Перейти к публикации

Dragonheart

Members
  • Публикации

    103
  • Posts on chatbox

    3
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Dragonheart

  • Звание
    Частый гость
  • День рождения 15.10.1991

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Гродно

Контакты

  • Настоящее имя
    Владимир

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    407
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2004

Посетители профиля

546 просмотров профиля
  1. Dragonheart

    Переделка фар англичанок

    Очередной пост про проделанное еще год назад… После приобретения авто и попытки пройти тех. осмотр выяснилось, что обе фары — от англичанки, т.е. от правого руля, где "галка" света повернута в другую сторону и с нашим движением светит не на обочину, а на встречку. Никаким регулировкам это, естественно, не поддается. Галка формируется металлической шторкой, стоящей перед лампой ближнего света за линзой. Так быть НЕ должно. Главная проблема — располовинить фары. Удерживаются они рядом металлических скоб (не проблема) и герметиком (проблема). Многие утверждают, что герметик хорошо поддается нагреву. Тут или кто-то уже разбирал фару до вас, либо в разные периоды производства использовали разные типы герметиков. В моем случае даже нагрев строительным феном никак не влиял на его свойства. При этом черный пластик самой фары уже начинал плавиться. По итогу единственным выходом оставалось этот герметик резать. При этом он есть и с внутренней стороны фары, поэтому пришлось изготовить нечто наподобие заточенного крючка. К сожалению, фото приблуды не сохранилось. После разборки и извлечения блока с линзой ближнего света, снимаем саму линзу и получаем доступ к шторке. Достаточно выгнуть обе лапки шторки, чтобы ее развернуть. После этого галка встает в нужное положение. Пришлось наращивать провода к лампе. Фишки не было, возможно ранее кто-то колхозил ксенон и обрезал ее. Линза переворачивает свет. Не удивляйтесь тому, что шторка расположена снизу светового пучка. При сборке использовался силиконовый прозрачный герметик MAKROFLEX. После нанесения, сборки и установки металлических скоб на свои места, они обеспечивают достаточный прижим, чтобы смело оставлять фару на ночь сохнуть. Одной ночи достаточно. В моем случае после данной процедуры никакого запотевания и прочих неприятностей не замечено. Проблема с ближним решилась, все прекрасно отрегулировалось, тех. осмотр был пройден без оставления чаевых. Через какое-то время обнаружил другую проблему — дальний свет лупит слишком высоко. Т.е. светит не над границей ближнего, а куда-то вверх, из-за чего его использование не дает ровным счетом ничего. Корректор на него не действует, он регулирует только ближний. Стандартными регулировками тоже ничего не удалось изменить. Проблема такая на обеих фарах. Может есть у кого идеи? Цена вопроса: $5 Пробег: 270885 км
  2. Dragonheart

    0w40 в 2.0HDi?

    А я уже и забыл, что посты с драйва сюда автоматом публикуются)) А какой смысл в принципе менять производителя просто так, если тотал всем устраивает и имеет все нужные допуски? Тем более по eni этому отзывы очень разнятся, довольны только те, кто мало на нем отбегал, остальные - далеко не всегда. Ну и 10ку в дизель на зиму я точно лить не буду) Вопрос был именно в переходе на вязкость 0w ради облегчения пуска по зиме. Производитель масла при этом уже вторичен, важна бюджетность скорее. Нулевки от eni при этом даже дороже нулевок от тотала, т.ч. фтопку. С учетом, что зимой при городских пробегах у меня почти никогда нет прогрева до рабочей температуры, уже подумывал даже попробовать не 0w40, а что-то из 0w30. Соответственно вопрос был в первую очередь обладателям дизелей - пробовал ли кто на практике нулевки и был ли какой-то профит зимой, аля более мягкий пуск и работа на холодную / снижение расхода. Или же с учетом наших зим разницу с 5кой не заметить и соответственно нечего и заморачиваться. Видя отсутствие отзывов, а также имея уже заранее закупленные 6л тотала 5w40 quartz 9000, скорей всего залью его как обычно и на этом эксперимент закончится)
  3. Dragonheart

    0w40 в 2.0HDi?

