Pavel-san

Да, обдумал, буду искать хорошую б/у

Ребята, подскажите ваше мнение в такой ситуации. Есть рулевая рейка с ГУР, с разбитой втулкой и ржавым валом. Кроме сей беды сорвана резьба на одном из выходов под трубки жидкости - подтекает, но не сильно. Два пути решения, примерно равны по деньгам: 1. Геморный. - снять рейку и отнести на шлифовку вала в специализированный цех (не на СТО, там бабок наверно больше сдерут). Если нету материала, купить (капролон?) и отдать туда же на проточку новой втулки. - разобрать червячный вал, нарезать новую резьбу, купить новый штуцер и завальцевать на трубке + заменить сальники. 2. По проще, но рискованней. - купить б/у рейку) Кто каким путём направит, господа?)))

Как появилась проблема. постепенно или после какого-то движения)? Что-то во впрыске меняли? Клапан ХХ проверяется замером сопротивления моторчика и концевика. Плюс, мало его установить, еще и зазор между задвинутым концевиком и концевиком заслонки выставить надо. Чесно, Ханс Пайнс как то "не фонтан", можно было по лучше фирму купить, Боша например) при словии что у Вас Бошевский впыск а не Магнетти Марелли. Если клапан ХХ в норме, чтоб наверняка, по схеме распиновки прозвонить проводку от него к ЭБУ. А дальше уже датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) смотреть. Когда менял моник б/у, после установки такая же фигня с холостыми была. Сначала авто взревело до 3000 об, а потом обороты падают до 1000 и снова поднимаются. Снял датчик заслонки, а на нём в диапазоне холостого хода дорожки протёртые были, вот авто и дёргалось, не понимая что происходит, едим мы или стоим))) Если надо, есть отчёт по замене у меня в БЖ на драйв 2: https://www.drive2.ru/l/9907298/ Только датчик заслонки снимать не спешите, проверьте сначала клапан ХХ. Устанавливать датчик заслонки тоже нужно правильно.

Подскажите кто знает номер пыльника червячного вала? Номер сальника знаю - Corteco 1215526B А пыльник опознать не могу...

zemelya, такой же двиг. Только он чугунный, и блок и голова. На сколько знаю, алюминиевые на 1,1 делали. Промывал лимонной кислотой, хороший результат. Если без фанатизма, ничего страшного думаю не будет. И голову недавно тоже шлифовал. Всё там нормально делается

tozzz, , буду по трассе "валить на валео" )) В Украине на Экзисте 1860 грн. (1 430 000 руб.), порылся в просторах интернета, и купил по-дешевле - 1405 грн. (1 080 000 руб.)

Меняю сцепление. Как всегда, заказал - потом читаю отзывы(. Взял комплектом: Valeo 786005, Корейский. В линейке дешевле всех "валевских" был. Потом прочитал, что Корею не сильно жалуют, теперь думаю, что делать. Кто нибудь пользовал сцепу корейскую? Может хотя бы выжимной другой докупить?

Зачем выдумывать вкладыши, если под цилиндром есть предусмотренный регулятор?) Крутишь по резьбе и колодки раздвигаюся ближе к тормозной поверхности, и ход педали должен уменьшиться. И на втором заднем колесе тоже проверил бы Прокачивал разными способами, после раза четвёртого появился более-менее приемлемый результат, и то, далёк до оптимального состояния. Ещё ситуация - при экстренном торможении, чем больше педаль в пол, тем сильнее на нее нужно давить... Как ещё проверить вакуумник кроме накачивания педали на незаведенном авто? При накачке педаль "дубеет", но стоит потом на неё нажать с усилием - и она неохотно, но всё равно проваливается, мож вакуумник вакуум не держит?)

Когда то было влом ходить искать - заказал из Китая. Шли месяц), зато 100м до почты прошёлся и назад. Лежат упакованные, ещё не устанавливал. Вот по скидке, только я заказывал не в этой фирме, нужно отзывы смотреть: http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot-12-24V-2W-286-T5-LED-Bulb-Lamp-Socket-Car-Wedge-Dashboard-Gauge-Instrument/32235022361.html?spm=2114.30010708.8.9.7CMuld После прочитал, что типа светодиодные круче светят. http://ru.aliexpress.com/item/10-x-Free-shipping-T5-led-5050smd-LED-t5-Bulbs-with-Wedge-Base-for-Dashboards-led/32381984659.html Заказал и их, посмотрю с какими будет лучше. Видел, как один человек просто купил светодиодную ленту на авторынке и проложил по всему периметру приборного щитка, припаяв к контактам.

