Перейти к публикации

Dragonheart

Members 2019
  • Публикации

    122
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Dragonheart

  • Звание
    Частый гость
  • День рождения 15.10.1991

Информация

  • Настоящее имя
    Владимир
  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Беларусь
  • Город
    Гродно

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель
    407
  • Год выпуска
    2004
  • Второй автомобиль
    Ford
  • Год выпуска второго автомобиля
    2015

Посетители профиля

989 просмотров профиля
  1. После зимы захрипели 3 из 4х динамиков. Динамики до сих пор стояли родные, звуком в машине никоим образом не занимался и не планирую. Т.к. снимал дверные карты для замены ограничителей, заодно решил махнуть все динамики в круг. Все 4 брал оригинальные новые. Артикул передних: 6562X3 (22р.) Артикуд задних: 6562X2 (21р.) Цена смешная. Качество выше китайщины, что продается по схожей цене. С подиумами и фишками подключения ничего придумывать не надо. Если нужно просто обновить штатный звук в круг — рекомендую. Производство — Польша. По заводу польские были передние, сзади стояли итальянские. Видимо со временем унифицировали производство. У старых же динамиков банально посыпалась мембрана. Живым оказался лишь один, все остальные ушли в мусор. Цена вопроса: $43
  2. Dragonheart

    Ограничители дверей

    Как и многие, столкнулся с неработоспособностью ограничителей задних дверей. Позже к ним добавился и ограничитель передней пассажирской, хоть передние ограничители и считаются неубиваемыми. Про ограничители уже 100500 постов и все всё знают. Для тех, кто не знает, повторюсь. Общепринятых вариантов решения проблемы два: 1) Если передние исправны — покупаем еще два передних (они более надежны, а часто и дешевле задних). Ставим новые передние в передние двери, а снятые ставим в задние — они подходят без проблем. Меняется лишь немного угол открытия двери. 2) Можно оживить старые, т.к. умирают они по причине износа фиксирующего выступа на пластиковых втулках, который можно наростить. Про снятие дверных карт опять же уже много раз писали. Во всех дверях нужно снимать плафоны подсветки снизу, вставку в ручку двери (с обратной стороны ручки есть отверстие, через которое накладку можно вытолкнуть проволкой). Далее выкручиваем все болты, что можно найти, аккуратно снимаем пластик около кнопки стеклоподъемника. В случае с водительской дверью нужно в блоке стеклоподъемника поднять резинку — под ней будет болт под TORX. Выкручиваем его, вынимаем сам блок. Далее последовательность такая же. Спасибо французам, все болты разные, так что готовим набор инструментов.В задних дверях нужно немного отклеить штатную звукоизоляцию, чтобы рукой добраться до ограничителя. В передней пассажирской двери придется к тому же открутить блок центрального замка и также отделить штатную звукоизоляцию под ним. Про восстановление задних ограничителей рекомендую почитать подробный отчет камрада gergalovsergey. С передним же возникла забавная история. Головки болтов, которыми он крепится в двери, залиты в пластиковую часть корпуса ограничителя. И пластика вокруг них откровенно не много. Если ограничители при затяжке пережать, либо один раз хорошенько распахнуть дверь, пластик отрывается и ограничитель остается болтаться в двери в максимально вытянутом положении. Что у меня и произошло. Просверлить корпус и подобрать более длинные болты невозможно — внутри корпуса под осью болтов находится сам механизм. Единственние решение, пускай и не самое эстетичное — очевидно. В двери не видно, на скорость не влияет. Зато теперь уже точно не оторвется :) Для обратной сборки рекомендую заранее закупиться клипсами под карты дверей. Т.к. наши барыги в край охренели, лучше сделать это заранее, купив их по смешной цене у любимых китайцев. За 4.17$ с учетом доставки я взял 5 пакетиков по 10 клипс здесь. Клипсы не отличаются от оригинальных ни по форме/размеру, ни по надежности. Цена вопроса: $4
  3. Dragonheart

