Перейти к публикации

Dragonheart

Новичок 2014 - н.в.
  • Публикации

    100
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Dragonheart

  • Звание
    Частый гость
  • День рождения 15.10.1991

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Гродно

Контакты

  • Настоящее имя
    Владимир

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    407
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2004

Посетители профиля

288 просмотров профиля
  1. На драйве уже давно кстати была целая серия отчетов, где людям подобное помогло.
  2. Dragonheart

    Пежо 407. Система отопления и кондиционирования.

    Себе ставил Termal 104723ZH, есть отчет на драйве. Если стоит задача просто устанеовить самый дешевый, подходящий по всем параметрам - дешевле этого не найдете. Выводы о сроке службы сделать не могу, но ,имхо, главное чтоб под вентилятором грязь не собиралась, а для этого, как только закончится лето, его проще вообще снять, если дизель, + как минимум доставить сетку.
  3. Очередной пункт из длинного списка неисправностей с момента покупки — кондиционер. Состояние радиатора было довольно печальное, классическая гниль под мотором вентилятора, т.ч. радиатор без вопросов был под замену. Также лексией читалась ошибка показаний по датчику давления фреона P2520: Cooling pressure signal Open circuit or short circuit to earth. Тут все оказалось просто — нашел колхоз в проводке, заменил проводку от датчика до коробочки с фишками вентилятора и т.п. на новую, ошибка пропала. В прошлом году брал на замену с польской разборки вентилятор и вместе с этим вентилятором в подарок мне достался полный комплект: — телевизор — интеркулер — радиатор охлаждайки — радиатор кондея — патрубки на интеркулер, проводка до датчика давления В моем случае телевизор был коцаный, были разбиты пазы для фиксации радиаторов, все болталось (машина очевидно получала в морду). Патрубок от интеркулера был восстановлен из говна и палок. Родные радиаторы визуально тоже были в худшем состоянии. В общем было решено заменить все целиком. Радиатор кондея правда перестраховался и взял новый. Т.к. пыжо — в первую очередь поджопник, взял самый дешевый вариант. Termal 104723ZH. По всем каталогам он идет как заменитель для Citroen C5 (собственно я про него и прочитал в бортовике C5-го), но подошел без проблем. Покупался за смешные 38.5$. Никакими лаками покрывать не стал. Сколько отходит — посмотрим, мне достаточно будет этого лета. Однако совсем уж экономить на спичках не стоит, поэтому поменял уплотнительные колечки на трубках высокого давления (по 2 колечка на каждой). Артикулы: 6460T9 и 6460V0 для верхней и нижней трубок. Датчика давления в комплекте с радиатором нет, нужно перекручивать со старого. Перекрутил с польского радиатора. Датчик тоже идет с резинками. Их не менял, т.к. банально забыл заранее купить. Как счастливый обладатель фар с отломанными нижними креплениями, вначале снял фары, а дальше уже снять бампер и раскидать морду было просто. Пользуясь случаем наконец нормально уложил и зафиксировал проводку до датчика и проводку противотуманки (раньше все висело), пофиксил крепления фар, крепления бампера (больше не торчат его края в районе стыка с крыльями, на многих машинах такое видел — убого выглядит), радиаторы в новой рамке наконец нормально фиксируются, тросик замка капота теперь спрятан под кожухом, которого раньше тоже не было. В общем все стало максимально цивильно. Может кто еще подскажет, зачем нужны эти "крылья"? Шли вместе с все тем же довеском к вентилятору, у меня их не было. Их можно зафиксировать в "открытом" положении, но тогда они упираются в усилитель бампера. А если их сложить — прикрывают поток воздуха к части вертушки и справа к интеркулеру. Если прикрыть часть вертушки может иметь смысл зимой, то закрывать интеркулер весьма странно. В общем их ставить не стал. Возвращаясь к тому, для чего все это затевалось — кондей заработал. На заправке нашли еще утечку в месте стыка трубки и компрессора, поменяли оба колечка резиновых, заправили и все стало гуд. Считается, что негерметичная система без работы — медленная смерть компрессору, но мне повезло. Сам ездил так год, сколько так ездили до меня — не знаю, но компрессор работает тихо, холодит в жару на минимуме просто жесточайше. Диагностика, замена колечка и заправка — 22,5$. Цена вопроса: $63
  4. Dragonheart

