yura1991

Замена топливного фильтра 1) Приподнять задний диван и отсоединить фишку к бензонасосу. 2) Завести авто и ждать пока заглохнет. Попробовать снова. 3) Запомнить положение "стрелка" старого фильтра. 4) Снять/открутить старый фильтр (будет лится топливо, что в самом фильтре). 5) В соответствии со стрелочкой поставить новый фильтр. KOLBENSCHMIDT 50013523 отсоединить фишку к бензонасосу место установки фильтра, с зади. возле бака Итог: фильтр KOLBENSCHMIDT 50013523 10,68 BYN = 4,37$ Замена ламп основного света Завёл машину, чтобы завезти жену на работу. Заметил что света стало меньше. Вышел посмотрел, 1 лампа не работает (основной/ближний свет) за 4 года впервые. Купил две галогеновые H7 лампы на замену. Osram 64210 Решил по началу ничего не снимать и попробовать заменить лампу на фаре. Не очень удобно левую, правая возле акумулятора и там место вообще нет. В общем увидел шпильку и начал её снимать с низу. Она отошла. Лампу вставил, а дальше шпильку поставить не видно как и не удобно, пару раз падала. Решил для первого опыта снять всё что мешает (решётку и ус). куда сдвигать шпильку В общем если у кого получится, шпильку можно сдвинуть влево сверху, заменить лампочку, и шпилька легко станет на место, а не как я в первый раз снизу ножки убирал. раньше стояли philips 3m17 h7 код вроде 129 72LL Итог: Osram 64210 14,04 BYN = 5,43$ Цена вопроса: $10 Пробег: 343 780 км

ситуация: если машина заглушена, передачи счёлкаются на раз. если на холостых\или при движении 1-ую включить сложно, а 5-ую скрежет. 1) Это трос сцепления под замену или и трос и сцепление ? Куда копать ? 2) Пример трос сцепления METALCAUCHO 82718. Можно ли просто заменить трос, а не в сборе ? (все составляющие у меня норм) У меня есть скоба натяжителя троса сцепления. Ее немного передвигал (назад) помогало на недели. Теперь снова проблема переключения. в этом месте скоба натяжки

