Данный пост посвящается тем, кто любит убирать капельки дождя, изморось на стёклах автомобиля при помощи стеклоподъёмников, удобно же: поднял — опустил и стекло почти чистое. Обзорность с места водителя — залог безопасности на дороге, не понимаю людей, которые ездят с глухой тонировкой вкруг (слава Богу у нас в Беларуси она запрещена), с шапками снега на крыше, замёрзшими стёклами и прочим, но впрочем о чём это я :)
В один прекрасный день на улице стоял туманчик, как обычно на стёклах образовалась изморось. Опускаю, значит, задние стёкла всё гуд, но на подъёме сначала левое остановилось с ужасным хрустом в механизме, затем почти синхронно упало правое — вот и приплыли. Быстро изготавливаю прижимы стекла из салфеток, фиксирую стекла в закрытом положении и грустный еду на работу.
О болезни задних стеклоподъёмников слышал и думал, что меня это не касается, ведь почти шесть лет авто у меня, но не повезло.
Так как ездить с подпорками не комильфо, да ещё какой-нибудь наркоман увидит слабое место и залезет в авто.
Собравшись с силами, скорее с терпением, решил данное дело исправить. Варианта два: покупать новые механизмы — вельми дорага, либо обойтись заменой старых тросов. Естественно выбираем последний вариант.
Для замены нам потребуются:
— трос стальной диаметром 1.5 мм примерно 1,7 м на одну сторону, я использовал велосипедный трос длиной 2.3 м цена 15 тыс.бел руб. (~0.8$) или трос из строительного магазина цена 10 м — 30 тыс. бел. руб (~1.5$);
— гайки М3 для изготовления ограничителей, цена за 30 шт. — 8 тыс. бел. руб (~0.4$);
— сверло 2-3 мм для сверления отверстий в болтах и тому подобном и изготовления центрального стопора;
— пластичная смазка (литол);
— клипсы крепления обивки двери — IMS 38110740 цена 10 шт. (~5.5$), на всякий пожарный, мало ли какая сломается;
— заклёпки для крепления механизма стеклоподъёмника, я использовал 4,8х10;
— терпение и ещё раз терпение.
Для замены проделываем все операции по снятию обивки описанные в этой записи. Сняв обивку двери необходимо снять мотор стеклоочистителя.

Откручиваем 3 винта торкс Т30, отсоединяем разъём и снимаем мотор-редуктор

Аккуратно поджимаем усики крепления механизма стеклоподъёмника и вдавливаем его в глубь двери

После снятия мотор-редуктора аккуратно отклеиваем шумоизоляцию двери. Опускаем стекло в нижнее положение и откручиваем два винта торкс Т30 крепления стекла к механизму стеклоподъёмника.

Опускаем стекло и откручиваем два винта торкс Т30

Затем поднимаем уже отделённое от стеклоподъёмника стекло и фиксируем его в верхнем положении.

Фиксируем стекло в верхнем положении

Последний шаг по снятию механизма — высверливание заклёпок.

Высверливаем заклёпки. P.S. заклёпки стоят уже новые.

Отводим механизм вверх и в сторону и через верхнее окно в двери достаем весь механизм.
Далее наблюдаем следующую ситуацию, нижний трос перегнил и растрепался. Причина проста и элементарна — в двери накапливается конденсат, естественно он накапливается и в нижней направляющей троса, т.к она имеет форму дуги и как чаша собирает всю влагу. На родной шумоизоляции имеются даже специальные подушечки, которые в себя набирают влагу, но видимо они не совсем эффективны.

Для ремонта сначала очищаем все детали, до блеска не стоит, главное, чтобы не было песка и пыли, это важно для плавной и не шумной работы стеклоподъёмника.

