Milen

Тоже два года назад убрал это, особой разницы не заметил.

Прошлым летом брал на рынке (не Минск), за оба разводных механизма (на две стороны) отдал около 400 т. бр.

У меня была точно такая же ошибка (52), но при этом еще было немного завышено СО (на ТО сказали, что оно под критическое на оборотах 2 500, а на холостых нормально). В одном месте нашел еще вот такое описание данной ошибки: -52 - Управление составом рабочей смеси, неисправность цепи питания или утечки во впускном (выпускном) коллекторе. Пытался устранить все утечки, но ни чего не помогало. Решился на замену лямды, купил БОШ универсал, ошибка исчезла, и СО на ТО на оборотах показало 0,12. Но ты, как я понял, все это уже проделал.

Все ясно .... спасибо, что не поленился сходить проверить

Скорее всего ты правильно все сказал, просто мне интересно от куда в них берется разряжение, но ты на всякий случай посмотри На днях может разберу моник и попробую отследить каналы.

Спасибо за столь бысирый ответ. У меня на абсорбер идет с №1, но в нем не создается разряжение.... наверное перекину его на какой-нибудь другой. Интересуют № 2 и 3. В них разное разряжение и авто ведет себя по разному при снятии с них шлангов ( предварительно отключил штекер корректора, чтобы не вносил свои изменения в работу двигателя.) У меня на корректор шло от №3, как ты и написал, но я перекинул его на № 2, по ощущениям авто стал более резвый. Не знаешь в чем разница в этих штуцерах? Может один создает разряжение над заслонкой, а другой под ней .... или еще что-то? Но разряжение в них разное (по ощущению) и поведение авто разное.

Подскажи с какого штуцера должен идти вакуумный шланг от моника к данному корректору.. И еще желательно если знаешь, то назначение всех этих штуцеров (от куда, что и куда)

А где брали сами фары, если не секрет?

Про лукас не слышал, а вот гирлинг ставился на привод 4х4. А в основном бендикс, на ранних моделях один, а на более поздних уже не много другой.

На сколько я знаю, есть два вида, бендикс старого или нового образца. Лучше всего договориться в магазине о замене, если не подойдет. У вас скорее всего нового. У меня 93 года - бензин седан, стоят старого, а у знакомого 95-го года - дизель универсал, и у него были нового, думаю у вас будут такие же. Но на всякий случай договоритесь о замене.

Не думаю. Допустим, что датчик полностью закрыт, как при высокой температуре двигателя, но глохнуть то он не должен, на горячей машине ведь не глохнет, да и педалью газа можно приоткрыть заслонку. Но как я понял это не помогает.А если снять воздушный патрубок с моника, завести и посмотреть как работает форсунка, постоянно ли поступает топливо с нее. Должен быть очень хорошо видимый веер бензина на заслонку. Ну и заслонкой поработать в это время и посмотреть как реагирует форсунка.

Наверное это зависит от тормозной системы, но я суппорт не откручивал. Задвинул до конца тормозной цилиндр, вынул колодки и диск легко снялся. Ставил новый также не откручивая суппорт. Не вентилируемые.

та же тема - багажник открываю только с брелка цзи двери та же фигня, но надо к зиме сделать, чтоб с ключа открывались, а то без кумулятора машинку не закрыть(((А до этого замок работал? У меня, при покупке авто, не работал замок водительской двери (не открывался ключом). Разобрал его, положил личинку в керосин, смазал маслом и замок как новенький, все отлично работает прежним ключом.

Только сегодня удалось добраться до колеса. Стопор не стерся, а вот сама пластина разболталась на клепке ..... переклепал, посмотрю, что будет дальше.Но вот принцип само-подводки в своей системе я так и не понял.

Не могу понять принцип действия этой само-подводки. У меня одно колесо нормально работает, а другое через каждые 200-300 км надо в ручную подводить.Может ли быть причина в этой самой пружине (растянута)? И как я понял, само-подводка работает только когда затягиваем ручник?Кромка от выработки есть на обоих барабанах, но при этом одно нормально само-подводится, а второе нет.

У меня только один вентилятор работает от температуры ОЖ, второй включается только в ручную.Вот картинка с датчиком включения вентилятора, его схема и температурные режимы. Режимы эти у каждого авто свои.Также имеется еще резистор, как я понял, именно он позволяет создать первую скорость, но сигнал на него подает именно этот датчик.

В самом радиаторе есть термо-датчик, вот он и включает один из вентилятор. А второй включается в ручную, у меня тумблер выведен под руль. Похоже, что залипает этот датчик, скинь с него штекер когда тем-ра будет около 80, если отключится, то скорее всего надо менять его. Хотя я видел и разборного типа, у знакомого была похожая проблема, разобрали (та токарном станке срезали часть обоймы) а там окалина попала между контактами, удалили ее и все заработало.

У меня там тоже около 12В, и на втором тоже около этого.

К фишке у меня подходит два провода без нумерации. Один красный, второй желтый, желтый - наш, его и замыкаю. А вот 123 и 122 у меня идут к предохранителям, на твоей фотке два красных, к одному идут 120 и 121 (тот который ближе к двигателю), а ко второму 122 и 123. Посмотри, что у тебя идет к ним.

Если ближе к вечеру .... устроит?

Судя по твоей фотке выше, двигатель работает, а лампочка горит.

С лампочкой все верно, номера проводов не помню какие нужны. Попробуй замкнуть сек. на 15, выключи зажигание и заведи машину, по идее ошибки должны будут сброситься и лампочка потухнет. Если не поможет, то надо снять панель и посмотреть, что там не так. У меня на старой панели (без тахометра) было многое перепаяно прошлым хозяином, и диагностика не работала. Поменял на новую (с тахометром) все стало работать.

Если можешь, то покажи лучше фотку этой лампочки, а то мало ли не на ту думаешь.

А лампочку ты правильно определил? Может не на ту смотришь? Она точно горит? Пробовал замыкать более чем на 3 сек.?

Имею точно такое авто, самодиагностика делается отлично. Попробуй другой контакт замкнуть.