[ergmed 12]

Пежо 807 2.0 HDi . Всем привет! Вот такая вот проблема: выскакивала ошибка антиполюшен фолт. Выскочит, погорит, пропадет. и так постоянно. надоело.Съездил к диагностам - комп показал неиспаравность в регуляторе давления (или подачи) топлива. Спросили глохнет ли сразу машина при глушении мотора - иногда не сразу глохнет (пол или целую секунду тарабанит двигатель); - чуть-чуть долговато заводиться - тоже как одна из причин неисправности данной детальки;- иногда потеря тяги при поднятии на горку (педаль в пол, а машина не тянет); - иногда плавно гуляющие обороты в самом начале, когда заводишь машинку, потом нету, все ок.Посоветовали два варианта: почистить (даст результат 50 на 50) или купить новый (а новый почти 1 000 000 бел. руб.). Что посоветуете? если почистить, то как? (сказали там какае-та сеточка на нем есть.) И если его снимать, то как? (он случаем не за топливным фильтром стоит и врезается в ТНВД?)

[msk 102]

елки палки столько тем по регуляторам, попользуйся поиском...на 807 он принципом действия не отличается от тех что стоят на 406,407, 607, 806 и т.д. поэтому поиск тебе даст на это ответы и ты примешь сам решение...чистить можно, но потом все равно новый купишьпро местоположение правильно написал...

[deprus 136]

Не факт что это регулятор в корпусе топливного фильтра есть клапан на подачу и обратку вот на обратку он должен не продуваться если он продувается то получается что вся лажа с бака идет на прямую в ТНВД через регулятор а так как там стоит мелкая сетка то она забивается и чистить ты будешь 3 раза в неделю так что проверь для начала клапан у самого такая проблема была

[Гость ДИМОННН]

отпишись ТФ давно менял,и какой ставил?может и можно будет обойтись без покупки нового регулятора

[ergmed 12]

Все, поменял я свой регулятор давления на новый. Менял сам, на бошь сервис решил не ехать (только за работу сказали возьмут в пределах 130 тыс.). Топливный фильтр решил не менять, а он и новый был, только 2 тыс км. проехал (можно сказать новье, название не помпню, боюсь соврать, помпню на букву K  начинался- в шате-М сказали - этот фильтр поставляется на конвеер итальянских машин - выше среднего ценовая категория). Ошибка выскакивала еще до замены топливного фильтра, а после замены всех расходников, без ошибки проехал где-то около 1-1,5 тыс км, потом опять стала выскакивать.

Меняется регулятор не сложно. Нужно сперва снять топливный стакан (два болта откручиваем, электрическую фишку откидываем, три топливных трубочки отсоединяем). И вот он РДТ как на лодони. Откидываем от него электрический разъем и берем звездочку биту (по-моему 30T размер) - удлиненную (отверткой не подлезть), вставляем биту во французскую звездочку (вот эти французы, как-будто нормальных болтов нет в мире) и ключиком на десять крутим.  Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять - не верьте! Два болтика откручиваются легко, затем ручками РДТ раскачивающимися движениями легко достаем. На землю вытекает пару капель соляры с ТНВД.

Старый РДТ был грязноват, сама сеточка на ощупь была шершавой (должна быть кладенькой) - на глаз и под лупу просматривались прозрачные мелкие песчинки! Мелкой металлизированной стружки не наблюдалось - вздохнул с облегчением!

Все берем новый РДТ (нужно еще было купить рем комплект - внего входит прокладка - металлическая гофрированная пластина, и две маленьких уплотнительных резиновых кольца - зачем эти кольца я и не понял, т.к. на самом РДТ одно резиновае колечко стояло (зеленого цвета, а в комплекте лежали такие же, но черные)) Еще в рем. комплекте не было большого уплотнительного резинового кольца, его пришлось снять (аккуратненько) со старого РДТ. Ну в общем и все: надеваем это большое уплотнительное кольцо, не забываем про меттализированую прокладку, вставляем в ТНВД новый РДТ, закручиваем, без фанатизма, т.е. как было, возвращаем на место топливный стакан, все электрические фишки включаем куда надо. Заводим машинку, предворительно несколько раз прокачав топливным насосом топливную систему. Смотрим на отсутствие утечок - все!