Патроль, а какое название? В Украние могут не продавать

спасибо)

Можно ли динамометрическим ключём INTERTOOL XT-9007 затянуть головку ГБЦ? Дело в том, что на нём диапазон значений: 28-210 Нм, согласно инструкции первое усилие на ГБЦ должно быть только 20 Нм.... Собрался покупать INTERTOOL XT-9003 с диапазоном 7-110 Нм, а в большинстве магазинах в продаже такого уже нету. Насколько важно на 1-м этапе эти 20 Нм? Искать подходящий диапазон или 28 тоже норм?))

serega-by, спасибо. Больше вопросами пока мучать не буду) Разберу, разберусь - потом отпишу

То есть с катушкой уже не заморачиваться? Дело в том, что я визуально определил что она чёрная, но сухая она или мокрая...не присмотрелся...мда. Когда сниму "голову" - скину фотки, может. подскажете визуально по маслосьемным колпачкам? А то я не знаю какие они должны быть. Может увидите там чего ещё плохого..)

Остальные не белого, обычный, нормальный такой цвет) то есть, в теории, есть предположение, что в моем коллекторе левый крайний клапан цилиндра лучше всего "прочищен" по сравнению с другими и большая часть воздушно-топливной смеси (в том числе, предназначенная для остальных троих) попадает именно в него, тем самым заливая, а остальные три цилиндра "кушают" остатки?))) или это с области фантастики?)) Увидел, какая свеча в левом цилиндре и определил что что-то не так) Боюсь, что уже долгое время езжу на 3-х цилиндрах и убиваю двиг... Только что прочитал, может вакуумник быть виноватым, если, например, подсос есть. Может такое быть? Всё никак не куплю динамометрический ключ и болты. Праздники сьели деньгу)) В планах отрегулировать клапана и снять впускной коллектор, посмотреть что там, поменять патрубок к вакуумнику. Сам вакуумник вроде норм - педаль на незаведённом накачивается... Посто жалко машинку. Компрессия отличная, гоночный болид, только сделай. А я ее до ума никак довести не могу и насилую уже который месяц

Добрый день) TU3MC, 1,4 Троит на прогретом двиге Поменял свечи и ВВ провода (Бош). Когда менял свечи - в крайнем левом цилиндре старая свеча была чёрная. Поездил с новыми пару недель - изменений в езде не ощутил. Выкрутил свечи - обратно, свеча в левом цилиндре чёрная, остальные в нормальном состоянии. Замеряли компрессию - во всех цилиндрах по 11 с копейками. Есть две б/у катушки Sagem. Сопротивление первичной обмотки в норме. Согласно фотки ниже, сопротивление вторичной обмотки должно быть примерно 8,6 кОм. У меня при -15 на одной 6,2 кОм, при комнатной температуре 6,7 кОм. На второй - 7,1 кОм. То есть сопр. не дотягивает до номинала. Разницы в езде нету. Подскажите, катушки "живые"? Почему 4-й цилиндр не хочет работать? Форсунка одна на все цилиндры. Что может быть? Спасибо)

А если клапану, таво, пришёл конец... и он не стравливает лишнее давление. Или выхлопных настолько много, что он не успевает их стравить и держать номинальное давление..

Вылетел нижний патрубок от высокого давления, и вряд ли оно лечится только заменой предохранителя на вентилятор. На улице не лето, при исправной системе ОЖ, чтобы дело дошло до перегрева (включения вентилятора), ещё нужно постараться. Сам радей может быть "забит" герметиком или грязный, встречный поток плохо охлаждает ОЖ, от того перегрев. А по давлению, я бы проверил крышку радея и прокладку ГБЦ)) может выхлопные давят что патрубки вылетают) У меня месяц назад по причине прокладки от избыточного давления потёк радиатор и тоже был перегрев. Поменял термостат, прокладку и крышку - давление в норме и не греется. Если в зиму часто включаются вентиляторы - думаю, это не решение проблемы, а "откладывание" ее до лета, тогда могут колотить постоянно). Я бы на вашем месте недельки две "последил" бы за давлением, чтобы не потёк радей и печка

