39RUS

Наконецто... капиталка сделан!!! Правда уж больно на долго все это дело затянулось... было холодно и капатся неприятно...но теперь все ОК!!! Вчера заводил после кап. ремонта... слегка дымила... но по идее это стандартно...Итак решил немного поэксперементироватьмасло 5W40Атифриз голубого цвета...Ну пока все ок...Еще за время капки приобрел Fiat Croma 89 за 10 тыщ. руб....даже на ходу... но битый в попу... точнее в крыло.. но пашет гад и еще как...

Проблема снятия КПП собственно заключается в следующем,отвинтил болты крепления тяг стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам передней подвески,а сбемника для шаровых нет... пробовал так кукурузу и поломал все ключи ....По движке тоже...На сколько мне известно движки на Пыжак снимаются вниз.... т.е. нужен подьемник или яма... йетих у мя нет.. , но есть и как всегда решение... договорился с ребятами (по клубу)в понедельник пригоню свой Пыж к ним на подьемник и скинем движку в нормальных условиях...

Вчера возникли проблемы со снятием коробки передач (хочу попробовать снять весь двиг сразу.. )еще выявил проблему выжимного, это еще 1050 руб. Подробности скоро появятся

Смысл в том, что тут я привел пример того как это положено делать согластно инструкции, а как это на практике без лишних телодвиженийопишу ниже и выложу фотки (просто я их еще не делал, а коробку кидать буду сегодня), эт так сказать для сравнения Вышенаписанное мной есть истина, а не копии.На моем опыте капиталка 3 мотодвигов и 2 автодвигов, но Пыж будет первым... там я уверен есть свои тонкости (к примеру вопрос по выпадению гильз..), так, что пока я сам не проделаю операцию писать не буду...

После снятия всего "не нужного", можно приступать к снятию коробки передач:Порядок выполнения операций, согластно инструкции:1. Поднять капот и установить его в вертикальном положении. 2. Снять аккумулятор и кронштейн. 3. Снять узел воздушного фильтра. 4. При наличии, снять насос усилителя рулевого управления без разъединения шлангов. Снять подвеску насоса усилителя рулевого управления. 5. Отсоединить от коробки передач: – трос сцепления; – плетеный провод массы; – провода включателя фонарей заднего хода. 6. Снять стартер. 7. На ранних моделях автомобилей отсоединить трос блокировки включения задней передачи от коробки передач, для чего отвинтить пластиковую гайку и извлечь плунжер. 8. На моделях XU10J4 (с 16 клапанами), отвинтить болты крепления корпуса дросселей и подвески трубы рулевого привода с усилителем. Также отвинтить стойку установки подвески от коробки передач. 9. Поднять и установить на подставки переднюю часть автомобиля. 10. Снять брызговик с двигателя. 11. Снять передние колеса и пластиковый кожух коробки передач. 12. Отвинтить болты крепления тяг стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам передней подвески. 13. При помощи специального съемника для шаровых шарниров извлечь из поворотных кулаков нижние шаровые шарниры. 14. На моделях XU10J4 (с 16 клапанами) поддержать нижнюю раму на домкрате, затем отвинтить болты крепления нижней рамы и болты рулевой передачи. Опустить нижнюю раму, и удалить ее из-под автомобиля. 15. Слить масло из коробки передач, отвернув болт, находящийся в нижней части внешнего корпуса дифференциала. 16. Отвинтить центральный болт крепления от задней подвески силового агрегата. Ослабить гайки, крепящие подшипник промежуточного подшипникового корпуса и повернуть болты на пол-оборота, чтобы освободить головки эксцентриков и отделить правый приводной вал от коробки передач. 17. Используя отвертку, снять тяги с шаровых шарнирных соединений рычага механизма переключения передач. 18. Отделить левый приводной вал от коробки передач. 19. Отсоединить: – приемную выхлопную трубу от коллектора; – датчик ВMТ от блока цилиндров двигателя. 20. Отвинтить болт и снять привод спидометра вместе с прокладкой круглого сечения. 21. Отвинтить болты и снять корпус привода спидометра. 22. Снять ведущую шестерню привода спидометра и регулировочные прокладки. 23. Снять кронштейн, соединяющий коробку передач с кузовом. 24. Зацепить лебедку за двигатель и поднять настолько, чтобы вес двигателя и коробки передач воспринимался лебедкой. 25. Отвинтить гайку с левой передней подвески, затем отвинтить болт от подвески к кузову. 26. В месте, где подвеска приварена к кузову, отвинтить и извлечь резиновую подушку. 27. Снять защитную трубку (при наличии) со стойки установки, затем отвинтить стойку с верхней части картера коробки передач. 28. Если стойка не отвинчивается, необходимо использовать универсальное приспособление для отвинчивания резьбовых шпилек. 29. На моделях XU10J4 (с 16 клапанами) с механизмом выключения сцепления с шаровым наконечником извлечь штифт (рисунок слева) или отвинтить болт и снять рычаг выключения сцепления с верхней части вала вилки выключения сцепления (рисунок справа). 30. Нанести метки совмещения (указаны стрелками) по центру верхней части вала выключения сцепления и на картере коробки передач. Отвинтить болты и снять подвеску троса сцепления с верхней части картера коробки передач. 31. Максимально опустить двигатель, но при этом не повредить правую подвеску двигателя. 32. Поддержать коробку передач на домкрате. 33. Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю. 34. Переместить домкрат и коробку передач налево, снять с направляющих штырей и повернуть дифференциалом вверх, чтобы отсоединить коробку передач от нижней рамы. 35. Опустить коробку передач и извлечь из-под автомобиля. 36. На моделях с механизмом выключения сцепления с шаровым наконечником нанести вторую метку совмещения на картере коробки передач, отмечая относительное положение метки вилки выключения сцепления после снятия и отметить угол, на который повернулась вилка выключения сцепления. Эта метка используется, чтобы поместить вилку выключения сцепления перед установкой на прежнее место для правильного соединения с подшипником выключения сцепления. Наглядно это можно увидеть тут: http://peugeot-405.5go.ru/html/8_1_10.htm