Ну вот уже проехал 2.5 тыс. км ошибка так и не выскочила, тьфу-тьфу-тьфу - а что удивляться старый РДТ совсем грязненький был - вот такое у нас качэственное топливо (типа почти евро 4) и такие вот качэственные фильтра (а может фильтр и ни причем, не справляется с таким объемом грязи просто). Тяга и резвозть вернулись, пропали плавающие обороты в начале заводки.

Старый РДТ бережно завернул и оставил себе, может когда свожу на ультразвук почистить и будет запасной регулятор. На бошь сервисе сказали что у РДТ тоже есть свой срок службы - около 150 тыс. (но все зависит конечно от качества топлива и фильтров) (машину купил с пробегом 176000 км по  Бельгии)

[Citrin 1 229]

Меняя регулятор давления на новый еще бы топливный фильтр поменять.

[Esquer 0]

Всем привет,  Сабж в принципе  как раз про РДТ. 806, HDI, 2001г. Загорелся датчик, поехал на СТО, комп показал ошибку РДТ. Сняли регулятор пытались почистить- неполучилось, потом мастер вообще пробил сеточку, сказав при этом, что нужно его менять + чистка бака+нов фильтр. Так я проездил с июня месяца. Ща решил поменять и почистить все. Приехал к ним же, но решил почитать еще раз. Тот же электрик глянул по компу, и сказал/показал, что все показатели в норме и типа катайся на здоровье, пока действительно не сломается. Тут возникает вопрос, действительно не париться и ездить, или всетаки поменять (мало ли что через пробитую сеточку пройдет) ????????????

Изменено 30 сентября, 2011 пользователем Esquer

[Daiver 798]

Говорили на форуме РДТ очень сильно коксуется и трудно его снять

Феерический бред. Никогда такого никто не говорил, по крайней мере у нас.

[ergmed 12]

Меняя регулятор давления на новый еще бы топливный фильтр поменять.

Да, нужно менять, так говорят все: и на бошь сервисе, и продавцы РДТ! Но, если я его уже менял 2 тыс. км назад, что, опять менять? - нет уже ивольте, денех лишних нет! Другой вопрос, если бы я не менял его совсем, тогда да, замена положена по регламенту. Еще не помешало бы почистить топливный бак, продуть(или как-то промыть) топливную магистраль - хорошая профилактика на будущее. Стакан топливный я почистил, когда менял фильтр. Пока ездим, а там будет видно. И хочу добавить: РДТ загрязнился же не за один день, а за несколько лет - тогда вопрос: как смена почти нового фильтра на новый фильтр радикально изменит загрязнение РДТ?

Феерический бред. Никогда такого никто не говорил, по крайней мере у нас.

Все может быть (на счет этого сайта), пришлось перелапатить не один форум, прежде чем собрать всю нужную мне по данному вопросу информацию! Ведь где-то только фотка вылажена, где-то пишут что такое РДТ и как он работает, где-то пишут как меняли его.Я же описал, как делал это я. А на счет этой фразы "тяжело достать"  - взял не сголовы, а с форумов - запомнилось очень хорошо! - вполне возможно, что и не из этого сайта!

[ivgen 0]

Здравствуйте.Нужна помощь.Проблема такая: на холодную машина заводиться и едет хорошо, как только ближе к 70 градусам начитает дергаться и мотор глохнет, заводиться после того ,как остынет двигатель. ПЕЖО 806,год машины 2001,мотор HDI 2.0,16 клапанный.

Изменено 24 июня, 2013 пользователем ivgen

[kabaner 3]

Была похожая ситуация на пежо 406 2.0 hdi 90л.с

Машина на холодную заводилась, на теплую уже нет.

