Перейти к публикации

Dragonheart

Без аутентификации
  • Публикации

    110
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Dragonheart

  • Звание
    Частый гость
  • День рождения 10/15/1991

Контакты

  • Настоящее имя
    Владимир

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    407
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2004

Информация

  • Город
    Гродно
  • Пол
    Мужчина

Посетители профиля

740 просмотров профиля
  1. Dragonheart

    Замены кулисы с тросами

    Летом гонялся с товарищем и очередного старта кулиса не выдержала — после резкого втыкания 2й передачи что-то хрустнуло и ход ручки в стороны 2/4/6 передач потерял ограничение, т.е. ручку можно было тянуть на себя и чуть ли не уложить на центральный тоннель. Пропало ощущение включения передачи, но передачи включались, хотя приходилось делать это сугубо интуитивно. Думал что дело в самом механизме кулисы, но т.к. для ее разбора нужно поднимать центральный тоннель в салоне, снимать выхлоп и тепловой экран снизу — руки не доходили заняться. В очередной морозный денек на выезде с перекрестка вдруг перестали включаться все передачи. В центральное поперечное положение рычаг возвращался, а вот вверх/вниз свободно болтался. Осмотр с фонариком показал обрыв одного из тросов. Если снять воздухан — можно добраться до механизма включения передач и руками воткнуть нужную. Иными словами, ставим 2ю, собираем воздухан и спокойно едем чиниться без всяких эвакуаторов. При необходимости включить заднюю процедуру повторяем. Не забывая, что на 6-ступке для этого используется третий трос. Если он не в обрыве, проще всего посадить кого-нибудь в салон, чтобы тянул за основание ручки, что натягивает трос, пока второй человек включает передачу. Заказал кулису с тросами с разборки за 63р. Оказалось, что внутри кулисы таки никакого механизма ограничения хода ручки нет и все это регулируется исключительно и только тросами. Тросы отдельно, к слову, стоят каких-то совсем неадекватных денег (если не путаю, цены начинаются от 150р. за не оригинал), поэтому выгоднее действительно брать сразу Б/У кулису, т.к. тросы на ней могут быть лишь в двух состояниях — либо уже порваные, либо нет. Процесс снятия и установки кулисы уже много раз описан, поэтому повторяться не буду. Однозначно нужна яма или подъемник. После установки новой кулисы все четко. В старой, кроме обломанного троса, тоже все было отлично. Видимо, надломан он был мной еще летом, но засчет своей двухслойной структуры (внутри сам трос, снаружи он в металлическом "корпусе") кое-как функцию выполнял, хоть и увеличился ход. Из-за этого увеличенного хода в месте крепления к механизму выбора передач он постоянно выгибался, работая и дальше наизлом, пока не оборвался полностью. Сразу скажу, примерзания тросов никакого не было, с этим не сталкивался ни этой зимой, ни прошлой, так что и на этот раз не стал заливать в новой кулисе в них тормозуху и прочие жижи. Из плюсов этой истории — стал переключаться спокойнее :) Цена вопроса: $30
  2. Dragonheart

