Dragonheart

Когда-то создавал запись о проблемах с тормозами при срабатывании ABS. В полной красе проблема проявилась первой зимой — при срабатывании ABS проваливалась педаль тормоза, блокировалось одно из колес и одновременно с появлением ошибок по ABS на приборке машина шла юзом.
В качестве эксперимента тогда скинул фишку с одного из датчиков ABS, чтобы ABS/ESP отключились, но при этом продолжал работать круиз. Помогло — педаль больше не проваливалась, можно было тормозить. Как известно — нет более постоянного решения, чем временное, так что так и ездил год. Пока однажды не стер в ноль новую резину на передней оси, экстренно оттормозившись со 100 км/ч. Решил, что дешевле будет таки починить ABS :)
До этого уже пробовал как простую прокачку, так и прокачку самого гидроблока с лексией. Колодки новые в круг, два суппорта новые, два перебраные. Концевик педали тормоза тоже новый. Таким образом подозрение пало на сам гидроблок. Заказал с разборки б/у за 47 руб. Купил жидкость G-Energy Expert DOT4 0.5л за 3.32р и 0.9 за 6.14р. В качестве эксперимента также заказал у китайцев девайс для проверки влаги в тормозухе (ссылка) за 3.5$, но до сих пор жду посылку, так что об эффективности ничего не могу сказать.
В общем принялся добираться до блока. Нужно снять аккум и убрать в сторону короб блока предохранителей.


Стал запоминать положение трубок и тут меня ждал сюрприз.

Трубки на моем старом блоке

Завальцованные трубки на приобретенном блоке
Две зеленые трубки идут с бачка. Четыре черных — на колеса. И, как можно видеть, на моем блоке какой-то уебан перепутал трубки подачи с трубками на передние левое и правое колеса соответственно. Ну и инженеры PSA тоже молодцы — все штуцеры одинаковые, вкрутить можно что угодно куда угодно.
Таким образом, вполне возможно, что и с самим блоком никакой проблемы нет, но раз уж залез — поменял на свежекупленный.

Старый соответственно уходит на продажу с манибэком.



После замены приоткручивал штуцеры черных трубок и давил на тормоз, пока оттуда не шла жидкость без пузырей, чтобы прогнать воздух из самого блока, а затем сделал обычную прокачку без применения лексии в порядке, установленном мануалом: левое переднее, правое переднее, левое заднее, правое заднее.
Результат: никаких ошибок, ABS и ESP работают исправно (аж непривычно, что теперь можно просто бездумно жать тормоз, не боясь пойти юзом и потерять управление), а самое главное — педаль тормоза стала наконец тугой.
Цена вопроса: $30
Пробег: 290 834 км

С момента покупки авто не работал подогрев обоих сидений. Подсветка колесика регулятора при этом работала. Поизучав похожие ситуации в сети сделал вывод, что в 90% случаев проблема не в предохранителях, контактах, регуляторе и т.п., а банально в обрыве нагревательного элемента внутри сидения. Так же ни для кого не секрет, что обрыв элемента в седушке или спинке по отдельности приводит к отключению подогрева вообще, т.к. запитаны они последовательно.
В качестве эксперимента было решено начать с пассажирского сидения, благо в пользовании авто его отсутствие не мешает, а вероятность не управиться с первого раза за вечер высока. Снять сидение просто. Предварительно желательно скинуть клемму с аккума, чтобы избежать проблем при отключении подушки безопасности, встроенной в сидение. Сидение крепится 4-мя винтами TORX 40, расположенными в салазках, посему выкручиваем их, отодвигая сидение максимально вперед, затем назад. Затем его можно наклонить и добраться до проводки снизу в полу салона.

Заодно можно пропылесосить.
Разъединяем все. Ошибиться при сборке будет нельзя — все коннекторы и фишки разные, несовместимы между собой.
Под сидением нужно обнаружить два кабеля в черной изоляции с серым (состоит из двух проводов) и зеленым (4 провода) коннекторами, идущие в спинку и сидение соответственно. Нужно проверить оба на сопротивление или обрыв. В случае зеленого коннектора — проверяйте внешние пины.