Хотя бывало попытки с 5-10 и схватит.

Вот только проблем с ездой не было. Машина ездила как и обычно.

Заменили регулятор давления топлива, проблема исчезла.

Изменено 25 июня, 2013 пользователем kabaner

[ТотСамыйПарень 47]

Здравствуйте.Нужна помощь.Проблема такая: на холодную машина заводиться и едет хорошо, как только ближе к 70 градусам начитает дергаться и мотор глохнет, заводиться после того ,как остынет двигатель. ПЕЖО 806,год машины 2001,мотор HDI 2.0,16 клапанный.

на комп смотреть топливную. Насос, регулятор, слив форсунок.....и т.д.

[antipenkov83 1]

похожая проблема только на 806 2.0турбо если температура за 90 и заглушил двигатель не хочет сразу заводиться -без подгазовки может заглохнуть . на холодную всё ок . и греется за 80 если за бортом от 28 градусов

[Гуля 15]

сегодня заменил регулятор давления топлива, как описываешь, заменил фильтр, почистил бак и насос.Заработало, ошибка исчезла,Спасибо.

[Микки 1]

Всем привет. 607 2,2 хди АКПП 2001 гв., все вырезано, заглушено. Пришла зима стал ездить чисто по городу, прогревы короткие 2-3 минуты, пробки, светофоры, езжу не спеша, малые растояние, авто успевает прогреваться полностью не успевает прогреться, появилась возможность засечь расход чисто по городу несколько раз заливал 20 литров проезжаю 130-135 км расход близок к 16 литрам, что удивительно трасса чуть выше среднего 7,5, проверял все не раз, все в порядке вот что интересует подскажите 3 вопроса:как почистить топливный бака и топливную систему, может присадкой а потом сменить фильтр и РДТ ???мастера рекомендуют залить по дороже присадку и прочистить форсунки, не засрутся ли они окончательно ??? ( по коррекции и стенду в допусках)и еще хочу поменять РДТ, подойдет ли регулятор давления топлива на 607от 605???В какой последовательности лучше это делать?

[Микки 1]

Или еще С 5??

[msk 102]

и еще хочу поменять РДТ, подойдет ли регулятор давления топлива на 607от 605???В какой последовательности лучше это делать?

нет таких моторов на 605 пежо, если правда кто сам не мастерил...если мыть топливную, то начинать с бака, замены фильтра и т.д.форсунки подождут прежде чем делать поспешные выводы и ремонты, раз решили уже все промывать, то мойте, а нет тогда полезней форсы снять и на стенд свозить, чтобы не мучать себя не машину, ну или же начать всю эпопею с старой доброй диагностики с параметрами по топливной и прочему всему, а дальше принимать какие либо решения...

[semёn 1]

Рассказываю (807, 2.0 HDI, 2002г, пробег на спидометре) 270 000):Утром завелся без проблем, проехал 14 км до работы и вечером не завелся.Просто стартер крутит и ни намека на схватывание двигателя. Позвонил хорошему человеку, он приехал и подключил свой комп......... стартером опять прокрутили впустую и комп показал низкое значение давления в топливной системе в барах. Борт компьютер машины не дает команду на запуск движка при низком давлении.Машину можно было завести только с хорошего "толкача" или впрыснув в отсоединенный патрубок воздушного фильтра аэрозолю для повышения цетанового числа дизельного топлива (так и сделали).Кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите ..... ТНВД? Форсунки? Рейка? или может виноват датчик.....?

[Chinerev. 1 372]

А причину низкого давления Ваш диагност не определил своим компьютером? По этому поводу на форуме много топиков создано. Со схожей симптоматикой. Вам нужно к хорошему диагносту, а то поменяете пол топливной методом тыка а это денег стоит

[msk 102]

Поиск в помощь написано километры по этой проблеме...начните с адекватной диагностики...Закрыто...

[Citrin 1 229]

Я открыл тему, интересно послушать мнение адекватных диагностов.Ну, давайте причину низкого давления при старте. При прокручивании стартером давление стабильно ~ 150 бар.Обороты-200. Дальше что?