1. ТО part1 Заехал на техосмотр для официального допуска к движению. Заехал на проверку к допуску отдал 35 BYN = 14,17$ Результат: нет допуска. Проблемы с задней подвеской Задние тормоза: Разность тормозных сил по оси 0,05, а нужно "не более 0,3" Ручник: Разность тормозных сил по оси 0,09, а нужно "не более 0,5" Удельная тормозная сила 0,41 **Дали 20 дней чтоб устранить проблему с ручником и задними тормозами. Ямы нет, у знакомых занято. 2. Проверка на фирменном СТО **Решил заехать на фирменно СТО и решить только насущные проблемы: 1) Проверить задние тормоза (суппорты) если нужно разработать. 2) "Дожать" ручник. Через день звонок: "Вам нужно почти всё это менять, что на картинке" А именно: Тормозные диски; Тормозные колодки; Ремкомплект тормозных колодок; Колодки ручника; Поршень суппорта; Ремкомплект суппорта; Троса ручника; Тормозные шланги; Тормозные трубки; Втулка тормозной системы. Просто всё приговорили к замене Результат проверки СТО Тогда будем проверять и регулировать. ЗАРЯДИЛИ ЗА РАБОТУ 550 BYN = 225$. При этом запчасти с меня (не доверяю им при покупке +я лучше цену найду). ПОЧЕМУ В НАЧАЛЕ НЕЛЬЗА ПРОВЕРИТЬ, И ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАМЕНИТЬ! А только "хардкор", сделаем попутное, а проблему если устранится отлично, а если нет СДЕРЁМ ЕЩЁ БОБЛА… 1 раз обжогся уже на СТО, и не стал им верить. Да и товарищ решил бензонасос поменять "на лучшей СТО Бреста", сломали крушку для крепления бензонасоса и ударили форсунку. Машину так и трясёт +расход, А БАБЛО ВЗЯЛИ И НЕ ПРИ ДЕЛАХ Ремонт ручника. Замена тросов, колодок, ремкомплект. (ч.1 — гараж) Ремонт ручника. Замена тросов, колодок, ремкомплект. (ч.2 — СТО) Ремонт ручника. Замена тросов, колодок, ремкомплект. (ч.3 — гаражМАСТЕР) **Прошло чуть больше года, ручником я не пользовался. Привык оставлять на передаче. !Не знаю, может СТО — это новая золотая жила (как в Америке в 17-18 веке). (СТО не гаражники, а фирменное в Бресте). Сказал, что не рассчитывал на такие траты и буду ждать ЗП. Сказали ок с вас 25 BYN = 10,22$. (Диагностика тормозной системы). **Ещё раз проверил и ДОКАЗАЛ, что на СТО ехать НЕЛЬЗЯ! Да и верить написанному и ценам на ремонт не стал. Результаты моей проверки на фото: Тормозной шланг который нужно менять! Ага Колодки задние все вместе выложил. Их полностью приговорили к замене Состояние барабанных колодок ручника, ремкомплекта Диск, состояние по мне 40% износ По мнению СТО: порваны пыльники тяг переднего стабилизатора. Лазил и смотрел, ничего не нашел. ТЕМ БОЛЕЕ ОНИ НОВЫЕ! Запчасти были куплены давно и ждали своего часа. Комплект тормозных дисков TRW DF2582 Тормозной диск, зад 102,6 BYN = 42$ REMSA 0321.02 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз (задний мост) 26,58 = 10,76$ TRW DF2582 Тормозной диск, зад REMSA 0321.02 Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз (задний мост) 3. Заехал к знакомому гараж-мастеру Он тоже смотрел и порваных пыльников не нашёл. Заменили диски задние, колодки. Подругилировали ручник. Сделали доп крепление ручника к корпусу авто (место схождение 3-х ручников и их стяжка "контр гайка"). место крепления **На СТО нашли проблему тормозных магистралей и за это за работу просили 150 BYN = 61$, ну а также с их стороны будут запчасти (доп деньги). Итог: Купил медную трубку 3,25 м на концах диаметры 10 и 12 за 23 BYN = 9,31$ медная трубку 3,25 м на концах диаметры 10 и 12 место протекания. от возраста ржавчина, думаю при ТО лопнула 4. ТО part2 После гараж-мастера сразу поехал на ТО. ТО2 — 14 BYN = 9,31$ — проверка тормозной системы. Допуск к движению (наклейка) 8,7 BYN = 3,52$ Задние тормоза: Разность тормозных сил по оси 0,21, а нужно "не более 0,3" Удельная тормозная сила 0,56 Общий итог по ценам: 1) ТО+ТО2+допуск 57,7 BYN = 23,26$ 2) Диагностика тормозной системы на СТО 25 BYN = 10,22$ 3) Запчасти 152,18 BYN = 61,61$ 4) Гараж- мастеру за помощь 60 BYN = 25$ Цена вопроса: $121 Пробег: 334 780 км

Была у меня запись Замена масла в коробке передач решил проверить масло, ибо не чувствовал что переключение передач происходит не так, тем более ещё была замена запчастей в коробке. Явных подтёков масла на защите двигателя не было, были косвенные признаки. Слилось как и первый раз замены 300 гр (проехал 15к). Вывод: явно есть подтёки, притом конкретно. грамм 300, а должно быть 1,8 л Оказалось что крышка коробки в месте прилегания была на герметике и он сопливил. Всё счистил, посадил на новый герметик. Заменил масло. Посоветовали фирму RAVENOL. Подбор масла RAVENOL Найти герметик, да и вообще как и любые запчасти иностранные очень больная проблема. Только заказ и ждать дней 10 (минимум). Всё началось после августа 2020. Причины всем ясны! Пример: Объем жидкости для коробки (основной): 1.8 л. Продают либо 1л, либо 4л. Значит нужно 2 по 1л. Найти 2 литра у одного поставщика, магазина оказалось проблема. Делал заказ на 2 позиции. Итог: 1л пришёл 2 не доставили, ибо цена скакнула 1 л стоил 21,45р 1л стоил 34,8р Оуэнннннооооооо короче. Эх жаль, а пенсия так близка 2051993 Герметики LOCTITE 4014835733510 Трансмиссионное масло RAVENOL PSA 75W-80 Трансмиссионное масло RAVENOL PSA 75W-80 Еще и другие вопросы по коробке попутно решил заменил сальник штока КПП, сальник дифференциала. CORTECO 07033419B Сальник штока КПП 5233453 SASIC Сайлентблок рычага подвески CORTECO 20015497B Сальник полуоси правый CORTECO 07015496B Сальник полуоси левый CORTECO 07015547B Сальник привода левый Цена вопроса: $80 Пробег: 343 000 км

Помогите найти. Может у кого не нужный. У кого донор. Срочно. Остался последний штрих, и мой лев снова будет урчать

Подскажите где купить ? номер запчасти ? ссылку на али ?