    Замена датчика температуры ОЖ

    С приходом потепления стал замечать, что температуру ОЖ часто показывает близкую к 93-95 градусам, начал включаться вентилятор. При этом прошлое лето отъездил без вентилятора вообще, температура крайне редко переваливала за 90. И можно было бы думать в сторону термостата, если бы очередным утром не завелся, получив сообщение о перегреве мотора и стрелку в край. Вначале конечно немного перессал, но логически было очевидно, что прогреться до такой температуры ОЖ моментально не может, поэтому стал думать в сторону датчика. Пока думал — ездил как есть. При этом стрелка то уходила в максимум, то возвращалась в адекватное положение. Все это сопровождалось постоянным пиликаньем. Но что геморнее всего, в режиме перегрева ECU уходит в защиту, превращая машину в овоща — разогнаться даже до 60, чтобы ехать наравне с потоком — было проблемой. Именно этот фактор заставил перебороть лень и лезть менять датчик. Датчик заказал оригинальный, 1338C1, ~10$. Замена оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось, и проблема в недоступности самого датчика. На большинстве моторов он находится справа, если стоять спереди к мотору лицом. Т.е. фактически под воздушным фильтром. У меня на RHR он расположен как и турбина, т.е. за мотором, между мотором и салоном. Снятие воздухана вместе с корпусом обязательно для доступа к датчику, но все равно задачу сильно не облегчало, т.к. находится он за блоком термостата и патрубками. С трудом туда пролезают два тонких пальца. Удерживается датчик стопорным кольцом, которое нужно поддеть отверткой и не без усилия вытащить, после чего можно раскачивая доставать сам датчик. Все это вслепую. Естественно предварительно нужно слить антифриз. В моем случае хватило слитой кастрюльки средних размеров, которая через мелкий фильтр потом была залита обратно. Ну и не забываем про прокачку системы, чтобы не было воздушных пробок. На фото стрелкой указал расположение датчика: На фото ниже хорошо видно стопорное кольцо. В моем случае на проводке была какая-то протертость, так что добавил немного изоляции. После замены все работает как часы. Еще раз эту процедуру повторять я бы не хотел :) Фактически ушло 2 вечера. Первый — тыканье с зеркальцем в поисках самого датчика, потом куча попыток с перекурами, чтобы отщелкнуть саму фишку, после чего уже тупо стемнело. К слову, прежде чем менять датчик, действительно имеет смысл вначале скинуть фишку и убедиться в нормальном состоянии контактов. Судя по инфе на форумах, у некоторых из-под датчика подтекает антифриз, попадая в разъем, из-за чего контакты со временем окисляются и пропадает контакт. В моем случае все было сухо. Цена вопроса: $10
  5. Если блок управления стеклоподъемниками косячит, не работает автодожим, либо ручной режим, либо все сразу в разных конфигурациях — не надо спешить заказывать новый оригинал, либо блок с Китая. На драйве уже полно записей о том, что помогает банальная чистка контактов платы и замыкающей их резинки. Хочу от души поблагодарить поделившихся инфой о подобном "фиксе" и присоединиться к тем, кому он помог. В моем случае до чистки не работало автозакрытие водительского окна, ручное открытие переднего пассажирского, да и в целом остальные режимы тоже работали через раз. И так, достается блок элементарно — нужно отковырнуть резиновый "коврик" в нише, под ним единственный винт с головкой под TORX. После его откручивания блок извлекается, отключаем два коннектора и отправляемся домой. Для разборки самого блока нужно аккуратно разобраться со всеми защелками по периметру, а также снять кнопку складывания боковых зеркал. Я так и не понял есть ли к ней какой-то специальный подход, поэтому просто поддел отверткой. Не обошлось без потерь, откололся кусочек белого пластика, в котором кнопка защелкивается. Немного суперклея и он вернулся на место. С чисткой контактов вопросов возникнуть не должно — тут уж на что хватит фантазии. Кому-то хватает пройтись ластиком. В моем случае между платой и резинкой была куча жира и прочей грязи, как будто там кто-то неплохо пообедал, поэтому замывал все кусочком ваты + водкой — технический спирт взять было негде. Дальше решил помыть сам пластик. Он был грязный и в потертостях, царапинах. Не долго думая, отправил его в плавание в теплую воду вперемешку с фейри. И вот тут меня ждал сюрприз. Какого же было удивление, когда через какое-то время одна из кнопок побелела, остальные приобрели голубой оттенок… Еще большим оно стало, когда сверху легким движением пальца стал сниматься целый слой какой-то хрени. Под этим слоем был девственно нетронутый матовый черный пластик и идеально белые иконки (до этого они были откровенно пожелтевшие). Т.е. все царапины и потертости, как оказалось, обитали именно на этом слезающем слое чего-то. Вначале я конечно обрадовался, что сняв все это покрытие можно будет вернуть пластику новый вид. Потом оказалось, что некоторые части этого покрытия не слезают. Не помогло ни дальнейшее замачивание в фейри, ни 646 растворитель. Кое-как эти части убирались ногтем, но только при жесточайшем усилии, а с любым другим инструментом легко царапался пластик. В итоге сдался проковырявшись больше часа. Внешний вид остался печальный. Остались вопросы. Это было заводское покрытие для придания легкого глянца и более приятной тактильности? Если да, то каким образом оно так легко облезло от банального воздействия воды и фейри? Это же как-то не нормально :) Касательно же работоспособности самих кнопок — 2 недели после данной процедуры, полет нормальный. Работает каждая кнопка во всех режимах.
  6. Dragonheart

