ismailoff1984

Добрэ. Столкнулся с новой бедой... Имею машину с установленными еще прошлым владельцем радиаторами охлаждения масла АКПП (целых два). Недели полторы назад менял правый рычаг передней подвески и при этом снимал ШРУС. Умом понимаю, что на коробку это не должно повлиять, но... После замены рычага притопил домой - на спорт-режиме, со "стартом" на светофорах и... И началась беда - при прогреве коробки оная начинает пинаться на старте. То бишь - на холодную ездит нормально, но через 5-7 километров, когда коробка прогреется. начинает вести себя грубо и неженственно - при полной остановке (на светофоре, например) она стоит будто на нейтралке (может и назад покатиться), хотя селектор в положении D. Что б тронуться - нужно подгазовать (примерно до 1300-1400 оборотов) и только тогда она с резким пинком поедет. Скорости переключает нормально (что в зимнем режиме, что в спортивном, что типтроником), но вот стартует с пинком. Клапана и масло менял в мае месяце (тысяч пять назад) - масло не воняло, но было черным. Сегодня решил опять частично поменять масло - слил три с половиной литра, залил три с половиной литра свежачка, но проблема не самоустранилась. Причем, что интересно, коробка за 5-7км нагревается так, что дотронуться больно (ну, прям температура хорошо прогретого двигателя), шланги на радиаторы - еле теплые, а сами радиаторы - и вовсе холодные. Порыскав по инету увидел, что такое бывает, когда "течет задняя крышка АКПП" и что "нужно поменять тефлоновые кольца", но нигде не нашел никакой инфы ни по кольцам, ни по крышке. Так же - "бублик", с которого уходят шланги на радиаторы, в масле, но грешу на потекшую рулевую рейку. Помогите, люди добрые.

Это я понял. В какую сторону его ставить? И ещё момент... Сейчас собрал компрессор для проверки. При подаче питания на электромагнит - диск сцепления муфты прижимается, но прокручивается, "буксует". При этом при отключении питания электромагнита - продолжает буксовать. Что я делаю не так?

Итак... Распотрошил муфту. Достал катушку. Оторвал термопредохранитель, отковырял диод - сопротивление катушки на тестере ~3,5Ом (при замыкании щупов тестера - ~0.9Ом) Но... Ввиду того, что в моем городе в известных мне местах нет диодов на 3А и самовосстанавливающихся термопредохранителей, которые могли бы встать на "штатное место", возникли новые вопросы .. 1. Самые маленькие самовосстанавливающихся термопредохранители, что в продаже нашел - только термопредохранители серии ksd301 с потолком в 125 градусов. В катушке оно не поместится, остаётся только монтаж снаружи. Подойдёт ли оно? 2. Подойдёт ли диод на 1А? И как правильно его ставить?

Доброго дня, соседи. У меня возник вопрос... Сначала синопсис. Около года назад, в начале прошлой осени, на трассе в горах разрушился подшипник муфты компрессора, диск заклинило, от нагрева лопнул ремень навесного (ажно задымился). Заменил подшипник, ремень, обводной ролик. Через несколько дней разбил картер двигателя (автослесарь не звкернил шаровую, вырвало в горах колесо, прочесал картер, отвалился разъем датчика давления масла - ремонтом занимались вместе с трактористом из села, а я не проверил датчик - надеялся доехать до города) - его заклинило. Да, такой я счастливчик. Да и автосервисы у нас... Заменил двигатель, в мастерской снимали все навесное, спускали фрион. Ремонт закончился к зиме, так что - не парился. Зимой сгорел регулятор скоростей вентилятора, так что я до недавнего времени ездил без вентиляции - все откладывал покупку резистора. Сейчас получил резистор, установил, попытался включить кондей - не вышло. Муфта не сработала. Заправил кондёр (по лексии - 2,69 бар давления в системе) - не сработало. Полез под машину - нашел обрыв провода, идущего на муфту (желто-зеленый). Внешне провод выглядел перегоревшим в месте обрыва, потому решил прозвонить муфту. Сопротивление - 0 (0.9 на тестере), тест на КЗ показывает КЗ в обе стороны. Теперь вопрос... На что смотреть? На термопредохранитель или на диод?