    Доброго времени суток! Вопрос к дизелистам — какое масло льете в свои HDi, в особенности 2.0 16-клапанный? Я после покупки залил total quartz 9000 5w40, руководствуясь тем, что INEO ECS для сажевиков, которого у меня уже нет, да и в целом 5w30 лучше заменить на 5w40 для мотора с износом из-за чуть большей вязкости на горячую. Сейчас подошла пора замены масла, купил уже еще 6 литров 5w40 тотала, а потом задумался… а не попробовать ли в предверии зимы 0w40? Ведь индекс вязкости на горячую тот же, разница должна быть лишь в вязкости холодного масла, т.е. нулевачка должна обеспечить более легкий пуск и меньший износ при заводках зимой и до момента прогрева (а с заглушенным EGR я почти всю прошлую зиму отъездил по маршруту дом-работа на лежащей стрелке температуры, т.к. мотор не прогревался вообще, если только не наваливать полчаса). Уже при -20 утренних после -27 ночью заводился все еще с первого раза (хоть и стартером приходилось помаслать), но слышать его мучения при этом было болью настоящей) Т.к. брать что-то дорогое в старика-пыжа мне откровенно жалко, нашел Wolf Eco Tech 0W-40 FE по цене в 65р. (31$) за 5л, что даже чуть дешевле тотала. На oil клубе по нему есть анализ с довольно хорошими отзывами: www.oil-club.ru/forum/top…ecotech-0w-40-fe-svezhee/ Что кто думает по этому поводу?
  4. Dragonheart

    Пежо 407. МКПП , всё по коробке.

    А что может статься с тросами? Они на месте, передачи включаются без проблем, в области, где троса крепятся к коробке тоже никаких изменений визуально. Кулиса не фиксирует передачи, но ограничение ее хода, возврат в нейтраль и т.д. - это все часть именно механизма самой кулисы. Других вариантов не вижу.
  5. Dragonheart

    Пежо 407. МКПП , всё по коробке.

    Господа, подскажите, а кулиса у нас разборная, есть ремкомплекты какие? Или это все гемор и чуть что проще сразу бу брать? 6 ступка. В процессе стритсракерства воткнул вторую с душой так, что теперь ручка кулисы не фиксируется при включении "нижних" передач (2/4/6). Т.е. следом за точкой, где передача уже включается, ручку можно и дальше на себя тянуть как сосиску. Отчетов по разбору самой кулисы нигде не нашел, вот чешу череп, есть ли вообще смысл заморачиваться или сразу брать с разборки замену, ибо с таким сосисоном вместо рычага ездить сложно)
  6. На драйве уже давно кстати была целая серия отчетов, где людям подобное помогло.
  7. Dragonheart

    Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.

    Себе ставил Termal 104723ZH, есть отчет на драйве. Если стоит задача просто устанеовить самый дешевый, подходящий по всем параметрам - дешевле этого не найдете. Выводы о сроке службы сделать не могу, но ,имхо, главное чтоб под вентилятором грязь не собиралась, а для этого, как только закончится лето, его проще вообще снять, если дизель, + как минимум доставить сетку.
  8. Очередной пункт из длинного списка неисправностей с момента покупки — кондиционер. Состояние радиатора было довольно печальное, классическая гниль под мотором вентилятора, т.ч. радиатор без вопросов был под замену. Также лексией читалась ошибка показаний по датчику давления фреона P2520: Cooling pressure signal Open circuit or short circuit to earth. Тут все оказалось просто — нашел колхоз в проводке, заменил проводку от датчика до коробочки с фишками вентилятора и т.п. на новую, ошибка пропала. В прошлом году брал на замену с польской разборки вентилятор и вместе с этим вентилятором в подарок мне достался полный комплект: — телевизор — интеркулер — радиатор охлаждайки — радиатор кондея — патрубки на интеркулер, проводка до датчика давления В моем случае телевизор был коцаный, были разбиты пазы для фиксации радиаторов, все болталось (машина очевидно получала в морду). Патрубок от интеркулера был восстановлен из говна и палок. Родные радиаторы визуально тоже были в худшем состоянии. В общем было решено заменить все целиком. Радиатор кондея правда перестраховался и взял новый. Т.к. пыжо — в первую очередь поджопник, взял самый дешевый вариант. Termal 104723ZH. По всем каталогам он идет как заменитель для Citroen C5 (собственно я про него и прочитал в бортовике C5-го), но подошел без проблем. Покупался за смешные 38.5$. Никакими лаками покрывать не стал. Сколько отходит — посмотрим, мне достаточно будет этого лета. Однако совсем уж экономить на спичках не стоит, поэтому поменял уплотнительные колечки на трубках высокого давления (по 2 колечка на каждой). Артикулы: 6460T9 и 6460V0 для верхней и нижней трубок. Датчика давления в комплекте с радиатором нет, нужно перекручивать со старого. Перекрутил с польского радиатора. Датчик тоже идет с резинками. Их не менял, т.к. банально забыл заранее купить. Как счастливый обладатель фар с отломанными нижними креплениями, вначале снял фары, а дальше уже снять бампер и раскидать морду было просто. Пользуясь случаем наконец нормально уложил и зафиксировал проводку до датчика и проводку противотуманки (раньше все висело), пофиксил крепления фар, крепления бампера (больше не торчат его края в районе стыка с крыльями, на многих машинах такое видел — убого выглядит), радиаторы в новой рамке наконец нормально фиксируются, тросик замка капота теперь спрятан под кожухом, которого раньше тоже не было. В общем все стало максимально цивильно. Может кто еще подскажет, зачем нужны эти "крылья"? Шли вместе с все тем же довеском к вентилятору, у меня их не было. Их можно зафиксировать в "открытом" положении, но тогда они упираются в усилитель бампера. А если их сложить — прикрывают поток воздуха к части вертушки и справа к интеркулеру. Если прикрыть часть вертушки может иметь смысл зимой, то закрывать интеркулер весьма странно. В общем их ставить не стал. Возвращаясь к тому, для чего все это затевалось — кондей заработал. На заправке нашли еще утечку в месте стыка трубки и компрессора, поменяли оба колечка резиновых, заправили и все стало гуд. Считается, что негерметичная система без работы — медленная смерть компрессору, но мне повезло. Сам ездил так год, сколько так ездили до меня — не знаю, но компрессор работает тихо, холодит в жару на минимуме просто жесточайше. Диагностика, замена колечка и заправка — 22,5$. Цена вопроса: $63
  9. Dragonheart