Услышал скрип с зади при переезде через лежачие, поехал на диагностику подвески. Написали пару запчастей. немного по переду и заду. Заявил вин запрос на a-a.by Их ответ не очень впечатил, Также сам многое нашёл. Прошу помощи по номерам запчастей и фирмам. (А может кто разбирал заднюю подвеску, что-то ещё вылезло, буду рад советам…) ===Перед== Сайлент блок передних рычагов CITROEN/PEUGEOT 352343 CITROEN/PEUGEOT 352343 Рулевые тяги CITROEN/PEUGEOT 3812A6 CITROEN/PEUGEOT 3812A6 ===Зад== с/б нижних больших рычагов CITROEN/PEUGEOT 513156 = 2 шт CITROEN/PEUGEOT 513156 CITROEN/PEUGEOT 513176 = 2 шт CITROEN/PEUGEOT 513176 CITROEN/PEUGEOT 513155 = 2 шт CITROEN/PEUGEOT 513155 с/б верхних "y" — образных рычагов задней оси в цапфу CITROEN/PEUGEOT 333207 CITROEN/PEUGEOT 333207 с/б рычагов регулировки схождения задней оси = нет = CITROEN/PEUGEOT 331611 CITROEN/PEUGEOT 331611

Заматался по городу, не мог найти дорогу, + поезд. В общем температура поднялась до 110 градусов, только приехал на стоянку смотрю под машиной лужа, текло с горловины (дырочка стравливает давление — текло знатно). Заметил что не крутили не один вентилятор. Антифриза вытекло знатно много. -Снял коричневую фишку, для принудительной работы — разаботал только один вентилятор. Какие проблемы ? Куда копать ? Коричневый датчик — сопротивление датчика 2,5 кОМ Синий датчик — сопротивление датчика 2,2 кОМ Зелёный датчик — сопротивление датчика 0,4 кОМ

По немного довожу сломанные детали, как салона так и вне до идеала. Прикупил на разборке под замену с Минска детали. *Ещё при покупке втулки для воздуховода который отогревает переднее стекло были в ужасном состоянии, скорее их не было чем они были. и это скорее бесило. жалкое подобие заменены *Была азбита втулка фиксатор под дворник со стороны водителя. Попросил две втулки под замену. Человек оказался хороший, и прислал с доплатой всю панель. Как оказалось с низу резинки были в хорошем состоянии. А моих скорее не было. причина панель под замену на родном месте состояние моей старой панели *С зади была полностью разбита резинка, которая предотвращает попадание влаги под заднее стекло. В первый год владения я залил все герметиком, и ждал момента когда куплю и заменю. моё состояние + сама резинка вот и настал момент Может у кого есть подушка подлокотника (зад — право). Готов купить. Цена вопроса: $25

Получилось собрать вместе 2 одинаковые машины. Причины: *на приборке горят "масло", "стоп", и возле температуры "красный огонек". Самодиагностика показала: 12-14-11 14-датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь Катушка зажигания *Поехал на автосервис, сказали что нужно срочно заменить всю косу, "Видать причина в ней" АГА ЩАС, а также проблема "дёргания" катушка зажигания. катушка зажигания моя 133821 HUGO замер сопротивления Проблемы в работе ДВС.(Решено)Как протестировать катушку зажигания пежо/ситроен *Сопротивление вторичной цепи (цилиндры 1/4) — 13,7 Сопротивление вторичной обмотки : Миниму ( кОм) 13 16 *Сопротивление вторичной цепи (цилиндры 2/3) — 13,77 Сопротивление вторичной обмотки : Минимум ( кОм) 13 16 катушка зажигания донор *Сопротивление вторичной цепи (цилиндры 1/4) — 15,8 Сопротивление вторичной обмотки : Номинал ( кОм) 15 17 *Сопротивление вторичной цепи (цилиндры 2/3) — 15,8 Сопротивление вторичной обмотки : Номинал ( кОм) 15 17 Было решено перекинуть катушку зажигания с собрата дабы проверить в слова СТО, проблема не ушла (при переключении на 2 передачу при малых оборотах рычаг переключения передач "колбасит"). Датчик давления масла Долил до максимально уровня щупа, поездил неделю, изменений нет. Датчик давления масла… Приборная панель… Прозвонив мультиметром датчик. (должен прозваниваться датчик при заглушенном двс. Один щуп мультиметра на массу, другой на датчик), как у мена так и собрата датчик "звенит", но у него на датчик идёт 12,22 В. а у меня по нулям. Начал проверять цепь на обрыв. Была у меня запись. Стартер… а хотя клеммы массы тогда собирал ночью и впопыхах. проблема найдена *Устранил проблему плохого контакта заменой провода. Спаял и на кембрик. с маслом всё в порядке, теперь не горит Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь Показания датчика моего проверка фишки моей виновник, нет питания на 2 контакт Показания датчика собрата проверка фишки собрата Была куплена фишка на датчик и заменена. Цена вопроса: $2