Итак... Разобрать кулису, не дербаня всю панель - сложно, но можно. Снял серую накладку, снял ручку (для несведущих и пытающихся выдрать ее силой - не стоит мучаться, все проще - вращайте ручку влево-вправо и тяните вверх), снял хром (вот тут пришлось повозиться, и не забудьте про кнопки s и *), снял резинку-полотно, снял пластиковую направляющую рычага кулисы (Внимание! Задние болты могут упасть внутрь консоли и замучаетесь их вытаскивать!), снял электронную плату и нашел виновника - старый гнутый саморез встал в распорку и не давал рычагу дойти "до конца". Завтра буду собирать все обратно

Ап. Обсоединил тросс АКПП. Переключил селектор рукой - нормально переключает, щелчки четкие, машина пытается ехать. Рычаг кулисы (рычаг АКПП в салоне) в положение "D" не входит - будто упирается во что-то. Что делать? Как разобрать кулису?

Сняв аккум и пластину под ним, добравшись до селектора (определив его внешний вид по яндекс-картинкам), заметил, что к селектору идёт какой-то тросс (трос рычага АКПП, полагаю?). Так вот наболдажник этого тросс болтается на рычажке самого селектора, как стакан на карандаше - поиыкав пальцем (реально - пошаиав пальцем!), я сорвал наболдажник тросса. Засим - два вопроса. 1. Что делать? 2. Может ли быть связана проблема "невтыкания на D" (поясню - рычаг НЕ ВХОДИТ В ПОЛОЖЕНИЕ D ФИЗИЧЕСКИ) с проблемой тросса рычага АКПП? Фото сделать не могу - на улице уже темно, а камера у меня - не айс.

Как это сделать? И где на коробке селектор?

Доброго времени суток, самые отзывчивые пыжеводы. В общем, снова у меня беда (и двух месяцев не прошло после замены двигателя) - с АКПП. Итак. Буквально пару часов назад я, как обычно, прогрел машину примерно до 80°, включил печку и решил выехать в город. Погода - мелкий дождь, температуры воздуха - ~5°С. В общем, решил развернуться, проехал до конца улицы, врубил "R", сдал назад, врубаю "D" - а оно никак. Ну не встаёт ручка на "D" - и все тут. Проваливается в типтроник, но никак не реагирует, на панели горит "N". "Лягушку" тормоза проверил сразу - исправна (ещё бы, я ее купил пару месяцев назад), да и я не сомневался - ведь с "P" рычаг снимается только при нажатии на педаль тормоза. Полазил в интернете (с час) аналогичной проблемы не нашел - были разные беды (клин рычага, игнорирование положения рычага, аварийные режимы), но такой, как у меня - не встретил. По диагностике - старые ошибки разброса давления масла (я не сбрасывал месяца два, как раз с момента установки сменного двигателя - я тогда частично заменил масло, но за это время коробка в аварийный режим не вставала) и больше ничего. Нажатие на рычаг разблокировки селектора ничего не даёт - рычаг снимается с "P", но не встаёт на "D". И что делать?..

Просмотр объявления Куплю двигатель RFN (ew10j4) Куплю "столб" (без навесного) RFN (ew10j4) за умеренную цену. Рекламодатель ismailoff1984 Дата 19.10.2017 Стоимость 400.00 BYN Категория Куплю - поиск запчастей  

Я и не говорил о рокерах. Я говорил о ГБЦ. Я "примерно" представляю конструкцию ДВС - имел опыт ремонта ВАЗовского двигателя. И именно поэтому я и интересуюсь возможностью повреждения ГБЦ в случае, если поршень задевает клапан. ИМХО, если при детонации клапан не закрыт - добром это не кончается.

Народ... Поршень цепляет клапана из-за кривого колена коленвала - я об этом написал в первом посте. Один поршень. Не два, не три и не четыре. А смогу ли я это сделать своими руками?.. И стоит ли? Может, все же лучше "столбик" с головой?..

Поршень бьёт по клапанам. Сомневаюсь, что такую голову все ещё можно назвать целой... Двиг, согласно VIN - ew10j4 RFN Машина - Vf33hrfnf83322297

Спасибо за развернутый ответ. Если поможете дистанционно помочь найти двигло - буду очень благодарен. Ну, транспортные компании расстояние не волнует... Мне б просто найти Двиг, который не крякнет через 5 тысяч... Желательно - голый, так как у меня все есть. По поискам и по ссылкам пошукал - либо "в сборе" за 450-600 долларов, либо "столбиков нет в наличии"