    Замена резинок в дворниках

    Зимой 2017 приобретал щетки Bosch AeroTwin A976S. После зимы и вынужденного скрябания по заледеневшему лобашу стали оставлять разводы. Т.к. ценник на щетки не гуманный, искал резинки на замену. Нашел резинки от Bosch под артикулом 3397033324, заказал за 8.5р. Не подошли :) Правильные, Т-образные — слева. Bosch — справа. В итоге забил и ездил так, пока не рискнул заказать резинки с алика. Заказывал тут за 1.9$. Нам нужны 28-дюймовые, они же 700мм. Пришли быстро. Обильно смазаны графитом. По длине оказались даже чуть длиннее оригинальных бошевских — те не доставали около половины сантиметра до конца дворника, а эти встали от и до. Для замены старых резинок нужно снять один из "наконечников" дворника. Подергайте за резинку. С одной стороны она будет немного перемещаться, а с другой будет сидеть крепко. Вот эта сторона нам и нужна. Сняв наконечник вы увидете лапку, которая как раз и прижимает резинку. Отводим лапку в сторону и резинку можно вытянуть. Далее собираем в обратном порядке. Катаюсь с этими резинками уже полтора месяца — нареканий нет. А учитывая смешную цену, можно сразу заказать несколько про запас и при первом же появлении разводов смело менять. Если же кто-то знает артикул бошевских резинок, подходящих под их дворники AeroTwin A976S — прошу поделиться. Мне найти его на их оф. сайте не удалось. Цена вопроса: $2
  4. Dragonheart

    Пежо 407. Турбина.

    Я бы ЭВК турбины проверял первым делом.
  5. До: После: Ссылка на aliexpress. Не забываем выбрать нужное количество — 16 или 20 штук. Упакованы отлично. Посмотрим, насколько хватит хромированного покрытия. Цена вопроса: $4
  6. Dragonheart

    Пежо 407. Тормозная система.

    После замены желтая кнопочка затяжки тросов ручника нажималась (в салоне в механизме ручника)?
  7. Dragonheart

    Пежо 407. Расход топлива. Дизель

    Так если есть фап и есть ошибка по отсутствию иолиса - значит не активируется регенерация и выхлоп уже забит, не? Ездить с фапом и без иолиса - прямой путь турбину уложить. По поводу, что диагностить - я не эксперт, поэтому при наличии лексии смотрел бы все подряд. Знатоки поправят, если что. 1) Адекватность показаний расходомера. 2) Давление с турбины на впуске относительно заданного (хотя при недодуве дымило бы черным и не было бы тяги, но все же). 3) Перепад давления на выпуске до/после фапа (или просто процент его забитости, который как раз и считается исходя из этих двух параметров). 3) Показания датчика с температуры на впуске. Порой он гонит, что вокруг арктическая зима и идет повышенный впрыск для более быстрого прогрева. 4) Коррекцию по форсам, да и в принципе проверить, насколько они переливают в обратку стандартным методом с 4 шприцами. 5) Проверить наличие/отсутствие пробуксовки в гидротрансформаторе (Stall Test). 6) В кач-ве масла и соответствию его заявленной вязкости бы убедиться. 7) У меня в свое время существенно упал расход после замены убитой резины и сход-развала. Ну и давление проверять не забываем. 8) Ну и повторюсь про суппорта и направляющие. На автомате это не так ощущается, а на механике клинящий суппорт хорошо ощущается при трогании. После покатушек потрогать колесные диски - если есть один ощутимо нагретый, проверять тормоза. Несколько факторов в совокупности могут давать существенный прирост по расходу, поэтому проверять каждую мелочь от и до.
  8. Спасибо, ребята. Я конечно очень рад за вас, но вопрос все-таки не об этом)
  9. На драйве недавно человек описывал установку вентилятора с управлением реле от citroen c4 (60р на разборке) вместо нашего умного. Мол для этого лишь проводок понадобилось протянуть дополнительный от мозгов мотора ну и фишку на релюшку поменять естественно (у нас фишка на 3 пина, для С4 идет 4 пина), а потом лексией поменять тип вертушки в конфигурации ECU. К сожалению схемы парень подкинул и наотрез ленится поделиться хотя бы парочкой фото по новой распиновке фишки, а также откуда тянуть собственно тот проводок для не понимающих эти самые схемы. Делал ли из форумчан кто-нибудь подобное?
  10. Dragonheart

    Пежо 407. Расход топлива. Дизель

    Скорее лучше начинать искать в чем проблема) 2.0 HDi + механика 6ст., FAP удален, EGR заглушен. Летом без кондея трасса (3 человека + вещи) - 4.3 при круизных 100кмч, город 7.7. 8.5, если ездить тапок в пол. Собственно, единственная причина почему до сих пор от этой машины не избавился - т.к. расход откровенно радует. С 13 литрами по городу нафиг тот дизель нужен... Я бы уже давно бежал диагностить все подряд или продавать такое чудо, если самому лень разбираться. Alexei 2010, а как машина едет то в целом? Не тупит, не дымит?
  11. Dragonheart