    Замена датчика температуры ОЖ

    С приходом потепления стал замечать, что температуру ОЖ часто показывает близкую к 93-95 градусам, начал включаться вентилятор. При этом прошлое лето отъездил без вентилятора вообще, температура крайне редко переваливала за 90. И можно было бы думать в сторону термостата, если бы очередным утром не завелся, получив сообщение о перегреве мотора и стрелку в край. Вначале конечно немного перессал, но логически было очевидно, что прогреться до такой температуры ОЖ моментально не может, поэтому стал думать в сторону датчика. Пока думал — ездил как есть. При этом стрелка то уходила в максимум, то возвращалась в адекватное положение. Все это сопровождалось постоянным пиликаньем. Но что геморнее всего, в режиме перегрева ECU уходит в защиту, превращая машину в овоща — разогнаться даже до 60, чтобы ехать наравне с потоком — было проблемой. Именно этот фактор заставил перебороть лень и лезть менять датчик. Датчик заказал оригинальный, 1338C1, ~10$. Замена оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось, и проблема в недоступности самого датчика. На большинстве моторов он находится справа, если стоять спереди к мотору лицом. Т.е. фактически под воздушным фильтром. У меня на RHR он расположен как и турбина, т.е. за мотором, между мотором и салоном. Снятие воздухана вместе с корпусом обязательно для доступа к датчику, но все равно задачу сильно не облегчало, т.к. находится он за блоком термостата и патрубками. С трудом туда пролезают два тонких пальца. Удерживается датчик стопорным кольцом, которое нужно поддеть отверткой и не без усилия вытащить, после чего можно раскачивая доставать сам датчик. Все это вслепую. Естественно предварительно нужно слить антифриз. В моем случае хватило слитой кастрюльки средних размеров, которая через мелкий фильтр потом была залита обратно. Ну и не забываем про прокачку системы, чтобы не было воздушных пробок. На фото стрелкой указал расположение датчика: На фото ниже хорошо видно стопорное кольцо. В моем случае на проводке была какая-то протертость, так что добавил немного изоляции. После замены все работает как часы. Еще раз эту процедуру повторять я бы не хотел :) Фактически ушло 2 вечера. Первый — тыканье с зеркальцем в поисках самого датчика, потом куча попыток с перекурами, чтобы отщелкнуть саму фишку, после чего уже тупо стемнело. К слову, прежде чем менять датчик, действительно имеет смысл вначале скинуть фишку и убедиться в нормальном состоянии контактов. Судя по инфе на форумах, у некоторых из-под датчика подтекает антифриз, попадая в разъем, из-за чего контакты со временем окисляются и пропадает контакт. В моем случае все было сухо. Цена вопроса: $10
  10. Если блок управления стеклоподъемниками косячит, не работает автодожим, либо ручной режим, либо все сразу в разных конфигурациях — не надо спешить заказывать новый оригинал, либо блок с Китая. На драйве уже полно записей о том, что помогает банальная чистка контактов платы и замыкающей их резинки. Хочу от души поблагодарить поделившихся инфой о подобном "фиксе" и присоединиться к тем, кому он помог. В моем случае до чистки не работало автозакрытие водительского окна, ручное открытие переднего пассажирского, да и в целом остальные режимы тоже работали через раз. И так, достается блок элементарно — нужно отковырнуть резиновый "коврик" в нише, под ним единственный винт с головкой под TORX. После его откручивания блок извлекается, отключаем два коннектора и отправляемся домой. Для разборки самого блока нужно аккуратно разобраться со всеми защелками по периметру, а также снять кнопку складывания боковых зеркал. Я так и не понял есть ли к ней какой-то специальный подход, поэтому просто поддел отверткой. Не обошлось без потерь, откололся