    Утеплитель подкапотки

    Штатный подкапотный утеплитель у меня был в печальном состоянии, поэтому на фоне общей борьбы за тепло следом за установкой заглушки в бампер решил поменять и ее. Штатную по артикулу в наличии не нашел, но нашел универсальный заменитель от StP — HeatShield. Есть версии L и XL разного размера. Нам нужна вторая. Артикул 05789-01-00. Обошлась в 28,38р. Установка элементарна — прикладываем на место, пробиваем дырки шилом и сразу же ставим на родные пистоны. В комплекте с защитой идет 8 штук пистонов, но они не подходят по диаметру. По итогу немного топорщатся края, но это никак не мешает закрытию капота, лишь эстетике. Можно просто подрезать защиту, но делать это я конечно же не буду. Результат есть. Не только прогрев стал ощутимо быстрее, но и остывает мотор дольше. Фактически, если на капоте лежит слой снега, то в процессе езды даже после прогрева мотора до 90 градусов снег уже не тает как раньше. Вообще. А также наконец появился прогрев на холостых. Раньше на холостых температура падала. Теперь растет вплоть до 91-92 градусов. Убедился в этом, пока стоял в многочасовых очередях на границе к полякам :) Звук трактора со стороны улицы при закрытом капоте однозначно стал тише. В салоне без серьезных изменений. Попутно поменял фиксатор упора капота. Вместо оригинального стояла какая-то хрень. Артикул родного — 792834. 0.36р. Также поддался трендам и купил оригинальные колпачки на гайки фиксации дворников. Артикул — 8975E6, 2.52р. за 2 шт. Цена вопроса: $15
  3. Существует родная заглушка в бампер на область вентилятора и радиатора кондея за ним. Решил поставить, но не с целью защиты, а с целью хоть какого-то утепления через снижение обдува холодным воздухом, т.к. с приходом зимы прогреть дизель становится проблематично. В теории заглушка должна дать мизерное, но улучшение скорости прогрева в движении. Артикул родной для дорестайла — 7429A9. На любимом мной mg.by она стоит от 70 рублей. Рестайлинговая же с артикулом 7429H1 обошлась в 19р. При чем до зимы она стоила еще дешевле, в районе 15. Чудес не бывает и без колхозинга она не встает на место в дорестайле — вырезы не совпадают с ребрами центральной решетки. Можно орудовать ножницами, пилить, либо воспользоваться паяльником. В итоге все ставится без проблем. Дополнительно можно утянуть парой хомутов. О степени эффективности судить не берусь, т.к. прямых сравнений до и после не делал, но результат определенно есть. На маршруте дом-работа, где раньше стрелка температуры ОЖ даже не начинала подниматься, с заглушкой она уже предпринимает попытки это сделать :) Однако чуда, естественно, не произошло. Цена вопроса: $10
  4. Доброго времени суток! Решил попробовать удачи, может кто поможет дельным советом. Вкратце — не работает электроотопитель салона и не могу найти причину. Было проверено следующее: 1) Проверил конфигурацию BSI лексией — тэн включен. 2) Убедился лексией, что команда на активацию тэна подается — в отслеживаемых параметрах можно смотреть его состояние, там оно висит как включено PTC1 и PTC2, после того как заводишь авто на холодную. 3) Ошибок при этом никаких нет. 4) Запускал тест сопротивлений в самой лексии (на незаведенном моторе) — реле не щелкают, ну или я этого не услышал из салона. 4) Все предохранители на месте и исправны. 5) Все 3 реле в маленькой коробочке управления подогревом, что между аккумом и левым крылом — полностью исправны. 6) Плюс на эту коробочку приходит. Предохранители в ней тоже в норме. 7) Проверил тонкие провода для "управления" реле, там должно быть 12В, чтобы реле замкнулось и плюсы ушли дальше на соответствующие секции тэна. Так вот 12В управляющих нет ни на одном из реле. Итого проблема в том, что реле не "включаются", т.к. на них не подаются 12В для их закрытия. При этом мозги считают, что все ок и активны все секции тэна. Куда копать? Пробовал найти электросхему в SEDRE — не нашел. Там только схема доп. подогрева, что относится к WEBASTO. В самом сервис боксе тоже ничего по этой теме, только мануал по снятию тэна. Проводка от коробчонки с реле идет в косу и без схемы хз идет ли она в салон в BSI или дальше в подкапотку в BSM. Может кто на собственном опыте знает в сторону какого из блоков копать? Буду благодарен любой действительно полезной инфе. В крайнем случае естественно поеду к электрикам, но вначале как обычно хочется проверить все несложные варианты самому. Прошлую зиму отъездил без подогрева, надоело)) Спасибо! Дополнение:
  5. Dragonheart