Очищаем детали

Настало время собирать этот пазл в одно устройство. Первым делом берём трос, я бы порекомендовал использовать велосипедный трос, у него уже имеется один фиксатор и он имеет плотное плетение, но его диаметр чуть меньше родного 1.3 мм. Трос из строительного магазина диаметром 1.5 мм хоть и соответствует родному, но у него плетение не плотное и вдобавок он имеет тряпичную жилу, которая будет впитывать воду и видимо он долго не проживёт. Трос диаметром в 2 мм при намотке его на барабан уже не вставляется в механизм, не знаю как некоторые использовали его при ремонте — он просто туда НЕ влазит, возможно у людей имелась большая выработка на барабане и стенках механизма.

Сверху вниз: родной / велосипедный / 1,5мм из строительного магазина. Плюс велосипедного — он уже имеет один фиксатор

Короче, берём велосипедный трос, пропускаем его в более длинную направляющую и отмеряем от стопора 85 см, делаем метку. В этом месте должен находится центральный стопор. Я делал центральный стопор из болта М6 с просверленым отверстием диаметром 3мм и обточенным примерно в размер с родным.

Изготовление центрального стопора. Отверстие в болте м6 и подгонка в размер с родным

Пропускаем трос через более длинную направляющую и на расстоянии 85+-0,5см от крайнего стопора устанавливаем центральный стопор

Устанавливается он лёгкими ударами молотка

1. Устанавливаем рычаг подъёма стекла (если снимали), он ставится только в одном положении, перепутать нельзя.
2. Устанавливаем длинную направляющую с тросом.
3. Протягиваем трос через барабан 1 — центральный стопор — барабан 2 — затем в короткую направляющую.

Чтобы протянуть трос через барабан, достаточно отвёрткой повернуть его за выступ и трос сам закусится

Далее смещаем рычаг подъёма в сторону длинной направляющей и переворачиваем механизм. Заводим трос и направляющие в механизм намотки троса.

Рычаг подъёма в сторону длинной направляющей и заводим тросы и направляющие в механизм намотки

Далее необходимо сжать пружины на направляющих троса (они служат для натяжения троса). Упираемся во что-либо, сжимаем пружину и фиксируем её с помощью самореза.

Упираемся и фиксируем

Теперь плотно наматываем трос с фиксатором на нижнюю часть барабана.

Далее вставляем барабан в механизм и отмечаем место для второго фиксатора троса, тем самым длину второго участка троса получим автоматически. При этом стараемся держать оба троса в натяжении и рычаг подъёма в крайнем положении.

Отмечаем место второго фиксатора. Он должен описать дугу почти на один оборот барабана.

Отрезаем лишний конец троса и, с помощью гайки М3 и молотка, изготавливаем фиксатор.

Лёгкими ударами по гайке (не по пальцам) сминаем её. Здесь важно и хорошо опрессовать трос и не переборщить, т.к жилы троса могут лопнуть.

Заправляем в барабан трос с полученным фиксатором. Для этого, не вынимая барабан из механизма, легонько его подковыриваем и заправляем оставшийся конец троса, в противоположном направлении уже намотанному, впрочем сделать по-другому там не получится. Важно при всём этом держать натянутыми оба троса. Затем выкрутить саморезы фиксирующие пружины, и расправленные пружины выберут излишки и окончательно натянут оба троса.

Пружины натягивают тросы

Обильно смазываем все трущиеся и вращающиеся детали и проверяем работоспособность, передвигая рычаг из одного крайнего положения в другое.
Не расстраивайтесь если не получилось сразу. Я на две стороны потратил 10 метров троса строительного и 4 метра велосипедного, кучу матерных слов и два побитых пальца :) Самое опасное — это обучение стеклоподъёмника, когда мотор стеклоподъёмника в крайних положениях начинает крутить до возрастания определённого сопротивления (увеличения проходящего тока), вот тут то и проверяется вся проделанная работа.
Далее устанавливаем всё обратно в дверь и обязательно хорошо и плотно приклеиваем шумоизоляцию. Она несёт не только функцию шумоизоляции, но и теплоизоляции смещая точку росы, ведь если её не будет, то зимой будет постоянно скапливаться большое количество влаги на всех деталях двери из-за перепада температур.

Так что запасайтесь терпением и валяйте!
Всех дам с 8 марта!