Центральные же два пина являются частью цепи с термодатчиком, а также датчиком присутствия (в случае пассажирского сидения, у водительского датчика присутствия нет и подогрев там включается даже без присутствия водителя), которые также находятся прямо в поролоне седушки.
Если сопротивление и у седушки и у спинки есть и оно примерно равно 2кОм — ищите причину в чем-то еще. Если сопротивление выше — не стоит тешить себя надеждой. Нагревательный элемент внутри себя имеет нить, засчет которой на месте обрыва может все еще иметь кое-какой контакт, но работать он или не будет или очень скоро выгорит в этом месте. В моем случае у пассажирского сидения был обрыв в седушке, у водительского — в седушке полный обрыв, в спинке — высокое сопротивление вплоть до полного обрыва при нажатии. Начал ремонт с пассажирского.

Снимаем сидение и перебираемся в теплое место.
Для снятия седушки нужно снять обе пластиковые боковины. Там есть как винты под TORX, так и ряд защелок. После снятия боковин можно снять защелки, удерживающие кожу в натяжении и извлечь седушку.

Далее — аккуратно начинаем разделять поролон в области вхождения кабеля. На фото ниже видно:
— термодатчик для отключения подогрева при достижении определенной температуры
— датчик присутствия (коричневый)
— внутри красной изоляции соединение нагревающего элемента с питающими проводами (крайние пины зеленого коннектора)

В случае полного обрыва с большой вероятностью это место будет визуально выгоревшим, что облегчает поиск. Ковыряем поролон до победного.

Обрыв первоначально нужно скрутить и проверить сопротивление, т.к. он может быть не единственным.
Места обрывов рекомендуют не паять, а использовать обжимы. У меня ничего подобного не было, поэтому обошелся качественной пайкой с флюсом ЛТИ-120 (подходит для пайки нихрома). Главное не делать Т-образной скрутки, т.к. в районе нее провод будет очень склонен к надлому, а делать скрутку внахлест. Место пайки изолировал двумя термоусадочными кембриками — получилось достаточно прочно и эластично.

Задача при обратной сборке — по возможности уложить элемент туда, где он и был, в области до и после пайки не создавать натяга, а также сделать эдакую "волну" и не допускать случайной накладки элемента на самого себя в два слоя.
Для склейки поролона использовался такой вот клей:

Стоил 11р. (5.5$). Клеит очень и очень качественно. После обильного нанесения на обе поверхности нужно немного подождать, чтобы он из абсолютно жидкого состояния стал собственно липким, а после уже совмещать слои. Схватывается достаточно быстро, не вызывает затвердения и соответственно крошения поролона, сохраняется эластичность. Попа никакой разницы до и после не ощутила.
Обратная сборка, установка в авто, тест — вуаля, все работает!
На очереди было водительское сидение. Как и писал ранее — с ним все оказалось хуже, проблема и в седушке и в спинке.
При ремонте седушки обнаружилось, что "прогоревший" обрыв не единственный. Он образовался во время использования подогрева, но были и другие обрывы просто от физического воздействия. Их найти намного сложнее, т.к. провод визуально может быть цел из-за нити внутри и никакого прогара поролона также нет. Приходится терпеливо вытягивать провод по всей длине. У меня обрывов оказалось три, так же на изгибах провода было множество мест с уже порванной изоляцией — от старости она стала очень жесткой. При желании можно купить нужное количество метров подогревающего элемента и заменить старый полностью, правильно подобрав сопротивление (чего я делать конечно же не стал).




Поролон промазан клеем, провод уложен.
Также с помощью того же клея и нового поролона в процессе была восстановлена наружняя боковая поддержка седушки, которая у водительского сидения обычно откровенно развалена.
Со спинкой оказалось сложнее. Во-первых сопротивление там было, но очень высокое, иногда уходило в обрыв при простукивании. Видимо обрыв появился уже когда подогрев не работал из-за седушки, соответственно найти нужное место по почерневшему поролону не повезло. Во-вторых даже после снятия подголовника непонятно как спинку полностью разобрать, чтобы отделить от каркаса мягкую часть. С одной стороны подушка, к которой не хочется лезть, сверху каркас вообще проклепан. Была надежда, что обрыв будет в самом начале в районе вхождения кабеля, но не повезло.
После некоторых раздумий была аккуратно удалена часть поролона из центра. Там он все равно был надорван из-за поясничного упора и требовал проклейки.