[Popesych 10]

Саш, решил тролл ветку создать?

я буду первый.

Меряем давление подкачивающего

[Citrin 1 229]

Да, еще, незабываем: вы возле машины, у вас в руках только комп.

[Popesych 10]

Это усложняет задачу, но почти у любого есть манометр для шин, приблизно оценить можно

Иногда можно и "как далеко писает"

Изменено 29 декабря, 2013 пользователем Popesych

[msk 102]

Я открыл тему, интересно послушать мнение адекватных диагностов.

Ну, давайте причину низкого давления при старте. При прокручивании стартером давление стабильно ~ 150 бар.

Обороты-200.

это конкретные параметры этой машины...??? если да, то причина тогда возможно одна из наиболее распространенных...

смею полагать, что остальное в норме, раз стартует с толкача

без компа, отвертка и два ключа 14/17 и на 13, тогда согласен...

[Дмитрий_М 38]

Рассказываю (807, 2.0 HDI, 2002г, пробег на спидометре) 270 000):Утром завелся без проблем, проехал 14 км до работы и вечером не завелся.Просто стартер крутит и ни намека на схватывание двигателя. Позвонил хорошему человеку, он приехал и подключил свой комп......... стартером опять прокрутили впустую и комп показал низкое значение давления в топливной системе в барах. Борт компьютер машины не дает команду на запуск движка при низком давлении.Машину можно было завести только с хорошего "толкача" или впрыснув в отсоединенный патрубок воздушного фильтра аэрозолю для повышения цетанового числа дизельного топлива (так и сделали).Кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите ..... ТНВД? Форсунки? Рейка? или может виноват датчик.....?

У меня такое было. В форсунке вышел из строя гидроклапан, иногда проскакивали типа щелчки или даже удары, прыгало давление в топливной рейке. Через некоторое время на панели загорался "чек энжин" и ключом двигатель не запускался, только с толкача или эфиром. Снятие разъема с датчика давления в топливной рейке вгоняло двигатель в аварийный режим, но позволяло стартовать с ключа. И ещё, вся система чувствительна к емкости аккумулятора, даже если двигатель крутится совсем не факт, что заведется... нужны довольно высокие обороты для старта. Зимой если не завелся с 3-4 раза - всё, меняй акум или ищи кто дернет. Чуть просело напряжение и ключи отвязались... бред какой-то...

[Chinerev. 1 372]

Про АКБ полностью согласен. А еще при пуске может падать напряжение на насосе в топливном баке и он будет создавать недостаточное давление. И еще вопрос насчет автомобильного манометра. Popesych раскройте пожалуйста секрет как им померять давление в этом случае. Заинтересовали честное слово.А по струйке на обратке к баку приходилось тоже судить о работе насоса в топливном баке (хоть косвенная но улика )

[vitdom 3]

И еще вопрос насчет автомобильного манометра. Popesych раскройте пожалуйста секрет как им померять давление в этом случае. Заинтересовали честное слово.А по струйке на обратке к баку приходилось тоже судить о работе насоса в топливном баке (хоть косвенная но улика )

На счет измерения давления топлива автомобильным манометром - это похоже неудачную на шутку.А вот как по струйке на обратке к баку судить о работе подкачивающего насоса действительно интересно.Если не считать подводящих трубок с йолисом от бачка к насосу в баке (он находится отдельно от подкачивающего насоса топлива),к топливному баку идут три топливные трубки. Быстроразъемные соединения этих трубок видны со стороны днища авто возле бака.Все трубки разной толщины, т.е. перепутать их невозможно. Самая толстая трубка №1 - это питающая трубка. А трубки №2 и №3 - этодве обратки. Предположу (точно не знаю), что трубка №2 - это обратка от топливного стакана с фильтром, трубка №3 - это обратка форсунок.Какую обратку вы имели ввиду? И как по струйке от обратки судить о работе насоса в топливном баке?