Спасибо! Вставку "1" поставил правильно, защёлкнул фиксаторами, но всё равно не плотно, ну ничего, пусть будет так, на скорость не влияет) Дефлектор, только сейчас смекнул, что скорей всего только со стороны пассажира (исходя из фото), для защиты салонного фильтра. Володя, теперь успокоился, думал что предыдущие владельцы выкинули пару "ненужных штуковин" а его резинового оставили) Может "3" - это просто их разновидность. Вместо сетки для забора воздуха вычитал. что можно поставить салонный фильтр, в Украине 10-30$ стоит, в коробе пластмассовом будет дороже. MANN-FILTER CU 3435KIT. Старый радиатор печки, когда вынул, был грязный и забит пылью, всякой мелкой фигней с деревьев и т.п.. Теплоотдача страдает. Купил просто фильтр за 10$, как-то приклею. Некоторые марлей или ещё чем-то похожим заменяли)

Снимал панель приборов. Собрал всё назад — а пластмассовая вставка (на фото "1") не в плотную ложится на лобовое стекло. Защелки-фиксаторы все целые, но болт, на который прикручиваются эти накладки, сломан, но всё равно - прижимая рукой место болта, накладка всё равно не вплотную. У кого как? Может её надо на клей сажать?)) Просто вода с лобовухи под нее затекает — так должно быть, или нет? Насчёт дефлекторов. У меня только один — "2" на фото, и только со стороны пассажира. А двух каких то непонятных штуковин под "3" вообще никогда не было. Насколько критично быть без них и насколько они важны? Там где пассажир есть фильтр салона, тут понятно, а вот со стороны водителя? Денег не мало стоят, а покупать просто для того чтобы были, не хочется.

Залогинся на Драйв 2 и начинай свой "бортовик") 1. Диагностику сделать 2. Может, ты к ней требовательный сильно, обьем не 1,1?))

Меняю печку, приборная панель очень туго сошла, со скрипом. Не могу красиво вернуть на место. Становится не впритык к лобовому стеклу, зазор по центру около 1 см, видно паролоновый уплотнитель. С водительской стороны тоже сбоку зазор около 1 см. Три верхних болта, на которых держится панель, вошли до упора (видно со стороны капота), то есть сама панель уже полностью вставлена и пихать ее уже некуда. Пробовал закрутить болты — думал панель подтянет. Не получилось. Все отверстия воздуховодов внутри панели сели на места, болт внутри панели и под ковриком прикручивается к печке, другие отверстия совпадают — то есть фиксация панели к печке тоже правильная. Проверял, одевал снимал уже раз семь… ничего нигде не мешает (тем более что болты же сели до упора). Осталось только открутить траншею, в которой уложены провода над рулём, в надежде что она виновата…но я ее вообще не трогал и ничего там не откручивал. Может быть что панель "повело", например от жары и от времени, и она деформировалась? Или повынимать все воздуховоды, поводку и снова попробовать.Просто замучался уже, посоветуйте что нибудь.

ну да, без термостата не прогреется полностью, написал, потом только сообразил)

Попробуй старый термостат. Если попробуешь без термостата - что это даст... Температура же рабочая держаться не будет, просто поднимется до 94 и включится вентель, опустится и снова поднимется и... снова включится вентель... И заключения сделать тяжело. А с другим термостатом хоть сравнение в работе будет. Может это у этой модели Vernet такая проблема.... Если поездка в 200 км, то я бы лил что-то, что по-слабее обычных средста очистки, в инструкциях к ним рекомендуют прокрутить на холостых сколько то там минут и после слить, а ты будешь ехать на промывке минимум полтора часа и под нагрузкой... патрубкам и металлу то мож и ничё, а вот прокладке двига может не понравится. Я бы залил лимонку с водой, только в щядящей пропорции и покатался бы так. Просто пробовал сыроваткой - и мне не понравилось - когда сливал - жидкость была не очень грязная. А вот когда залил лимонку (80 гр. на 6 литров) тогда бяки много вышло

тоже за термостат. Сегодня решил такую же проблему. старый термостат не держал рабочую температуру, рано открывался. Купил новый терм Vernet, поставил, а он ска на холостых 90 держит, а как только нагрузку даю (по трассе) до 94 доходит, при сбросе скорости обратно до 90... Решил проэксперементировать и вчера вернул старый. А он заработал как часы) держит 87-90 и больше не поднимает, наверно система тогда завоздушена была