    Пежо 407. Расход топлива. Дизель

    Суппорта часом не клинит? У меня с клинящим суппортом с 7.7 по компу в городе до 10 расход выростал на механике.
  12. После зимы одновременно столкнулся с ослабленным ручником (приходилось затягивать на 4-6 щелчков, чтобы держал) и клинящим суппортом, что было очевидно по нагреву колесного диска и возросшему расходу. Попытка решить проблему с наскока не удалась. Снял суппорт. Нижняя направляющая не ходила. Заржавела в скобе так, что на извлечение всеми подручными средствами ушло минут 15. В итоге обе направляющие были почищены, смазаны и проблема клинящего суппорта ушла. Но осталась проблема с ручником. Все знают, что у нас в механизме ручника есть желтая чудо-кнопка, нажатие на которую производит авто затяжку тросов. В моем случае нажатие привело к тому, что ручник на правом колесе по-прежнему не держал, а на левом колесо блокировалось даже при отпущенном ручнике. Ход ручника был один щелчок, и то с усилием. Попытка потягать за трос вручную показала, что оба троса закисли и ходят с большим трудом. Что ж, будем менять. Руководств по этой теме много, самое лучше, пожалуй, это, так что баянить и в детали вдаваться не буду. В центральном тоннеле снимаем блок с пепельницей и получаем доступ к гайке, которая удерживает заднюю часть тоннеля. Достаем из тоннеля рамку кожуха ручника, ручки КПП. Достаем центральную цветную вставку. В конце тоннель крепится двумя винтами под крышкой пепельницы. Выкручиваем их, снимаем тоннель и получаем полный доступ к механизму ручника. Ослабив механизм, извлекаем оба троса. Лезем в яму, вытягиваем оба троса из проушин. К месту входа правого троса в кузов добраться легко, левое же находится под пластиковой защитой. Старые тросы: Установленные новые: Импровизированное ухо из стяжек взамен отсутствующему пластиковому. В месте входа в кузов крепление хлипкое, трос болтается, хотя родной сидел крепко. Посадил с обеих сторон на силиконовый герметик, который остается мягким и легко удаляется при необходимости. Заменил колодки. Поршень суппорта не ходил. Спец. инструментом для вкручивания суппортов не вкручивался ни на миллиметр. Пошли по обратному пути — выдавили его нажатием тормоза. Оказалась задрана резинка, что стоит внутри цилиндра. Ее и заодно пыльник цилиндра заменили. Направляющие почищены и посажены на смазку TRW. После сборки и установки затянул троса желтой кнопкой. Ручник работает как положено, колесные диски при езде не греются. Колодки (пока?) не скрипят. Тросы: Patron PC3147 (14.22 руб. х2). Артикул оригинальных — 4745 X4. Левый и правый одинаковые, под артикулом идет 1 шт. Колодки: GUD (упаковщик Германия, пр-во Китай) GBP110300 (12.36 руб., комплект 4 шт.). Оригинал — 4252 79. Цена вопроса: $20
  13. Господа, так есть какая-то клубная скидка или "это все обман, чтобы набрать классы" (C) ? Если надо какие-то ништяки, наклеечки/карту скидочную прикупить - не вопрос. https://mg.by/manual - тут значится, что по каким-то картам автоклубов скидка 7.6%. Сейчас имею уровень цен надежный и скидку 5%. Есть способы "апнуться" и удавалось ли кому-нибудь? Свыше 900р. в квартал накупить для получения уровня Абсолют - надо чтоб совсем всё в корче посыпалось. Не дай бог
  14. Мож кто-нибудь крутил подпятник на рейке - там спец. ключ какой-нибудь хитрый нужен или хватит человеческого инструмента? Нигде не нашел инфы по поводу его регулировки. Такая же фигня) Звонил после ремонта - сказали это нормально, покатайся, чтоб втулки притерлись. Пока катался - начала пениться жижа и уходить опять, но если до ремонта текло с правого сальника, то после ремонта потекло уже из другого места. В итоге через 3 месяца после первого ремонта все переделывали. Течь вроде как опять перестало, но руль такой же тугой. К тому же у меня жижа вперемешку с герметиками и по всей видимости эти горе-мастера ее не меняли, а просто сверху долили до уровня неизвестно чего. Связываться с говносервисом больше нет желания, хочу сам полную замену жижи сделать и подпятник ослабить, т.к. перетянули явно, перестраховываясь, чтоб не стучала рейка. В итоге в центральном положении руля, где самая большая выработка, еще терпимо, а в крайних крутится с очень большим усилием и ЭГУР гудит постоянно. Вообще, на будущее решил, что лучше сыграть в лотерею с БУ с разборки (тем более есть возможность самому привезти с польши без местных наценок), чем заниматься этими реставрациями в наших говносервисах.
×
×
  • Создать...