    Замена форсунок омывателя

    Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого. На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам. Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука. Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р. Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников. Трубка на свой вкус. Форсунки Renault Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже. Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно. Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда. Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции. Хз, что с капотом делали прошлые владельцы. В итоге все выглядит достаточно кошерно. Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный. Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть. Цена вопроса: $6
  6. Dragonheart

    Пежо 407. Дизель не заводится, глохнет,троит.

    flody4, боюсь показаться неоригинальным, но раз уж все равно идет перебор всех вариантов, спрошу. Вы на зимнюю соляру перешли целиком? Докатали бак лета под ноль перед заправкой зимы? У лета предельная температура фильтруемости -5-7 градусов. Тот же Лукойл завез зиму только после 23 октября. Если вы залили полный бак до этого момента (т.е. залили лето по факту) и ночью у вас в районе -5, то естественно после ночного простоя придется немного помаслать стартером. У меня тоже 2.0 HDi сименс и на чисто зимней соляре (выкатывал лето до упора, потом лил полный бак зимы), если посреди дня схватывает с полутыка, то первая заводка после ночи - секунды 2-2.5 приходится покрутить. Обороты правда не плавают, они просто вначале держатся на 1000, потом плавно опускаются по мере прогрева ОЖ, как и должно быть. Белый дым.. а точно он именно белый? Это не банально пар от конденсата? Заменить почти всю топливную из-за более долгой заводки по утру - это жестко))
  7. Dragonheart

    Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.

    Большая часть этой темы с первых страниц - про сломанные заслонки климата. И это как раз ваш случай. Достаточно вначале почитать И что за 2.0 спорт?))
  8. Dragonheart

    Реле вентилятора салона

    Летом на пике жары после замены дырявого радиатора кондея и его заправки на второй же день умер уже второй (главный) вентилятор — снова остался без холодка. Пришлось гонять салонную вертушку на максимальной скорости, чтобы хоть чем-то дышать. В итоге в скором времени перестал работать и вентилятор салона :) Просто без всяких ошибок на приборке не включался на любых скоростях. Предохранитель был целый. Лексия рапортовала об обрыве в цепи. Изучил тему и начал настраиваться на извлечение вентилятора, что подразумевает снятие рулевой колонки и прочие прелести. К счастью перед этим решил вначале проверить наличие напряжения на фишке и прозвонить реле. Пошерудив с фонариком за BSI нашел виновного — погоревшая релюшка, которая фактически вплавилась в разъем. Не пришлось даже ничего прозванивать. Релюшка щелкала, но из-за поплавившегося корпуса не замыкались контакты. Заказал новую, артикул оригинала: 6547TX. Производитель отличается от родного, в остальном все идентично. Поменял — полет отличный. С точки зрения пессимиста — это пздц, когда одновремнно вся система комфорта умирает от и до. С точки зрения оптимиста — повезло, не пришлось доставать вентилятор :) Цена вопроса: $4
  9. Так я реставрацию рейки и делал типа у спецов по рейкам в СТО, которое только рейками занимаются. Так что это их прямой профиль. Другое дело, что все местные (Гродно) СТО одинаково не внушали доверия. Возможно в Минске лучше с этим. Ехал туда, где меньше негативных отзывов и где были готовы назвать конечную цену без всяких там "ну, если все болты сразу пойдут...". Рассматривал еще вариант ставить рейку с разборки, но хочется верить, что родная с новым ремкомплектом отходит дольше бушки с неизвестной историей. Сам покрутить упор могу, но не хочу, т.к. там все их краской залито, чтобы чуть что с гарантии снять, если где-то кроме их сервиса что-то будет крутиться. Так что попробую вначале туда, где делал и замотивировать их сделать все хорошо))
  10. Dragonheart

    Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение

    Я так понял из слов "удалить полностью", что человек все "лишнее" решил выкинуть, включая и трубку эту, а не просто подложить заглушку, как все делают. Вот и стало интересно) Понятно, что смысла практического в этом нету, кроме эстетики.
  11. Спасибо! Значит скатаюсь в сервис на недельке , пускай исправляют.
  12. Dragonheart