Далее, т.к. доступ очень ограничен, на один щуп мультиметра крепим иглу и тыкаем прямо в разные сегменты провода, другой попеременно кидаем на разные пины в фишке. Наша задача методом исключения определить секцию провода с обрывом. Далее можно либо просто ее удалить, запаяв целые сегменты там, где это еще удобно сделать (ценой падения сопротивления и большего нагрева в теории), либо хотя бы более точечно искать обрыв, не разрывая всё и вся вокруг. В моем случае обрыв оказался в самом верху спинки, где заканчивается подогрев, под металлическим каркасом. Руками туда практически не добраться, поэтому пришлось просто вытягивать провод.


Рабочее место.
Далее в привычном порядке — убеждаемся, что сопротивление появилось и равно 2кОм, паяем, укладываем элемент, клеим поролон, собираем.
Тест водительской стороны также прошел успешно, все заработало.
Теперь пара слов о самом подогреве. Возможно дело в коже — сложно сказать, но время до момента, когда этот подогрев начинает ощущаться — довольно существенное. Также даже в максимальном режиме подогрева какой-то поразительной жары нет, т.е. уже откровенно тепло, но не горячо (а иногда пассажирам зимой хочется сесть именно в горячее кресло). В итоге подогрев — игрушка прикольная, но мои ожидания он не оправдал, а именно — возможность сесть в холодный салон без куртки и уже через минуту быть в комфорте. Если не греть авто, а трогаться через минуту-две, то подогрев начнет ощущаться только через еще 3-4 минуты пути, когда его уже не ждешь, раздеваться к тому моменту уже поздно. Поэтому в поездках дом-работа, где путь у меня занимает 10 минут, профита от подогрева не наблюдается. Оба сидения греют идентично, т.ч. я уверен, что все исправно и это именно особенность.Тем не менее любой функционал, который есть — должен работать, посему я очень доволен. Затрудняюсь оценить насколько хватит такого ремонта. Пока что откатал с подогревом около недели. Время малое, но достаточное, чтобы сказать, что все не сгорит на следующий день.
Также о самом процессе. Не помешает пара лишних рук и абсолютно точно в первый раз не хватит пары часов на все, поэтому нужно настраиваться морально и выделить достаточно времени. Я за помощь говорю спасибо отцу, сам после пассажирского сидения даже не стал бы браться за этот гемор =)
Всем удачи!
Цена вопроса: $6

Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого.


На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам.
Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука.
Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р.
Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников.
Трубка на свой вкус.

Форсунки Renault
Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже.




Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно.
Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда.

Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции.


Хз, что с капотом делали прошлые владельцы.
В итоге все выглядит достаточно кошерно.


Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный.
Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть.
Цена вопроса: $6

Перестало заводиться авто, втягивающее при этом щелкало. Зарядка аккума ничего не дала. С толкача завести удалось. Логический вывод — надо разбирать стартер.









Как видно по фото — щетки фактически стерлись в ноль. По сервис боксу стартер должен был быть Bosch. У меня стоял Valeo. В случае с бошевским стартером сервис бокс не показывал щетки как отдельную деталь, там они шли вместе с держателем щеток. Доверившись логике, стал по аналогии искать держатель для Valeo (у валео и боша они разной конструкции). Нашел за 3.5$ аналог Cargo 136763. В инете на фото он идет то с щетками, то без. Естественно мне пришел без :) За 10$ на сервисе подобрали нужные щетки и сразу же приварили (обычная пайка не пойдет).
В битве за лучший растворитель, чтобы отмыть стартер от масла и прочего шлака, нефрас vs бенз — победил последний.









Полтора месяца спустя — полет отличный.
Цена вопроса: $13