Перейти к публикации

Удаление клапана задержки сцепления рабочего цилиндра.

dimqabob

34 просмотра

Начитавшись драйва, без каких-либо сомнений решил удалить этот клапан задержки сцепления, т.к. после моей предыдущей машины меня с первых дней пользования стало напрягать долгое схватывание на первой передаче и не плавное переключение между 1 и 2. Если бы эта машина была моей первой, то может и не заметил, а так знал как должно быть или точнее как может быть.
Рабочий цилиндр сцепления и нужный болт находится вот тут

aIAAAgM-n-A-960.jpg.18faeabe8059308ee87b89628ab21597.jpg

Наверное лучше всего делать процедуру снизу, если есть яма, но я "уличный мастер", поэтому делаю всё с капота. И делать нужно вдвоём, но я "волк одиночка" и использовал ту же самую технологию утапливания педали сцепления, как и при Чистке дроссельной заслонки, а именно упирал телескопическую трубку от пылесоса в сидение и в зажатую педаль.
Кто не в курсе, то педаль надо зажать, чтобы как можно меньше вытекло тормозной жидкости.

Опять же лучше снять вентилятор радиатора (снимается он легко, отсоединить разъём, отвести защёлки и просто тянуть вверх), но я на месте решил, что "и так сойдёт" попробую как есть, если не будет получаться, тогда сниму.
Отодвигал и прижимал одной рукой патрубок, а второй откручивал болт под ключ на 16. Подложил тряпку под ним, т.к. будет вытекать немного тормозной жидкости.

uIAAAgM-n-A-960.jpg.0ccbb9b6259bd80790417e08ec124506.jpg

Крутить надо долго, учитывая не большую амплитуду хода накидного ключа.
Имейте ввиду, что с обоих сторон тормозной трубки стоят медные шайбы.

wEAAAgM-n-A-960.jpg.3ad48d9dd05435a015bd39c6d360c2d5.jpg

Одна останется на болту, а вот вторая скорее всего упадёт, когда болт выкрутится. Как раз у меня она выпала на подложенную тряпку.

bEAAAgM-n-A-960.jpg.ee38a21b8cb382fdcc143364328075c3.jpg

Теперь взял неодимовый стержневой магнит и вставил где был вкручен болт, клапан без проблем примагнитился и достал его.

CEAAAgM-n-A-960.jpg.af699b342867bc10e5d386c7b4f6203e.jpg

Берём заранее купленные 2 медные шайбы с внутренним диаметром 10мм и ставим их вместо старых спрессованных.

JMAAAgM-n-A-960.jpg.9a97c53b8c5ed980115dd4b6f2f95c25.jpg

слева новая и справа старая медная шайба

Так всё выглядит после закручивания и затяжки болта с новыми медными шайбами.

dUAAAgM-n-A-960.jpg.7492b1c4e2d55bab2bbbc35e1b23b910.jpg

Тряпку не убираем, а выше болта снимаем колпачок на штуцере прокачки и немного откручиваем сам штуцер ключом на 10, чтобы спустить воздух, пока не начнёт течь тормозная жидкость. Закручиваем штуцер, идём в салон, убираем подпорку и нажимаем и отпускаем педаль сцепления раз 5, ставим подпорку (выжимаем педаль сцепления), опять идём и приоткручиваем штуцер прокачки, если тормозная жидкость вытекает сразу без воздуха, то прокачивать больше не надо, если же сначала воздух, то повторяем процедуру.
Закручиваем хорошо штуцер, закрываем колпачок, не забываем убрать тряпку и протереть болт и всё возле него, если куда-то попала тормозная жидкость.
Радуемся "новому" сцеплению! Лично у меня стало быстро схватывать на первой и плавно переключаться без рывка на вторую, опять же из-за более быстрого переключения.

Цена вопроса: 1 Br

Пробег: 145 500 км



0 комментариев


Рекомендованные комментарии

Нет комментариев для отображения

У вас нет разрешения на комментирование этой записи.

×
×
  • Создать...