pavel-san

[патроль 390]

Почемучка, внимательнее читай схему. Нагрев датчика включен с одной точки с насосом, но насос первоначально включается на несколько секунд, и потом отключается и работает только с запущенным двигателем. Напряжение 14В выдает генератор, оно несколько выше чем в аккумуляторе, где 2.2*6=13.2. 12 напряжение условно принятое,

Зачем ты лезешь к катушке реле, раз оно работает, (насос то качает) значит исправно. В таблице проверок допускается замкнуть 3 контакт на землю (то же делает и ЭБУ) и тогда насос и подогрев будут работать без двигателя и постоянно,  и напряжение будет равно аккумуляторному.

Ты уверен что лямбда показывает бедную смесь? Отключи от нее разъем и катайся без нее, проверь состояние свеч с лямбдой и без нее.

[Pavel-san 14]

На прогретом авто на сигнальном проводе напряжение 0,18 - 0,32 В. Когда авто долго поработает, погазую, вентилятор вкл-выкл... тогда вообще, держит 0,18-0,21 В, показания долго стоят на месте и изменяются на 0,01 В раз в 4-5 сек. Протёр наконечник лямбды - он наполовину красный, наполовину светло серый.

Ок, отключу лямбду и покатаюсь так. Посмотрю что как и где. Спасибо)

Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Pavel-san