    Прячем провод регистратора

    Давно уже напрягал провод регистратора, свисающий до самого прикуривателя + вечно открытая крышка последнего. А учитывая длину провода — получалась настоящая каша, за которую при переключениях можно было зацепиться. Кое-как распихал провод по щелям, но тут появилась запись от Dimka-26, которая никак не давала покоя :) www.drive2.ru/l/490300548323475935/ Решил сделать то же самое. Разобрал зарядник прикуривателя, преобразовывающий 12В в 5В. Выпаял пружинку, подпаялся на входные + и -. Совсем уничтожать зарядник, равно как и резать родной провод, не хотелось, поэтому USB коннектор оставил. Прицепил половинку корпуса (вторая не налезала из-за проводов), заизолировал. Между платой и частью корпуса остался зазор для охлаждения, хотя не думаю, что сей девайс сильно греется. Тем не менее так спокойнее. Плафон в моем случае прошлые умельцы приклеили суперклеем к потолку, т.к. потеряли клипсы-фиксаторы в самой крыше, которые фиксируют крепления плафона. Отделив его нашел сюрприз: До меня в машине было установлено колхозное hands free, провода и остатки которого я выкашивал отовсюду уже ни один раз. Тут нашел очередной артефакт — увесистый такой динамик, явно не родной, ибо прикручен изолентой и провод обрезан. F*cking genius, однако. Из записи по ссылке выше следует, что нас интересуют два средних провода в фишке на плафон. Так и оказалось, на бежевом — плюс, а все остальные три провода — земля. Используются, очевидно, каждой из трех ламп соответственно. Еще раз убедился мультиметром, что при включении зажигания там +12В, на которые включенность/выключенность плафона никак не влияют. Подпаялся. Провод регистратора, чтобы не резать, скрутил в колечко и запихал под потолок — места там предостаточно, при этом достаточно плотно, чтобы он не вибрировал. Заизолировал, собрал. Все работает, счастью нет предела :)
  7. Dragonheart

    Колхозинг: эмблема "Turbo"