В воскресенье машина простояла без надобности. В понедельник выходя на работу не смог открыть. Нажимал на кнопку на брелке для открытия замков по сигнализации действий никаких, как и звуков. Разбираться не было времени. Во вторник ключ не помог. Грешил на аккум (не горела кнопка сигналки). Ну и этот вариант был самым простым. Решил прочитать, ну и просмотреть как проникнуть в авто. Помогло: Peugeot 605. Как открыть капот если порвался тросик. вскрытие пежо 605 как поётся в песне: -села батарейка- притом конкретно Подключил прибор, "какой нашёл". показало 10 v, за сутки зарядил до 12,7v за сутки поднималась до 40 градусов за сутки ток опустился с 2,2 А до 1,4 А А далее на помощь пришла совецкая артилерия и зарядилось на ура! (хотя всего использую 3 года, а срок службы говорили 5) Далее начал искать причины сильного разряда. *КАК ВАРИАНТ В субботу решил опустить сткело, со стороны водителя, а потом поднял, и в общем услышал немного странный звук "щелчёк" с переодичностью 5 секунд. По началу не обратил на это внимание, "типо до завтра само пройдёт". Потом вспомнил, что проблема похожая "ПОЧТИ" уже была. Кнопка стеклоподъёмника Оказалось, что кнопка провалилась, ну и на стыке заржавела. Всё почистил и собрал. Цена вопроса: $0

Была у меня запись Бензонасос Jaeger тогда я впервые залез в бензонасос, получил коласальный опыт. А также факт, что сетку бензонасоса лучше чистить раз в 10к км. * В феврале машина на холостых (на светофоре) начала глохнуть. На приборке тахометр прыгал с 1100 до 900 и если подгазовывать то ещё норм, а если нет то глохла. Я подумал, что причина стандартна "сетка захломлена", прочистка помогла ровно на 3 дня. * В этот преиод случайно прочитал, про то что с топливом проблемы (наши прогнали загаженное с Рашки и пустили в обиход), у кого-то вырос расход, у кого-то с бензонасосом проблемы возникали. В общем было решено проездить это "топливо" до лампочки. Но и это, как и очередная чистка не помогла. Решено было купить новый. PFP104 Почему взял его: *давление 3 бар *пропускная способность 95 л/ч *в комплекте козырная сетка с пружинкой *В докуменах на насос написано, что сетку нужно менять не чистить каждые 10к км. Ксати отдельно сетка стоит 2-3$ Процедуру снятия я уже описывал Бензонасос Jaeger Скину фото сторого и нового. Замечу, что новые насосы намного меньше. 195130-0620 — старый бензонасос PFP104 — новый бензонасос сравнение на размеры Проводка + и — не соответствовали, пришлось сделать новые. подключение проводки Чего я писал про размер. Новый бензонасос намного меньше и вылетает из пазов. Немного смекалки (а вобщем колхоза) и проблема решена. Поменял я фишку проводки к колбе бензонасоса. На то были причины: 1) Иногда не было слышно при повороте ключа работы насоса, и тогда машина не заводилась. Решение: -сброс клеммы аккумулятора; -сброс фишки, ни и шевеление проводов. 2) При сбрасывании газа, когда машина катиться, тахометр резко прыгал по оборотам до 1000 и опускался до 850, а бывало и машина глохло в движении. При появлении симптомов приходилось нажимать педаль газа, тем самым поддавая оборотов. состояние до замены фишки состояние после замены фишки а вот и старая фишка, разобрана На фото видно, что или перегибы, или коротила. Но такое состояние это позор. Цена вопроса: $23 Пробег: 336 227 км

у меня была статья www.drive2.ru/l/482066580620968301/ Но по мне за 26 лет (истории не знаю) он доживает своё и вот, что мне взять ? у меня 2 варианта. Предлагайте свои! 7.02700.94.0 PIERBURG Топливный насос Параметр Значение Вид эксплуатации электрический Давление (пси) 43,5 Давление [бар] 3 Диаметр [мм] 36,5 Длина [мм] 137,58 Количество присоединений 1 Напряжение [В] 13 Сила тока до [А] 6,10 580 314 066 BOSCH Топливный насос информации нет (почти)