[msk 102]

Самая толстая трубка №1 - это питающая трубка. А трубки №2 и №3 - этодве обратки. Предположу (точно не знаю), что трубка №2 - это обратка от топливного стакана с фильтром, трубка №3 - это обратка форсунок.Какую обратку вы имели ввиду? И как по струйке от обратки судить о работе насоса в топливном баке?

обратка со стакана топливного фильтра и с форсунок соединяются еще в подкапотном пространстве в одну...

[vitdom 3]

Самая толстая трубка №1 - это питающая трубка. А трубки №2 и №3 - этодве обратки. Предположу (точно не знаю), что трубка №2 - это обратка от топливного стакана с фильтром, трубка №3 - это обратка форсунок.Какую обратку вы имели ввиду? И как по струйке от обратки судить о работе насоса в топливном баке?

обратка со стакана топливного фильтра и с форсунок соединяются еще в подкапотном пространстве в одну...

Понятно. Но не ясно назначение трубок №2 и №3. Какое их назначение? И как судить о насосе по величине струйки?

[aleksin.a.v 50]

Трубка #3 - это питание вебасто.

[vitdom 3]

Трубка #3 - это питание вебасто.

Супер. Значит обратка к баку подходит одна - трубка №2 и можно разъединить быстроразъемное соединение и посмотреть как "писает" трубка №2 на разных режимах работы.Эта трубка наполняется в основном от излишка топлива, которое подается к форсункам. Если состояние форсунок оставляет желать лучшего, то трубка будет "писать" сильнее.И соответственно при хорошем состоянии форсунок - слабее. Осталось выяснить - как по этим признакам можно оценить состояние подкачивающего насоса?

[Citrin 1 229]

Не щанимайтесь херней. Подкачка проверяется жидкостным манометром . И не в обратке а в прямой подаче. И в проход и в тупик.

[vitdom 3]

Да, еще, незабываем: вы возле машины, у вас в руках только комп.

Супер. Значит никак?

[msk 102]

Супер. Значит обратка к баку подходит одна - трубка №2 и можно разъединить быстроразъемное соединение и посмотреть как "писает" трубка №2 на разных режимах работы.

Эта трубка наполняется в основном от излишка топлива, которое подается к форсункам. Если состояние форсунок оставляет желать лучшего, то трубка будет "писать" сильнее.

И соответственно при хорошем состоянии форсунок - слабее. Осталось выяснить - как по этим признакам можно оценить состояние подкачивающего насоса?

Конкретный бред, никогда так не поступайте...

[vitdom 3]

Супер. Значит обратка к баку подходит одна - трубка №2 и можно разъединить быстроразъемное соединение и посмотреть как "писает" трубка №2 на разных режимах работы.

Эта трубка наполняется в основном от излишка топлива, которое подается к форсункам. Если состояние форсунок оставляет желать лучшего, то трубка будет "писать" сильнее.

И соответственно при хорошем состоянии форсунок - слабее. Осталось выяснить - как по этим признакам можно оценить состояние подкачивающего насоса?

Конкретный бред, никогда так не поступайте...

Никого не хотел обидеть. Искренне хотел прояснить состояние вопроса, заданного уважаемыми модераторами. Имею комп с РР2000. Хочется побольше уметь. Не для этого ли существует данный форум?

[msk 102]

Никого не хотел обидеть. Искренне хотел прояснить состояние вопроса, заданного уважаемыми модераторами. Имею комп с РР2000. Хочется побольше уметь. Не для этого ли существует данный форум?

так никто ничего не говорит, просто посоветовал так не делать и не пользоваться данными принципами в постановке причины той или иной неисправности...а для того чтобы понять принцип работы данной топливной системы можно воспользоваться технической документацией...

[vitdom 3]

Никого не хотел обидеть. Искренне хотел прояснить состояние вопроса, заданного уважаемыми модераторами. Имею комп с РР2000. Хочется побольше уметь. Не для этого ли существует данный форум?