    Всегда нравилась информативность у других производителей авто, которые не жалеют эмблем аля TDI/TFSI, а порой и объем мотора налепят. Хотел присмотреть у китайцев эмблему HDi, но на алике ничего подобного не нашел. Хотя скорее плохо искал. В итоге заказал эмблему Turbo. Идет в комплекте с двухсторонней клейкой лентой от 3М, есть в разных цветах. www.aliexpress.com/item/3…ae803_2&priceBeautifyAB=0 Через полгода, вспомнив про нее, решил таки прилепить. Из-за изгиба крышки багажника снизу под эмблемой 407 что-то лепить — беспонт, слишком мало места и получается малый отступ. Клеить после изгиба — совсем нелепо. По центру — еще более убого. В итоге наклеил так: Псина над 407 осталась еще после прошлой владелицы Сделал вывод, что лучше стока ничего нет. В оригинале все просто и лаконично и лишние детали выглядят именно лишними. Поезжу так, пока китайщина не облезет и выкину. Цена вопроса: $3
  8. Когда впервые после покупки машины заправил полный бак и увидел, как снизу активно капает солярка — приуныл, мягко говоря. Настроение вернулось, когда локализовалось место утечки — текло из-под крышки бака, прижимающей блок с топливными трубками и датчиком уровня топлива, что под пассажирским сиденьем. Черное кольцо, закручиваясь, прижимает сам блок топливозабора. Между блоком топливозабора и баком — резиновое колечко-уплотнитель. Поговаривают, что существует спец. приблуда для откручивания этого прижимающего кольца, но также могут подойти плоскогубцы со снятой резиновой защитой с ручек. Естественно все было тщательно промыто, в особенности стоит обратить внимание на сеточку для грубой очистки на дне корпуса топливозаборника. Контакты резистивной дорожки, по которой замеряется уровень топлива, почистил ластиком, как тут советуют многие. Уплотнительная резинка на вид была как новая, а новый оригинал стоил на тот момент 7$, поэтому, в надежде, что крышка просто была не дожата — все было собрано обратно. Следующая же заправка до полного бака и результат — 3 дня нанесения вреда экологии, пока всеми правдами и неправдами не выездил уровень. Спустя почти год постоянных недозаправок таки набрался решимости повторить всю процедуру. Резинка сия успела подешеветь до 5$ за оригинал (что, как по мне, все равно дохрена, учитывая ее себестоимость). Артикул — 153141. Она немного отличалась от предыдущей, а именно — внутренняя грань была плоской (прошлая была полностью округлой и бирюзового цвета, оригинал же — черный). Возможно до этого стоял какой-то левый заменитель, отсюда и проблемы. Собрать все — тот еще гемор, т.к. резинка эта постоянно соскакивает, стоит до нее дотронуться в процессе возврата топливозаборника на место в бак. Нужно быстро и четко придавить ее топливозаборником и, не отпуская его, закручивать прижимающее кольцо. При этом отверстие весьма ограниченных размеров, мешают трубки и провода датчиков ABS. В общем, уважуха тем, у кого все получится с первого раза :) После замены уплотнителя все наконец сухо и чисто. Поговорка "на резине лучше не экономить" сработала и в данной ситуации. Цена вопроса: $5
  9. Написано же выше - не делать поиск по VIN'у, а вручную выбрать модель, кузов и т.п.
  10. Dragonheart

    Пежо 407. Стёкла , стеклоподъемники.

    +1 Водительское не работало на автоподнятие, переднее пассажирское на автооткрытие. Разобрал, почистил - все как часики. Судя по кол-ву подобных отчетов на драйве - проблема типичная.
  11. Там еще график зависимости от температуры какой-то нелинейный У меня сегодня в обед, пока жарче было, вообще было идеально, будто бы зимой по льду рулишь. К вечеру попрохладнело - опять появилась небольшая тяжесть в руле и рывки при рулежке на месте. Жижа под завязку, ниче не пенится (пенится только зимой при переходе между околоплюсовыми температурами и серьезным нулем). Т.к. эксперементировать с заменой трубки обратки желания нет, а вариант с заменой хомутов не прокатил - тоже решил не заморачиваться.
  12. Симптомы были следующие: сильные вибрации по кузову на непрогретом моторе, а также сильные, я б даже сказал — смачные "толчки/удары" при трогании. Осмотр нижней подушки показал надрывы в самой резине. Было решено заменять. Был приобретен сайлентблок SASIC 8091161 за 9.6р. Заменять можно либо со съемом полуоси, кронштейна, выпресовкой/запресовкой и попутной заменой масла в коробке, либо кустарным способом, который прекрасно показан в данном видосе: Снимаем "косточку", вырезаем из старого сайлентблока резиновую часть, делаем пропил в его металлическом корпусе и аккуратно выбиваем. Выбивание пошло гораздо легче после прогрева строительным феном. Для запресовки нового сайлентблока нужно колхозить особую конструкцию, т.к. его центральная часть выступает за пределы его "корпуса" и делать упор на нее нельзя ни с одной из сторон. В моем случае был собран такой вот ручной "пресс": Немного литола, сам кронштейн греем тем же строительным феном, сайлентблок оставляем холодным и вперёд! Собираем в обратном порядке. Результат: вибрации на холостых на холодном моторе ощутимо уменьшились, толчки и стуки при трогании практически пропали, хоть и не до конца. Видимо для полной победы над этим нужно смотреть и остальные подушки, но в виду совсем другого ценника в ближайшие планы это не входит :) Также пользуясь случаем исправил еще одну неприятность. С приходом морозов порядка -10 и ниже на холодном моторе до наступления нормального прогрева был странный призвук — лязг. При чем слышен он был, если прильнуть ухом к аркам или отойти от машины на пару метров. Под открытым капотом же "сверху" звука не было. Спрашивал про данную напасть в разных местах, выдвигались идеи вплоть до сыплящегося маховика. Оказалось все очень просто и банально. На сильно вибрирующем моторе дребезжала никак не закрепленая, просто болтающаяся за теплообменником теплозащита. Сверху к ней не подобраться, так что было заколхожено крепление в единственной доступной точке: Этого оказалось более, чем достаточно. Хз чьи руки так по-варварски обошлись с этой железкой) Теперь осталось разобраться лишь с непонятным дребезжанием в районе бампера (слышно на том же видосе выше в районе 39й секунды) — прекращается, если надавить на бампер в области номера, но к самой номерной рамке отношения не имеет. В общем, будем посмотреть. Цена вопроса: $5
  13. Dragonheart

    Пежо 407. Разное.