    Пежо 407. Снятие и чистка EGR, замена, отключение

    Если я правильно понимаю смысл вложенный в слово "полностью" , то не могу не спросить - а чем будете затыкать отверстие на впуске, куда трубка с газами с егр входит?
  13. Подскажите, есть ли у нас "подпятник", которым регулируется поджимание червяка к валу рейки (для устранения люфта), пережатие которого может влиять на тяжесть руля? Рейка потекла (правый сальник), отдавал на реставрацию. Сегодня забрал авто. Сейчас не течет, не закусывает, жидкость на одном уровне и на холодную и на горячую и на заведенной и на не заведенной, не пенится, пузырей нет и т.п., но руль стал более тугой, ездить менее комфортно. Версии у меня три: 1) Надо покататься немного и тогда смотреть, т.к. точили вал, ставили ремкомплектные сальники, хз, мож оно приработаться должно. Но это версия из области фантастики. 2) Была идея с этим подпятником. Но я хз есть ли он вообще на наших рейках. 3) Когда отдавал автос, несколько раз спрашивал, какую жижу льют, говорили мол тотал, все по спецификации. Никто на наших СТО не любит, когда задают много вопросов) Потом уже при сдаче авто сказали опять, что тотал, но LDS. Что меня смутило, т.к. по спеке идет DA. Т.к. варианта завезти свою жижу не предлагалось (да и хз зальют ли в итоге именно ее), а также, т.к. есть мнение, что тоталовский LDS и DA - одно и тоже, только в разных упаковках, бдительность усыпилась. В итоге, когда забирал, спросил еще раз что залили - сказали, мол LDS, но не тоталовский, а хрен знает чей. По цвету похожа на тоталовский DA - оранжево красная. Т.е. не АТФ и не минералка. Но возможно все равно проблема в именно в масле. Если так, то сам куплю DA и заменю жидкость в гараже, это не проблема. Но хотелось бы больше мнений, т.к. пока текла рейка - 3 литра DA уже перевел, тупо жалко еще денег на возможно бесполезные эксперименты) Может ли LDS убогих производителей (аля какой-нибудь Mannol) приводить к утяжелению рулежки? P.S. Не надо только говорить "едь туда, где делал и там разбирайся". Я то поеду, но предварительно хочу собрать хоть какую-то информацию. Желательно практического характера, а не из области теории и размышлений) Спасибо!
  14. Dragonheart

    Новая реализация AUX входа

    Почти сразу активировал в пыже AUX, но попользовавшись немного убрал, сделав выбор в пользу замены мафона на MP3 версию и записи нужного музла на CD-RW. Тогда это дискомфорта не доставляло. Влезает достаточно много музыки, можно обходиться двумя дисками (один постоянно в тачке, другой дома под запись новой порции), никаких лишних проводов и необходимости тыркать куда-то мобилу. Купив второе авто, где есть блютуз, снова понял, какой это кайф — возможность крутить музло через ту же Яндекс Музыку. То музло, которое хочешь слушать здесь и сейчас. Решил внедрять блютуз и в пыжа (об этом потом), но пока не дошли руки — вернуть AUX, только на этот раз сделать подключение более грамотно. Хотелось вывести 3.5 разъем куда-нибудь на центральную панель, чтобы не было постоянно болтающегося провода, т.к. есть у меня загон — никаких проводов, торчащих из прикуривателя хреновин и т.д. Сделал на алике два заказа: 1) Провод, для подключения к мафону и входа 3.5 minijack типа мама. Колхозить пины больше не хотелось, а тут все сразу и цивильно. Ссылка. 2) Провод 3.5 папа-папа. Брал самый короткий, 0.5 метра. Ссылка. 3.5 разъем в китайском шнурке организован таким образом, что на него накручено колечко, которое надо свинтить, просверлить, где нужно, отверстие под меньший диаметр, просунуть разъем и зажать колечком. Держится идеально, выглядит тоже отлично. Однако на лицевой стороне консоли 3.5 вход все равно бросается в глаза, поэтому нашел, куда его спрятать, при этом не потеряв в удобстве. В общем, все на фото. Пользуемся AUX — подключаем шнурок, мобила отлично ложится на полочку, провод убирается туда же и не свисает. Не пользуемся — шнурок можно отключить и забросить. Эстетика сохраняется. Теперь жду другую приблуду с Китая, чтобы приделать блютуз, не паяя ничего в самом мафоне. Как раз удастся задействовать оба источника — AUX1 и AUX2. Цена вопроса: $5
  15. Dragonheart