кусочек белого пластика, в котором кнопка защелкивается. Немного суперклея и он вернулся на место. С чисткой контактов вопросов возникнуть не должно — тут уж на что хватит фантазии. Кому-то хватает пройтись ластиком. В моем случае между платой и резинкой была куча жира и прочей грязи, как будто там кто-то неплохо пообедал, поэтому замывал все кусочком ваты + водкой — технический спирт взять было негде. Дальше решил помыть сам пластик. Он был грязный и в потертостях, царапинах. Не долго думая, отправил его в плавание в теплую воду вперемешку с фейри. И вот тут меня ждал сюрприз. Какого же было удивление, когда через какое-то время одна из кнопок побелела, остальные приобрели голубой оттенок… Еще большим оно стало, когда сверху легким движением пальца стал сниматься целый слой какой-то хрени. Под этим слоем был девственно нетронутый матовый черный пластик и идеально белые иконки (до этого они были откровенно пожелтевшие). Т.е. все царапины и потертости, как оказалось, обитали именно на этом слезающем слое чего-то. Вначале я конечно обрадовался, что сняв все это покрытие можно будет вернуть пластику новый вид. Потом оказалось, что некоторые части этого покрытия не слезают. Не помогло ни дальнейшее замачивание в фейри, ни 646 растворитель. Кое-как эти части убирались ногтем, но только при жесточайшем усилии, а с любым другим инструментом легко царапался пластик. В итоге сдался проковырявшись больше часа. Внешний вид остался печальный. Остались вопросы. Это было заводское покрытие для придания легкого глянца и более приятной тактильности? Если да, то каким образом оно так легко облезло от банального воздействия воды и фейри? Это же как-то не нормально :) Касательно же работоспособности самих кнопок — 2 недели после данной процедуры, полет нормальный. Работает каждая кнопка во всех режимах.
  11. Dragonheart

    Прячем провод регистратора

    Давно уже напрягал провод регистратора, свисающий до самого прикуривателя + вечно открытая крышка последнего. А учитывая длину провода — получалась настоящая каша, за которую при переключениях можно было зацепиться. Кое-как распихал провод по щелям, но тут появилась запись от Dimka-26, которая никак не давала покоя :) www.drive2.ru/l/490300548323475935/ Решил сделать то же самое. Разобрал зарядник прикуривателя, преобразовывающий 12В в 5В. Выпаял пружинку, подпаялся на входные + и -. Совсем уничтожать зарядник, равно как и резать родной провод, не хотелось, поэтому USB коннектор оставил. Прицепил половинку корпуса (вторая не налезала из-за проводов), заизолировал. Между платой и частью корпуса остался зазор для охлаждения, хотя не думаю, что сей девайс сильно греется. Тем не менее так спокойнее. Плафон в моем случае прошлые умельцы приклеили суперклеем к потолку, т.к. потеряли клипсы-фиксаторы в самой крыше, которые фиксируют крепления плафона. Отделив его нашел сюрприз: До меня в машине было установлено колхозное hands free, провода и остатки которого я выкашивал отовсюду уже ни один раз. Тут нашел очередной артефакт — увесистый такой динамик, явно не родной, ибо прикручен изолентой и провод обрезан. F*cking genius, однако. Из записи по ссылке выше следует, что нас интересуют два средних провода в фишке на плафон. Так и оказалось, на бежевом — плюс, а все остальные три провода — земля. Используются, очевидно, каждой из трех ламп соответственно. Еще раз убедился мультиметром, что при включении зажигания там +12В, на которые включенность/выключенность плафона никак не влияют. Подпаялся. Провод регистратора, чтобы не резать, скрутил в колечко и запихал под потолок — места там предостаточно, при этом достаточно плотно, чтобы он не вибрировал. Заизолировал, собрал. Все работает, счастью нет предела :)
  12. Dragonheart

