Теперь приподнимаем двигатель домкратом, подложив между домкратом и поддоном кусочек доски. Откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя (гайка на 16). Приподнимаем двигатель до того момента, когда кронштейн подвеса поднимется над подушкой. Используя битку Т-50 откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвеса двигателя. Снимаем кронштейн. Снимаем подушку двигателя. Тут все просто. Всего-то и нужно открутить два болта под битку Т-40.
Снимаем защитные кожухи ГРМ. Их три. Крепятся десятью болтами. Расположение болтов указано на фото. Кожухи сняты для наглядности.
Пришел черед снятия ремня ГРМ. Первым делом проверяем, совпала ли метка на шкиве распредвала. На этом моменте предугадав заранее вопрос отвечу – может не совпадать, т.к. за один рабочий цикл двигателя (т.е. чтобы отработали все четыре поршня) коленвал совершает два оборота, в то время как распредвал(ы) один. Поэтому метка может совпадать с шансом 50\50. Маховик застопорен в контрольной точке. Проверяем метку на шкиве распредвала. Совпадать должна в точке, указанной на фото. Для стопорения используем оправку диаметром около 8 мм.
Застопорили? Для придания себе дополнительной уверенности можете сделать еще отдельные метки чертилкой, отметив положение шкива распредвала относительно клапанной крышки, а шкива коленвала относительно блока цилиндров. Только не царапайте на рабочих поверхностях шкивов! Вот теперь можно снимать ремень ГРМ. Сразу отмечаем неправильное положение натяжного ролика ремня (так было в моём случае).
Чем плохо такое положение ролика? Во-первых, чрезмерная нагрузка на ролик. На фото видно, что практически вся смазка из ролика вылезла из-за чрезмерного давления ремня. Во-вторых, бОльший угол изгиба ремня, что приводит к повышенному износу ремня ГРМ и соответственно может привести к его обрыву. Откручиваем болт крепления натяжного ролика (ключом на 13) и отводим ролик в сторону, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем старый ремень. Снимаем натяжной ролик. Ключом на 16 либо 17 (в зависимости от болта) откручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем ролик. Устанавливаем новые ролики используя новые болты (если есть в комплекте).
Проверяем помпу. Убедится, что помпа вращается свободно без зазоров и задиров. Убедиться также, что помпа не издают шума. Если присутствуют эти симптомы, помпу лучше заменить. Так же, если вы не уверены в состоянии помпы, в таком случае ее так же лучше заменить. Заклинившая помпа может привести к серьёзной поломке двигателя. Подтекающая помпа к мгновенной поломке двигателя не приведет, но придется повторять всю процедуру снятия ремня для ее замены. Двигатель оборудован механизмом компенсации износа шкивов. Суть в том, что шкив распредвала собран из двух частей: ступицы с мишенью для датчика положения распредвала (см фото) и внешней части шкива, которая в зацеплении с ремнем ГРМ.
Для компенсации износа зубьев и для правильного натяжения ремня нужно отпустить три болта на торце шкива. Удерживаем шкив ключом на 16 и отпускаем три болта примерно на один оборот. Дальше уже вручную еще немного откручиваем болты до тех пор, когда станет возможным вращение внешней части шкива относительно ступицы. Теперь завернем болты, чтобы шкив сохранил ход, но не сильно болтался. Поворачиваем внешнюю часть шкива по часовой стрелке на весь доступный ход. Устанавливаем новый ремень. Напомню, установку начинаем со шкива коленвала, затем обводной ролик, на шкив топливного насоса, на шкив распредвала (может понадобится подвернуть внешнюю часть шкива против нормального вращения для нормального зацепления ремня) и в конце на водяную помпу и натяжной ролик. Теперь приступаем к натяжению ремня. Берем из набора Т-образный вороток для маленьких головок, вставляем в имеющееся отверстие в натяжном ролике и вращаем ролик против часовой стрелки. Натяжение ремня проверяем на пролете между шкивом распредвала и топливного насоса. Увы, устройства для измерения натяжения ремня на данный момент у меня нет, т.к. стоит оно очень больших денег, поэтому натяжение проверяем старинным методом – на проворот ремня. Суть в том, что правильным считается натяжение ремня, при котором в этом пролете ремень можно провернуть относительно его оси не больше и не меньше, чем на 90 градусов (можно и чуть меньше, я беру за точку отсчета угол примерно в 80-85 градусов, так меньше вероятность проскока ремня и нагрузка на помпу в допустимых пределах). Задали правильное натяжение? Теперь закручиваем болт ключом на 13 для фиксации ролика в этом положении. Ну вот почти всё. Осталось аккуратно зажать болты шестерни распредвала (не забываем удерживать распредвал от проворота ключом). Вынимаем стопоры и вращаем двигатель в нормальном направлении (по часовой стрелке) на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение. Если всё в порядке, собираем всё на место.