Старый владелец не говорил когда он менял антифриз (и менял ли вообще). У меня авто 3 год. Прочитал что полную замену антифриза с промывкой нужно делать 1 раз в 3-5 лет. Вот и решился. было/стало Предпосылкой было, что один раз открыл крышку бачка, чтобы проверить уровень, а антифриз весь ржавый (внутри аж слоями плавает). Да и ещё почему нужно менять антифриз? Самое важное в составе антифриза – это присадки. Со временем их свойства теряются, и этиленгликоль с водой, из которых в основном состоит антифриз, начинают свою коррозионную активность. Хотите дырку в радиаторе? Покатайтесь на старом антифризе ещё полгода. Из-за продуктов коррозии (частиц ржавчины), находящихся в охлаждающей жидкости, может «заклинить» термостат, разрушиться крыльчатка помпы, разгерметизироваться подшипник помпы, засориться радиатор и даже каналы двигателя. Все это может привести к перегреву двигателя. На первых порах перегрев двигателя приводит к увеличению расхода топлива, затем — к уменьшению мощности двигателя. Постоянный перегрев сокращает его срок службы в 2-3 раза. До этого как авто купил, бывший хозяин ничего не сказал. Прошлый раз я купил Siberia g12+ на доливку. Siberia g12+ 1) Покупка/цена: *LAVR Ln1107 = 3,7$ *HEPU P999 G12plus 2х1,5л = 13$ *Дисцилированная вода 25л=9$ Итог: 25,7$ 2) Работа. 2.1) Для началу нужно слить 430мл антифриза. Использовал под это дело шприц и бутылку нужной ёмкости. Далее залил LAVR Ln1107. Проездил 15 минут до эстокады, и ещё 15 мин на холостых. LAVR Ln1107 2.2) Заехав на эстокаду, нашёл место слития антифриза с радиатора. Освободил его максимально. И к кранику поставил шланг для удобства слива. (Пробка снизу слева.) Открыл воздушник возле печки под капотом. После снял фланец. И открутил пробку. во время процесса слития Далее накачивал через шланг (давя на него). шланг к термостату старый антифриз слитие старого антифриза .2.3) Залил около 7 литров дисцилированной воды, с прокачкой воздуха. дисцилированная вода 25л Далее завёл мотор, дал поработать ему до рабочей температуры и снова слил, и так повторял процедуру 3 раза. первое слитие 2.4) Пока сливался антифриз разбавлял концентрат HEPU P999 G12plus с дисцилированной водой. HEPU P999 G12plus соотношение разбавления с водой разбавленный концетрат вся промывка водой 2.5) Залил концентрат. Дал машине проработать на холостых 10 мин, залил ещё. Влезло с прокачкой порядка 6-6,5л. Через 20 км залил снова, влезло около 300мл. Через 100 км проверю снова и долью. Цена вопроса: $25 Пробег: 334356 км

В одно прекрасное утро при попытке запустить двигатель, абсолютно ничего не произошло. :(( Думал проблема в бензонасосе, или генераторе, ибо аккамулятор вольты выдавал, приборка работала, а вот звука нет. Прозвонил все реле, клеммы, предохранители, результат тот же. Но "умные люди" посоветовали смотреть на стартер. Щёлканья втягивающего реле стартера слышно не было. Замкнул 2 контакта, и стартер не заработал. (на стартере 3 контакта — управление "у меня жёлтый", + "с плюсовой клеммы" и -) Стартер крепится на 3 болтах (под шестигранник), но не забываем открутить управление "у меня жёлтый", провод + "с плюсовой клеммы". провод управление на стартер (при запуске двигателя должен выдавать 12В) Стартер можно вынуть 2 способами: 1) Через верх (но при этом нужно снять дроссель, и все датчики на нём). со снятием дросселя 2) Через низ (открутить 4 болта, головка 13 и снять защиту). Было заменено/или восстановлено: втягивающее реле, щетки и втулки. Ставим в обратном порядке. Но ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО. **Прочитал много информации про стартер и причины не запуска (отсутствия искры). И начал поочерёдно искать её (ТУ САМУЮ ПРИЧИНУ). Акамулятор выдавал 12,6 В. Прочитал информацию и понял, есть потери. *Перебрал клемму +, и зачистил контакты/прозвонил. Зачистил место стыка клеммы + и стартера. *Клемма "минус" зачистил контакты/прозвонил. зачистил место стыка клеммы и других проводов на массу Результат 13,4 В. Начал откручивать второй провод "минуса" на корпусе, развалилась шляпка болта, а место соединения было всё в ржавчине. причина головной боли Нашёл новое место для минуса. Зачистил. Результат 15,6 В. Машина заводится что называется с «пол тычка», стартер крутит теперь очень бодро :)) Цена вопроса: $23