    Улучшаем свет заднего хода

    Поделитесь своим мнением — достаточно ли вам яркости от света заднего хода в условиях парковки в полностью не освещаемых дворах? На мой взгляд у 407го с этим большие проблемы. Возможно, так же решили и инженеры, т.к. в рестайлинге поменяли задние фонари и для заднего хода там теперь полностью белая, а не окрашенная в красный вставка. Хотя возможно это не более, чем попытка изменить дизайн, либо применение каких-то новых европейских стандартов в оптике. Так или иначе, на драйве проскакивало достаточно много записей о попытках улучшить свет и конечно самый безболезненный вариант — замена ламп. Решил попробовать и сам. Начал со светодиодов. Купил за 6$ с учетом доставки две лампы на алике. Как заявлялось — не должны давать ошибку по CAN шине. Если кто-то захочет рискнуть, вот ссылка. Итог, как и ожидалось: 1) Из-за паразитных токов в 12В шине они постоянно слабо, но светятся. 2) При загорании габаритов — начинают светиться сильнее и откровенно стробоскопить. Проверял оба пункта на разобранной фаре, насколько будет заметно такое свечение на собранной в корпусе — судить не могу. 3) Ошибку все же выдают, бортовой сразу ругается. Т.е. нужно самому колхозить сопротивления. Меня все это не устраивало, т.ч. не собирая фонарь вариант сразу откинул и решил искать среди обычных классических ламп. Есть вариант с галогеном, но под P21 цоколь с завода. Может и круто, но у галогена совсем другая температура, не рискнул. Поэтому решено было пробовать обычные лампы накаливания, но повышенной мощности. Напомню, сток — 21W. Вариант на 100W не стоит рассматривать сразу, т.к. чреваты проблемы с проводкой и оплавлением плафона. Вариант на 55W должен быть не таким проблемным, но есть много отзывов, где свет становился даже хуже, т.к. стандартной проводки все же недостаточно. В общем, не стал эксперементировать и взял уже опробованный многими вариант — KOITO 4519 35W. Существует также криптонаполненная версия (более яркая в теории) этих ламп с другим артикулом, но там нанесен какой-то рассеиватель на верхушку ламп из-за чего их применимость для заднего хода под вопросом. На фото, тем более через телефон и без ручного режима, практически невозможно отобразить результат, но все же вот пара фоток в гаражах при полном отсутствии стороннего освещения: На фото свет от незаведенной машины. На заведенной напряжение в сети +12В возрастает и естественно яркость еще выше. Некого было попросить постоять с выжатой сцепой. 1) Ошибки по бортовому нет. 2) За 3 минуты непрерывной работы заднего хода нагрев на внешней части корпуса фонаря отсутствовал, он оставался холодным (правда и на улице уже было холодно). 3) Субъективно улучшения по освещению есть! Какого-то вау эффекта не произошло, но в целом парковка в неосвещенных местах впритирку к бордюру стала комфортнее. Две лампы обошлись в 4.8р. Учитывая безобидность такого апгрейда и смешную стоимость — могу смело рекомендовать всем, кого не устраивает штатный свет. 100W лампы вообще не рассматриваю, но возможно в будущем попробую 55W версию ламп от KOITO. Цена вопроса: $8
×