Друг мой, у нас выпускают и Хамеры и Бэхи и Шевроле и Кии (и если честно еще что то), заводы работают без брака, то что является браком сразу идет в начало цикла производства.. Качество сборки заценили даже немцы.. Но даже по запчастям (т.е. без сборки) такую машинку взять очень дорого и практически невозможно, так что обычный люд предпочитает в меру поюзанный авто в принципе любого производства и лишь ценители берут то, что будет ездить и отвечать их требованиям...Причины по которым я купил Пыжа (хотя средства позволяли взять даже новый авто):1) Мне нравится Пыж!2) Просторный, комфортный, уютный3) Отличный антикор, что в наших "морских" условиях не маловажно4) Прост как Жигуль (ну почти )5) Я всеже люблю ПыжСогласен, состояние не супер, но осталось только движку перебрать и все, потом покрашу и забацию аэрографию , ну нравится мне возиться с машинами, хоть и профессия программист...Да у нас можно купить за 50 тыс. руб. 5 машин, но в каком состоянии? Знакомый продает Opel Record 2.0, 1982 за 5 тыс. руб., так взять покататься и разбить... А действительно стоящие вещи (типа моего Пыжа) встречаются реже, но кто ищет тот всегда находит ! Ну может я фанат "Пыжевод"? как говорится у всех свои тараканы в голове Это конечно лирическое отступление от темы, но что есть, то есть... шоу маст гоу он

В большую или меньшую сторону? Просто у нас это один их самых дешевых вариантов, как и везде можно купить одно и тоже но по разным ценам (некоторые просто накручивают так что мама дорогая...), после долгих поисков нашел такие цены и как всегда в неприметном магазинчике Продолжение следует...

Запчасти приобретены, можно начинать капиталить движку, благо погода пока позволяет Первое с чего следует начать, это запомнить расположение агрегатов, шлангов, проводов и всего-всего... :-Dлучше сфотографировать, записать и подписать (потом не будет проблем при установке)Капиталить можно и без снятия движки, но если хочешь сделать все сам и качественно (как известно, любой автосервис гонится за временем, а не качеством, что в конечном итоге приведет к большим потерям), лучше скинуть движку Далее следует произвести снятие навесного оборудования и всего что может помешать поднять двигатель, подушки пока не стоит трогать.

Да, в г. Калининграде, Северо-запад

Итак.. начнем с запчастей и цен на них (г. Калининград)1) Комплект поршневых колец (по 260 руб. за комплект) - 1040 руб.2) Маслосьемные колпачки - 16 руб.3) Прокладка клапанной крышки - 106 руб.4) Прокладка головки блока цилиндров - 405 руб.5) Комплект коренных вкладышей - 450 руб.6) Клмплект шатунных вкладышей - 340 руб.Итого, без сальников, масла и иных запчастей, проблема которых пока не выявлена:2357 руб. Порядка 88 баксов

Мне посчастливилось стать обладателем лучшей на мой взгляд машины Peugeot 405 1988 г/в с двигателем B1E, приобретя моего "пыжика" за чисто смешные деньги 29 тыс. руб. пришлось выполнить полную проверку всех систем, что удалось выявить по движке:1) компрессия 8 кг на цилиндр (хорошо тем, что износ везде одинаков)2) Картерные газы валят через щуп3) Охл. жидкость содержит умулсию (масло)Из этого сделал вывод пока движку капиталить.Подробности читаем ниже