так никто ничего не говорит, просто посоветовал так не делать и не пользоваться данными принципами в постановке причины той или иной неисправности...а для того чтобы понять принцип работы данной топливной системы можно воспользоваться технической документацией...

Спасибо за совет. Но иногда тех. документация не поможет (думаю что сами это понимаете). А вот полезный совет выслушать очень ценно. Сегодня, например, промывал топливную систему авто винсом. Снимал топливный бак, вынимал подкачивающий насос, организовал промывку из банки. Как промывать - прочел из форума. Во как! Хотел бы найти процесс в техдокументации! Кстати, если кого интересуют вопросы промывки - задавайте, расскажу.

[vitdom 3]

Кстати в тему пошлю несколько фото самого бака и насоса. Может кому-то интересно.

[semёn 1]

Всех с Новым Годом!Завтра еду к диагностам..... (страшно отдавать ..... все бухали)))...Результат отпишу позже.....

[msk 102]

Всех с Новым Годом!Завтра еду к диагностам..... (страшно отдавать ..... все бухали)))...Результат отпишу позже.....

Звони, есть те что не бухали...)

[semёn 1]

Ребята, я вернулся..........Сделали самую простую диагностику - проверили форсунки по обратке, и выяснили что форсунка №2 (это вторая справа) "переливает".И это является первой причиной плохого пуска холодного двигателя (конечно обратили внимание на не совсем быстрые обороты стартера, но все-таки... льет форсунка сказали...)Вот порядок действий, который порекомендовали сделать:1. Снять эту форсунку, а лучше все 4 и продиагностировать на стенде (около 100 тыс BYR за одну форсунку)2. По результатам диагностики будет понятно в каком состоянии остальные три форсунки.3. Покупать ремкомплект для форсунок (цены отпишу позже)4. Они ремонтируют и проверяют работоспособность.5. Я еду устанавливать форсунки назад в двигло...у меня вопрос: где можно без съема двигателя снять форсунки? Это же пиз*ец как по кошельку бьет ...(

[msk 102]

результат оказался очевидным, более чем, 100 тыс. за одну это если снимуться, если нет то к мастерам которые специнструментом выдирают и если они не смогут тогда уже только снимать голову и т.д.

[Cital 70]

Сделали самую простую диагностику - проверили форсунки по обратке, и выяснили что форсунка №2 (это вторая справа) "переливает".И это является первой причиной плохого пуска холодного двигателя (конечно обратили внимание на не совсем быстрые обороты стартера, но все-таки... льет форсунка сказали...)

Этого мало. Какое давление в рейке на старте? Сколько наливает 2 форса в мл за 1 мин, сколько льют остальные ? Какое давление подкачки? Какие обороты на старте? В каком состоянии регулятор давления? Лично я без четких ответов с цифрами (за исключением последнего вопроса) не стал бы предлагать снимать форсу на этом авто. О состоянии регулятора можно судить по скважности его управления на ХХ. Если нет однозначности, можно подставить заведомо исправный или проверить "глухим" регулятором. Какая-то весьма туманная и неоднозначная диагностика. Со снятием форсунок проблемы могут быть, а могут и не быть. Здесь также не все однозначно. Обычно люди, которые нормально занимаются ремонтом форсунок, имеют свои ремкомплекты. То, что ремкомплект предлагают купить клиенту, настораживает. А есть ли у них вообще нормальный стенд для регулировки форсунок?

[semёn 1]

У них все есть и ремкоплекты тоже и стенд. Только съемом они не занимаются.Я так понял, что если форсунка переливает - то это уже не нормально и без съема не обойтись...правильно?

[Горюцыч 0]

А стоит ли покупатьремкоплект , моему знакомому поменяли, хватило на пару месяцев, пришлось покупать новую, стоит подумать. А зачем снимать двигатель?

[semёn 1]

результат оказался очевидным, более чем, 100 тыс. за одну это если снимуться, если нет то к мастерам которые специнструментом выдирают и если они не смогут тогда уже только снимать голову и т.д.