    Колхозинг: эмблема "Turbo"

    Всегда нравилась информативность у других производителей авто, которые не жалеют эмблем аля TDI/TFSI, а порой и объем мотора налепят. Хотел присмотреть у китайцев эмблему HDi, но на алике ничего подобного не нашел. Хотя скорее плохо искал. В итоге заказал эмблему Turbo. Идет в комплекте с двухсторонней клейкой лентой от 3М, есть в разных цветах. www.aliexpress.com/item/3…ae803_2&priceBeautifyAB=0 Через полгода, вспомнив про нее, решил таки прилепить. Из-за изгиба крышки багажника снизу под эмблемой 407 что-то лепить — беспонт, слишком мало места и получается малый отступ. Клеить после изгиба — совсем нелепо. По центру — еще более убого. В итоге наклеил так: Псина над 407 осталась еще после прошлой владелицы Сделал вывод, что лучше стока ничего нет. В оригинале все просто и лаконично и лишние детали выглядят именно лишними. Поезжу так, пока китайщина не облезет и выкину. Цена вопроса: $3
  13. Когда впервые после покупки машины заправил полный бак и увидел, как снизу активно капает солярка — приуныл, мягко говоря. Настроение вернулось, когда локализовалось место утечки — текло из-под крышки бака, прижимающей блок с топливными трубками и датчиком уровня топлива, что под пассажирским сиденьем. Черное кольцо, закручиваясь, прижимает сам блок топливозабора. Между блоком топливозабора и баком — резиновое колечко-уплотнитель. Поговаривают, что существует спец. приблуда для откручивания этого прижимающего кольца, но также могут подойти плоскогубцы со снятой резиновой защитой с ручек. Естественно все было тщательно промыто, в особенности стоит обратить внимание на сеточку для грубой очистки на дне корпуса топливозаборника. Контакты резистивной дорожки, по которой замеряется уровень топлива, почистил ластиком, как тут советуют многие. Уплотнительная резинка на вид была как новая, а новый оригинал стоил на тот момент 7$, поэтому, в надежде, что крышка просто была не дожата — все было собрано обратно. Следующая же заправка до полного бака и результат — 3 дня нанесения вреда экологии, пока всеми правдами и неправдами не выездил уровень. Спустя почти год постоянных недозаправок таки набрался решимости повторить всю процедуру. Резинка сия успела подешеветь до 5$ за оригинал (что, как по мне, все равно дохрена, учитывая ее себестоимость). Артикул — 153141. Она немного отличалась от предыдущей, а именно — внутренняя грань была плоской (прошлая была полностью округлой и бирюзового цвета, оригинал же — черный). Возможно до этого стоял какой-то левый заменитель, отсюда и проблемы. Собрать все — тот еще гемор, т.к. резинка эта постоянно соскакивает, стоит до нее дотронуться в процессе возврата топливозаборника на место в бак. Нужно быстро и четко придавить ее топливозаборником и, не отпуская его, закручивать прижимающее кольцо. При этом отверстие весьма ограниченных размеров, мешают трубки и провода датчиков ABS. В общем, уважуха тем, у кого все получится с первого раза :) После замены уплотнителя все наконец сухо и чисто. Поговорка "на резине лучше не экономить" сработала и в данной ситуации. Цена вопроса: $5
  14. Написано же выше - не делать поиск по VIN'у, а вручную выбрать модель, кузов и т.п.
  15. Dragonheart

    Пежо 407. Стёкла , стеклоподъемники.

    +1 Водительское не работало на автоподнятие, переднее пассажирское на автооткрытие. Разобрал, почистил - все как часики. Судя по кол-ву подобных отчетов на драйве - проблема типичная.
×