    А снять ЭВК да проверить его, чтоб исключить из подозрений - не вариант? Это же элементаорно делается. У меня тоже тяги не было, по ошибкам был то передув, то недодув. Расход наоборот упал. И лишь иногда раз в неделю машин начинал нормально ездить без всяких на то причин и вне зависимости от температуры. Снял ЭВК, дал 12В, подул, убрал 12В, подул - стало очевидно, что шток не ходит. Перебрал, промыл, почистил шток + капелька силиконовой смазки - с тех пор все летает, никаких проблем. Вот правда проверять горячий был ЭВК или нет даже в голову не приходило. А так - гадать можно до бесконечности. https://www.drive2.ru/l/456358074618218449/ - вот отличный мануал.
  14. Как купил авто — подвески не касался вообще. Ничего нигде не стучало и работой в целом был доволен. Осмотр в родном гараже и ковыряние ломиком также не выявили каких-либо люфтов. Из мелочей был лишь обнаружен отсутствующий отбойник сзади с одной стороны. Заказал новый Febi Bilstein 36847. Цена вопроса — 17.3р. Основной гемор — выковырять пимпочку оторвавшегося старого отбойника из полости. Тут нужна хорошая фантазия и ловкость рук. Из более неприятных нюансов — сильно вело вправо на любой скорости, постоянно приходилось подруливать, а также руль был не точно отцентрован. Ко всему привыкаешь, поэтиму и эти нюансы моментально стали незаметными. Однако после зимней переобувки на новую резину спереди было решено таки съездить на диагностику и сход/развал. Впервые поехал на сервис, до этого абсолютно все делалось своими силами. Начитавшись различных случаев развода даже такая простая процедура — дело волнительное, ждешь подвоха :) По совету одного из знакомых решил попробовать СТО "АвтоЛимСервис". На бесплатной диагностике приговорили лишь левую рулевую тягу, остальное в полном порядке, чему я конечно был рад. Бесплатная диагностика после этого почему-то перестала быть бесплатной и обошлась в 4.9р. Записали на замену тяги и сход/развал на другой день. Предложили несколько вариантов тяги на выбор, выбрал Lemforder 3689001 (32.69р). Цена аналогична цене в auto1, поэтому сам отдельно покупать не стал. Надеюсь поставили именно Lemforder :D Во всяком случае после всех процедур оставили в машине коробку заказанного Lemforder со старой тягой внутри, что радует. Произвели замену тяги и сход/развал по обеим осям. Цена замены тяги — 15.3р, цена сход/развала на обе оси — 27.09р. Но что особенно порадовало, также в оплату вошли два пластиковых реечных хомута по 1.5р каждый и 40 копеек за WD40. Может, если бы чаще бывал на сервисах, последнее меня бы не так удивило, но в мире логики, платя за конкретную услугу мне должно быть глубоко наплевать, что там за материалы используются — все должно быть уже включено в стоимость, а не подсовываться после оказания услуги задним числом. Хотя бы дополнительной платы за пользование гаечными ключами нет, и то хорошо. Итого полная стоимость работ + детали, включая бесплатно-платную диагностику, составила 83,38р. Если отойти от эмоциональной стороны оценивания самого сервиса, то с точки зрения выполненной работы — результатом доволен. Руль стоит ровно, в сторону на ровной дороге не ведет (разве что совсем минимально, но склоняюсь все же к неровности самой дороги). Распечатка с углами выглядит следующим образом: Наконец вопрос с подвеской на ближайшее время с чистой совестью закрыт. Цена вопроса: $51 Пробег: 274828 км
  15. Dragonheart

    Пежо 407. Разное.

    Вот видос более полноценный. На выхах съезжу в гараж, закралась идея заглянуть из ямы на теплозащиту, что в районе коллектора, помнится мне она была крайне хреново закреплена (вероятно после удаления фапа). Буду надеяться, что проблема в такой вот мелочи, а прогрев помогает банально снижением вибраций и соответственно отсутствием резонирования с этой хреновиной.
×