Подскажите спецов со спец инструментом?

А стоит ли покупатьремкоплект , моему знакомому поменяли, хватило на пару месяцев, пришлось покупать новую, стоит подумать. А зачем снимать двигатель?

Ну ремкоплект форсунки - это 90% самой форсунки, т.е внутренности: игла, распылитель, клапан и т.д. Корпус только старый.Двигатель снимать - это спасибо французскому конструктору, это же додуматься форсунки со стороны салона поставить!!! И свечи накала там же....

[semёn 1]

Сделали самую простую диагностику - проверили форсунки по обратке, и выяснили что форсунка №2 (это вторая справа) "переливает".И это является первой причиной плохого пуска холодного двигателя (конечно обратили внимание на не совсем быстрые обороты стартера, но все-таки... льет форсунка сказали...)

Этого мало. Какое давление в рейке на старте? Сколько наливает 2 форса в мл за 1 мин, сколько льют остальные ? Какое давление подкачки? Какие обороты на старте? В каком состоянии регулятор давления? Лично я без четких ответов с цифрами (за исключением последнего вопроса) не стал бы предлагать снимать форсу на этом авто. О состоянии регулятора можно судить по скважности его управления на ХХ. Если нет однозначности, можно подставить заведомо исправный или проверить "глухим" регулятором. Какая-то весьма туманная и неоднозначная диагностика. Со снятием форсунок проблемы могут быть, а могут и не быть. Здесь также не все однозначно. Обычно люди, которые нормально занимаются ремонтом форсунок, имеют свои ремкомплекты. То, что ремкомплект предлагают купить клиенту, настораживает. А есть ли у них вообще нормальный стенд для регулировки форсунок?

Хорошие рекомендации у Cital, поеду завтра на другую диагностику....... Ребята подкиньте адрес, телефон профессионалов?

А стоит ли покупатьремкоплект , моему знакомому поменяли, хватило на пару месяцев, пришлось покупать новую, стоит подумать. А зачем снимать двигатель?

Знакомому скорее всего просто б.у. форсунку поставили...

[msk 102]

Ну ремкоплект форсунки - это 90% самой форсунки, т.е внутренности: игла, распылитель, клапан и т.д. Корпус только старый.

Двигатель снимать - это спасибо французскому конструктору, это же додуматься форсунки со стороны салона поставить!!! И свечи накала там же....

кто вам такое сказал, свечи да сзади мотора стоят, форсунки нет,стоят они сверху, капот откройте и посмотрите внимательно, могу попробовать вам снять их...

если форсунка сливает в обратку, то зачастую мультипликатор, либо же резинки, после диагностики на стенде нормальными специалистами вердикт по тому что не исправно сразу, и не надо менять все составляющие форсунки из-за того что она льет в обратку...

по диагностике можно ограничится некоторыми манипуляциями и станет все понятно...

[Дмитрий_М 38]

результат оказался очевидным, более чем, 100 тыс. за одну это если снимуться, если нет то к мастерам которые специнструментом выдирают и если они не смогут тогда уже только снимать голову и т.д.

Подскажите спецов со спец инструментом?

А стоит ли покупатьремкоплект , моему знакомому поменяли, хватило на пару месяцев, пришлось покупать новую, стоит подумать. А зачем снимать двигатель?

Ну ремкоплект форсунки - это 90% самой форсунки, т.е внутренности: игла, распылитель, клапан и т.д. Корпус только старый.Двигатель снимать - это спасибо французскому конструктору, это же додуматься форсунки со стороны салона поставить!!! И свечи накала там же....

Мне снимали все форсунки, возили на стенд - никто двигатель не снимал. Разобрали спереди кое-что и сняли. Щетки и пластик под ними снимали, сам видел. Ну и ремонт форсунок сам по себе не оч дорогой. Как мне делали - 50 баксов снятие и установка; 30 - ремонт форсунки с заменой гидроклапана; 50 баксов проверка и регулировка на стенде.